в связи с увлечением электроникой и периодическим изготовлением печатных плат, возникла необходимость точно сверлить отверстия. делать это с верхним светом нереально, а боковой свет дает тени. в итоге было принято решение сделать свой вариант подсветки, так как была интересна регулировка яркости и плавное включение и переключение режимов
первым делом был сделан набросок будущей платы и куплены все компоненты, которых не было в наличии
после чего был собран набросок кода (спасибо моему товарищу Chocolate Jesus, который помог заставить этого франкенштена работать), который будет управлять этим безобразием и проверен на макетке
после чего был зашкурен и обезжирен текстолит и распечатан рисунок на термотрансферной бумаге
после остывания бумага очень аккуратно снимается с текстолита как всегда с кусками рисунка
после чего рисунок реставрируется с помощью разноцветных черных маркеров
травится в перекиси водорода, лимонной кислоте и соли, после чего смывается тонер ацетоном
лужение делается сплавом розе в воде с лимонной кислотой. для удаления излишков олова используется силиконовая лопатка
отверстие под патрон высверливается, после чего шлифбумагой на цилиндре или конусе разрабатывается
готовая плата
компоненты установлены
чтобы не было задержки с запуском скетча, код залит без бутлоадера через клещи и плату USBasp
плата приклеена на двусторонний скотч на вспененном основании
пример работы. за счет светодиодов по периметру не дает теней и всегда видно куда сверлишь
пример работы на видео
питается это чудо от 5v
первый режим 0.29a
второй режим 0.15a
в проекте использовано:
attiny85 (из digispark)
10k резистор на первый пин
k3918 мосфет
1k резистор на затвор
4.7k между затвором и истоком
3528 светодиоды нейтральные (из старой лампы) 12шт.
68r резисторы 12шт.
10k резистор на кнопку
s4 диод (из digispark)
SMT 3X6X3.5 кнопка
micro usb 5p female ab type разъем питания
в виду малого энергопотребления самой тиньки и повышающего dc-dc конвертера 5v планируется перевод на автономное питание от 18650 которая отлично прячется в полости стойки
const int button = 2;
const int led = 4;
byte ledState = 0;
boolean currentState = LOW;
boolean lastState = LOW;
boolean fadingState = false; // determines whether the LED needs to be turned on or off
const int fadingDelay = 5; // the speed of LED fading (higher value = slower)
int lastStateCheck;
void setup()
{
pinMode(button, INPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
lastStateCheck = -1;
}
void loop()
{
currentState = digitalRead(button);
if (currentState == LOW) lastState = LOW;
if (currentState == HIGH && lastState == LOW)
{
ledState++;
delay(175);
lastState = HIGH;
}
switch (ledState)
{
case 0:
{
if (ledState != lastStateCheck) {
if (fadingState == false) {
// turn on the LED
for (int i = 0; i <= 255; i += 5) {
analogWrite(led, i);
delay(fadingDelay);
}
}
lastStateCheck = ledState;
}
break;
}
case 1:
{
if (ledState != lastStateCheck) {
if (fadingState == false) {
// turn on the LED
for (int i = 255; i >= 125; i -= 5) {
analogWrite(led, i);
delay(fadingDelay);
}
}
lastStateCheck = ledState;
}
break;
}
case 2:
{
if (ledState != lastStateCheck) {
if (fadingState == false) {
// turn on the LED
for (int i = 125; i >= 0; i -= 5) {
analogWrite(led, i);
delay(fadingDelay);
}
}
lastStateCheck = ledState;
}
break;
}
default: //
{
ledState = 0;
}
}
}
Планирую купить+19Добавить в избранноеОбзор понравился+59
+105
что значит красиво? в твоем случае достаточно просто регулировать яркость
это делает любой светодиодный драйвер
а ты применил мелкасхему с 8кб памяти
что ты купил — это мост между усб и низкоуровневыми интерфейсами типа spi i2c
там есть 2 шим канала и чисто теоретически ты бы мог сделать регулировку яркости с компутера через усб
вот было бы точно красиво
ога, тут яркостью рулить без контроллера никак, а вы ещё ПК прикрутить советуете)) На самом деле конечно из пушки по воробьям, но учитывая до какой планки китайцы опустили цену на подобные вещи — почему-бы и нет? Тем более что у меня после знакомства с одним из клонов, который пару раз переставал работать по УСБ (первый раз помогла перепрошивка бутлодера, второй раз пришлось снижать частоту с 16,5 до 16 мГц), сложилось впечатление что это всё отбраковка.
нет, это софтовый усб, который там работает на честном слове
там чисто аппаратно нет уст трансивера с его согласованием импеданса, так что работа его вообще не гарантируется и на чипсетах нвидиа были глюки
хотя я больше 12мгц не делал, но для этой платки у меня стоит прошивка от оригинального проекта littlewire.cc/
ага, особенно когда их не было. главная проблема самоделкиных типа меня в отсутствии технического образования и как следствие решение простых проблем сложными путями
«Красиво» можно сделать и без контроллера.
«Функционально», здесь спорный вопрос, думаю многим хватит — включить/выключить.
