Всем привет!
Все помним распродажу 11.11 и купоны от продавцов на 2.00$ на покупку от 2.01$. Вот эта лампочка получена с этой распродажи. Лампу я заказывал на 7W, а по факту жрет все 15W.
В обзоре будет разборка, сравнение с местной качественной лампой и замеры.
Подробнее под катом)
Доставка:
И так посылка пришла со средней скоростью. Отслеживалась только по Китаю.
Заказал 11,11 получил 09,12
Упаковано было в коробку в которой была лампа в коробке
фото коробки и скрин покупки
.и на всякий подтверждение, что я купил и за сколько.
Внешний вид:
Сначала фото
Лампа больше и шире стандартной лампы накаливания на 100W в связи с чем лампа сильнее вылазит за плафон и из-за этого свет плохо рассеивается на плафоне — лампа светит более точечно.
Фото сравнения с LED лампой купленной на рынке Feron LB-95 7W 4000K с той же заявленной мощностью.
Фото сравнение
Нутро:
Что же у нас скрывается под колпачком? А вот что:
Фото
Самая примитивная схема. Предохранитель на проводе, через кандер на 1.2мкФ 400В в паралель с резистором 470К Ом на диодный мост. С моста через резисторы 2 в параллели по 56Ом на 12 последовательно соединены диода. Так же на выходе с диодного моста между плюсом и минусом кандер на 47мкФ 63 В и резистор 470КОм. Ну что я рассказываю, все зарисовал на схеме.
Схема
Как видим не какой гальванической развязки, везде присутствует опасное для жизни напряжение.
Как же она светит:
А светит она хренова. Гораздо слабее лампы купленной на рынке за 70грн( примерно 3 бакса).
Светит она сильно желтым, хотя на ней и указано 3000К температура свечения. Хотя я ожидал, что то на подобие того, что я купил на рынке. Так как с рынка тоже теплого свечения.
На камеру видны мерцания от нее( на видео будет видно).
В Общем смотрим
Вот такие настройки фотика на всех снимках.Обозреваемая лампа.
Лампа с рынка Feron LB-95 7W 4000K
Обе лампы в месте. Видно, что обозреваемая лампа сильно высокая и по этому плохо рассеивается свет на плафоне. Низ плафона темный, что еще и не красиво.
Что же она жрет?
А жрет она не мало!
Я замерял, что она потребляет 0,069А, что соответственно равно 220В*0,069А=15W
А лампа с рынка Feron потребляет 0,025А, что соответственно равно 220В*0,025А=5,5W
Видео замеров можете посмотреть ниже, а пока фото замера обозреваемой лампы:
Фото
Такое потребление больше, чем потребление экономки. Что вам покажут замеры:
Фото замеров экономки
Но мои замеры для одного места, так как прибор не подходит для корректных измерений. Читайте коменты.
Обещанное видео с полным обзором в нем:
Итоги:
Плюсы:
— Цена
— Она работает
— Можно пустить на запчасти
Минусы:
— Светит слабо
— Мерцание ( видно на видео).
— Примитивная схема
— Высокая из-за чего вылазит за приделы плафона с вязи с чем плохо рассеивается свет на плафоне.
За 0,54$ (13 грн) можно взять ради диодов для своих поделок и ради корпуса, если захотим сделать свою лампу. Светит слабо. Жрет как экономка, которая при таком потреблении будет ярче светить. Покупать по полной цене не вижу смысла.
Думаю лучше пойти на рынок и купить хорошие LED лампы да еще и с гарантией на 3 года.
P.S. Если думаете, что они не умирают — вот на кухне обнаружил, что один максус умер. Ему уже 2 года(25.01.13 на лампе написано). Поменял по гарантии.
Фото ламп
И да, только заметил, что у этих ламп температура свечения 3000К как у обозреваемой. Но я скажу, что они не на столько желтые. Далеко не на столько!
UDP: Исправил схему, спасибо kirich
USP2: Мои ваты не верные, ибо читайте комент: mySKU.me/blog/aliexpress/36886.html#comment1185738
P.S. Я понял, что нужно покупать ват метр…
Символично: Акция была на 11.11 вот и просмотров словил 11.11
Планирую купить+10Добавить в избранноеОбзор понравился+22
+42
Я замерял, что она потребляет 0,069А, что соответственно равно 220В*0,069А=15W
А лампа с рынка Feron потребляет 0,025А, что соответственно равно 220В*0,025А=5,5W
А напомните, пожалуйста, у Вас мультиметр trueRMS?
