В этом обзоре я поведаю о том, как собрать аналог центрифуги для нанесения фоторезиста в 50 раз дешевле ее минимальной стоимости.
Если интересно, милости прошу.
P.S. Много букв и фото.
В одном из предыдущих обзоров я восстанавливал установку фотолитографии и в конце собирал центрифугу из HDD.
Старая центрифуга отошла в электронный рай, а это значит, что пришло время для очередного колхоза…
Небольшое отступление:Мы используем центрифугу, для нанесения фоторезиста на ситалловые подложки с пленками PbSe (селенид свинца) и PbS (сульфид свинца), чтобы потом можно было провести процесс фотолитографии, другими словами — сделать ИК датчик для измерения температуры колесных пар, проходящего ЖД состава (это только один из способов применения датчика).
Все процессоры делают так же: на кремниевую пластину автоматизированной центрифугой наносится фоторезист, потом идет процесс фотолитографии, далее смывка остатков и процесс повторяется, пока не будет сформирован чип.
Чтобы было меньше вопросов, рекомендую сначала ознакомиться с обзором по фотолитографии, там есть ответы на большинство вопросов. Ну или если интересен сам процесс фотолитографии.
ТЕОРИЯ
Как говорит Википедия, есть 3 способа нанесения фоторезиста: центрифугирование, окунание и аэрозольное распыление (можно почитать тут).
Несомненным лидером по качеству нанесенного слоя является центрифугирование, т.е. нанесение жидкого фоторезиста на центрифуге. Несомненно еще есть пленочные фоторезисты, но они не могут обеспечить требуемого качества рисунки на очень мелких деталях.
Для нанесения покрытия используются центрифуги типа SPIN, Polos и т.д.
Минимальный ценник, на самую дешевую модель около 5000$.
Типа такой:
О цене на автоматические системы нанесения и смывки мы тут уже не говорим.
Если есть лишняя квартира, то можно и прикупить одну себе ))))
Дак что же они умеют за 5000 зелени и больше?
— выдают большие обороты (примерно до 15000 об.мин.) с точностью поддержания ± 1-2 оборота;
— вакуумный прижим подложки (отдельным компрессором);
— разные настраиваемые программы для управления вращением.
Ну собственно и все…
Хммммм.
А что может ВАЗ 2110 за эти деньги !?
Для наших же целей нужна центрифуга с постоянной скоростью вращения 3000 об.мин, скоростью разгона не более 350 мс и простым таймером на отключение. Вакуумный прижим мы так же пропустим, т.к. это сложно.
Включаем передачу «Очумелые ручки» и идем за покупками...
Для сборки нам понадобиться:
1) Двигатель
2) Корпус
3) Таймер времени с реле
4) Держатель для подложек
5) Прочая мелочевка (кнопки, переключатели, провода, бп от мобильного и т.д.)
МИНИ ОБЗОРЫ
Двигатель
Гистерезисный двигатель покупался на Avito за 600р + 250р. доставка.
Модель Г-31А
Обороты 3000 об./минуту
Конденсатор 2uF
Made in USSR
Arduino Nano v3.0
Ссылка на товар
Цена: 12.48$ за 5 штук (покупал за 11,88, когда еще один Вашингтон стоил около 30 рублей)
Модель Nano v3.0
Не знаю, что еще можно сказать.
Информации в интернете воз и маленькая тележка.
Дисплей TM1637
Ссылка на товар
Цена: 0,77$ за 1 шт + доставка 0,91$ (брал 5 штук по 0.75 с бесплатной доставкой)
Модель TM1637
Цвет дисплея — красный
Питание 5В
Нормальная библиотека для работы с дисплеем: качать тут
Ссылка на товар
Цена: 4,28$ за 5 штук (покупал за 3,47 с бесплатной доставкой)
Размеры 43мм х 21мм х 15мм (Длина х Ширина х Высота)
Входное напряжение от 4,5V до 40V
Выходное напряжение от 1,25V до 35V
Ток до 3А (с радиатором, но лучше выше 2 не подниматься)
В строительном магазине (Леруа Мерлен) были куплены и там же распилены ЛДСП панели.
После покупки был такой кураж, что я его сразу же и собрал.
Изначально панель имела размеры 800х400 и мне ее распилили пополам.
Только дома я понял, что 400х400 это как-то многовато, но переделывать уже было лень. Тем более в магазине пилят на распиловочном станке, а я со своими кривыми руками церкуляркой, так красиво и ровно сделать не смогу.
