Началось всё с того, что дети, увидев рекламу световых мечей, осознали, что это крайне необходимые вещи в хозяйстве! и для начала они попросили их на какой-то очередной праздник. Походив по магазинам, увидев цену в 1800 руб\шт, умножив её на два и прибавив стоимость батареек – я опешил самым нецензурным образом!
Итого: 630 руб на 1 меч или 485 руб на 2 меча (с учетом того что дома в запасах ничего нет и все детали нужно будет купить).
Разные детали брал в разное время, соответственно сейчас цены сильно разнятся, особенно учитывая введение обязательных трек-номеров на али. Я набирал детали по 5-7 лотов от одного продавца – и обычно трек для такой партии давали мне бесплатно, если брать сейчас, и по единицам от разных продавцов – наверное доставка будет очень дорогой…
Выбрав подходящие пвх трубы, разметив их – снаряжаем своих чад распиливать их на куски. Далее видим результат, утираем скупую мужскую слезу, берем болгарку и ровняем торцы до приличного вида.
Размеры и замечания
Трубы я подбирал конкретно под свой случай – у меня откуда-то уже было 2 метра трубы диаметром 20 мм. Причем трубы были с разной толщиной стенок – 2 мм и 4 мм. Для эксперимента я вставлял ленту в обе трубы – в результате в обоих случаях сквозь трубу просвечивали отдельные светодиоды (равномерности не получалось), но в тонкостенной трубе яркость свечения конечно была заметно выше – на этом я и остановил выбор. Далее трубу под рукоятку я подбирал исходя из того, что подешевле и имеет внутренний диаметр не менее 20 мм. В случае большего внутреннего диаметра – возможно использовать различные переходники, коих в сантехнических магазинах навалом.
При разметке длины рукоятки следует помнить, что часть этой рукоятки будет находится внутри крестовины и еще луче если она будет выступать из крестовины примерно на сантиметр, для более надежного крепления «лезвия».
У меня получились такие куски: рукоятка – 25 см, части гарды по 6,5 см, «лезвие» — 80 см. Далее стираем заводские надписи с кусков труб имеющимся под рукой растворителем (я воспользовался уайт-спиритом).
В итоге после прошествии времени могу сказать, что ребенку такая длина «лезвия» великовата, нужно было его делать 65-70 см, а для взрослого маловата рукоятка, для хвата двумя руками подошла бы длина в 30 см (указываю размеры заготовок, поскольку, например, часть рукоятки войдет в крестовину и для хвата будет доступна меньшая длина чем указано).
Примерив трубу для рукоятки и крестовину – видим, что просто так она в неё не войдет… Размечаем нужный участок, берем наждачку, нож стачиваем лишнее, примерно на пол миллиметра, торец, входящий в крестовину стачиваем немного под конус (стачиваем под конус и части гарды, которые будем вставлять в крестовину с боков).
Далее, не имея под рукой аппарата для сварки ПВХ труб, берем кастрюльку, наливаем воды, ставим на плиту и ждем закипания. Как закипело – бросаем в кастрюльку крестовину и варим её пару минут.
После, одев хб перчатки, достаем вилочкой крестовину, берем резиновый молоток и начинаем загонять рукоятку в крестовину, если крестовина остыла – то опускаем её опять в кастрюльку и кипятим еще немного.
Когда рукоятка пройдет всю крестовину, для того чтобы часть её выступала наружу – я пользовался пассатижами, потому что стучать по голой крестовине неудобно. От такого «забивания» крестовина может немного деформироваться (боковые отверстия становятся овальными) – это не страшно, варим имеющуюся конструкцию еще немного и загоняем в боковинки крестовины – маленькие куски трубы. На этом все работы на кухне заканчиваются, оставшийся после варки эфеса бульон мне был не нужен, и я его просто слил в унитаз…
В рукоятке проделываем необходимые отверстия под проводку, с боков просверливаем 2-3 отверстия 8-10 мм как можно ближе к нижней части (чтобы глубже протолкнуть трубу-«лезвие»).
Замеряем и размечаем отверстие под выключатель (далее я делал несколько отверстий сверлом меньшего диаметра и после канцелярским ножом уже подгонял точный размер). Дополнение: как подсказывают в комментах (и это действительно так, просто забыл упомянуть сразу) расположение выключателя — неудобное, лучше его разместить на крестовине, но предполагаю, сделать отверстие будет сложнее.
В одной из частей гарды будет размещаться плата зарядки, для того чтобы её надежно закрепить – был выполнен упор в виде кусочка гвоздика. Делаем насечки внутри трубы необходимой глубины, например — паяльником, одеваем на гвоздик термоусадку (обязательно) и опускаем его по сделанным насечкам (у меня гвоздь просто так не опускался, и я надавливал на него этим же паяльником с концов – гвоздь разогревался и сам проплавлял трубу, опускаясь вниз) – возможно проще было просверлить тонким сверлом отверстие и просто вставить гвоздь в него.
Примеряем плату зарядки по высоте – не выступает ли она слишком сильно, если что-то не устраивает – подгоняем дальше.
Переходим к «лезвию». В инструкциях многие указывают что для крепления светодиодной ленты – на концах трубы проделываются отверстия, куда вставляется тот-же гвоздик или что-то похожее, но в таком варианте лента внутри будет сильно болтаться и засвет «лезвия» будет неравномерным. Я выбрал другой вариант – нашел в закромах неиспользованный перфорированный уголок (для выравнивания углов стен) и обрезал его по длине и ширине ножницами по металлу так, чтобы он впритык входил внутрь трубы (уголки с концов немного откусываем, чтобы проще было вводить пластину в трубу).
В результате лента, наклеенная на эту пластину будет находиться всегда посередине трубы, обеспечивая более равномерный засвет и не будет болтаться. Тут нужно быть осторожнее – при обрезке металлических деталей будет образовываться много заусенцев, часть из них откусятся и упадут на пол – поэтому работать нужно в перчатках и после убрать со стола и с пола все эти занозы и заусенцы.
Замеряем длину светодиодной ленты и обрезаем – она может быть короче трубы-«лезвия», поскольку часть этой трубы будет внутри крестовины, которая не просвечивается. Обезжириваем пластину и наклеиваем на неё светодиодную ленту.