Если бы оно использовало энергию вращения шпинделя (типа магнит+катушка) и соответственно включалось автоматически, и не требовало внешнего питания, то да, красиво и функционально. :)
ну вот, настало время, когда проще, дешевле и быстрей купить готовый китайский модуль с мк и сделать из него что хочеш
а так это надо искать драйвер в даташитах, потом в магазине, там у него еще требования к катушкам и разводке…
а так это надо искать драйвер в даташитах, потом в магазине, там у него еще требования к катушкам и разводке…
И не говорите, LM317 жуть как дорог, и имеет сложную схему включения :)
Ну будет немного греться, так что в этом страшного?
Не нравится нагрев, так есть 34063.
Вот только небольшой нюанс, с LM317, как впрочем и с 34063 будет линейная стабилизация, а не ШИМ как здесь. А при вращающемся инструменте ШИМ регулировка может раздражать.
Преимущества — скетч не нужен, программатор не нужен, плата проще, цена ниже, линейная стабилизация.
Если кому-то не нравится, есть еще решение, платы продаются готовые, я как-то сам делал.
А при вращающемся инструменте ШИМ регулировка может раздражать.
бывает такое на дешевых схемах, у меня в мониторе за 350 евров такой глюк был при яркости меньше 100%
пришлось ставить яркость на 100 и на плате драйвера паять переменный резистор
потом глянул схему в даташите, а там на выходе стоят конденсаторы и мерцаний быть не должно вообще при любых яркостях, это сама частота шима с процессора была низкая
в новых партиях мониторов потом пофиксили
так что зависит от шима, но тут и правда лм317 за глаза
Реализовать плавный старт и произвольную регулировку уровней яркости с одной тактильной кнопки всё-же куда проще с копееечного контроллера, хоть для этих целей он и выглядит слишком универсально. Понимаю что хотелки автора, но для себя убедился что хватает обычного вкл\выкл
Вот я тоже не понял зачем там контроллер, это подсветка зоны сверления…
Эти силы и время лучше потратить на создание небольшого CNC для сверления плат. Куда более удобней и можно вообще в темноте )
капец, вот я отстал) тоже хотел это спросить. Зачем для подсветки все это затевать?
Нет, то что у автора руки растут правильно это плюс, но так заморачиваться это вроде перебор…
хотя за обзор поставил +
Так у Вас внешнее питание есть, его же можно использовать!
Мелкий БП в корпус дремеля, наружу скользящие контакты, включение подсветки при ее установке.
Не плодите сущностей, все можно сделать красивее и лучше ;)
Вывести проводок из сверлилки, после включателя (либо разъем удобный). На плату (или подплатформу, или еще куда-нить) мелкий БП. От БП питание к плате.
Профит.
Что ни говори, а «новая логистическая политика» г-на Ма, когда за двухдолларовый товар нужно заплатить ещё бакс за доставку, меня потихоньку выбешивает. И я стал снова заказывать на ебэй, хоть и изредка.
звук гравера и ломающихся твердосплавных сверл — лучшая музыка, а большей и не надо. ws2912 дают розовый белый свет, это на очень любителя, да и размеры имеют большие
Честно говоря, не понял, о чем subj.
Если речь была о изготовлении подсветки, то где рисунок под ЛУТ?
Я вижу «скетч» под выключатель подсветки. Я что-то упустил в этой жизни, теперь схема без «скетча» — это для лохов?
Вообще не вариант! Ну только если вы кроме сверления плат ни для чего больше станину использовать не будете. Да и для плат тоже — например в полигоне отверстие просверлить, точку то вы увидите, а вот сверло нет.
да вроде не испытывал гимора с простым сверлением
у меня проксон тоже
самое сложное было как раз попасть в дырку и не задеть дорожку, а дырку хорошо видно на просвет при подсветке снизу через плату
Медь блестит от вашей галогенки, которая светит со стороны. А с такой подсветкой всё нормально видно и ничего не отсвечивает. Ну и на сколько я понял из вашего первого комента — вы предлагаете заменить верхнюю подсветку на нижнюю. Вот на это и был мой ответ. Уж извините за отсутствие способности ясновидения. Про верхнюю галогенку ничего не увидел. И как по мне, то слишком яркий свет там как раз не нужен.
Что значит сбоку непонятно? Вы с нижней подсветкой не сбоку смотрите? Или про свет сбоку? Так свет сбоку как раз у вас! И поэтому вам и непонятно! Сделайте круговую бестеневую подсветку и сразу всё станет понятно, заодно и отражёнку от меди перестанете ловить — про угол падения и отражения вас не учили в «говновузе», как вы его называете?
правильней говорить в быдловузе, это чисто мой прикол
не знаю про эти ваши углы, надо смотреть в реале
Вы с нижней подсветкой не сбоку смотрите?
сбоку конечно, но светится сам текстолит и четко видны границы с медью
а когда медь блестит, то она имеет ореол вокруг и четкость падает
может быть я один такой слепошарый
хм… всегда думал, что цель сверления сделать отверстие, а не попасть в него
а если отверстия нет — то очень спорно подсвечивать снизу, все конечно зависит от прозрачности материала
Я пробовал по началу делать нижнюю подсветку — она бесполезна. Без верхней подсветки плохо видно сверло, и получается что цель видно, а чем целитесь — нет. При этом нижнюю подсветку нужно постоянно чистить — она забивается стружкой. А вот при верхней круговой подсветке, а не как у kalobyte, галогенкой со стороны, прекрасно видно и центр будущего отверстия и сверло.