Чтобы не запутаться в проводах, накидал схему центрифуги.
NPN транзистор я взял из старой базы от радиотелефона, уж какой был. Ехать в радиомагазин было очень и очень лениво.
С блоком питания, та же история, что нашел, то и поставил.
Понижайку поставил потому, что Arduino слегка глючил из-за завышенного напряжения.
Вернемся к сборке…
БП и конденсатор засунул в распределительную коробку, под двигатель поставил кусок вентиляции (чего только не найдешь в кладовке).
Для тяжести конструкции и гашения вибраций зальем все цементом, но т.к. цемент надо покупать, зальем все наливным полом (ах дивная кладовка, сколько ты таишь секретов...).
Сохла эта бяка около недели
На этом сборка корпуса закончилась, переходим к блоку управления.
Сборка часть 2 (Блок управления)
Для начала врежем дисплей и кнопки в пластиковый корпус.
Кнопки: старт, стоп, плюс, минус, сброс, выключатель.
Общий вид центрифуги
Далее начинается кино 18+
Мешанина проводов и литр горячих соплей.
Для прошивки Arduino, проковырял отверстие.
Воткнул в розетку, ардуинка заморгала стоковой программкой.
Вроде ничего не спалил )))
Пора переходить к прошивке.
Сборка часть 3 (прошивка)
Это третий или четвертый раз, когда я программирую на Arduino в своей жизни.
Пара роликов с YouTube и ты уже почти «профи».
Один вечер потратил на прошивку, второй на поиск нормальной библиотеки для дисплея (качать тут). Со стандартной, дисплей включался только после нажатия на кнопку сброса ардуино.
Комментарии постарался расставить по максимуму, чтобы даже я сам потом понял )))
Код прошивки
//-----------внутренняя память arduino-----------
#include <EEPROM.h>
//-----------внутренняя память arduino-----------
//-----------дисплей TM1637-----------
#include <SevenSegmentTM1637.h> //подключаем библиотеку для работы с диплеем
#include <SevenSegmentExtended.h>
#define CLK 2 //пин дисплея
#define DIO 3 //пин дисплея
SevenSegmentExtended disp(CLK,DIO); //обозвать дисплей disp
//-----------дисплей TM1637-----------
//-----------переменные-----------
boolean startMotor = false;
unsigned long timeStart = 0;
int timeEdit = 0;
int oldTimeEdit = 0;
int timer = 0;
boolean displayStartS = false;
//-----------переменные-----------
void setup()
{
pinMode(butt_all,OUTPUT); //пин как вход для всех кнопок
pinMode(butt_plus,INPUT_PULLUP); //включаем внутренние подтягивающие резисторы к +5В
pinMode(butt_minus,INPUT_PULLUP); //включаем внутренние подтягивающие резисторы к +5В
pinMode(butt_start,INPUT_PULLUP); //включаем внутренние подтягивающие резисторы к +5В
pinMode(butt_stop,INPUT_PULLUP); //включаем внутренние подтягивающие резисторы к +5В
pinMode(rele,OUTPUT); //включаем внутренние подтягивающие резисторы
digitalWrite(butt_all,0); //включаем прием тока на 11 пине
timer = memoryRead(); //считаем время из памяти arduino
disp.begin(); //инициализация дисплея
disp.setBacklight(100); //яркость диплея (0-100%)
setDisplay(timer); //выведем время на дисплей
}
void loop()
{
if (startMotor) {
//оставшееся время в секундах = заданое время в секундах — ((текущее время — время старта) / 1000)
timeEdit = timer — ((millis() — timeStart) / 1000);
if (timeEdit > 0) {
if (timeEdit != oldTimeEdit)
{
//обновим оставшееся время
setDisplay(timeEdit);
oldTimeEdit = timeEdit;
}
//Если нажали на кнопку (Stop)
if (digitalRead(butt_stop) == LOW) {
stopMotor();
}
}
else
{
stopMotor();
}
}
else
{
//Если нажали на кнопку (+)
if (digitalRead(butt_plus) == LOW) {
editTimer(true);
}
//Если нажали на кнопку (-)
if (digitalRead(butt_minus) == LOW) {
editTimer(false);
}
//Если нажали на кнопку (Start)
if (digitalRead(butt_start) == LOW) {
timeStart = millis(); // время старта в милисекундах
startMotor = true;
digitalWrite(rele,HIGH); //включим реле
}
}
}
//Функция для выключения реле
void stopMotor () {
digitalWrite(rele,LOW); //выключим реле