Прикидываем какой длины нужны провода от ленты (рассчитывать нужно так чтоб они выходили из отверстия гарды после установки «лезвия», для последующей пайки). Выбрав длину проводов, зачищаем, лудим и припаиваем на ленту, при этом можно соединить оба конца ленты, и в случае, если отпадет один из контактов – меч все-равно продолжит функционировать.
Закрепляем припаянные провода термоклеем и вставляем пластину с лентой в трубу-«лезвие», после фиксируем пластину с обоих концов термоклеем, если она сидит недостаточно плотно.
На данном этапе нужно проверить работоспособность ленты, подключив её к какому-либо источнику питания, потому что после закрепления «лезвия» — извлечь ленту для исправлений – будет очень-очень непросто.
В моей комбинации труб – «лезвие» входило в рукоятку очень легко, поэтому разметив нужное расстояние – я паяльником выполнил насечки на трубе-«лезвии» и внутри рукоятки.
После этого трубы стали входить друг в друга очень плотно. Теперь нужно вывести провода от ленты в отверстие гарды (которое без гвоздика внутри) и зафиксировать «лезвие». Но тут я подумал – а что если дети начнут со всей дури лупить друг друга этими мечами по головам!!? Тогда же мечи могут раполовиниться! И чтобы увеличить надежность крепления, я нанес на трубу чуточку поксипола (можно и другого клея).
Дополнительная информация
После нанесения клея, вставляя «лезвие» в рукоятку – нужно следить, чтобы выведенные провода от ленты не вышли из своего положения в рукоятке и направление плоскости пластины с лентой было параллельно или перпендикулярно оси меча (ну вы поняли, не-знаю, как правильно объяснить).
Теперь прячем провода от ленты в рукоятке, затыкаем отверстие бумажной салфеткой, обматываем часть «лезвия» у рукоятки пищевой пленкой или скотчем, обезжириваем рукоятку (например спиртом), сушим и идем красить.
У меня уже был баллончик акриловой краски серебряного цвета (покупал в местном Мегастрое за 230 руб) – им я и воспользовался.
Припаиваем провода к батарейке. Где-то здесь, на Муське, уже описывался способ пайки, им и воспользуемся.
Дополнительная информация
Для начала отмеряем длину проводов – они должны идти от батарейки и выходить из отверстия гарды для последующей пайки к плате зарядки. Провода зачищаем и лудим только с одной стороны, чтобы в процессе работы не замкнуть контакты. Далее зачищаем полюса батарейки наждачкой, капаем каплю паяльной кислоты, нагреваем залуженный провод паяльником и переносим провод с прижатым к нему жалом паяльника на батарейку, прижимаем на время около секунды – провод надежно припаян!
Для пайки батареек лучше воспользоваться паяльником с большой мощностью, чтобы сократить время контакта при припаивании к батарейке.
Далее замеряем длину проводов, располагающихся в эфесе меча, зачищаем, лудим и прокидываем внутри согласно схемы.
Схема
Прокинуть провода внутри – нелегкая задача, если есть возможность – лучше запастись каким-либо крючком чтоб протаскивать их в отверстия.
Провода идущие к плате зарядки, нужно разместить разными полюсами по разные стороны установленного упора-гвоздика.
Начинать пайку деталей лучше с конца (со светодиодной ленты). Припаиваем концы проводов питания ленты к выходу преобразователя питания MT3608 и два провода подводящих питание соответственно ко входу.
Припаиваем провода к выключателю, предварительно накинув на провода термоусадку, после пайки «усаживаем» термоусадку (выключатель покупал в местном радиотрейде проверяя из предложенных — кто мягче и приятнее щелкает)). Для лучшей пайки выводы выключателя я зачищал шкуркой.
Припаиваем плату зарядки, на все подходящие провода накидываем предварительно термоусадку. Сперва зачищаем, лудим и припаиваем один из проводов питания от батарейки, затем другой, усаживаем термоусадку на них. Далее переводим ранее припаянный выключатель в состояние Выкл. и припаиваем оставшиеся 2 вывода к плате зарядки, усаживаем термоусадку. После этого провода на плате я закрепил термоклеем, для того, чтобы в случае их отрыва от платы – они не замкнули между собой и всегда держались на расстоянии.
Использованная мной плата зарядки (вот её обзор) имеет встроенную защиту от КЗ и от переразряда батарейки — она отключает потребитель питания от батарейки при её разряде до 2,4 В или при коротком замыкании со стороны потребителя.
Теперь прежде чем всё упаковать и зафиксировать — проверяем работоспособность нашей конструкции и выставляем нужное напряжение на преобразователе питания.
Дополнительная информация
Кстати замечу – при первом включении и проверке преобразователя питания MT3608 – выходящее с него напряжение было равно входящему, я немного покрутив подстройку, поначалу подумал, что он неисправен, далее выкрутив регулировочный винт против часовой стрелки на 10-15 оборотов – напряжение наконец то начало изменяться! Проведенные замеры напряжения и тока показали, что при выставлении 10 В для питания светодиодной ленты от полностью заряженной батарейки (4,2 В) – вся конструкция потребляет ток в 1,5 А, а при выставлении 9 В – всего 0,7 А (при этом лента потребляет 0,4 и 0,35 А соответственно). Яркость ленты при изменении питания с 10 до 9 Вольт на глаз падает незначительно, поэтому был выбран экономичный вариант в 9 В (после выставления напряжения – фиксируем регулировочный винт термоклеем).
Закончив проверку и настройку – можно приступать к упаковке всего этого хозяйства в оставшееся свободное место в рукоятке меча. Первоначально нужно вставить в трубки преобразователь напряжения и плату зарядки, причем преобразователь достаточно компактно скрутить и вставить в отверстие (закрепив с видимой стороны термоклеем – чтобы провода не раскручивались), а вот плату зарядки нужно разместить аккуратно, уперев её в установленный ранее упор и задав нужную ориентацию закрепить термоклеем (плата в процессе эксплуатации может повернуться и выводы от батарейки замкнутся накоротко об гвоздик, если на нем не будет изолирующей термоусадки).
