когда фотография не приносит денег, но приносит удовольствие и хочется как-то разнообразить процесс съемки без серьезных капиталовложений, приходится или рожать колхозные решения (не наш метод) или мучительно изобретать велосипед
герой сегодняшнего обзора — «светопалка» для портретной или предметной съемки с управлением с помощью кнопки или ИК пульта и со съемной батареей 18650
лента регистровых светодиодов 2812b 1м. White PCB + 1m 96 IP30
она идеально вписывается в 2а, а именно столько она и выдает на 38 светодиодов в режиме максимальной яркости и в отличии от ленты с плотностью 60 диодов на метр, не видно отдельных источников свечения, а свет выглядит однородным, по всей длине палки https://aliexpress.ru/item/item/32877299440.html
метчик для фоторезьбы 1/4" 20 UNC для перерезания резьбы в гайке М6. я понимаю что это варварство, но во первых фотогайки в наших широтах штука дефицитная, во вторых гайки-дюймовочки, которые удалось купить, получились размером больше метрических и довольно сильно https://aliexpress.ru/item/item/32982857544.html
arduino mini
разноцветные провода. витая пара или любой кабель 24+ AWG на питание и 30+ AWG на кнопки, питание mini и ИК приемника
алюминиевая полоса 410х29х2мм
труба поликарбонатная 500х32мм с пазами
гайка с фланцем DIN 6923
резистор 330оМ
колодка dupont мама
колодка dupont папа, с удлиненными штырьками
колодка dupont папа, с обычными штырьками
кнопки 6х6х3 2шт
термоусадка
если наша алюминиевая полоса шире 29мм (а она скорее всего шире) то ее надо будет уменьшить в размер, например ручным фрезером
нарезаем в гайке с резьбу с узкой части, если нарезать с широкой, на выходе резьба будет два захода и можно промахнуться при накручивании
слева резьба нареза правильно, справа нет
продеваем один или два проводочка и припаиваем их к колодке. для упрощения я продел проволоку, припаял к ней провода и за нее их протащил
тоже самое проделываем и с плюсовым контактом
вставляем магниты и вклеиваем обе колодки на цианокрилат
вставляем гайку и прикручиваем заглушку винтами к держателю батарей
после чего приклеиваем преобразователь и ардуинку и начинаем паять, не забыв после всех операций заклеить, выпаять или выломать светодиоды с преобразователя и ардуинки
схема подключения
приклеиваем и подключаем ИК приемник
крепим проводочки к полоске. в моем случае, чтобы лишний раз все не вытаскивать, подключил к ардуинке пины для заливки
фиксируем кнопочки в верхней крышке с помощью термоклея. если использовать цианокрилат кнопки сдохнут и их придется менять
подключаем по схеме ардуинку и заливаем в нее скетч
видео по сборке / разборке
кстати говоря новые светодиодные ленты ws2812 купленные недавно, отличаются от тех, которые были куплены года четыре назад. новые с мелкими чипами совершенно не мерцают на камеру, но обладают худшим контрастом, что было очень неприятным сюрпризом
старый диод. видно что кристал довольно большой
с приближением. мутно потому, что диод заполнен силиконом
новый кристал имеет сильно меньший размер
и заполнен твердым пластиком
наиболее ярко разница видна на фиолетовом
и оранжевом. левая часть — старые светодиоды. правая на фото получилась более засвеченной, реальный оранжевый получается довольно блеклым
WS2812 сравнение двух лент
потребление преобразователя в выключенном состоянии в сборке — 4.1 мА
характеристики преобразователя, учитывая его цену, просто великолепные, он без проблем выдает 2а, слабо греется и даже при максимальной нагрузке 2а и 3.3в на входе, пульсации минимальные
для сравнения входное напряжение 4.2в
перейдем к функционалу. код сделан на базе примера adafruit и так как я не программист, написан is as, так что не судите строго
набросок пульта. справа коды цветов, которые мне показались наиболее подходящими, а слева расположение кнопки и ее код для новой библиотеки IRremote.h
основной функционал на данный момент:
практическе все настраивается в начале кода
индикация заряда батарей заполнением цветом палки при включении
с кнопки на самой светопалке меняются только цвета, перебором, всего 17
плавная смена цвета (+1 диод за шаг)
регулировка яркости ступенчато
fade ставит минимальную яркость
smooth максимальную
flash мигает полицейской мигалкой
strobe стробоскоп последним выбранным цветом