//обнулим все переменные
startMotor = false;
timeStart = 0;
timeEdit = 0;
oldTimeEdit = 0;
setDisplay(timer); //выведем время на дисплей
}
//Функция для изменения таймера
void editTimer (boolean edit) {
int maxLimit = 600;
int minLimit = 1;
if (edit) {
if (digitalRead(butt_stop) == LOW) {
//Если нажата кнопка Stop, то прибавляем по 30 секунд
timer = timer + 30;
}
else
{
timer++;
}
//Ограничим верхнее значение 10 минутами
if (timer > maxLimit) {
timer = maxLimit;
}
}
else
{
if (digitalRead(butt_stop) == LOW) {
//Если нажата кнопка Stop, то отнимаем по 30 секунд
timer = timer — 30;
}
else
{
timer--;
}
//Ограничим нижнее значение 1 секундой
if (timer < minLimit) {
timer = minLimit;
}
}
memoryWrite(timer); //Запишем время в память
setDisplay(timer); //Выведем время на дисплей
delay(200); //Задержка для корректной работы
}
//Функция вывода времени на дисплей
void setDisplay(int setTime) {
disp.clear();
disp.printTime(setTime/60, setTime%60, true);
}
//Функция чтения из памяти arduino
int memoryRead() {
return EEPROM.read(0)*60 + EEPROM.read(1);
}
//Функция записи в память arduino
void memoryWrite(int setTime) {
EEPROM.write(0, setTime/60); //запишем минуты
EEPROM.write(1, setTime%60); //запишем секунды
}
Сборка часть 4 (Оснастка)
Для чаши, в «Центре распродаж», была куплена разборная форма для выпечки.
Болгаркой прорезал отверстие для мотора, зашлифовал и прикрутил основание формы на кусочки полипропиленовой трубы.
Осталось дело за малым!!!
Спроектировал и заказал на заводе у родственника держатель для подложек.
Одно НО…
Держатель обошелся, как и сама центрифуга, в 3000 р.
— Не дешево ((((
Еще фотки
В итоге, центрифуга обрела свой окончательный вид.
Для защиты от брызг идеально подошла крышка от микроволновки.
ТЕСТИРОВАНИЕ
Для тестирования характеристик я использовал Arduino + датчик Холла + неодимовый магнит.
Получился некий самодельный тахометр.
При тестировании с держателем, скорость вращения составила 3000 об. мин ± 5 оборотов. Спишем часть погрешности на тахометр, т.к. не с чем сравнить.
Скорость разгона до 3000 составила 250 мс ± 40 мс, что вполне укладывается в нужную границу 350 мс.
При проектировании держателя из металла (вес 56 грамм), были опасения, что двигатель на 4 ватта, не сможет выдать нужных характеристик под нагрузкой, но к счастью они не оправдались.
Для наших нужд данные параметры подходят более чем.
Работает это так: устанавливаем подложку -> капаем фоторезист -> крутим -> Profit!!!
В зависимости от времени, можно регулировать толщину слоя фоторезиста.
Нанесенный фоторезист выглядит примерно так (тонкая блестящая пленка):
Что мы в итоге хотим получить (подложка со стравленной пленкой и контактами для пайки).
Это фото старых образцов:
Ну и фото конечного продукта — светочувствительный ИК датчик:
Небольшая демонстрация работы центрифуги.
ИТОГ
Общая цена затрат, составила 6000р, ± т.к. мог что-то упустить (по курсу 56.5 к 1 получается около $106).
На проектирование + сборку + ожидание деталей ушло около 3 месяцев.
Из-за некоторых тормозов на заводе, в определенный момент, работа просто встала в ожидании держателя.
Некоторые минусы и недочеты:
1) Габариты корпуса можно было сделать и меньше — это косяк проектирования, который было просто лень переделывать;
2) Выбранный двигатель позволяет выдавать, только одну скорость. При его замене, можно получить более гибкую систему и настройку оборотов;
3) Держатель так же имеет ряд минусов, в сравнении с вакуумным прижимом (возможные наплывы фоторезиста на углах, царапает края подложки и т.д.). Но такой прижим очень сложно спроектировать и реализовать в кустарных условиях.
Сейчас центрифуга находится в университете, там на ней студенты отрабатывают лабы.
Попутно, на замену металлу, изготавливаются лапки держателя из текстолита и фторопласта, чтобы не царапать пленку металлом.