Закрепить плату возможно следует не термоклеем, а чем-то понадежнее, поскольку во время зарядки плата сильно нагревается, но за все проведенные сеансы зарядки – в моем случае термоклей не растаял и держит плату до сих пор достаточно крепко.
Поскольку больше всего свободного места в рукоятке, я все свободные провода вытягивал в отверстие выключателя, при установке батарейки, провода, идущие от неё, также вытягивал крюком в отверстие выключателя.
Дополнительная информация
На батарейку предварительно наклеил изоленту и оставил небольшой «хвостик» чтобы за него уже вытягивать батарейку из ручки в случае необходимости (чтобы батарейка не болталась – закрепил её небольшим количеством термоклея, возможно следует использовать другой уплотнитель, но с термоклеем мне показалось проще всего).
После вставляем все оставшиеся провода в отверстие выключателя и защелкиваем сам выключатель на свое место.
Осталось всего чуть-чуть, одеваем колпачок на трубку с платой зарядки, размечаем на нем отверстие под зарядный USB кабель, снимаем и вырезаем размеченное отверстие (в отверстие будет видена индикация зарядки).
Колпачки
Обезжириваем колпачки, одеваем один на «острие лезвия» и несем остальные 3 штуки на покраску, красим их изнутри и снаружи для надежности.
Кстати свои колпачки я не покупал (ссылку привел на другие), при выборе труб в местном Мегастрое, я обнаружил что на всех новых трубах данные колпачки установлены с обоих сторон, поэтому несколько мне достались вместе с купленной трубой, а недостающие я просто снял со стоящих рядом труб, никто против этого не возражал…
После высыхания одеваем все на свои места – в моем случае колпачки сели достаточно плотно и дополнительно приклеивать их не пришлось.
Вот собственно всё готово! Мечи получились очень яркие. Дети были в восторге!
Опробуем новые игрушки!
При наличии желания и возможностей можно конечно заморочиться и с печатью рукоятки на 3D принтере и внедрить электронное управление сегментами ленты, добавить звук и т.д. Но по достоинству оценить итоговый результат смогут лишь особые ценители, и получившееся изделие будет не совсем простым и бюджетным…
Пытаясь добиться еще большего удешевления — можно оставить из электронных компонентов лишь светодиодную ленту, выключатель и батарейку «Крона» (подобрав под нее соответствующий диаметр трубы) — но это уже совсем примитив.
Преступление и Наказание
Планирую купить+53Добавить в избранноеОбзор понравился+200
+367
Сантехнической трубой и так можно не слабо звездануть. Предлагаю лайт вариант: Труба ПВХ строительная для электропроводки. Дешевле, легче, света больше пропускает. Диаметр от 16 мм и выше.
Справа водопроводная с толщиной стенок 4 мм, слева 2 мм (откуда взялась у меня эта труба я не помню, нашел на балконе среди оставшегося строительного материала после ремонта)
левая тонкая, это вроде PN10 а правая толстая наверно PN20 или чуток выше.
труба PN10 на 20мм мы по ней ходили и тоже «дрались». Ещё из неё стрелять круто. Мы брали кусок пенопласта и в него гвоздь — стреляли по гипроку.
Можно просто бумагу «жевать»
Ну конечно с варкой крестовины — вы шикарно придумали.
Я помню как зажигалкой грел, когда заглушку ставил.
Для тех кто собирается варить — походите по магазинам. разные фирмы делают разные фитинги и трубы ( там разница мм тут, мм там) и иногда труба туго рукой «вкручивается» в фитинг.
Ту что использовал я — с толщиной стенки 2 мм, я не знаю строительная она или какая, но тоже легкая и свет пропускает хорошо. А толстой-водопроводной действительно можно без всякой подсветки супостатов дубасить!
Так же испытано. Мало того — сейчас передо мной лежит. Весьма эластичная. Не, ну если наотмашь лупить то сломается конечно. К тому же как упоминали в комментариях можно нагреть и придать форму овала. Я такую трубу использовал для корпуса повербанка, в одном из моих обзоров упоминается.
Услугу хорошую ты юным падаванам оказал! Руки твои из правильного места растут. Плюсом наградить тебя каждый джедай за честь почтет и да прибудет с тобой СИЛА
Палка гимнастическая, в нее закидывается фонарик тонкий на 18650 (типа конвой S2) и все. Кнопка включения в торце, режимы, светит хорошо и ярко, есть небольшой градиент от ручки до конца меча. В общем светит довольно равномерно и ярко. Палку брал красную. Две заглушки идут с ней в комплекте. Она вроде длинная, можно два меча сделать.
Фото к сожалению не осталось.
Обзор прочитал с удовольствием.
Протаскивать трубу через крестовину, проваривая всё в чане с водой, — это действительно подвиг! Сделанные таким способом мечи обретают необоримую магическую силу. Однозначный плюс за обзор.
Дам наводку.
Для этого нужно допилить её ардуиной + Гэ-сенсор+динамик+мозг.
Будет гудеть при движении и ярко вспыхивать при соприкосновении с другими объектами.
Мысль самому нравится, может запилю как будет свободное время.
Можно проще, на Али полно модулей для электронных открыток за 1-2$. Записываете туда звук, «датчик удара» — контакт на пружинке в металлическом стаканчике.
Это всё нужно еще куда то уместить, скорее всего диаметр труб нужно будет больше брать, потому что у меня места осталось даже от того что я использовал.
Эх… нет у меня детей. Был бы стимул так, сразу запилил бы такую вундервафлю :)
Ещё добавить небольшой качер, пустить вдоль «лезвия» катушку и он будет молниями стрелять сантимов на 20, как в фильме горец.
Какой фестиваль? Я в Сибири живу.
Дел полно, медведь вчера пьяный с прогулки вернулся, задел ногой первый контур реактора. Весь вечер откачивал жидкометаллический теплоноситель из подвала.
Блин, холодать начало, пойду ещё пару чушок урана подкину…
Однозначно плюс за рукоделие и стиль изложения.
Что бы я изменил в проекте:
— Ну, про ардуину уже сказали — тут тебе и звуки, и световые эффекты, если на WS-ленте делать. Ещё гироскопический датчик прикрутить и акселерометр, тогда и позы, и удары можно озвучивать. Звуки брать ардуиной с TF-карточки.