Если нет, то Ваши замеры ниочем.
При 15 Ватт лампа должна быть ОЧЕНЬ горячей.
Что вам это показать замеры:
Это предложение чем то напомнило скрины заданий для перевода на Али.
балластный кандер по входу на 1.2мкФ 400В
Как то не очень он по схеме похож на балластный.
По моему у Вас на схеме R1 и С1 перепутаны.
Знаете, именно от Вас не ожидал… Результат может оказаться как ближе, так и дальше от реального, от балды.
Черный ящик с двумя контактами суем в сеть 220. Измеряем ток, получаем, о чудо! — эти самые 69mA. Вскрываем ящик, а в нем всего лишь конденсатор 1uF. И все, больше ничего.
Полная рассчитанная мощность получится тоже 15W, все здорово. Вот только коэф.мощности нуль и, значит, активная мощность тоже.
Причем не имеет значения, TRMS это Амперы или средневыпрямленные.
RMS значение тока, действительно, позволит корректно вычислить полную мощность, эти самые 15W. Но зачем? Что с ней делать-то? Она неинтересна ни вам лично ни вашему счетчику, работы она не производит.
Знаете, именно от Вас не ожидал… Результат может оказаться как ближе, так и дальше от реального, от балды.
Бывает у всех, особенно после длинного рабочего дня :(
Да, Вы полностью правы, без информации о сдвиге тока относительно напряжения ничего хорошего не выйдет.
TrueRMS корректно показывает когда просто форма тока несинусоидальная.
Не разрабатываю мультиметры, но недавно был заказ мерять ток датчиком тока. Простая atmega способна измерять напряжение, взять 500 отсчетов за 10 периодов (при 50Гц) и подсчитать среднеквадратичное. И делать это несколько раз в секунду сглаживая результаты. (Заказчику хватило встроенного АЦП) Плюс значение выводилось на семисегментный индикатор. (Да семисегментный… между измерениями нужно еще и обновлять индикатор). Но как можно сделать не trueRMS вообще не представляю.
Сколько недовольства. Не слишком загоняемся с 2х баксовой лампочки? Теперь критерии обзоров: мультик от 2тр, фотоаппарат от 20, после таких отзывов автор да и не только он, в следующий раз сначала 100 раз подумают выкладывать ли обзор или опять недовольные всё загадят.
Т.е. это тестовый стенд, так сказать?
Напрямую да, понять сложней. Хотя на хабре есть один блог, где тестируют лампы, там напрямую фоткают + без люстры, просто патрон, в целом, комфортно смотрится
Так сплошь и рядом бывает, когда лампа от 220В жрёт очень большую мощность, при этом на диоды поступает зачастую меньше половины. Увы и ах, остальное съедается на том подобии драйвера (точнее — на балластной схеме), которое стоит унутре, и улетает в трубу. Правильный драйвер такого себе не позволит.
На фото действительно диодов на 7Вт, итого имеем КПД 50%, что совершенно неудивительно.
Купил такие же 5 штук в разных магазинах. 4 штуки точно такие же мощностью 2.5Вт. Одна меньше примерно на 1см и мощностью 5Вт(плата другая, диодов побольше). Мощность измерял ваттметром.
Во всех схема однотипная: конденсаторный балласт. После замены конденсаторов на 220 мкФ*63В пульсации еще есть, но в пределах нормы.
Температура платы: до 65 градусов. Плата — текстолит.
Брал такие же лампы 11.11 у того же продавца, но на 3Вт за 0.07$. У лампы 3Вт и близко нет, всего 1.5Вт по замеру ваттметром. Ну и соответствующий световой поток. Сам корпус пластик, охлаждение отсутствует, вес не ощутим. В общем — на детали может и сгодится, а так — бестолковые лампы совершенно.
Будьте спокойны, Ваша лампа кушает гораздо меньше. Вы измерили суммарный ток потребления и сделали соответствующий вывод. Но рассчитанная Вами мощность это не активная, а общая (активная + реактивная мощность), т.е. не Ватты а Вары (В х А). Реактивная мощность которую генерирует балластный конденсатор (создаёт емкостной ток в цепи) учитываться бытовым счётчиком активной энергии не будет.
