Эта зарядка примечательна тем, что не вставляется в гнездо прикуривателя, а устанавливается вместо него либо врезается в панель. Покупая автозарядку не за 1$ (как в прошлый раз), рассчитываешь получить что-то более-менее нормальное — буду её подробно изучать…
Резиновая заглушка закрывает не только USB гнёзда, но и синий светодиод, что скорее плюс.
Установочное отверстие 29мм, глубина установки с клеммами подключения 65мм
Прежде, чем зарядку нагружать, было решено в начале её разобрать, чтобы иметь представление об установленных компонентах и не спалить её преждевременно.
Разбирается зарядка без глобальных разрушений — сзади донышко слегка проклеено и скальпелем снимается.
Светодиод неожиданно оказался прямоугольным.
Традиционно срисовал схему зарядки.
Собрана зарядка на базе CX8505 (Step-Down 30V 3A 350kHz Up to 95%)
Примечательно, что преобразователь синхронный.
img.jdzj.com/UserDocument/2012Y/yyh0916/Document/20121027111151.pdf
Рабочая частота преобразователя действительно 350кГц
Амплитуда пульсаций на выходе при нагрузке 2А всего 40мВ
На выходе установлен танталовый конденсатор 22мкФ 10В (измерено 19мкФ 0,7Ом) — в данном случае это вполне оправдано, т.к. рабочая частота высокая (350кГц), а действующий рабочий ток конденсатора относительно небольшой (менее 0,1А) за счёт большой индуктивности дросселя.
Некоторые особенности применения танталовых конденсаторов можно почитать тут
www.compel.ru/lib/articles/tantalovyie-kondensatoryi-osobennosti-primeneniya
Теперь подробнее о проблемах…
Встроенного предохранителя нет — придётся ставить внешний 1,6-2А на проводах подключения.
Отсутствует защитный стабилитрон (супрессор) на выходе, т.е. при пробое микросхемы, полное бортовое напряжение пойдёт на USB
Отсутствуют какие-либо фильтры — не исключено возникновение помех. Желательно поставить фильтр по входному питанию.
Входной конденсатор HUAHONG CD110 100мкФ 50В (измерено 90мкФ 0,6Ом) работает с перегрузкой по току.
В соответствии со спецификацией, для него допустим действующий рабочий ток всего 210мА, а реально при нагрузке 2A, через него течёт действующий ток свыше 1А, при этом он естественно сильно разогревается.
www.ecom.cz/open_sheet/sheet_name=D42738
Производителю надо было туда ставить нормальный LowESR конденсатор 330мкФ 35В.
Дроссель 85мкГн намотан на сердечнике D10.2/5.08/3.96 (-26) проводом 0,6мм 46 витков, который на таких высоких частотах работает неэффективно, поэтому производителю пришлось сильно увеличивать индуктивность для уменьшения нагрева сердечника. Оптимально было-бы использовать кольцо из высокочастотного материала (например -52).
Емкости конденсаторов C1 и C2 почему-то перепутаны местами (по сравнению с официальной спецификацией).
Проверка
Ток холостого хода на входе 7мА
Напряжение холостого хода на выходе 5,23В (по USB тестеру 5,17В)
Проверка нагрева в открытом виде при температуре окружающего воздуха 22°С
— Ток 2А, дроссель 71°С, конденсатор 62°С, микросхема 65°С (реально ещё выше, т.к. корпус мелкий).
В закрытом виде нагрев элементов существенно возрастёт, но работать должно нормально.
— Ток 2,5А, дроссель 89°С, конденсатор 75°С, микросхема 80°С
В закрытом виде будет перегрев элементов и зарядка длительно не выдержит такую работу.
— Ток 3А температуры перевалили за сотню и тестирование было прекращено.
— Ток 3,5А очень кратковременно без измерения температур
— Ещё больший ток не тянет — на 3,6А срабатывает токоограничение и напряжение сразу проваливается.