вот я тоже об этом подумал — если свеху светить — то нижнюю будет хуже видно, а если не светить — то будет только нижнюю и видно, к тому же обычно сверление идет на деревяшкке — у меня например… для придания жесткости платы.
сам использую юсб лампочку на длинной шее воткнутую в старую зарядку, благо, розетка рядом со станиной для дремеля. Там яркий свет скорее мешать будет из-за отсвета от платы — а так норм. Но думаю что нить к станине приделать для света
В этой станине отверстие по центру миллиметров 20, вот в эту «шахту» и устанавливают подсветку. Верхний свет яркий не нужен, тем более что там от светодиодов до детали максимум сантиметров 5-6. Я свои 6 светодиодов ещё и гасил резисторами. Изначально стояли резисторы от светодиодной 12 вольтовой ленты (светодиоды тоже с неё) — слишком ярко. Боковая подсветка искажает «картинку», особенно когда сверло уже совсем близко к плате и отчётливо видна тень от сверла. В таком варианте действительно целиться трудно. А вот круговой свет — самое то! Я такую подсветку и на ручную сверлилку присобачил — вообще песня!
вот тож думаю для дремеля сделать, с радостью бы повторил чей то проект
а снизу смысла не вижу — мне удобнее сверлить подложив под плату деревяшку, а делать в ней большое отверстие и совмещать на каждой дырке — то еще удовольствие
У вас просто дремель без станины? Для сверлилки я делал так:
Тоже без всяких контроллеров, прошивку заливал прям в резисторы. :) Светодиоды с того же обрезка светодиодной ленты.
Там же ничего сложного, вы разработали и отладили устройство гораааздо более сложное, на которое я никак не наскребу достаточное количество лишних денег. Я в растерянности.
ну если бы была готовая плата, я бы скопировал или купил
конечно сделаю и сам, просто я обязательно начну еще что-то изобретать попутно, хотелось бы типовое решение для этой стойки :)
У меня есть готовая плата, но у вас станина другая, так что вам она без переделки не подойдёт, но если нужно — могу скинуть.
А так да, лучше делать сразу, а то раздумья об улучшении могут в такие дебри завести… так и до контроллеров можно добраться, сам таким недугом страдаю. :)
да, я сразу и подумал про плавную регулировку, счетчик оборотов сверлилки и тп… измерение мощности, счетчик отверстий — со сбросом, чтобы знать ресурс сверл — логи в сеть… и поехало )
мне удобнее сверлить подложив под плату деревяшку, а делать в ней большое отверстие и совмещать на каждой дырке — то еще удовольствие
а я говорил про сверлилку со станиной
у меня тоже давно был движок с патрончиком, но это херня полная для ломания сверл
потом купил станину и карбидные сверла, которые от малейшего изгиба лопаются, но зато одно сверло не одну сотню дыр делает, а б\у сверла стоят копейки, но служат еще долго для любительских поделок
так что может быть с ручной сверлилкой и надо свет по центру, а со станиной центруют плату, а сверло неподвижно и ему без разницы наличие теней
на плате же кольцо из меди под выводные детали и я часто задевал медь, дырка получалась не по центру
мой текстолит просвечивается хорошо белым светодиодом 5мм
Я печатаю на фотобумаге, затем шкуркой подготавливаю текстолит, обезжириваю, и ватной палочкой наношу раствор канифоли+спирт, тонким слоем. Затем утюгом перевожу рисунок но не отдираю, а кладу в воду, через минут 10-15 просто пальцем снимаю мокрую бумагу, тонер остается на текстолите, хрен зубами оторвешь. Лишняя канифоль без тонера впитывает в бумагу и снимается вместе с ней. Выходят дорожки вообще отлично, главное не смазать рисунок когда утюгом прижимаешь.
Главное сильнее утюгом прижимать, чтобы тонер с канифолью прикипел к плате. Я купил за 250 рублей 100 листов А6 фотобумагу, на одном листе 4-8 одинаковых печаток делаю. Потом режу, выкладываю бутерброд, деревянный брусок/текстолит/печатка/обычная бумага/утюг.
Для плат удобнее лазер использовать как целеуказатель. Ну и станочек с авто подачей. По жирному ещё ставится камера и выводится на монитор. При совке ручные станки были с оптикой для плат, тыщщ 30 оборотов, сверло снизу подавалось
Да, поддержу, это залет. Делать заливку плюсовым полюсом не очень хорошо, я сначала даже не заметил.
Также поддержу насчет конденсаторов, видимо автор еще не встречал проблем.
Хотя буквально позавчера паял для товарища пару плат, тоже местами вспоминал автора :)
паяли мою платку? )
интересно, что за места )
— я конечно в новых версиях учел все недочеты — это экспериментальный макет (но работает все корректно — это точно) — но интересно почитать )
Да, причем не одну, а две сразу :)
Товарищ сам где-то заказал платы, купил большую часть деталей, а меня попросил спаять все и залить прошивку.
интересно, что за места )
Буквально так, коротко:
1. Симистор лучше ставить посередине между краем платы и модулем питания. Оптореле при этом легко перемещается выше, надо только выводы «контактов» подключить наоборот.
2. Вход модуля питания имеет «узкое» место, потом это было исправлено, но и изначально это делается без проблем.
3. Под МОС-ом дорожка, т.е. уменьшено пробивное напряжение.