Активная составляющая, которую будет учитывать Ваш квартирный электросчётчик составит:
(Количество диодов) х (измеренный ток) х (падение напряжение на диоде) = 12 х 0,069 х 3,2 = 2,6 Вт.
Так что реальная потребляемая активная мощность которую будет учитывать квартирный электросчётчик всего 2,6 Вт.
Вы ошибаетесь. Понятия «никакой мощности» нет. Она или есть, или её нет. Если она есть, то различают активную и реактивную. А когда есть и та и другая то появляется общая, величина которой зависит от электрического угла тока между ними. Активная мощность в данном случае будет именно та, которая потребляется нагрузкой в цепи постоянного тока. Она выделяется в виде тепла и света на светодиодах. (Я не учитываю мощность рассеяния выделяемую активными сопротивлениями.) Эта мощность потребляется безвозвратно из сети переменного тока. Общая — та что измерил автор.
Безусловно допускаю. Но… хотелось бы чуть более технического обоснования вашей точки зрения.
Для примера возьмем лампу, осциллограмму которой я привел чуть ниже в комментариях, и закинем ее в Mathcad для простого численного расчета:
TRMS мультиметр (с оговоркой ниже) покажет ток 31mA и общую мощность 6.7W.
Средневыпрямленный мультиметр — всего 14mA, и, соответственно, произведение тока на напряжение 3.1 в единицах мощности.
Объясните мне, пожалуйста, физ. смысл этой цифры — 3.1.
И, кстати, измерить корректно ток с крестфактором почти 8… я не знаю ни одного портативного DMM, позволяющего работать со столь высокими (>3) коэф.амплитуды.
величина которой зависит от электрического угла тока между ними.
Ну, во-первых, от сдвига фазы тока относительно напряжения. Во-вторых, это справедливо только для чистого синуса, которого у нас нет. И понятие «реактивная мощность» нам тут не поможет. Для этого существует специальный термин — «коэффициент мощности» (Power Factor), который учитывает все эти нелинейности. Измерить его можно только по мгновенным значениям тока и напряжения, что отлично видно на графиках EVS
"Коэфф. мощности характеризует потребитель тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэфф. мощности показывает, на сколько сдвинут по фазе ток, протекающий через потребитель электроэнергии, относительно приложенного к потребителю напряжения."
Приведённая Вами осциллограмма принадлежит драйверу потребляющим ток на вершинах полуволн, в районе 250 В амплитудных (180 В эффективных). Это говорит таком же уровне напряжения (250 В) на ёмкости после моста. Отсюда и низкий PF. У обозреваемого сабжа потребление начинается при напряжении около 40 В амплитудных (около 30 эффективных), т.е практически весь период питающего напряжения. На входе имеем балластный конденсатор сдвигающий потребляемый ток на +90 эл.град. Измеренный в его цепи ток может привести в заблуждение относительно потребляемой мощности. Однако мощность выделяемая в цепи постоянного тока оказывается существенно ниже измеренной в сети 220. Разница и есть реактивка. Она образуется в результате циклов заряд-разряд балластного конденсатора со сдвигом +90 град., когда ток каждую половину периода потребляется из сети, а следующую половину периода возвращается обратно в сеть. Прибор учёта активной энергии в данном случае будет учитывать разницу между потребляемой и возвращаемой обратно в сеть энергии, т.е. активку – ту что в итоге выделяется в цепи постоянного тока на резисторах R2-R4 и светодиодах.
Вики не лучший источник сведений в узкоспециальных направлениях.
Косинус сдвига фазы (опять же, в случае чистой синусоиды) будет равен КМ, но это частный случай, хотя самый распространённый.
На той же вики есть раздел «Несинусоидальность», где общими словами описан этот случай.
А вот это уже точно ошибка — попытка описать работу емкостного балласта на нелинейную нагрузку в рамках ТЛЭЦ. Вас, похоже, не переубедить, да и ставить перед собой такую задачу на этом «форуме» не имеет смысла. И все же попробую напомнить, что светодиод — это именно нелинейная нагрузка. Со всеми вытекающими.
Для примера лампа с конд.балластом:
И, кстати, не отвечать на вопросы это просто невежливо.