режим блокировки пульта, 3 раза нажать off
чтобы разблокировать пульт, ввести код (по умолчанию 0-3-7-6)
план по хардовым доработкам:
перенести ИК приемник. пока не очень понятно куда, потому что снизу его можно прижать ближе к трубке и он будет работать с большего расстояния, но его можно перекрыть рукой, а сверху он будет давать тень
добавить в контактную пластину ещё один магнит и бортик, чтобы защитить от установки блока батарей обратной стороной
план по софтовым доработкам:
сделать возможность управлять с пульта несколькими палками выбирая нужную кодом
альтернативные варианты мигалок (например рыжим цветом)
функции непрерывного мигания до команды отмены
напоминание, о том, что на МК подается питание, если диоды выключени
плавная смена цвета по всему спектру
имеющиеся баги:
при выключении питания преобразователя и включении вновь, светодиоды запоминают свое последнее стояние и включают его до запуска основного кода
при повторном запуске можно некорректно показывать заряд аккумулятора
у аналогового инпута не очень большое разрешение и потому заряд аккумулятора может показывать большими ступенями
при смене яркости, яркость может прыгать. не очень понятно с чем это связано
А так и не понял, что эта палка такого с фотографией делает. Может автор объяснит? Тогда пойду куплю в хозмаге метровый осветитель для кухни за 300 рублей
Тут дело в тенях: свет бывает жестким и мягким. Жёсткий свет — это точечные источники (фонарик), дают резкую границу теней. Мягкий свет — это здоровые рассеиватели, или отражатели, или просто небо, дают мягкую границу теней или даже отсутствие теней. Хорошо видно на портрете (слева тени жесткие, справа мягкие):
То, что у автора — это замороченный источник света (и теней). Он даёт мягкие тени в одном направлении и жесткие в другом. Плюс источник света вытянут, то есть можно получить равномерную освещенность при небольшом расстоянии до источника света. Критично если снимаешь не в большой студии, а в квартире или машине. Заглавное фото автора показывает, как на портрете можно получить нежесткие тени, но и не особо мягкие, зато освещение лица равномерное, так как размер источника сравним с размером лица. Если бы девушка держала фонарик так над головой, то лицо казалось бы изрезанным тенями и лоб просто светился бы, так как он был бы в два раза ближе подбородка, а освещенность падает с квадратом расстояния, а далеко отставить фонарик нельзя — рука кончится.
Замечу, что для новичка такой свет — убийство: тени зависят от угла наклона, источник всё-таки маленький (человека во весь рост не подсветить). Соответственно, для профессионала такой свет — игрушка. Они возьмут двухметровые страйпы, если что. А вот если руки чешутся что-то посамодельничать и потом с этим немного поиграться — самое то.
А вот если руки чешутся что-то посамодельничать и потом с этим немного поиграться — самое то
Спасибо, Я тоже подумал в этом направлении. А гугление «светопалки» меня привело в инстаграмы и тиктоки, известные сайты созданные для профессионалов.
Короче.
а такая лампа в фотографии имеет очень узкоспециальное назначение, и далеко не для портретов.
скорее для рисования светом на длинных выдержках, типа такого:
Во-первых белый свет они дают совершенно ужасный
Во-вторых, если возможность управления яркостью/цветностью по длине наверное может дать возможность филигранной подстройки световой сцены (хотя навскидку непонятно, как эту подстройку осмысленно производить), то, что дают для обычной (не freezlight) фотографии разного рода мигалки ???
то, что дают для обычной (не freezlight) фотографии разного рода мигалки ???
это были эксперименты, но вообще при съемке на длинной выдержке (не фризлайт) могут получиться интересные эффекты. как-то снимал используя в качестве освещения мигалку стоящей полицейской машины
Но вы же понимаете, что при съёмке на длинной выдержке, не связанной с движением объектов в кадре, все мигающие эффекты имеют свои немигающие 100% эквиваленты.
В любом случае для фотоприменения, если уж хочется использовать адресуемые диоды, имеет смысл предпочесть rgbw а-ля sk6812. Белый там, конечно, далек от идеала, но все же не леденящий душу звездец
бывают ситуации, когда не только белый свет нужен.