— Полипропилен — это материал с низкой поверхностной энергией. Поэтому красить его — дело абсолютно бесперспективное. Любая краска слезет очень быстро. Наверное, извиняет то, что и игрушка делается не на века: рано или поздно интерес к ней естественным образом упадёт. Открытым остаётся вопрос, что настанет быстрее, упадёт интерес или слезет краска :)
— Из-за этого же факта приклеивать к полипропилену что-либо точно также бесперспективно. С полипропиленом будет работать только механическое крепление (резьбы, клёпки, штифты), сварка и весь спектр неподвижных посадок (легкопрессовые, прессовые, горячепрессовые). Идея с армирующими гвоздями хороша. Так и надо было крепить всё: гвоздь прошивает трубу насквозь, он армирует, а вокруг термосопли (только не каплей, а прямо заполняющей пробкой) — такой узел не будет болтаться и никуда не денется. А все капли термоклея от первых же ударов съедут, уползут и будут болтаться и греметь внутри трубы.
В вашей ситуации, ясно, неправильно было бы говорить о подборе материала для мечей, но тому, кто решит повторить проект, наверное, имеет смысл подумать о выборе других труб (не полиэтилен и не полипропилен): есть пластики и более прозрачные и более «отзывчивые» на контактные методы — покраска, клеи (как контактные, так и диффузионные).
Но, в целом, проект хорош.
Когда коты жрут растения, они таким образом лечатся, чего то не хватает ему
А когда коты жрут полиэтиленовые пакеты, им, простите, чего не хватает в организме, кроме мозгов, конечно?
Или когда они жрут серпантин и мишуру с ёлок? Что они себе лечат? Вот я точно знаю, что они так провоцируют себе непроходимость кишечника и порезы слизистых.
А вы, как специалист в фитогастрологии кошек, что думаете по поводу мишуры и серпантина в кошачьем организме?
Так вот. Не всё, что жрёт кот (собака, ребёнок и т.д.) ему полезно. Есть простая глупость и неразумность. И есть ещё такая штука, как ядовитые растения. И (внезапно!) список таковых для человека и кошки совсем не одинаков!
Поэтому не надо разносить бабкиных сказок. Если коту не положено есть что-то, значит — не положено.
PS: У меня сосед сверху любит водку. Значит ли это, что ему чего-то не хватает в организме, что он таким образом лечится и что такой метод лечения помогает всем другим людям?
Отличный обзор, плюсую неистово!
Особенно понравилась забота о юных джедаях:
Но тут я подумал – а что если дети начнут со всей дури лупить друг друга этими мечами по головам!!? Тогда же мечи могут раполовиниться! И чтобы увеличить надежность крепления, я нанес на трубу чуточку поксипола (можно и другого клея).
Класс! Хотя, если гарда есть — то это меч Кайла Рэна, а значит — из гарды тоже должны были светящиеся части выходить! Ну и зеленый не может быть с гардой :)
А краска не слазит?… А то вроде как на полипропилен мало что прилипает. Как правило и заводская каплеструйная печать легко с трубы слазит если потереть ее трепочкой поинтенсивнее.
После падений и ударов — краска отлетает. Когда сколов будет совсем уж много — Планирую заклеить малярным скотчем выключатель, обмотать пищевой пленкой «лезвие» и брызнуть из баллончика на проблемные места, сохнет краска быстро.
День добрый. Спасибо за интересный обзор. Сын «подсел» на SW, попробую повторить.
Подскажите по поводу плат пожалуйста:
К плате зарядки и защиты можно подключить 2*18650 в паралель?
Есть такой фонарик. Родные потроха в нем рассыпались, хочу переделать его на питание от 2*18650. АКБ есть в избытке от ноутов. Плату зарядки планирую взять из этого обзора. Подскажите, как правильно запитать сами светодиоды? Предполагаю что подойдет DC-DC преобразователь из этого же обзора, но не знаю как его настроить (какое напряжение выставлять).
С паяльником и тестером в нормальных отношениях. Плюс от минуса отличаю, напряжение и ток в цепи померить смогу. Для предварительной зарядки 18650 есть Liitokala Lii-100.
В параллель можно, во всех повербанках так и подключено.
Преобразователь пойдет, но сначала нужно вспомнить от какого напряжения он запитывался, какие акб в нем стояли.
хочу переделать его на питание от 2*18650. АКБ есть в избытке от ноутов. Плату зарядки планирую взять из этого обзора. Подскажите, как правильно запитать сами светодиоды? Предполагаю что подойдет DC-DC
Доброго дня.
Как планируете подключать элементы 18650 (последовательно, параллельно)?
Как планируете организовать зарядку 2 аккумуляторов? «Плата зарядки из этого обзора» позволяет заряжать до 4,2 В — либо один элемент 18650, либо включить в парралель (но тут возникнет вопросы с подбором аккумов и их балансировкой).
Учитывая что у Вас в фонаре 7 светодиодов (на 2 или 3 не делятся), то светодиоды вам придется подключать либо в параллель или последовательно, т.е. необходимо подавать питание примерно 3,3 В (предполагаю, что это напряжение питания одного светодиода Вашего фонаря) или 22-23 В.
В светодиодных лентах (как в обзоре) для ограничения потребления тока стоят резисторы (обратите внимание на рисунок на странице продавца). В Вашем фонаре, как происходило ограничение тока светодиодов (плата стояла или обычный резистор, как подключены светодиоды (какое напряжение питания на них подавалось)?
Спасибо за подробный ответ. АКБ планирую подключать парралельно. Акб от ноутов в избытке, заряжу литокалой и подберу похожие по производителю/напряжению. Читал что этого вполне достаточно если не загоняться. Резисторы на плате видел, как подключены диоды пока не скажу — фонарь дома, надо разбирать смотреть.
Преобразователь пойдет, но сначала нужно вспомнить от какого напряжения он запитывался, какие акб в нем стояли.
К сожалению, когда фонарь умер АКБ был разряжен и я его сразу выкинул. Поэтому что там стояло и какое напряжение на акб уже не узнать. Потому и заказал DC-DC чтобы можно было подобрать нужное. Суперфонарь не нужен, уже есть пара Convoy S2+ (брал для велопокатушек, но пока не успел проверить на практие).