После тестирования и выявления каких-либо недочетов, заберем ее обратно, уже для отработки полного производственного цикла изготовления фоточувствительных элементов.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Планирую купить+14Добавить в избранноеОбзор понравился+92
+153
Дак написанно же вроде: Центрифуга для нанесения фоторезиста )))
Мне не сложно, добавил в начало пояснение
Небольшое отступление: Мы используем центрифугу, для нанесения фоторезиста на подложки с пленками PbSe (селенид свинца) и PbS (сульфид свинца), чтобы потом можно было провести процесс фотолитографии.
Может это была ирония? Ставить ардуину, дисплей, преобразователь напряжения и реле там, где можно обойтись механическим таймером от старой микроволновки.
Вот это я сомневаюсь, смарт вообще вещь-в-себе и гарантировать доли секунды реакции не может. Запросто в самый подходящий момент может затупить на секунду… поэтому только аппаратно!
А почему от HDD отказались, слабые что ли?
Китайцы сейчас драйвера недорого продают, что можно безколлекторник с регулятором оборотов запустить.
Да они вроде и потише работают.
HDD выдает много оборотов, скорость разгона у него больше 350 мс и двигатель слабый.
На тестовом варианте, сначала развалился держатель, а потом и сам двигатель умер.
Пластиковый держатель не выдерживает оборотов, а металлический куда тяжелее блинов.
Да и разгон не соответствует, а это критический параметр.
Я много двигателей тестировал разных, когда встал вопрос о сборке. Ничего не подходило, у всех скорость разгона высокая, а этот двигатель случайно знакомый подсказал.
Я собирал центрифугу из двигателя CD-ROM и драйвера от него же. Разгон там можно выставить практически моментальный или очень медленный впрочем как и тормоз главное чтобы блок питания был адекватный. Для управления использовал STM32F100 на одной плате с драйвером и никаких лишних проводов.
От HDD двигатель не пойдёт, он хоть и крутит массивные блины но они всегда хорошо отбалансированы и разгоняется он долго.
??? Так блины же металлические! Алюминиевые.
Вон Хитачи до 5 блинов шпиндель,10 голов.
Народ точило делает на НДД.НОЖИ точит!
Есть 5600 об.Замедлить и старт тоже не проблема, если уж ардуина есть.Там же драйвер двигателя.
Да СД-ром древний медленный будет идеально.
вы не пробовали ещё двигатели от винчестеров ЕС-ки :-D хотя где их сейчас найдёшь… сплошь на магниты растащили! там один магнит килограмм 10 весит а их парочка в каждом двигателе.
Изначально мы смотрели на разные винты, но т.к. бу ни у кого нет, а его цена в магазине сопоставима с двигателем, который купили на avito, то выбор очевиден.
И еще раз, у них медленный разгон.
Эти винты размером с холодильник, двигатели там мощностью по киловатт, на постоянных магнитах… сейчас врятли кто продаст такой, но на старом советском предприятии у завхоза могут быть в нычке.
фоторезист на платы что ли наносил? чего там студенты такого делают, что пленочный им не подходит?
0.2/0.2 делает, был бы принтер нормальный с правильной подсветкой, обычно подсветка неправильная, вот дорожки и размазываются
Студенты с химфака тренируются для своих лаб.
Фоторезист можно наносить не только на макетки, например кремниевые чипы.
Тут несколько другая технология, нежели Вы описали.
Вопрос: то что видим на фото, это максимальный размер подложки для фоторезистора?
И второй: есть ли итоговый результат (плата) полученная с использованием данного аппарата?
1) Нет, не максимальный. Просто мы нарезаем подложки 30х30 мм примерно, чтобы удобнее было работать.
2) Ну итоговый результат есть, правда на старой центрифуге, на новой если только через месяц, когда закончится тестирование. Будет то же самое, что и на фото ниже — подложка со стравленными пленками и контактами.
Не понял за что 3000р запросили, кроме втулки на мотор остальное из загашников взято. Пластина обычная, пару болтиков и саморезов, хвосты(или гвозди) от дохлых буров. Не вижу тут токарки на 3к.
Да ещё и сделано не совсем правильно по моему. Нужно было круглую площадку делать, биений было бы меньше при вращении. А кто мешал самому держалку сделать? Склеить 5-6 штук CD дисков, от старого дисковода центральную часть вклеить на движок через переходник-втулку. Кое-какие вопросы конечно будут, как и с креплением заготовок, зато никаких биений поперечных и скорость до 8-10 тыс оборотов гарантированно выдерживают.