то, что дают для обычной (не freezlight) фотографии разного рода мигалки ???
Для придания соответствующей стилистики и атмосферы фотографиям, например в портретных:
акцент на контурах
заднее освещение
PS. забавно однако, видеть, как летят минусы от тех, кто не понимает, зачем нужно цветное освещение. Понятие «творчество», видимо ими не рассматривается.
благодарю, вы довольно четко сформулировали то, на что у меня уже не осталось сил.
именно подобные фотографии с цветовыми, акцентами и интересные решения с контрастным фоном подтолкнули к реализации данного проекта и если бы нужно было ОЧЕНЬ много света белого и/или желтого цвета, можно было сделать на метровой трубе с CCT WW лентой, запитанной от повербанка 12 вольтами
В видеографии, либо для псевдо-динамических фото (сделанных на основе коротких видео, где объект съемки неподвижен, но свет динамично изменяемый). Красно-синие мигалки — очевидно, для имитации полицейских мигалок, желтые — , например — имитации мигалок служб, рандомно-разноцветные — для имитации освещения ночных клубов и так далее! Всё зависит от фантазии и художественной смекалки.
Так все же для фото, или для видео? Под фото я старомодно подразумеваю то, что можно распечатать и повесить на стену.
С видео вопросов нет, но для фото «под полицейской мигалкой» нужна не красно-синяя мигалка, а красный и синий источники света, светящие одновременно: если модель — не гипсовый бюст, то неподвижность на длинной выдержке (или в серии фото) обеспечить сложновато.
самая дешевая вспышка без рассеивателя и питания, которую я смог найти стоит 5к и это одна. вы кажется не прочитали первый абзац обзора или неправильно его поняли. чтобы было понятно, только одна вспышка в несколько раз больше цены этого проекта и он не коммерческий
з.ы. я не исключаю, что есть решения дешевле, но вот лучше ли они будут, для всего одной функции данного проекта? но что точно, это цена готовых решений будет кратно выше, что не все готовы себе позволить
Я вовсе не утверждал, что со вспышками будет дешевле. Но, именно для фотографии — таки лучше: мощность у вспышек куда выше, следовательно можно снимать на минимальных ISO с короткими выдержками.
Ну а для видео, конечно, спору нет, нужен постоянный свет. Или хотя бы набор гелей и несколько фонариков типа конвоя :)
Я бы даже сказал что белый они совсем не дают. Я не профи, в фото, но очень люблю снимать, и часто снимаю. И мне кажется что в данном случае совершенно не целесообразно использовать свет на этих лентах для фото. Просто автору было интересно такое сделать, но это уже совсем другая история :)
Не согласен, тут смысл именно в цветном освещении. Можно дать акцент на контур фигуры например, которая спереди освещена обычным софтбоксом с белым источником.
Соответственно, для профессионала такой свет — игрушка. Они возьмут двухметровые страйпы, если что.
Ну не надо сказок. Стандарт индустрии — это как раз Astera Titan длиной 1м и даже чаще Astera Helios 0,5м.
Более длинные трубки попросту сложно и неудобно размещать. И вот как-то люди справляются, снимают с этим убогим крохотным светом ленты типа той же академии амбрелла.
Ну не то чтобы совсем беда: ~400гц, если китайцы за последние годы ничего не соптимизировали.
Но на коротких выдержках да, может давать неприятные эффекты
впечатление сугубо положительное. ощущение, что это метчик, а не кусок пластилина, есть лазерная гравировка, как на хороших фрезах, следов от перерезания трех гаек не осталось
мне тоже, но поиск подходящих гаек под фоторезьбу порядком утомил, а сомнительный вариант с превращением М6 в 1/4 20UNC уже не выглядит таким сомнительным. вариативность опять же вырастает
1. Не ардуино нано, а esp8266 типа wemos d1 mini. Те же деньги, но большие возможности, wifi и пр. Если хочется еще большей компактности, можно esp-01, но возни больше.
2. Не adafruit, а прошивка wled если принципиально использовать адресные светодиоды. Те же возможности (поддержка пульта, кнопок и пр) + куча дополнительных вплоть до синхронизации нескольких источников света.