Свой коммент на Ваш вопрос я по недосмотру, случайно, отправил другому аппоненту — ploop (см. выше) о чём дико извиняюсь. Это касаемо вежливости.
Теперь по осциллограмме от 18.12.2015.
На счёт работы емкостного балласта не нелинейную нагрузку правы как Вы так и я. Всё зависит от величины нелинейности нагрузки и конечного падения напряжения на этой нагрузке по отношению к наряжнию питающего источника.
Например, в нагрузке 1 диод, 30 диодов или 90 диодов. В первом случае, форма тока проходяшего через балласт будет иметь практически синус и отличие будет тем сильнее чем больше диодов, т.е чем болеше итоговая нелинейность и падение на ней. Но если на выходе моста установлен сглаживающий конденсатор достаточной емкости, то напряжение на нагрузке становится не пульсирующим, а постоянным, а форма тока через балласт приближена к обрезанной с низу синусоиде. Это в теории и из личного опыта. В приведённой Вами осциллограмме явное искажение синуса питающей сети и как следствие пиковые всплески (по 3 зубца) макушки импульса тока которых быть не должно. Давайте наверное закончим.
С уважением.
Самому надоело ;-)
Но, напоследок… Достал я именно такую лампу, с этой самой распродажи 11.11:
Выводы каждый сделает для себя сам. Меня лично эта лампа ну очень сильно удивила ;-).
Всего доброго, с уважением.
Лучше убрать в статье намеки о том что она якобы 7 ватт или более, Вы просто не знаете сколько она.
Как правило китайцы завышают реальное энергопотребление в 1,5-2 раза (не говоря уже о световой мощности).
Энергопотребление телевизоров в дежурке, энергосберегающих ламп — точнее измерять ваттметрами (можно цифровыми китайскими) иначе будет завышение мощности.
На али без акций вполне можно взять 9 ваттные лампы (из той же серии как у Вас 7 ваттные) примерно по 1,4 уе. (с купонами будет дешевле если есть), которые потребляют 4,5-5 ватт. (примерно «3 вата за доллар», с дешевым мигающим драйвером).
Их покупают много и в отзывах часто дают сведения о мощности(энергопотреблении). Например.
Одну лампочку я заказал 5 Вт, а на самом деле она 1,7 Вт. Замерено прибором. Так же лампочка 7 Вт, а на само деле 2,7 Вт.
Корпус у таких ламп разборный и отличный. После сгорания светодиодов — корпус можно переделать на качественные не мигающие драйвера и светодиоды по ватту. Но ИМХО лучше бы китайцы сразу делали качественно и недорого.
Нормальный драйвер — менее доллара если брать по 5 шт. Диоды по 1 ватту — менее 4 уе за 100 шт. Получается 7 ватная лампа без корпуса порядка 1,2 у.е. + сборка. Но дешевые лампы не хотят перегорать ради экспериментов.
По осциллограммам видно, что перегрузка возникает при выходной мощности более 7Вт
На самом деле 5 Вт для него максимум. «9-ти» ваттная лампа как раз на 5 ватт(или чуть меньше). С этим расчетом и брались(двыно это было). Перепаять в неисправные лампы годные диоды и вместо них приклеить пять одноваттных. Заменить драйвер. С той же мощностью. Никаких дальнейших переделок не нужно.
Речь о переделке неисправных ламп из обзора(но на «9 ватт» по факту около 5) поэтому корпус и радиатор условно бесплатные.
Землякам привет.
Купил в оффлайне eurolamp a60 акция 3шт — 270грн. Так она светит оооогого, не мерцает(по крайней мере за смартфоне не выявил). на коробке стоит надпись типа установлен драйвер.
КПД светодиода порядка 20%. Остальное в тепло уходит — у 7 ваттной сборки порядка 1.5 ватта в свет, и около 5 ватт в тепло. отсюда можно прикинуть габариты радиатора.
купил на прошлой неделе в оффлайне ASD А-60 3000к 11Вт за 135р по акции.
гарантия 2 года.
после этого я понял, что у китайцев лампы брать глупо и бессмысленно. любые.
Я 11.11 с купоном 2 от 2.01 взял вот такую 5 Вт лампу за $0.38.
Отличная лампа — внутри настоящий драйвер, а не балласт, не мерцает, светит как обычная 40 Вт.