Читал что этого вполне достаточно если не загоняться.
Вполне. А «опыт приходит вместе с импотенцией»)))) — у Вас все впереди.
фонарь дома, надо разбирать смотреть.
Вот это по нрашему)))))))
Обратите внимание как там реализовано ограничение по току.
Поэтому что там стояло и какое напряжение на акб уже не узнать.
Не сильно важно. Разбираете фонарь и смотрите как подключены диоды (видел в некоторых фонарях что их включают по очереди 1-3-7, для изменения светового потока). Примерно прикиньте что на каждый светодиод падает 3,3В, из этого расчета и подавайте напряжение на гирлянду сначала заниженной потом выше, пока не достигнете потолка (приемлемое свечение фонаря — Вы же помните как он светил), замеряете напряжение и ток — и будет у Вас счастье))))
Если они соединены группами (1-3-7) перепаяйте их последовательно (меньше проходящий ток) в одну гирлянду.
Разобрал тушку фонаря. Диодов 17 штук, все подключены парралельно. И перед ними висит 1 резистор на 4 Ома (3,3 по маркировке, 4 — померил тестером).
Есть смысл резать дорожки и перепаивать последовательно?
Фото печатной платы ниже. Резистор припаян с обратной стороны.
Разобрал тушку фонаря. Диодов 17 штук, все подключены парралельно
))))) Но на рисунке было всего 7)))))))))))
17 штук ни на 2 ни на 3 не делится (т.е. чтоб сделать несколько веток 2 по 8, 3 по 6 диодов, надо или убирать или допаивать диод, что является немного гемморойно).
Есть смысл резать дорожки и перепаивать последовательно?
Если вы будете использовать параллельное включение то step up преобразователь скорей всего не пойдет. Вероятное напряжение диодов 3,3 — 3,6 В. (есть возможность подсоединить к блоку питания и замерить напряжение и ток?*). Напряжение батарей макс 4,2 В. Т.е. чтоб не заморачиваться, Вы можете запитать светодиоды (так как есть) от батареи напрямую (без преобразователя), после того как убедитесь что напряжение питания соответствует (см. выше*), но при подключении необходимо контролировать нагрев резистора (при необходимости увеличить номинал и мощность). Касательно платы заряда и защиты (ТР4056), учтите что "Защита от переразряда аккумулятора срабатывает при напряжении 2,39В — маловато будет, не всякий аккумулятор можно безопасно разряжать до такого низкого напряжения". проверьте на Вашем экземпляре плате (TP4056) при каких вольтах срабатывает защита при зарядки и разрядки аккумуляторов.
Если Вы решите подсоединить диоды последовательно, то 17 диодов* 3,3 В (минимум) = 56,1 В, приведенный по ссылке автора step up модуль (MT3608) может «увеличивать» напряжение всего до 28 В.
Т.е. выход у Вас один (если без заморочек)))))), ну а идей валом))))). Надеюсь, что я подробно и понятно все объяснил, если что то не понятно- спрашивайте.
Удачи!
Спасибо за ответ. Посыпаю голову пеплом, так и не могу объяснить откуда я взял 17. Прилипло в голову. Их 15. 10 по внешнему кругу и 5 по внутреннему.
TP4056 только заказал, пока не приехала (заодно и MT3608 тоже).
В итоге вижу варианты
1. МТ3608 не применяем, питаем от батарей напрямую (если от 3,3В засветятся) и подбираем резистор.
2. Как вариант, разбить например на 3 группы по 5Led в параллель и подключить эти группы последовательно. В итоге их нужно будет питать 3,3*3 = 10В для чего и модуль МТ3608 подойдет. Резистор на сборке будет не нужен? *Это при условии что диодам нужно 3,3В.
Правильно понимаю что МТ3608 сам будет держать стабильный уровень напряжения по мере разряда батарей, или TP4056 обеспечивает стабильное напряжение на выходе? Чуть путаюсь в этом.
TP4056 — модуль зарядки — он отдает то что есть на батарее, пока батарея не разрядится до определенного напряжения.
МТ3608 — модуль повышения напряжения — будет держать стабильный уровень напряжения, потребляя при этом свою часть тока. Я описывал уже, что при повышении напряжения до 10 В с одной батарейки — модуль потребляет 1,5 А выдавая всего 0,4А (поэтому такой вариант очень затратный — мне кажется нужно садить все светодиоды в параллель и запитывать их с двух сторон от батарейки напрямую).
А защита по питанию при разряде до 2,3 В неактуальна — потому что скорее всего заметно раньше — фонарик будет светить очень тускло (при отсутствии повышающего модуля) и придется его нести на зарядку.
Резистор на сборке будет не нужен? *Это при условии что диодам нужно 3,3В.
Диоды запитываются током, при напряжении от 3,3 до 3,6 В, поэтому при питании напряжением (товтология) резистор нужет всегда. на нем «оседают» (в виде тепла излишки напряжения).
TP4056 — модуль зарядки
С «защитой» аккумуляторов от перезаряда и полного разряда (эти величины лучше определить на реальном модуле.
Как вариант, разбить например на 3 группы по 5Led в параллель и подключить эти группы последовательно
Как из вариантов — да, что мы получаем, часть энергии тратится на МТ3608. Надежность ниже (там все диоды соединены последовательно, и при сгорании одного остальные горят. При разделении на группы при сгорании уменьшается ток всех). Да и сам модуль может сгореть. Дополнительно придется заниматься перепайкой групп.
Достоинство — ток потребления меньше. Я предполагаю, что ток потребления (соединенных параллельно данных диодов) не большой, поэтому я бы не заморачивался, подключал без МТ3608.
модуль потребляет 1,5 А выдавая всего 0,4А
это плохой модуль, у хорошего Эффективность: ≤93% (см. даташит))))))
А защита по питанию при разряде до 2,3 В неактуальна — потому что скорее всего заметно раньше — фонарик будет
«Неактуальность» и «скорей всего» сразу проходят, когда в неподходящий момент высадит все батарейки)))))) Это проходит с опытом.
Пока жду tp4056 — подключил диоды к 18650 напрямую.