3. Если адресные светодиоды, то лучше брать ленту с дополнительным каналом белого. Будет ярче. Есть на али продавец BTF-LIGHTING, у него качественные яркие ленты, хотя и немного дороже чем у остальных.
4. Адресная лента для фото избыточна. И ее динамические эффекты. Больше подойдет лента с регулируемой температурой света CCT WW. Есть на али очень яркие. Есть варианты fob (гибкие) ленты. Можно сделать кольцо. Хотя думаю заморачиваться с этим не стоит. Если все-таки хочется цвета, то можно взять обычную RGB ленту, чем ярче, чем лучше, чем больше светодиодов на метр, тем лучше. Я себе для игрушек брал 144 led/m адресную с каналом белого. Много света не бывает. Ну и питание скорее всего стационарное, либо больше аккумуляторов.
5. Блок микроконтроллер + кнопки управления удобней вынести в виде отдельной маленькой коробочки на проводе, висящем возле светильника.
А исполнение качественное получилось, плюс.
PS У вас капслок был включен, когда на сайте ник вбивали при регистрации :)))
на esp делать не очень хотелось, ибо сложность написания кода слишком большая с моими навыками, и wifi казался на момент реализации лишним
по второму пункту почитаю и потестирую, благодарю.
Адресная лента для фото избыточна. И ее динамические эффекты.
когда хочется тянет на эксперименты, избыточости не бывает
Больше подойдет лента с регулируемой температурой света CCT WW
есть такая, скоро на реализацию с ней напишу обзор
Есть варианты fob (гибкие) ленты
смотрел, их надежность не внушает доверия
Если все-таки хочется цвета, то можно взять обычную RGB ленту
обычная лента на 12в, при работе с одной батареей ее будет быстро высаживать и будут большие потери на преобразовании питания. а больше одной будет уже значительным размер
собстно это уже вторая версия и она выглядит наиболее удобной, так как мобильная и яркая для своих рамеров
и почти все хорошо, кроме управления :(
на esp делать не очень хотелось, ибо сложность написания кода слишком большая с моими навыками, и wifi казался на момент реализации лишним
WLED можно вообще не программировать, взять готовый бинарник и залить в микроконтроллер. Это не библиотека, это готовая гибкая, настраиваемая прошивка. С возможностью цеплять к ней пользовательские модули с дополнительным функционалом, если не хватает базового. Обычно это не требуется, и так все хорошо
обычная лента на 12в, при работе с одной батареей ее будет быстро высаживать и будут большие потери на преобразовании питания. а больше одной будет уже значительным размер
Есть два критерия: 1) яркий и качественный свет 2) мобильность.
Для меня первый в приоритете
и почти все хорошо, кроме управления :(
WLED очень удобно управляется с телефона с помощью мобильного приложения или через броузер. Локальное управление я сделал с помощью одной сенсорной кнопки. Ее хватает для всего — включить/выключить, плавно уменьшить/увеличить яркость, переключить на следующий эффект. Правда для плавной регулировки пришлось дописать свой кастомный модуль.
код совместим, но например для недорогой и компактной ESP-01 нужен не только преобразователь питания дополнительный, на 3.3в и его обвязка, но и не забывать, что логический уровень у контроллера 3.3в а все что 5в, требует преобразование логического уровня или прощай МК
Забыли про ESP-01. Хотя там обвязка не нужна, если покупается плата. И датчики, рассчитанные на 5V прекрасно работают по логическому уровню сигнала и с ESP. С портами ESP ничего не случится. Берем обычную плату для разработки на ESP8266 Wemos d1 mini. У нее есть интерфейс microUSB, программатор не нужен. Через него заливаются прошивки (точно так же, ка и на Arduino nano), через него (точно так же, ка и на Arduino nano) подается питание с внешнего блока питания 5V. Альтернативный вариант — питание 5V можно подать прямо на пин платы (точно так же, ка и на Arduino nano) или 3,3V(если есть такое напряжение) на другой пин. Я запитывал напрямую свой Wemos прямо с внешнего LiPo аккумулятора. Некоторые ESP позволяют брать питание 12V, не требуя преобразователя до 5V. Очень удобно, если нужно управлять 12-ти вольтовыми светодиодными лентами, не нужно использовать дополните6льный преобразователь. Про совместимость кода, среды разработки, цены и размеры я уже писал. И последнее. Проект с требованиями чуть выше среднего, который по памяти не помещается в Arduino, прекрасно запускается на ESP8266. Например лента с 200 адресными светодиодами. Или с 500-ми. Прошивка WLED совместима только с ESP8266 и ESP32. Так что не вижу смысла использовать в проектах Arduino Nano и не понимаю тех, кто это делает.