4. Разводка дисплея неудобная, сигнальные провода идут крест накрест, но возможно зависит от дисплея. Дисплей как в обзоре.
5. Энкодер вышел в вращением наоборот, т.е. влево — увеличиваем, вправо — уменьшаем. Хотя применен энкодер как в обзоре.
6. Я не смотрел сам чертеж, но платы делались по файлу из спринта и в итоге модулю питания и пищалке пришлось подгибать ноги, иначе не влазили.
7. RC снаббер стоит очень близко к симистору и мешает радиатору, можно сместить его ближе к общей клемме.
8. Резистор питания оптрона РС817 находится очень близко к модулю питания, а резистор будет греться.
9. Вообще узел питания оптрона РС817 сделан очень некрасиво, много узких мест.
10 макрос 1206 компонентов не очень удобен, но это уже скорее придирка :)
это экспериментальный макет
Не спорю, потому особо не парился, явно видно что трассировалось «на скорую руку», новая версия платы заметно улучшена. Но в любом случае платы запустились и работают.
Но вообще влияет привычка, я обычно стараюсь сразу выдать готовую версию.
Например когда делал обзор транзистор-тестера, то сразу готовил корректную трассировку, правда и там в итоге выложил вторую версию. Сначала страссировал, спаял для обзора, а в обзоре уже выложил исправленную. Видно что трассировка V1.2, а на плате V1.1
Но это все дело индивидуально. Для меня трассировка платы обычно в удовольствие :)
тут есть два принципиальных момента — плата разводилась не под производство, а под ручное изготовление — поэтому ряд особенностей, и второе, что устройство весьма экспериментальным было — прототип (проверить работоспособность того, что пришло в голову) — а не делалось по готовой проверенной кем то схеме. Также как и прошивка. Все это ранняя стадия готового устройства — вполне удачная.
1 — там толстые советские резисторы у меня были с ними неудобно было — расположил так, оптосимистор смысла перемещать вверх просто нету
2 — вроде норм там по расстоянию, но надо понимать, что проект экспериментальный — я пробовал разные варианты, поэтому приходилось на ходу дорисовывать, а это далеко не то же самое что рисовать имея четкую схему
3 — ее перенес — но там тоже есть запас, особенно при покрытии лаком
4 — это сделано для сокращения переходов через дорожки — легче проводки скрестить — чем городить переходы
5 — вот это очень странно… так не должно быть, если все сделано верно
6 — у этих штук, пищалки и питании есть существенный разброс при изготовлении, поэтому подгибать часто приходиться в разные стороны, впрочем в новых версиях я что-то там подправлял
7 — я там изначально расчитывал под определенную форму радиатора — поэтому не мешает, зато конструктивно при перемещении он бы мешал монтажу
8 — резистор греется не больше чем блок питания — да и расстояние там есть, я смотрел при длительном включении, естественно резистор там нужно соответствующей мощности
9 — вполне норм для экспериментальной версии, я там еще подправил — перебрал много вариантов, в моей изначальной там вообще много проводками подпаяно — сейчас конечно в новых версиях все лучше
10 — зато он позволяет под собой дорожку пропускать — что при одностороннем ручном изготовлении важно
Мне тоже нравится разводить платы, но когда с ней ведутся эксперименты — важнее получить прототип. Я тоже поправил ряд переделок перед выкладыванием — ввиду того, что окончательное решение планировалось получить именно в ходе экспериментов.
Здорово, что народ использует результаты моих экспериментов и они у них работают, не напрасный был труд! Еще лучше, конечно, когда заказывает готовое устройство :)
Скоро появятся новые прошивки для заказавших ранее платы — учитывая пожелания заказавших — прошивку я полностью переписал и оптимизировал, возможно скоро будет генератор прошивок под потребности для заказавших ранее и заказывающих платы.
ваши результаты использовали бы чаще, если бы выкладывали эскизы с трассировкой, и их не проходилось копировать самостоятельно, но кажется вам приоритетнее продать, несмотря на то, что значительная часть людей все равно не в состоянии это повторить, именно они и покупают. без обид, хотел сделать споттер по вашей схеме, копировать проект никакого желания
все эскизы устройства (если речь про печатную плату) из обзора выложены — как и код и схема, чего еще не хватает? Более того в обзорах есть все описания — чего как и почему я сделал. Что еще можно выложить, даже не представляю.
Вон выше — пример удачной копии устройства в 2-х экземплярах, и описываются трудности которые возникли :)
они были изначально — я ничего не добавлял…
вон народ по ним и делал, я надеюсь, что надпись с ником автора сохранили :)
Многие делают сами и обращаются с вопросами — я помогаю — если вопросы адекватные. Например, недавно спрашивали: «смогу ли я сам спаять такое устройство если уровень знаний и опыта ниже среднего. Какова вероятность, что оно заработает?». Я сразу вспомнил про вероятность встречи динозавра — или встретите или нет — вероятность 0.5 :)
Еще забавно, когда мне пишут с просьбой помочь, кидают фото, а там вместо моего ника красуется какая-то иная надпись… и почему то такое чаще приходит из Украины — реально отбивает желание что-то выкладывать, когда люди не задумываются, что на это изделие кто-то потратил немало времени и то, что если все выложено в сеть это совсем не значит, что автору безразлично… Я обычно отвечаю, что на плате у вас иной автор — вот у него и уточняйте все вопросы
кидают фото, а там вместо моего ника красуется какая-то иная надпись…
А зачем рисовать свой ник на платах?