Напряжение на отключенной батарее 4,47В. Ток в цепи при подключении батарейки — 0.24A. Светит неплохо, но после Convoy S2+ для меня все фонарики слабые. Может поменять резистор на меньший чтобы чуть поднять ток в цепи?
ps «Мультиметр» — древний DT-830B, с соответствующими погрешностями.
Пока жду tp4056 — подключил диоды к 18650 напрямую.
tp4056 — модуль зарядки, он относиться к зарядке аккумуляторов. а диоды у вас так и будут подключены через резистор.
Это не страшно т.к. акумы Вы сможете заряжать отдельным устройством (можно блоком питания с ограничением тока и напряжения). Только светодиоды, если их не выключить, «высасывают» аккумы полностью (почти под ноль).
Ток в цепи при подключении батарейки — 0.24A.
Резистор 4 Ома, ток 0,24 А, на нем будет падать 4*0.24= 0,96 В (из Ваших 4,47 В). Мощность резистора должна быть не менее (0,96*0,24) 0,25 Вт (лучше взять 0,5 Вт).
Светит неплохо, но после Convoy S2+ для меня все фонарики слабые.
У каждого свои задачи. Надеюсь Вы не хотели из старого фонаря (и еще «из гофна и палок») сделать аналог превосходящий Convoy?)))). Найдете нишу и для этого фонаря, главное будет чувство удовлетворения — его Вы сделали сами)))
Может поменять резистор на меньший чтобы чуть поднять ток в цепи?
Мне кажется для ваших светодиодов — это большой ток. Посмотрите светодиоды и попробуйте найти даташит. Я покупал в Китае аналогичные там указано 3,3-3,6 В, 100 мА. У вас на диодах примерно должно «падать» 3,3-3,6 В — все остальное берет резистор. Реально так и происходит (4,47 — 0,96= 3,51 В на светодиодах).
При увеличении тока они могут сгореть (надо смотреть ВАХ), или деградировать будут быстрее. Есть желание — можете попробовать))))) Параллельно, подключить такой же резистор (R будет 2 Ома), подавать напряжение черех регулируемый блок питания. На всякий случай, заранее ищите диоды для замены, точно такие же (ток потребления, напряжение) или 15 шт. одинаковых))))))))))))))))). Но может быть и счастье и все получится — но это не ко мне, это к гадалке (она более подробно проконсультирует))))))))))))
tp4056 вроде с защитой от переразряда? К акб напрямую я подключал для теста.
«Это не страшно т.к. акумы Вы сможете заряжать отдельным устройством (можно блоком питания с ограничением тока и напряжения). Только светодиоды, если их не выключить, «высасывают» аккумы полностью (почти под ноль).»
Самоудовлетворение будет у ребенка который это все паять будет, под моим руководством )) И фонарик ему подарили (сам я такое не купил бы).
Очень сомневаюсь, что у папы этого ребенка (который все это затеял) не будет удовлетворения;-)
tp4056 вроде с защитой от переразряда? К акб напрямую я подключал для теста.
«Это не страшно т.к. акумы Вы сможете заряжать отдельным устройством (можно блоком питания с ограничением тока и напряжения). Только светодиоды, если их не выключить, «высасывают» аккумы полностью (почти под ноль).»
Запутали. Акб планирую заряжать не вытаскивая из фонарика от usb БП через tp4056, по этой схеме за минусом повышающего модуля. Предполагаю, что если забыть выключить фонарик то по мере разряда акб разрядится до 2,39В (и может быть выживет). Все так?
Пока жду tp4056 — подключил диоды к 18650 напрямую.
Я ж вам и ответил, что может произойти в этом случае.
Все, разобрался. Напрямую подключал «на коленке». Только чтобы измерить токи/напряжение и оценить как будут светить диоды. Т
Ещё раз спасибо за подробные ответы.
Напряжение на отключенной батарее 4,47В. Ток в цепи при подключении батарейки — 0.24A
Может поменять резистор на меньший чтобы чуть поднять ток в цепи?
У Вас ток 0.24А на 15 светодиодов, т.е. 0.24/15= 0,016А на диод. В дальнейшем, при желании, можете подобрать (15 шт.) более ярких диодов, доставить дополнительное удовольствие сыну))))).
Справа водопроводная с толщиной стенок 4 мм, слева 2 мм (откуда взялась у меня эта труба я не помню, нашел на балконе среди оставшегося строительного материала после ремонта)
труба PN10 на 20мм мы по ней ходили и тоже «дрались». Ещё из неё стрелять круто. Мы брали кусок пенопласта и в него гвоздь — стреляли по гипроку.
Можно просто бумагу «жевать»
Ну конечно с варкой крестовины — вы шикарно придумали.
Я помню как зажигалкой грел, когда заглушку ставил.
Для тех кто собирается варить — походите по магазинам. разные фирмы делают разные фитинги и трубы ( там разница мм тут, мм там) и иногда труба туго рукой «вкручивается» в фитинг.
А то мало ли там, темнота кругом…
Не советую в общем.
Фото к сожалению не осталось.
Обзор прочитал с удовольствием.
Лента на 2812 небюджетна…
Руки растут из правильного места! +
Ну и повторюсь :)
Тун-тун-тун, тун-туу-дун, тун-ту-дууун! Тун-тун-тун, ту-ду-дун, тун-тудууун!!! :)
Для этого нужно допилить её ардуиной + Гэ-сенсор+динамик+мозг.
Будет гудеть при движении и ярко вспыхивать при соприкосновении с другими объектами.
Мысль самому нравится, может запилю как будет свободное время.
$0.86, 6 ceкунд
aliexpress.com/item/ISD1806-6S-6-Sec-Sound-Recordable-Chip-IC-Voice-Music-Audio-Recording-Recorder-Play-Module-3/32771516276.html
Диоды заменить на РГБ с чипами WS2812, типо таких:
https://www.aliexpress.com/item/50-1000pcs-WS2812B-WS2811-IC-Built-in-5050-RGB-LED-SMD-Light-Individually-Addressable/32461206850.html
Можно сделать эффект живого огня.
На основе ёмкостного датчика можно научить его чуять соприкосновение с другим мечом. Изменение цвета и звука в этот момент.