Чуть больше тоже для теплой белой, 3.3 ;-) Зато рекордный коэф.амплитуды тока, аж 7.8!!!
Светит… ну как примерно 25W, причем достаточно направленно. Сильно «так себе» лампочка…
Все приборы привирают, даже за милилон килорублей ;-)
Но это, пожалуй, единственный широкодоступный метод именно измерения мощности по 220, ну, кроме банального квартирного счетчика и… UT71D ;-)
Светит она сильно желтым, хотя на ней и указано 3000К температура свечения. Хотя я ожидал, что то на подобие того, что я купил на рынке. Так как с рынка тоже теплого свечения.
странные ожидания, учитывая что у одной лампы 4000К, а у второй 3000К.
кстати раз уж у вас есть цфк снимающий в raw, можете снять без пересвета (причем во всех каналах) освещенный лист бумаги (или даже саму лампу), а потом в raw-конверторе применить автоматический баланс белого и посмотреть какая там цветовая температура на самом деле.
сглаживающий кондёр, тот, что на 63 вольта нужно менять на минимум 260v ну и по возможности на максимум ёмкости. Если не поменять, то рано или поздно получите неприятный такой бабах с последующей промойкой люстры или потолка :) Да вы и сами думаю это знаете, и стоит это дописать в обзоре и для других, чтобы не было неожиданностей у других с такими балластом.
нужно просто выпаять тот самый конденсатор на 63 вольта предварительно запомнив где минус, где плюс, и впаять на его место другой, на минимум 260 или больше хоть до 400v, с максимальной ёмкостью от 50мкФ и выше, хорошо 68-100мкФ, но на 100 скорее всего просто не влезет. Вот и вся переделка, так дольше прослужит, не испортит глаза, и главное не взорвётся кондёр.
так у родной ёмкости 47 не так уж и мало, просто 63v это пипец :)… я даже в сберегайки ставлю другие кондёры, у меня пульсаций вообще в лампах нет… от 68мкф и больше на 400v. Но это когда драйвер, а на балласте конечно будут пульсации, даже при 100мкф, но если не ошибаюсь там вроде как по госту оставшиеся пульсации уже не вредят… ну по госту :) а в реале лучше конечно драйвер ;)
Покупаю в Оффлайне лампы ASD (Китай), выходят около 170 р (2.4 бакса) Решил одну лампу открыть, после нескольких прочитанных обзоров тут… К сожалению разобрать полностью не получается, из-за конструктива, но с помощью фонарика можно внутрь посветить и увидеть нормальный драйвер… И стоят 6 smd2835… Вот и вопрос- есть ли смысл сейчас брать у Китайцев, если можно в оффлайне выбирать старые запасы? :)
вот и я про то же
в оффлайне гарантию дают 2-3 года, можно посмотреть работу, цвет и мерцание прямо у прилавка
и вернуть если не устроила на месте.
а у китайцев сплошная лотерея, да еще и обманывают с мощностью безбожно
Ох сколько тут накоментировали…
.=======%
у Вас мультиметр trueRMS?
===========
а в случае если у меня trueRMS и такие данные как считается?
ток 0,26А
111В
29W получается?
жаль, что палец вниз кармы не хватает. С физикой и русским языком проблемы, жаргон. Цена по ссылке от $1.1 вообще начинается. Сплошной негатив от обзора!
и на всякий подтверждение, что я купил и за сколько.
Обозреваемая лампа.
Если нет, то Ваши замеры ниочем.
При 15 Ватт лампа должна быть ОЧЕНЬ горячей.
Это предложение чем то напомнило скрины заданий для перевода на Али.
Как то не очень он по схеме похож на балластный.
По моему у Вас на схеме R1 и С1 перепутаны.
Прибор — ХЗ
А так да, конечно корректнее измерять при помощи Ваттметра.
Черный ящик с двумя контактами суем в сеть 220. Измеряем ток, получаем, о чудо! — эти самые 69mA. Вскрываем ящик, а в нем всего лишь конденсатор 1uF. И все, больше ничего.
Полная рассчитанная мощность получится тоже 15W, все здорово. Вот только коэф.мощности нуль и, значит, активная мощность тоже.
Причем не имеет значения, TRMS это Амперы или средневыпрямленные.