Если придираться, то минусов здесь только два:
1) платы на ESP чуть больше по размеру чем Adrduino nano
2) у самой доступной Wemos d1 mini пинов меньше (но это не точно :), не считал). Для обычного небольшого формата проекта хватает. Иначе можно взять полноразмерную, там пинов даже больше.
Очень классная, гибкая и удобная среда. Но для «непрограммистов» порог вхождения выше, чем по инструкции из инета залить прошивку в традиционной Ардуино-среде
6. Можно использовать обычный 12-миллиметровый дешевый профиль с матовым профилем, который все используют для светодиодных лент. Он достаточно хлипкий, но на полуметре будет нормально.
В качестве «пульта управления» с esp внутри и кнопкой в крышке я использую корпуса с Али. 60*36*17 идеально подходит для Wemosа. Качественно сделан, приятный на ощупь. Если угнетает черный цвет — покрасьте из балончика в любой другой черный :) Как нетрадиционный вариант — коробочка из-под Тик-так
я к тому что есть китайские фирмы, которые производят вполне нормальные продукты, но найти например такие же светодиоды отдельно вы вряд ли сможете на алике
В статье используется не rgbw лента, а просто rgb. Т.е. «белый» там примерно такой:
Как понимаете, о CRI, превышающем уровень плинтуса, говорить не приходится. Причем независимо от качества самой ленты: получить нормальный белый из трех цветных диодов, увы, не выйдет, какого бы качества они не были.
Нечто подобное было у гайвера вроде
А выйду на пенсию — буду рассаду подсвечивать.
То, что у автора — это замороченный источник света (и теней). Он даёт мягкие тени в одном направлении и жесткие в другом. Плюс источник света вытянут, то есть можно получить равномерную освещенность при небольшом расстоянии до источника света. Критично если снимаешь не в большой студии, а в квартире или машине. Заглавное фото автора показывает, как на портрете можно получить нежесткие тени, но и не особо мягкие, зато освещение лица равномерное, так как размер источника сравним с размером лица. Если бы девушка держала фонарик так над головой, то лицо казалось бы изрезанным тенями и лоб просто светился бы, так как он был бы в два раза ближе подбородка, а освещенность падает с квадратом расстояния, а далеко отставить фонарик нельзя — рука кончится.
Замечу, что для новичка такой свет — убийство: тени зависят от угла наклона, источник всё-таки маленький (человека во весь рост не подсветить). Соответственно, для профессионала такой свет — игрушка. Они возьмут двухметровые страйпы, если что. А вот если руки чешутся что-то посамодельничать и потом с этим немного поиграться — самое то.
Короче.
розыскной работыесть иные «фсбуки».С хреновой камерой и светом, но для конкурса «мисс КПЗ» сойдёт.
а такая лампа в фотографии имеет очень узкоспециальное назначение, и далеко не для портретов.
скорее для рисования светом на длинных выдержках, типа такого:
фото из инета
искать по «freezlight»
есть еще более продвинутое
www.youtube.com/watch?v=GY5ZQhZt0HY
fotogora.ru/?page_id=3609
Во-вторых, если возможность управления яркостью/цветностью по длине наверное может дать возможность филигранной подстройки световой сцены (хотя навскидку непонятно, как эту подстройку осмысленно производить), то, что дают для обычной (не freezlight) фотографии разного рода мигалки ???
В любом случае для фотоприменения, если уж хочется использовать адресуемые диоды, имеет смысл предпочесть rgbw а-ля sk6812. Белый там, конечно, далек от идеала, но все же не леденящий душу звездец
Для придания соответствующей стилистики и атмосферы фотографиям, например в портретных:
акцент на контурах
заднее освещение
PS. забавно однако, видеть, как летят минусы от тех, кто не понимает, зачем нужно цветное освещение. Понятие «творчество», видимо ими не рассматривается.