Эх… нет у меня детей. Был бы стимул так, сразу запилил бы такую вундервафлю :)
Ещё добавить небольшой качер, пустить вдоль «лезвия» катушку и он будет молниями стрелять сантимов на 20, как в фильме горец.
Дел полно, медведь вчера пьяный с прогулки вернулся, задел ногой первый контур реактора. Весь вечер откачивал жидкометаллический теплоноситель из подвала.
Блин, холодать начало, пойду ещё пару чушок урана подкину…
Вот два ближайших фестиваля:
https://vk.com/wall-32923791_6357 Томск
https://vk.com/kraskonvent Краснояпск
Сумел убедить на покупку ленты и плат))
они вот недавно совсем появились как альтернатива «болгарке»
Что бы я изменил в проекте:
— Ну, про ардуину уже сказали — тут тебе и звуки, и световые эффекты, если на WS-ленте делать. Ещё гироскопический датчик прикрутить и акселерометр, тогда и позы, и удары можно озвучивать. Звуки брать ардуиной с TF-карточки.
— Полипропилен — это материал с низкой поверхностной энергией. Поэтому красить его — дело абсолютно бесперспективное. Любая краска слезет очень быстро. Наверное, извиняет то, что и игрушка делается не на века: рано или поздно интерес к ней естественным образом упадёт. Открытым остаётся вопрос, что настанет быстрее, упадёт интерес или слезет краска :)
— Из-за этого же факта приклеивать к полипропилену что-либо точно также бесперспективно. С полипропиленом будет работать только механическое крепление (резьбы, клёпки, штифты), сварка и весь спектр неподвижных посадок (легкопрессовые, прессовые, горячепрессовые). Идея с армирующими гвоздями хороша. Так и надо было крепить всё: гвоздь прошивает трубу насквозь, он армирует, а вокруг термосопли (только не каплей, а прямо заполняющей пробкой) — такой узел не будет болтаться и никуда не денется. А все капли термоклея от первых же ударов съедут, уползут и будут болтаться и греметь внутри трубы.
В вашей ситуации, ясно, неправильно было бы говорить о подборе материала для мечей, но тому, кто решит повторить проект, наверное, имеет смысл подумать о выборе других труб (не полиэтилен и не полипропилен): есть пластики и более прозрачные и более «отзывчивые» на контактные методы — покраска, клеи (как контактные, так и диффузионные).
Но, в целом, проект хорош.
Или когда они жрут серпантин и мишуру с ёлок? Что они себе лечат? Вот я точно знаю, что они так провоцируют себе непроходимость кишечника и порезы слизистых.
А вы, как специалист в фитогастрологии кошек, что думаете по поводу мишуры и серпантина в кошачьем организме?
Так вот. Не всё, что жрёт кот (собака, ребёнок и т.д.) ему полезно. Есть простая глупость и неразумность. И есть ещё такая штука, как ядовитые растения. И (внезапно!) список таковых для человека и кошки совсем не одинаков!
Поэтому не надо разносить бабкиных сказок. Если коту не положено есть что-то, значит — не положено.
PS: У меня сосед сверху любит водку. Значит ли это, что ему чего-то не хватает в организме, что он таким образом лечится и что такой метод лечения помогает всем другим людям?
:)
Особенно понравилась забота о юных джедаях:
:-)
Теперь, ТС, дело за посохом, типа такого:
прям себе захотелось. малчик Сирожа, 40 с хером годиков.
для звука берём однодолларовую mp3 плату «DFplayer»
в качестве датчика — акселерометр MPU6050
Подскажите по поводу плат пожалуйста:
К плате зарядки и защиты можно подключить 2*18650 в паралель?
Есть такой фонарик. Родные потроха в нем рассыпались, хочу переделать его на питание от 2*18650. АКБ есть в избытке от ноутов. Плату зарядки планирую взять из этого обзора. Подскажите, как правильно запитать сами светодиоды? Предполагаю что подойдет DC-DC преобразователь из этого же обзора, но не знаю как его настроить (какое напряжение выставлять).
С паяльником и тестером в нормальных отношениях. Плюс от минуса отличаю, напряжение и ток в цепи померить смогу. Для предварительной зарядки 18650 есть Liitokala Lii-100.
Преобразователь пойдет, но сначала нужно вспомнить от какого напряжения он запитывался, какие акб в нем стояли.
Как планируете подключать элементы 18650 (последовательно, параллельно)?
Как планируете организовать зарядку 2 аккумуляторов? «Плата зарядки из этого обзора» позволяет заряжать до 4,2 В — либо один элемент 18650, либо включить в парралель (но тут возникнет вопросы с подбором аккумов и их балансировкой).
Учитывая что у Вас в фонаре 7 светодиодов (на 2 или 3 не делятся), то светодиоды вам придется подключать либо в параллель или последовательно, т.е. необходимо подавать питание примерно 3,3 В (предполагаю, что это напряжение питания одного светодиода Вашего фонаря) или 22-23 В.
В светодиодных лентах (как в обзоре) для ограничения потребления тока стоят резисторы (обратите внимание на рисунок на странице продавца). В Вашем фонаре, как происходило ограничение тока светодиодов (плата стояла или обычный резистор, как подключены светодиоды (какое напряжение питания на них подавалось)?
К сожалению, когда фонарь умер АКБ был разряжен и я его сразу выкинул. Поэтому что там стояло и какое напряжение на акб уже не узнать. Потому и заказал DC-DC чтобы можно было подобрать нужное. Суперфонарь не нужен, уже есть пара Convoy S2+ (брал для велопокатушек, но пока не успел проверить на практие).
Вот это по нрашему)))))))
Обратите внимание как там реализовано ограничение по току.
Не сильно важно. Разбираете фонарь и смотрите как подключены диоды (видел в некоторых фонарях что их включают по очереди 1-3-7, для изменения светового потока). Примерно прикиньте что на каждый светодиод падает 3,3В, из этого расчета и подавайте напряжение на гирлянду сначала заниженной потом выше, пока не достигнете потолка (приемлемое свечение фонаря — Вы же помните как он светил), замеряете напряжение и ток — и будет у Вас счастье))))
Если они соединены группами (1-3-7) перепаяйте их последовательно (меньше проходящий ток) в одну гирлянду.