RMS значение тока, действительно, позволит корректно вычислить полную мощность, эти самые 15W. Но зачем? Что с ней делать-то? Она неинтересна ни вам лично ни вашему счетчику, работы она не производит.
Да, Вы полностью правы, без информации о сдвиге тока относительно напряжения ничего хорошего не выйдет.
TrueRMS корректно показывает когда просто форма тока несинусоидальная.
Согласен, недорогой мультиметр, но лично мне такой не очень нравится :)
Вот нормальный мультик
www.chipdip.ru/product/keithley-2450/
И к нему приёмник — излучения с китайских БП проверять :)
www.chipdip.ru/product0/9000293627/
Второй редко нужен, а вот первый очень понравился.
P.S. пользуюсь стрелочным мультиметром :).
А в том, что указанная автором информация —
Мягко говоря не соответствует действительности.
Причем автор эту неверную информацию даже не убрал.
===========
а в случае RMS как считается?
ток 0,26А
111В
29W получается?
Напрямую да, понять сложней. Хотя на хабре есть один блог, где тестируют лампы, там напрямую фоткают + без люстры, просто патрон, в целом, комфортно смотрится
На фото действительно диодов на 7Вт, итого имеем КПД 50%, что совершенно неудивительно.
Во всех схема однотипная: конденсаторный балласт. После замены конденсаторов на 220 мкФ*63В пульсации еще есть, но в пределах нормы.
Температура платы: до 65 градусов. Плата — текстолит.
Итого: брать можно, но не за полную стоимость.
Активная составляющая, которую будет учитывать Ваш квартирный электросчётчик составит:
(Количество диодов) х (измеренный ток) х (падение напряжение на диоде) = 12 х 0,069 х 3,2 = 2,6 Вт.
Так что реальная потребляемая активная мощность которую будет учитывать квартирный электросчётчик всего 2,6 Вт.
Для примера возьмем лампу, осциллограмму которой я привел чуть ниже в комментариях, и закинем ее в Mathcad для простого численного расчета:
TRMS мультиметр (с оговоркой ниже) покажет ток 31mA и общую мощность 6.7W.
Средневыпрямленный мультиметр — всего 14mA, и, соответственно, произведение тока на напряжение 3.1 в единицах мощности.
Объясните мне, пожалуйста, физ. смысл этой цифры — 3.1.
И, кстати, измерить корректно ток с крестфактором почти 8… я не знаю ни одного портативного DMM, позволяющего работать со столь высокими (>3) коэф.амплитуды.
Приведённая Вами осциллограмма принадлежит драйверу потребляющим ток на вершинах полуволн, в районе 250 В амплитудных (180 В эффективных). Это говорит таком же уровне напряжения (250 В) на ёмкости после моста. Отсюда и низкий PF. У обозреваемого сабжа потребление начинается при напряжении около 40 В амплитудных (около 30 эффективных), т.е практически весь период питающего напряжения. На входе имеем балластный конденсатор сдвигающий потребляемый ток на +90 эл.град. Измеренный в его цепи ток может привести в заблуждение относительно потребляемой мощности. Однако мощность выделяемая в цепи постоянного тока оказывается существенно ниже измеренной в сети 220. Разница и есть реактивка. Она образуется в результате циклов заряд-разряд балластного конденсатора со сдвигом +90 град., когда ток каждую половину периода потребляется из сети, а следующую половину периода возвращается обратно в сеть. Прибор учёта активной энергии в данном случае будет учитывать разницу между потребляемой и возвращаемой обратно в сеть энергии, т.е. активку – ту что в итоге выделяется в цепи постоянного тока на резисторах R2-R4 и светодиодах.
Косинус сдвига фазы (опять же, в случае чистой синусоиды) будет равен КМ, но это частный случай, хотя самый распространённый.
На той же вики есть раздел «Несинусоидальность», где общими словами описан этот случай.
Для примера лампа с конд.балластом:
И, кстати, не отвечать на вопросы это просто невежливо.
Теперь по осциллограмме от 18.12.2015.
На счёт работы емкостного балласта не нелинейную нагрузку правы как Вы так и я. Всё зависит от величины нелинейности нагрузки и конечного падения напряжения на этой нагрузке по отношению к наряжнию питающего источника.