Так как раз тяжелый диск стабильней вращается. А как на биения проверяли то? Мало того, мишень для напыления нужно тоже желательно круглую иметь, не зря для производства микросхем именно круглые используются. Во первых уменьшаются краевые эффекты при растекании, а во вторых, срывающиеся с краёв и углов капли резиста опять на мишень с другой стороны не попадут ибо этих углов нет. Но тут уже нужно смотреть по количеству брака — иногда дешевле не мудрить. Я такую мелочь не делал, а вот сосед в лаборатории пылил микронные пленки резиста для фильтров на гигагерцы. Лишняя микрокапелька или пылинка и половину работы в мусор. Правда там и скорости вращения повыше будут и резист другой.
Увы подложки продаются прямоугольные, чтобы вырезать круг опять надо что-то придумывать.
Биения проверяли на каком-то измерителе вибраций в институте, сказали что их почти нету.
Ох и начитался вики, узнал новой для себя, непонтной хрени… Уважаемый, покажи пжта окончательный рисунок, к чему стремишься. А то три жестянки блестящих вижу, и спрашивается －и нахрена？
А вы уверены, что в промышленных центрифугах платы располагаются именно так? Центробежная сила растет от центра и по идее на самой оси должен быть горб, т.е. ни о какой микронной точности слоя речи не идет.
Да, подложки располагают именно так, иначе центробежная сила сорвет ее с вакуумного держателя и никакой насос не поможет.
У меня держатель не вакуумный, в этом отличие.
мы наносили простейшей центрифугой, слой получался ровный, разумеется кристалы на таком рисунке не вырастить но даже для самых мелких смд качество было на высоте, чтобы раскручивалось равномерно, моторчик был слабый, а чаша была нагружена грамм по 300 пластинами свинца, разгон был плавный и нанесение было отменным. С первого раза не получалось но раза с 3его привыкаешь и дальше с первого раза все наносится хорошо.
А почему так важно малое время разгона? Чем меньше время, тем больше перегрузки и неравномерность.
И ещё фоторезист капают до запуска мотора, или когда он уже раскрутился?
Кому как. У меня была центрифуга для плат. Отличная повторяемость и цена платы копейки. Дороги / зазор 0,15 без проблем с нормальным не рваным краем. И маску можно было делать тем же фоторезистом.
Какие километры вы о чем? Пленка по площади покрытия в пять раз дешевле.
Сам раньше распылял потом плюнул и перешел на пленку и не жалею, есть конечно тонкости технологии.
Уж лучше у китайцев брать плёнку брать, если на немцев денег жалко. Наш резист на порядки хуже. Но жидкий ГОРАЗДО экономичнее. Если центрифуга есть конечно.
Северная Корея сама обогащает в отличие от Израиля, который получает готовый металл подпольно из США.
Частота вращения центрифуги для обогащения -у первых немецких моделей было от 60 000 об, потом в СССР 150 000, сегодня около миллиона и засекречено.
Я все же не понял, как центрифуга помогает покрыть пластину пленкой. Вы капаете на центр пластины и раствор равномерно растекается от центра по всей пластине при вращении, так что ль?
Точность и скорость разгона не проблема регулировать частотой(частотный преобразователь) для асинхронного двигателя с помощью ардуины и обратной связи от таходатчика.Зато двигатель мощный.Кстати частота вращения у соковыжималок при малой нагрузке на асинхронный двигатель определяется в основном частотой сети.И очень стабильна.
Можно же бесколекторник + esc + arduino, коих полно в любом магазине в связи с повальным коптеростроением. Правда надо точнее смотреть на характеристики.
Были, но из-за недостатка данных по разгону решили от этой идеи отказаться.
Иначе можно было бы кучу денег потратить на покупку оборудования, которое потом никак не пригодиться.
Схемотехника ужасна… ардуину глюсит не из-за напряжения.
Скорей всего проблемы с помехами по питанию… которые решаются обычно LC-фильтрами и т.п. а если уж мешает лишнее напряжение то оно прекрасно гасится диодом.
Реле хоть и работает но включено неправильно, NPN-транзистор надо включать в разрыв "-" провода, на базу подавать напряжение через резистор. В таком варианте как у вас на реле доходит в лучшем случае вольта 4.
Может и ужасна, т.к. я не разу не электротехник, но сейчас все работает четко, как часы.