Есть смысл резать дорожки и перепаивать последовательно?
Фото печатной платы ниже. Резистор припаян с обратной стороны.
17 штук ни на 2 ни на 3 не делится (т.е. чтоб сделать несколько веток 2 по 8, 3 по 6 диодов, надо или убирать или допаивать диод, что является немного гемморойно).
Если вы будете использовать параллельное включение то step up преобразователь скорей всего не пойдет. Вероятное напряжение диодов 3,3 — 3,6 В. (есть возможность подсоединить к блоку питания и замерить напряжение и ток?*). Напряжение батарей макс 4,2 В. Т.е. чтоб не заморачиваться, Вы можете запитать светодиоды (так как есть) от батареи напрямую (без преобразователя), после того как убедитесь что напряжение питания соответствует (см. выше*), но при подключении необходимо контролировать нагрев резистора (при необходимости увеличить номинал и мощность). Касательно платы заряда и защиты (ТР4056), учтите что "Защита от переразряда аккумулятора срабатывает при напряжении 2,39В — маловато будет, не всякий аккумулятор можно безопасно разряжать до такого низкого напряжения". проверьте на Вашем экземпляре плате (TP4056) при каких вольтах срабатывает защита при зарядки и разрядки аккумуляторов.
Если Вы решите подсоединить диоды последовательно, то 17 диодов* 3,3 В (минимум) = 56,1 В, приведенный по ссылке автора step up модуль (MT3608) может «увеличивать» напряжение всего до 28 В.
Т.е. выход у Вас один (если без заморочек)))))), ну а идей валом))))). Надеюсь, что я подробно и понятно все объяснил, если что то не понятно- спрашивайте.
Удачи!
TP4056 только заказал, пока не приехала (заодно и MT3608 тоже).
В итоге вижу варианты
1. МТ3608 не применяем, питаем от батарей напрямую (если от 3,3В засветятся) и подбираем резистор.
2. Как вариант, разбить например на 3 группы по 5Led в параллель и подключить эти группы последовательно. В итоге их нужно будет питать 3,3*3 = 10В для чего и модуль МТ3608 подойдет. Резистор на сборке будет не нужен? *Это при условии что диодам нужно 3,3В.
Правильно понимаю что МТ3608 сам будет держать стабильный уровень напряжения по мере разряда батарей, или TP4056 обеспечивает стабильное напряжение на выходе? Чуть путаюсь в этом.
МТ3608 — модуль повышения напряжения — будет держать стабильный уровень напряжения, потребляя при этом свою часть тока. Я описывал уже, что при повышении напряжения до 10 В с одной батарейки — модуль потребляет 1,5 А выдавая всего 0,4А (поэтому такой вариант очень затратный — мне кажется нужно садить все светодиоды в параллель и запитывать их с двух сторон от батарейки напрямую).
А защита по питанию при разряде до 2,3 В неактуальна — потому что скорее всего заметно раньше — фонарик будет светить очень тускло (при отсутствии повышающего модуля) и придется его нести на зарядку.
С «защитой» аккумуляторов от перезаряда и полного разряда (эти величины лучше определить на реальном модуле.
Как из вариантов — да, что мы получаем, часть энергии тратится на МТ3608. Надежность ниже (там все диоды соединены последовательно, и при сгорании одного остальные горят. При разделении на группы при сгорании уменьшается ток всех). Да и сам модуль может сгореть. Дополнительно придется заниматься перепайкой групп.
Достоинство — ток потребления меньше. Я предполагаю, что ток потребления (соединенных параллельно данных диодов) не большой, поэтому я бы не заморачивался, подключал без МТ3608.
это плохой модуль, у хорошего Эффективность: ≤93% (см. даташит))))))
«Неактуальность» и «скорей всего» сразу проходят, когда в неподходящий момент высадит все батарейки)))))) Это проходит с опытом.
Напряжение на отключенной батарее 4,47В. Ток в цепи при подключении батарейки — 0.24A. Светит неплохо, но после Convoy S2+ для меня все фонарики слабые. Может поменять резистор на меньший чтобы чуть поднять ток в цепи?
ps «Мультиметр» — древний DT-830B, с соответствующими погрешностями.
Это не страшно т.к. акумы Вы сможете заряжать отдельным устройством (можно блоком питания с ограничением тока и напряжения). Только светодиоды, если их не выключить, «высасывают» аккумы полностью (почти под ноль).
Резистор 4 Ома, ток 0,24 А, на нем будет падать 4*0.24= 0,96 В (из Ваших 4,47 В). Мощность резистора должна быть не менее (0,96*0,24) 0,25 Вт (лучше взять 0,5 Вт).
У каждого свои задачи. Надеюсь Вы не хотели из старого фонаря (и еще «из гофна и палок») сделать аналог превосходящий Convoy?)))). Найдете нишу и для этого фонаря, главное будет чувство удовлетворения — его Вы сделали сами)))
Мне кажется для ваших светодиодов — это большой ток. Посмотрите светодиоды и попробуйте найти даташит. Я покупал в Китае аналогичные там указано 3,3-3,6 В, 100 мА. У вас на диодах примерно должно «падать» 3,3-3,6 В — все остальное берет резистор. Реально так и происходит (4,47 — 0,96= 3,51 В на светодиодах).
При увеличении тока они могут сгореть (надо смотреть ВАХ), или деградировать будут быстрее. Есть желание — можете попробовать))))) Параллельно, подключить такой же резистор (R будет 2 Ома), подавать напряжение черех регулируемый блок питания. На всякий случай, заранее ищите диоды для замены, точно такие же (ток потребления, напряжение) или 15 шт. одинаковых))))))))))))))))). Но может быть и счастье и все получится — но это не ко мне, это к гадалке (она более подробно проконсультирует))))))))))))
Самоудовлетворение будет у ребенка который это все паять будет, под моим руководством )) И фонарик ему подарили (сам я такое не купил бы).
Очень сомневаюсь, что у папы этого ребенка (который все это затеял) не будет удовлетворения;-)
Но Вы же написали Я ж вам и ответил, что может произойти в этом случае.
Ещё раз спасибо за подробные ответы.