— Выходной ток КЗ — 5,2А (кратковременно)
Проверка нагрева корпуса в закрытом виде при температуре окружающего воздуха 22°С
— Ток 2,1А максимальная температура корпуса 48°С
— Ток 2,5А максимальная температура корпуса 59°С
Замер КПД, напряжения фиксировались непосредственно на контактах запядки
Попытка поднять КПД преобразователя до заявленных 95% заменой дросселя и входного конденсатора успехом не увенчалась — эффективность заметно возрастала только на токах свыше 2А, что не имеет смысла в зарядке на 2,1А.
В итоге, заменил только входной конденсатор на 470мкФ 25В (для снижения его нагрева), поставил супрессор 1.5KE6.8 на выход и закрепил детали герметиком.
Теперь подробнее о подключении
Один из помощников
В комплекте идут клеммы под провод 2,5кв мм (синие). Это слишком толстый провод для такой зарядки — с большим запасом хватит 0,75кв мм
Просто так взять и зажать этот провод в клеммы — нельзя, т.к. они просто не будут держаться.
Но есть одна хитрость — использовать дополнительно штыревые наконечники нужного размера (в данном случае 0,75)
Провод обжал сначала ими
Затем их зажал в клеммы
Для указания полярности, дополнительно надел красную термоусадку на плюсовой провод
И закрепил изоляцию
Надел ферритовый фильтр помех
В сборе
Или так
Чтобы феррит не бился о панели, обмотал его мягкой лентой для жгутования
С другого конца добавил держатель предохранителя
Теперь можно ставить в авто вместо гнезда прикуривателя либо вырезать новое установочное отверстие.
Себе делал так…
Выбрал место под установку
Снял защитный чехол ручки КПП
Разметил место при помощи снятой гайки и маркера
Высверлил по контуру
Подровнял полукруглым напильником, вычистил опилки пылесосом, мешающую изнутри пластмассу срезал ножом (на фото ещё не срезана)
Поставил, затянул гайку
Подключил параллельно штатному гнезду прикуривателя
Обычно соединения паяю, но тут токи небольшие и банальная скрутка работает нормально
Православная синяя изолента отказалась липнуть на холоде, пришлось мотать буржуйской
И зажгутовал
В нужных местах закрепил стяжками
Готово
На всё ушло 2 часа
Если что-то не понятно — спрашивайте.
Достоинства: внешний вид и качество изготовления, неплохой КПД, честные 2,1А.
Недостатки описаны в статье.
Их номиналы считать не удалось — они стоят под USB гнездом
Включаем зарядник, берём линию данных и измеряем ток на землю (фактически коротим нижний резистор на землю с помощью мультиметра), затем 5 вольт (или сколько их там) делим на полученные мА и получаем верхний номинал. Повторяем измеряя ток с линии питания на линию данных и получаем нижний.
И ничего разбирать не нужно.
P.S.
А можно просто напряжения на линиях данных измерить во включенном состоянии. Номиналы резисторов не узнаем, но по табличке узнать закодированный максимальный ток хватит.
Сегодня вечером сделаю замеры и подпишу на схеме.
Интересно получается — делитель стоит по каналу 1А
В реале конструкция оказалась двойной: сам стакан типа такого и отдельно зарядка типа такой, что мне совсем не понравилось.
Описываемая в топике конструкция внушает большее доверие, хотя цена выше в 2 раза.
Смысл входного конденсатора, включенного по сути параллельно аккумулятору и вообще всей бортсети, ускользает от меня.
Ну и вариант работы в постоянно включенном режиме тоже вызывает сомнения. Искал встраиваемую панель с юсб и кнопкой, физически отключающей это сомнительное устройство, но за вменяемый прайс ничего подходящего найти не удалось.
Да и в данном случае скорее нужно бортсеть предохранять от ВЧ помех, создаваемых этой зарядкой, нежели наоборот.
Такое возможно только если аккумулятора нет. У меня он пока стоит :)
ru.aliexpress.com/af/%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9-%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2580.html
Если на панели есть заглушка от незадействованной кнопки — можно купить соответствующую кнопку и подключить преобразователь через неё…
Отлично подошло. В газеле высверлил место для дополнительного прикуривателя.