Можете посмотреть все мои обзоры, ни в одном нет моего ника на плате, только служебная информация, мне непонятен смысл сего действия. Свою плату я узнаю и без ника.
и почему то такое чаще приходит из Украины
Наверное потому, что доставка к нам стоит дорого, вот люди и делают сами.
Надо будет спросить товарища, есть ли на тех платах что я паял Ваш ник, но вроде был, смотрел на трассировку.
когда люди не задумываются, что на это изделие кто-то потратил немало времени
При всем моем глубочайшем уважении к коллеге, я не думаю, что на трассировку Вы потратили много времени :)))
Но в целом согласен, например у меня часто просто воруют обзоры целиком, также неприятно.
тут уж у каждого свои желания, мне захотелось его написать
доставка также стоит, на дальний восток рф — стоит дороже чем в Украину. Но дело не в этом — решили повторить чужое устройство и заменять ник автора на свои надписи — не сильно правильно — вот с Украины такое чаще встречается, не знаю с чем это связано.
тут есть два принципиальных момента — плата разводилась не под производство, а под ручное изготовление
Плата, пример которой я привел выше, разрабатывалась аналогично :)
Все это ранняя стадия готового устройства — вполне удачная.
Для экспериментального образца нормально, я это выше и написал.
1. Смысл есть, большее количество радиаторов не надо будет пересверливать.
3. Нет там запаса, хоть с лаком, хоть без лака. И это косяк больше чем у автора с плюсом в заливке. Хуже другое, это перешло в итоговую версию платы.
4. Шутите? :)))) Сделать провода крест-накрес потому что лень было это сделать на плате? :)))
5. Энкодер впаян в плату со стороны компонентов, вроде правильно.
6. Не знаю как у преобразователей, но пищалок я запаял несколько сотен и не помню чтобы хоть раз был такой разброс. Просто подкорректируйте макрос в спринте. Емнип там 11мм должно быть. Да и у модуля не представляю такого разброса, но тут спорить не буду, не работал.
7. Если изделие делается не только для себя, то желательно рассчитывать под разные формы, а соответственно не размещать у него на пути компоненты. В Вашем случае просто ставите кондер параллельно резистору.
8. Да, на резисторе 0.5 Ватта, забыл что там пол волны.
10, Как раз проблема немного в другом :) Я обычно использую макрос который чуть длиннее, проводить дорожку он не мешает, но паять компонент легче. Но это мое ИМХО.
но когда с ней ведутся эксперименты — важнее получить прототип.
100%. Но прототип прототипом, а вариант для обзора лучше делать все таки ближе к финальному. Вы же наверняка рассчитывали что кто-то будет повторять потом это изделие?
Еще лучше, конечно, когда заказывает готовое устройство :)
Меня много раз просили продать готовое изделие, но мой обычный ответ — нет. Документацию, без проблем, но у меня обычно нет времени на то, чтобы еще что-то производить.
возможно скоро будет генератор прошивок под потребности для заказавших ранее и заказывающих платы.
Кстати, п почему проц не в ДИПе? Вынул, вставил в программатор, прошил. Да и начинающему проще паять.
1 — ну я то делал под конкретный
3 — в итоговой иначе
4 — проще скрестить провода, чем прыгать через дорожку — мне так проще
5 — не может быть, может код модифицирован? у меня во всех версиях работает норм
6 — я добился в текущих платах оптимального расстояния
7 — то что в обзоре — делал для себя, с возможностью повторить
Мне не сложно изготовить
Мне такой проц удобнее — spi там выведен — с прошивкой проблем нет
4 — проще скрестить провода, чем прыгать через дорожку — мне так проще
Да не надо там ни через что прыгать.
5 — не может быть, может код модифицирован? у меня во всех версиях работает норм
Качал в откомпилированном виде отсюда или из коммента выше, вот не помню, честно.
7 — то что в обзоре — делал для себя, с возможностью повторить
Мой пример платы выше (да впрочем и остальных) также :)
У нас просто подход немного отличается, для меня трассировка — святое :)
Мне не сложно изготовить
Везет, я себе не могу такого позволить :(
Мне такой проц удобнее — spi там выведен — с прошивкой проблем нет
Если вывели контакты программирования, то можно было сделать под стандартный 6 или 10 пин разъем, было бы удобнее.
Хотя в однократно программируемом устройстве можно и так как есть.
В общем это так, дело привычки. Например я привык к ДИП, хотя по большому счету разницы нет.
может уже было, но рекомендую такую пленку заменить на фотобумагу глянец. Прикол ее в том что если вы залили на ней квадрат, то квадрат перенесется целиком в любом случае. Короче стоит 1 раз попробовать, мне понравилось.
А я сначала использовал фотобумагу по рецепту DI HALTа. Так там другая проблема была — не только тонер не отрывался, но и весь глянец приклеивался. Приходилось вооружаться иголкой и проколупывать «люки и газоны», довольно утомительно. Зато печать без изъяна.
Перешел на желтую китайскую бумагу — тонер отрывается примерно также как у ТС и приходится пару-тройку дорог поправить маркером. Зато быстро и просто.