Например, в нагрузке 1 диод, 30 диодов или 90 диодов. В первом случае, форма тока проходяшего через балласт будет иметь практически синус и отличие будет тем сильнее чем больше диодов, т.е чем болеше итоговая нелинейность и падение на ней. Но если на выходе моста установлен сглаживающий конденсатор достаточной емкости, то напряжение на нагрузке становится не пульсирующим, а постоянным, а форма тока через балласт приближена к обрезанной с низу синусоиде. Это в теории и из личного опыта. В приведённой Вами осциллограмме явное искажение синуса питающей сети и как следствие пиковые всплески (по 3 зубца) макушки импульса тока которых быть не должно. Давайте наверное закончим.
С уважением.
Но, напоследок… Достал я именно такую лампу, с этой самой распродажи 11.11:
Выводы каждый сделает для себя сам. Меня лично эта лампа ну очень сильно удивила ;-).
Всего доброго, с уважением.
Как правило китайцы завышают реальное энергопотребление в 1,5-2 раза (не говоря уже о световой мощности).
Энергопотребление телевизоров в дежурке, энергосберегающих ламп — точнее измерять ваттметрами (можно цифровыми китайскими) иначе будет завышение мощности.
На али без акций вполне можно взять 9 ваттные лампы (из той же серии как у Вас 7 ваттные) примерно по 1,4 уе. (с купонами будет дешевле если есть), которые потребляют 4,5-5 ватт. (примерно «3 вата за доллар», с дешевым мигающим драйвером).
Их покупают много и в отзывах часто дают сведения о мощности(энергопотреблении). Например.
Корпус у таких ламп разборный и отличный. После сгорания светодиодов — корпус можно переделать на качественные не мигающие драйвера и светодиоды по ватту. Но ИМХО лучше бы китайцы сразу делали качественно и недорого.
А корпус? Нормальный радиатор?
mySKU.me/blog/aliexpress/31058.html
На самом деле 5 Вт для него максимум. «9-ти» ваттная лампа как раз на 5 ватт(или чуть меньше). С этим расчетом и брались(двыно это было). Перепаять в неисправные лампы годные диоды и вместо них приклеить пять одноваттных. Заменить драйвер. С той же мощностью. Никаких дальнейших переделок не нужно.
Речь о переделке неисправных ламп из обзора(но на «9 ватт» по факту около 5) поэтому корпус и радиатор условно бесплатные.
Купил в оффлайне eurolamp a60 акция 3шт — 270грн. Так она светит оооогого, не мерцает(по крайней мере за смартфоне не выявил). на коробке стоит надпись типа установлен драйвер.
aliexpress.com/item/10pcs-lot-Led-Lamp-LED-Bulb-E27-3W-5W-7W-9W-12W-15W-220V-240V-Warm/1853276772.html
5.5W E27
Вроде не мерцает, светит прилично.
www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70311602/
гарантия 2 года.
после этого я понял, что у китайцев лампы брать глупо и бессмысленно. любые.
Отличная лампа — внутри настоящий драйвер, а не балласт, не мерцает, светит как обычная 40 Вт.
Светит… ну как примерно 25W, причем достаточно направленно. Сильно «так себе» лампочка…
При включении в сеть ток заряда конденсатора будет немалым
Но это, пожалуй, единственный широкодоступный метод именно измерения мощности по 220, ну, кроме банального квартирного счетчика и… UT71D ;-)
странные ожидания, учитывая что у одной лампы 4000К, а у второй 3000К.
кстати раз уж у вас есть цфк снимающий в raw, можете снять без пересвета (причем во всех каналах) освещенный лист бумаги (или даже саму лампу), а потом в raw-конверторе применить автоматический баланс белого и посмотреть какая там цветовая температура на самом деле.
как их доработать, друзья? поделитесь мудростью что куда впаивать (для дебилов, ничего в этом почти не понимаю)
)))
от 47мкФ
Столько-же
На родной ёмкости пульсации света невелики — около 20%
Это плюс :)
Правда они обычно умирают тихо — пшшш
в оффлайне гарантию дают 2-3 года, можно посмотреть работу, цвет и мерцание прямо у прилавка
и вернуть если не устроила на месте.
а у китайцев сплошная лотерея, да еще и обманывают с мощностью безбожно
.=======%
у Вас мультиметр trueRMS?
===========
а в случае если у меня trueRMS и такие данные как считается?
ток 0,26А
111В
29W получается?