именно подобные фотографии с цветовыми, акцентами и интересные решения с контрастным фоном подтолкнули к реализации данного проекта и если бы нужно было ОЧЕНЬ много света белого и/или желтого цвета, можно было сделать на метровой трубе с CCT WW лентой, запитанной от повербанка 12 вольтами
С видео вопросов нет, но для фото «под полицейской мигалкой» нужна не красно-синяя мигалка, а красный и синий источники света, светящие одновременно: если модель — не гипсовый бюст, то неподвижность на длинной выдержке (или в серии фото) обеспечить сложновато.
з.ы. я не исключаю, что есть решения дешевле, но вот лучше ли они будут, для всего одной функции данного проекта? но что точно, это цена готовых решений будет кратно выше, что не все готовы себе позволить
Ну а для видео, конечно, спору нет, нужен постоянный свет. Или хотя бы набор гелей и несколько фонариков типа конвоя :)
Более длинные трубки попросту сложно и неудобно размещать. И вот как-то люди справляются, снимают с этим убогим крохотным светом ленты типа той же академии амбрелла.
Но на коротких выдержках да, может давать неприятные эффекты
Контроллер можно спрятать в лампу.
2. Не adafruit, а прошивка wled если принципиально использовать адресные светодиоды. Те же возможности (поддержка пульта, кнопок и пр) + куча дополнительных вплоть до синхронизации нескольких источников света.
3. Если адресные светодиоды, то лучше брать ленту с дополнительным каналом белого. Будет ярче. Есть на али продавец BTF-LIGHTING, у него качественные яркие ленты, хотя и немного дороже чем у остальных.
4. Адресная лента для фото избыточна. И ее динамические эффекты. Больше подойдет лента с регулируемой температурой света CCT WW. Есть на али очень яркие. Есть варианты fob (гибкие) ленты. Можно сделать кольцо. Хотя думаю заморачиваться с этим не стоит. Если все-таки хочется цвета, то можно взять обычную RGB ленту, чем ярче, чем лучше, чем больше светодиодов на метр, тем лучше. Я себе для игрушек брал 144 led/m адресную с каналом белого. Много света не бывает. Ну и питание скорее всего стационарное, либо больше аккумуляторов.
5. Блок микроконтроллер + кнопки управления удобней вынести в виде отдельной маленькой коробочки на проводе, висящем возле светильника.
А исполнение качественное получилось, плюс.
PS У вас капслок был включен, когда на сайте ник вбивали при регистрации :)))
по второму пункту почитаю и потестирую, благодарю.
когда хочется тянет на эксперименты, избыточости не бывает
есть такая, скоро на реализацию с ней напишу обзор
смотрел, их надежность не внушает доверия
обычная лента на 12в, при работе с одной батареей ее будет быстро высаживать и будут большие потери на преобразовании питания. а больше одной будет уже значительным размер
собстно это уже вторая версия и она выглядит наиболее удобной, так как мобильная и яркая для своих рамеров
и почти все хорошо, кроме управления :(
Есть два критерия: 1) яркий и качественный свет 2) мобильность.
Для меня первый в приоритете
WLED очень удобно управляется с телефона с помощью мобильного приложения или через броузер. Локальное управление я сделал с помощью одной сенсорной кнопки. Ее хватает для всего — включить/выключить, плавно уменьшить/увеличить яркость, переключить на следующий эффект. Правда для плавной регулировки пришлось дописать свой кастомный модуль.
Если придираться, то минусов здесь только два:
1) платы на ESP чуть больше по размеру чем Adrduino nano
2) у самой доступной Wemos d1 mini пинов меньше (но это не точно :), не считал). Для обычного небольшого формата проекта хватает. Иначе можно взять полноразмерную, там пинов даже больше.
В качестве «пульта управления» с esp внутри и кнопкой в крышке я использую корпуса с Али. 60*36*17 идеально подходит для Wemosа. Качественно сделан, приятный на ощупь. Если угнетает черный цвет — покрасьте из балончика в любой другой черный :) Как нетрадиционный вариант — коробочка из-под Тик-так
Как понимаете, о CRI, превышающем уровень плинтуса, говорить не приходится. Причем независимо от качества самой ленты: получить нормальный белый из трех цветных диодов, увы, не выйдет, какого бы качества они не были.