очень зависит от принтера и бумаги…
подбирается сочетание экспериментально
китайская бумага в одном из моих принтеров просто размазывала рисунок, зато фотобумага определенная в нем шла на ура, в другом принтере фотобумага как у вас переносила свой глянец на плату… а вот китайская отлично
))))
Подтверждаю.
Кстати, стойкость к травилке у них тоже от цвета и укрывистости зависит…
«Я никогда не стою, если имею возможность сидеть, и никогда не сижу, если имею возможность лежать». © Генри Форд
Насколько я понял, контроллер управляет яркостью, хотя зачем там регулировка…
это делает любой светодиодный драйвер
а ты применил мелкасхему с 8кб памяти
что ты купил — это мост между усб и низкоуровневыми интерфейсами типа spi i2c
там есть 2 шим канала и чисто теоретически ты бы мог сделать регулировку яркости с компутера через усб
вот было бы точно красиво
А ну и ладно больше работы нам программистам )
там чисто аппаратно нет уст трансивера с его согласованием импеданса, так что работа его вообще не гарантируется и на чипсетах нвидиа были глюки
хотя я больше 12мгц не делал, но для этой платки у меня стоит прошивка от оригинального проекта littlewire.cc/
По медицине.
P.S. Внизу и ссылку дали…
«Функционально», здесь спорный вопрос, думаю многим хватит — включить/выключить.
Если бы оно использовало энергию вращения шпинделя (типа магнит+катушка) и соответственно включалось автоматически, и не требовало внешнего питания, то да, красиво и функционально. :)
Альтернативный вариант есть ниже.
;)
а так это надо искать драйвер в даташитах, потом в магазине, там у него еще требования к катушкам и разводке…
Ну будет немного греться, так что в этом страшного?
Не нравится нагрев, так есть 34063.
Вот только небольшой нюанс, с LM317, как впрочем и с 34063 будет линейная стабилизация, а не ШИМ как здесь. А при вращающемся инструменте ШИМ регулировка может раздражать.
Преимущества — скетч не нужен, программатор не нужен, плата проще, цена ниже, линейная стабилизация.
Если кому-то не нравится, есть еще решение, платы продаются готовые, я как-то сам делал.
пришлось ставить яркость на 100 и на плате драйвера паять переменный резистор
потом глянул схему в даташите, а там на выходе стоят конденсаторы и мерцаний быть не должно вообще при любых яркостях, это сама частота шима с процессора была низкая
в новых партиях мониторов потом пофиксили
так что зависит от шима, но тут и правда лм317 за глаза
Эти силы и время лучше потратить на создание небольшого CNC для сверления плат. Куда более удобней и можно вообще в темноте )
Нет, то что у автора руки растут правильно это плюс, но так заморачиваться это вроде перебор…
хотя за обзор поставил +
Не могли бы Вы выложить файл печатной платы?
Заранее спасибо.
Мелкий БП в корпус дремеля, наружу скользящие контакты, включение подсветки при ее установке.
Не плодите сущностей, все можно сделать красивее и лучше ;)
Профит.
aliexpress.com/item/microscope-ring-light-source-FT-95W/434042244.html
aliexpress.com/item/2pcs-lot-40mm-Car-Angel-Eyes-1210-3528-12SMD-LED-Headlight-Halo-Ring-Angel-Eye-Lighting/32753290347.html
aliexpress.com/item/5050-12-Bit-RGB-LED-Ring-WS2812B-Round-Decoration-Bulb/32634542687.html
и делаем подсветку-светомузыку. Заодно контроллер пригодится.
Если речь была о изготовлении подсветки, то где рисунок под ЛУТ?
Я вижу «скетч» под выключатель подсветки. Я что-то упустил в этой жизни, теперь схема без «скетча» — это для лохов?
а подсвечивает верхний свет
у меня проксон тоже
самое сложное было как раз попасть в дырку и не задеть дорожку, а дырку хорошо видно на просвет при подсветке снизу через плату
сверху у меня галогенка 20вт на гибкой шее
сбоку все равно непонятно, попадет сверло в дырку точно или заденет дорожку
медь же все равно будет отражать свет, как бы он не светил
не знаю про эти ваши углы, надо смотреть в реале
сбоку конечно, но светится сам текстолит и четко видны границы с медью
а когда медь блестит, то она имеет ореол вокруг и четкость падает
может быть я один такой слепошарый
а если отверстия нет — то очень спорно подсвечивать снизу, все конечно зависит от прозрачности материала
а чистить все равно надо, стружка заваливает всю плату и дорожек не видать
сам использую юсб лампочку на длинной шее воткнутую в старую зарядку, благо, розетка рядом со станиной для дремеля. Там яркий свет скорее мешать будет из-за отсвета от платы — а так норм. Но думаю что нить к станине приделать для света
а снизу смысла не вижу — мне удобнее сверлить подложив под плату деревяшку, а делать в ней большое отверстие и совмещать на каждой дырке — то еще удовольствие
Тоже без всяких контроллеров, прошивку заливал прям в резисторы. :) Светодиоды с того же обрезка светодиодной ленты.
у меня в обзорах где-то фотка есть моего сверлильного агрегата, ниже вставил фото
Там же ничего сложного, вы разработали и отладили устройство гораааздо более сложное, на которое я никак не наскребу достаточное количество лишних денег. Я в растерянности.