Знаем, проходили :)
При вынутом ключе зажигания, напряжение с него снимается
aliexpress.com/item/100-New-2-Port-USB-Car-Charger-10W-2-1A-Output-Charger-for-Belkin-iphone-6s/32511889256.html,searchweb201644_2_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_3
интересно в ней есть предохранитель, где бы обзор почитать. Ваш обзор очень понравился, плюсую. Спасибо.
Которая примерно равна температуре салона
Уже помер, стоит новый :)
Буквально намедни эвакуировал С-Мах товарища.
Симптомы: отключился ЭУР, «то-потухнет-то-погаснет» лампа АБС, периодически светится лампа зарядки.
В итоге, благодаря усиленному гуглению выяснилось, что у этого творения потомков великого Генри есть доп. регулятор напряжения гены, который запитан через пред, который в коробке под капотом и расположен не очень удачно. В результате окисления контактов, напряжение скачет от 12 до 18(!!!) вольт, в результате потребители аварийно отрубаются.
Может, и не стоит эту фиговину постоянно в прикуривателе держать, но чтобы лежала в перчаточном-закажу. Ибо мультиметр носить не с руки, да и под капот в -30 лезть лениво. А проконтролировать лишним не будет.
А то бы пригласил рассказать пользователю того с-мах (девушке домохозяйке) о тестовом режиме приборки.
А вот о том, как вставить в прикуриватель сабж, и посмотреть циферки, я и сам объяснил уже.
В меру сил поправил.
У меня на 2USB и на 3USB, LG G2 заряжают 1,8А, айпад 2А, Мипад 2А, ифон жены 1А. Только кабели хорошие ещё прикупите, например комплект Tronsmart
или тут посмотри mySKU.me/catalog/6.html — подряд после моей три годные зарядки обозревали. Orico всякие и прочее.
Дата закорочена, ток реальный, в гнезде держится плотно.
И цена сейчас отличная $4.14, заказал )))
У себя тоже супрессоры на зарядки ставлю где только можно — с последствиями пробоя ключей ШИМ знаком не понаслышке.
Есть ли ссылочка почитать про это?
А то в приведенном даташите наполовину иероглифами написано. Скиллов разобраться не хватает.
А как лучше — ставить один большой емкости или два малых (по сумме большого) параллельно?
Гляньте на кабель подключения монитора к компу — стоит такой-же :)
С фильтром помех точно нет, а без него я не уверен что помех на радио не будет.
сетевых фильтрах, шнурах питания.
В инете есть большое количество статей об этом.
— Вот так «ууууу».
— Мой папа работает как трансформатор, получает 220, отдает 127, а на остальные гудит.
Подобный уж брал, но оказался узковат, проваливался. До сих пор лежит без дела, никому не могу продать.
В табличке исправьте Iвых на Амперы.
P.S. Разглядел маркировку деталей на Usb выходе: со стороны плюса обе 513, со стороны минуса 753 и 433.
А если вверху земля, то стабилитрон должен стоять наоборот.
Сверху +5V, снизу 0V
Дорожка идёт вверх до анода Шоттки (см схему)
вниз зачем-то идёт 0
Подскажите, почему Вы не использовали самовосстанавливающий предохранитель?
Думаю компактный обычный будет удобнее.
Любой электронщик подтвердит — 90% зарядок например, от всех брендов, внутри тихий ужас, требующие доработок. Вы же не будете отказываться от их покупок?
В моем, еще печальнее, хотя 2А держит.
Как проверяли?
Только я «белый» пока не переделал, поэтому, на таких токах проверяю «синим».
Если интересно, вечером могу фотки скинуть.
Там преобразователь тоже синхронный?
В любом случае, при такой конструкции, 2 А это кратковременное «явление».
Дроссель я менял на очень большой от БП, все равно чип греется и нагрузку 2А долго не держит.
Купил себе чип FR9888 (9руб) и поставил его. Вот с ним и с более мощным дросселем нагрузку 2.5А держит, но 3А уже не держит.