Глюки были из-за библиотеки, которая не подходила к дисплею, в обзоре есть ссылка на нормальную для конкретно этих дисплеев.
Там не только это. БП 5В (завышенных) и после него DC-DC на теже 5 В и еще с лимитом по току? Серьезно?
Хватило бы обычного 78L05 с фильтром, а так колхоз дикий вышел же.
но что это и зачем это?
Мне не сложно, добавил в начало пояснение
Еще у него точность низкая.
Подключить исполнительную часть не проблема.
да нафиг. И смарт упрут, а индикатор нафиг никому не нужен.
Китайцы сейчас драйвера недорого продают, что можно безколлекторник с регулятором оборотов запустить.
Да они вроде и потише работают.
На тестовом варианте, сначала развалился держатель, а потом и сам двигатель умер.
У вас наверное с центровкой проблема?
Да и разгон не соответствует, а это критический параметр.
Я много двигателей тестировал разных, когда встал вопрос о сборке. Ничего не подходило, у всех скорость разгона высокая, а этот двигатель случайно знакомый подсказал.
От HDD двигатель не пойдёт, он хоть и крутит массивные блины но они всегда хорошо отбалансированы и разгоняется он долго.
Вон Хитачи до 5 блинов шпиндель,10 голов.
Народ точило делает на НДД.НОЖИ точит!
Есть 5600 об.Замедлить и старт тоже не проблема, если уж ардуина есть.Там же драйвер двигателя.
Да СД-ром древний медленный будет идеально.
И еще раз, у них медленный разгон.
0.2/0.2 делает, был бы принтер нормальный с правильной подсветкой, обычно подсветка неправильная, вот дорожки и размазываются
Фоторезист можно наносить не только на макетки, например кремниевые чипы.
Тут несколько другая технология, нежели Вы описали.
на фотках просто непонятно было
И второй: есть ли итоговый результат (плата) полученная с использованием данного аппарата?
2) Ну итоговый результат есть, правда на старой центрифуге, на новой если только через месяц, когда закончится тестирование. Будет то же самое, что и на фото ниже — подложка со стравленными пленками и контактами.
В общем, больше там такие вещи делать не будем )))
Дорого и долго.
Он не круглый, чтобы вес уменьшить.
Биений никаких нету.
Биения проверяли на каком-то измерителе вибраций в институте, сказали что их почти нету.
Наверное изначально надо было добавить.
Шерсть так легла.
Где разрез делали при стерилизации, сейчас не найти уже.
У меня держатель не вакуумный, в этом отличие.
Всё равно же не поняли.
Зачем заходят в такие темы без надобности и желания чему нибудь научиться?
И ещё фоторезист капают до запуска мотора, или когда он уже раскрутился?
Фоторезист капают до запуска мотора.
Для плат и утюг + принтер подойдет.
Для макетных плат самое то, увы для нас не подошло.
Обзор какого-то ламинатора уже был на сайте, его и брали.
Отличная вещь.
Сам раньше распылял потом плюнул и перешел на пленку и не жалею, есть конечно тонкости технологии.
www.chipdip.ru/product0/9000048719
Частота вращения центрифуги для обогащения -у первых немецких моделей было от 60 000 об, потом в СССР 150 000, сегодня около миллиона и засекречено.
Плюс за прямые руки!
Процессоры кстати так же делаю.
На кремниевую пластину наносится фоторезист, потом фотолитография и так много раз. Получается готовый чип.
Огромное спасибо за пост и ссылки на образовательно/ознакомительный материал.
С уважением,…
Было бы все так просто, готовая центрифуга не стоила бы от 6000$.
А те заказывать из Китая, ждать, тестировать и т.д. и.т.п
оборотов прилично даёт, только воет как самолёт на взлёте :)
Иначе можно было бы кучу денег потратить на покупку оборудования, которое потом никак не пригодиться.
Скорей всего проблемы с помехами по питанию… которые решаются обычно LC-фильтрами и т.п. а если уж мешает лишнее напряжение то оно прекрасно гасится диодом.
Реле хоть и работает но включено неправильно, NPN-транзистор надо включать в разрыв "-" провода, на базу подавать напряжение через резистор. В таком варианте как у вас на реле доходит в лучшем случае вольта 4.
Глюки были из-за библиотеки, которая не подходила к дисплею, в обзоре есть ссылка на нормальную для конкретно этих дисплеев.
Хватило бы обычного 78L05 с фильтром, а так колхоз дикий вышел же.