конечно сделаю и сам, просто я обязательно начну еще что-то изобретать попутно, хотелось бы типовое решение для этой стойки :)
А так да, лучше делать сразу, а то раздумья об улучшении могут в такие дебри завести… так и до контроллеров можно добраться, сам таким недугом страдаю. :)
а хочется просто свет )
у меня тоже давно был движок с патрончиком, но это херня полная для ломания сверл
потом купил станину и карбидные сверла, которые от малейшего изгиба лопаются, но зато одно сверло не одну сотню дыр делает, а б\у сверла стоят копейки, но служат еще долго для любительских поделок
так что может быть с ручной сверлилкой и надо свет по центру, а со станиной центруют плату, а сверло неподвижно и ему без разницы наличие теней
мой текстолит просвечивается хорошо белым светодиодом 5мм
и такой
www.ebay.de/itm/PROXXON-28600-Bohrstaender-MB200-mit-schwenkbarem-Ausleger-20mm-Aufnahme-NEU-/190724861789
Печать платы несколько странная. Замыкания не будет?
У меня с этой бумагой тоже так, мучался — мучался и забросил её. Не пойму может тонер не подходит…
bOBERmASTER а что за станок?
станок, вы о чем?
У Вас дремель как мне показалось крепиться к направляющей… можно увидить принцип подачи его
Также поддержу насчет конденсаторов, видимо автор еще не встречал проблем.
Хотя буквально позавчера паял для товарища пару плат, тоже местами вспоминал автора :)
интересно, что за места )
— я конечно в новых версиях учел все недочеты — это экспериментальный макет (но работает все корректно — это точно) — но интересно почитать )
Товарищ сам где-то заказал платы, купил большую часть деталей, а меня попросил спаять все и залить прошивку.
Буквально так, коротко:
1. Симистор лучше ставить посередине между краем платы и модулем питания. Оптореле при этом легко перемещается выше, надо только выводы «контактов» подключить наоборот.
2. Вход модуля питания имеет «узкое» место, потом это было исправлено, но и изначально это делается без проблем.
3. Под МОС-ом дорожка, т.е. уменьшено пробивное напряжение.
4. Разводка дисплея неудобная, сигнальные провода идут крест накрест, но возможно зависит от дисплея. Дисплей как в обзоре.
5. Энкодер вышел в вращением наоборот, т.е. влево — увеличиваем, вправо — уменьшаем. Хотя применен энкодер как в обзоре.
6. Я не смотрел сам чертеж, но платы делались по файлу из спринта и в итоге модулю питания и пищалке пришлось подгибать ноги, иначе не влазили.
7. RC снаббер стоит очень близко к симистору и мешает радиатору, можно сместить его ближе к общей клемме.
8. Резистор питания оптрона РС817 находится очень близко к модулю питания, а резистор будет греться.
9. Вообще узел питания оптрона РС817 сделан очень некрасиво, много узких мест.
10 макрос 1206 компонентов не очень удобен, но это уже скорее придирка :)
Не спорю, потому особо не парился, явно видно что трассировалось «на скорую руку», новая версия платы заметно улучшена. Но в любом случае платы запустились и работают.
Но вообще влияет привычка, я обычно стараюсь сразу выдать готовую версию.
Например когда делал обзор транзистор-тестера, то сразу готовил корректную трассировку, правда и там в итоге выложил вторую версию. Сначала страссировал, спаял для обзора, а в обзоре уже выложил исправленную. Видно что трассировка V1.2, а на плате V1.1
Но это все дело индивидуально. Для меня трассировка платы обычно в удовольствие :)
1 — там толстые советские резисторы у меня были с ними неудобно было — расположил так, оптосимистор смысла перемещать вверх просто нету
2 — вроде норм там по расстоянию, но надо понимать, что проект экспериментальный — я пробовал разные варианты, поэтому приходилось на ходу дорисовывать, а это далеко не то же самое что рисовать имея четкую схему
3 — ее перенес — но там тоже есть запас, особенно при покрытии лаком
4 — это сделано для сокращения переходов через дорожки — легче проводки скрестить — чем городить переходы
5 — вот это очень странно… так не должно быть, если все сделано верно
6 — у этих штук, пищалки и питании есть существенный разброс при изготовлении, поэтому подгибать часто приходиться в разные стороны, впрочем в новых версиях я что-то там подправлял
7 — я там изначально расчитывал под определенную форму радиатора — поэтому не мешает, зато конструктивно при перемещении он бы мешал монтажу
8 — резистор греется не больше чем блок питания — да и расстояние там есть, я смотрел при длительном включении, естественно резистор там нужно соответствующей мощности
9 — вполне норм для экспериментальной версии, я там еще подправил — перебрал много вариантов, в моей изначальной там вообще много проводками подпаяно — сейчас конечно в новых версиях все лучше
10 — зато он позволяет под собой дорожку пропускать — что при одностороннем ручном изготовлении важно
Мне тоже нравится разводить платы, но когда с ней ведутся эксперименты — важнее получить прототип. Я тоже поправил ряд переделок перед выкладыванием — ввиду того, что окончательное решение планировалось получить именно в ходе экспериментов.
Здорово, что народ использует результаты моих экспериментов и они у них работают, не напрасный был труд! Еще лучше, конечно, когда заказывает готовое устройство :)
Скоро появятся новые прошивки для заказавших ранее платы — учитывая пожелания заказавших — прошивку я полностью переписал и оптимизировал, возможно скоро будет генератор прошивок под потребности для заказавших ранее и заказывающих платы.