Успокоил себя тем, что мой экземпляр лежит полгода в шкафу не потому что я ленивая задница, а потому что ждал руководства по допилингу :)
Прямые ссылки на диод и конденсатор для тех, кто будет закупаться (картинки кликабельны):
В моём случае пришлось отскрести в углу платы пятачок в защитной маске, чтобы было куда припаять ногу диода:
У Вас конденсатор длиннее и лёг на тантал. Очевидно, из-за этого собиралась зарядка туговато.
Собралось всё без проблем — лишь потребовалось чуть расточить дырки под клеммы — одна залудилась слишком и стала толще. Запас по высоте остался.
Может феррит поможет…
Делитель стоит в канале 1А
Видимо производитель перепутал местами надписи 1А и 2.1А
1. Какое esr входного конденсатора нужно в случае нагрузки 3А? Как посчитать?
2. Емкость. Почему 100 мало, а 330 — нормально, в смысле почему 330, а не 1000 или 3300? На выходной ток 3А.
3. Что такое «действующий рабочий ток» применительно к выходному конденсатору? Почему он всего 0.1А???
2. Конденсатор 100мкФ банально перегружается как раз из-за высокого ESR
3. Ток менее 0,1А потому, что дроссель повышенной индуктивности хорошо сглаживает пульсации тока. Нет пульсаций — нет и тока через конденсатор. Можете сами посчитать — методики вполне доступны
Вот у меня самодельная зарядка на FR9888(покупал по 9р) 3А тянет, выше — срабатывает теплозащита. По даташиту по входу стоит керамика 2х22. Я поставил 2х10 + компактный электролит 100 на 16В Low ESR из материнки (черный с золотыми надписями). На 3А нагрузке этот кондей не греется вообще, греется только чип. Про пульсации ничего сказать не могу, осцилографа не имею.
Так все же, какой в моем случае нужен электролит по входу по емкости и по esr? Как вы эти цифры определяете?
Ладно. Я не умею рассчитывать по формулам, но я умею эмулировать выход в LTspiceIV. Так вот, если на выходе стоит еще и керамика, то на тантале пульсации тока минимальны.
350кГц: s020.radikal.ru/i713/1512/7f/983182f59dd9.png
То есть Вам можно было просто добавить на вход керамику 2х10 и тогда скорее всего родной входной кондер перестал бы греться.
И еще моё личное ИМХО. Вы пытались увеличить КПД. То есть уменьшить потери энергии, передаваемой со входа на выход. Потери энергии идут только в нагрев. На больших токах энергия идет в нагрев как правило только на силовых мосфетах и диодах. Тут мосфеты внутри микросхемы. Поэтому повысить КПД нельзя никак. Можно только лишь заменив саму микросхему на другую, в которой выходные мосфеты имеют низкий Rdson. А такие мосфеты ставят только в высокотоковых чипах, которые обычно очень дорогие. Я это к тому что никакие недорогие китайские преобразователи напряжения невозможно улучшить как не пытайся. Либо изначально брать дорогие девайсы с достойной начинкой либо собирать самому. Самый бюджетный способ — шим-контроллер с обратной связью, управляющий дискретными мосфетами. Дёшево, мощно, высокий КПД. Зря вы так предвзято относитесь к самодельным преобразователям. Я себе собирал на стареньком RT9214 и 2 мосфетов с Rds 6мОм (содрал всё с материнки). На нагрузке 4А вообще ничего не грелось. Как будто блок в выключенном состоянии. Минус — габариты (большие электролиты и большой дроссель). КПД не замерял, не было нужды.
Попытка — не пытка
Получилось достаточно технологично, но готовому решению, конечно проигрывает. + крышечка крайне полезна — на горизонтальной поверхности хочешь не хочешь, забивается пыль.
Типовое подключение микры, похоже по этой схеме собран мой зарядник.
Хотел фото приложить но почему то не получается (попробывал во всех броузерах)
померял напряжение на первой ноге микросхемы 5,95 на четвертой 4,8
На 4 ноге не может быть 4,8 ибо это общий
В ней постоянно горит диод подсветки, как сделать чтоб он горел только при включенных габаритах?