Вон выше — пример удачной копии устройства в 2-х экземплярах, и описываются трудности которые возникли :)
вон народ по ним и делал, я надеюсь, что надпись с ником автора сохранили :)
Многие делают сами и обращаются с вопросами — я помогаю — если вопросы адекватные. Например, недавно спрашивали: «смогу ли я сам спаять такое устройство если уровень знаний и опыта ниже среднего. Какова вероятность, что оно заработает?». Я сразу вспомнил про вероятность встречи динозавра — или встретите или нет — вероятность 0.5 :)
Можете посмотреть все мои обзоры, ни в одном нет моего ника на плате, только служебная информация, мне непонятен смысл сего действия. Свою плату я узнаю и без ника.
Наверное потому, что доставка к нам стоит дорого, вот люди и делают сами.
Надо будет спросить товарища, есть ли на тех платах что я паял Ваш ник, но вроде был, смотрел на трассировку.
При всем моем глубочайшем уважении к коллеге, я не думаю, что на трассировку Вы потратили много времени :)))
Но в целом согласен, например у меня часто просто воруют обзоры целиком, также неприятно.
доставка также стоит, на дальний восток рф — стоит дороже чем в Украину. Но дело не в этом — решили повторить чужое устройство и заменять ник автора на свои надписи — не сильно правильно — вот с Украины такое чаще встречается, не знаю с чем это связано.
речь не только о трассировке
Затрудняю тогда сказать. В данном случае товарищ просто взял файл трассировки и попросил по нему сделать пару плат, все :)
Я выше (и ниже ) вел речь только о трассировке, к схеме тоже были мелкие замечания (по выбору номиналов), но они несущественны.
Для экспериментального образца нормально, я это выше и написал.
1. Смысл есть, большее количество радиаторов не надо будет пересверливать.
3. Нет там запаса, хоть с лаком, хоть без лака. И это косяк больше чем у автора с плюсом в заливке. Хуже другое, это перешло в итоговую версию платы.
4. Шутите? :)))) Сделать провода крест-накрес потому что лень было это сделать на плате? :)))
5. Энкодер впаян в плату со стороны компонентов, вроде правильно.
6. Не знаю как у преобразователей, но пищалок я запаял несколько сотен и не помню чтобы хоть раз был такой разброс. Просто подкорректируйте макрос в спринте. Емнип там 11мм должно быть. Да и у модуля не представляю такого разброса, но тут спорить не буду, не работал.
7. Если изделие делается не только для себя, то желательно рассчитывать под разные формы, а соответственно не размещать у него на пути компоненты. В Вашем случае просто ставите кондер параллельно резистору.
8. Да, на резисторе 0.5 Ватта, забыл что там пол волны.
10, Как раз проблема немного в другом :) Я обычно использую макрос который чуть длиннее, проводить дорожку он не мешает, но паять компонент легче. Но это мое ИМХО.
100%. Но прототип прототипом, а вариант для обзора лучше делать все таки ближе к финальному. Вы же наверняка рассчитывали что кто-то будет повторять потом это изделие?
Меня много раз просили продать готовое изделие, но мой обычный ответ — нет. Документацию, без проблем, но у меня обычно нет времени на то, чтобы еще что-то производить.
Кстати, п почему проц не в ДИПе? Вынул, вставил в программатор, прошил. Да и начинающему проще паять.
3 — в итоговой иначе
4 — проще скрестить провода, чем прыгать через дорожку — мне так проще
5 — не может быть, может код модифицирован? у меня во всех версиях работает норм
6 — я добился в текущих платах оптимального расстояния
7 — то что в обзоре — делал для себя, с возможностью повторить
Мне не сложно изготовить
Мне такой проц удобнее — spi там выведен — с прошивкой проблем нет
Качал в откомпилированном виде отсюда или из коммента выше, вот не помню, честно.
Мой пример платы выше (да впрочем и остальных) также :)
У нас просто подход немного отличается, для меня трассировка — святое :)
Везет, я себе не могу такого позволить :(
Если вывели контакты программирования, то можно было сделать под стандартный 6 или 10 пин разъем, было бы удобнее.
Хотя в однократно программируемом устройстве можно и так как есть.
В общем это так, дело привычки. Например я привык к ДИП, хотя по большому счету разницы нет.
а прошивку лучше скомпилировать оригинальную — с ней точно проблем нет
вот скомпилированная
И ждал он наверное месяца два.
в очередной раз убедился, что каждому его решение кажется лучше
2. если маска не перенесена, чтобы ее нормально состыковать
А можете поподробнее, как изменили загрузчик в тиньке? Скомпилированный код как я понимаю забрали у ардуино ide?
вместо клещей, можно использовать контактную площадку для заливки в тиньку или попробовать залить подключившись к выводам дигиспарка
Перешел на желтую китайскую бумагу — тонер отрывается примерно также как у ТС и приходится пару-тройку дорог поправить маркером. Зато быстро и просто.
подбирается сочетание экспериментально
китайская бумага в одном из моих принтеров просто размазывала рисунок, зато фотобумага определенная в нем шла на ура, в другом принтере фотобумага как у вас переносила свой глянец на плату… а вот китайская отлично