Цифровой регулируемый понижающий модуль питания B3603.

Всем привет!

Насмотревшись на чудо-блок питания из обзора товарища kirich, захотел себе такой же.
Но купил не мощную модель, а самую младшую, с выходным током до 3-х Ампер. Уж больно понравилось микропроцессорное управление :)

Основные параметры модуля:
Входное напряжение: 6 В ~ 40 В.
Выходное напряжение: 0 ~ 36 В.
Максимальный выходной ток: 3 А (при условии активного охлаждения), стабильный рабочий ток: 2 А.
Выходное разрешение напряжения и тока: 0,01 В и 0,001 A.



Вот так выглядел модуль до моих переделок (фото со страницы продавца)




Для питания модуля использован блок питания EPS-50E от принтера Epson. Он даёт на выходе 35 В при токе 2-3 А и отдельно 5 В, которые я подал на 12-вольтовый вентилятор.

Еще до начала экспериментов я отпаял стабилизатор LM2596 от платы и приделал к нему радиатор.
Но при токе 2-2,5 А (точно не помню) LM2596 как бы от фирмы National Semiconductor сгорел. Не знаю, или это просто подделка попалась, или родное охлаждение через плату эффективнее :)
На замену куплен в офф-лайне LM2596 от ON Semiconductor и тоже поставлен на радиатор.


Попутно были заменены «китайский» диод Шоттки SK34 на «нормальный» SS34,

дроссель на 100 мкГн, выходной конденсатор на 470 мкФ х 63 В.


Для этого пришлось 2 конденсатора по 100 нФ перенести на другую сторону платы.

Еще поднял плату управления на пару сантиметров с помощью самодельного удлинителя (для лучшей вентиляции схемы, а особенно токового шунта, потому что его нагрев ведёт к изменениям показаний):


Для экспериментов в качестве нагрузки использовалась автомобильная лампочка 21 Вт и параллельно ей резистор 20 Ом.

Максимальные результаты, которые я смог получить с такой нагрузкой – 16 В х 2,9 А.

Температура при этом достигла 50 градусов на радиаторе и 73 на дросселе (при температуре в помещении 28 градусов). Температуру измерял пистолетным пирометром, поэтому точность может и плавать. Мультиметром измерить не получилось, потому что при касании термопарой радиатора или дросселя показания были какие-то нереальные, типа -110 градусов.



Максимальное напряжение, которое можно выставить кнопками — 40 В, дальнейшие нажатия кнопки + (или ↑) показания индикатора не меняют. Но по-настоящему при отпускании кнопки отображается напряжение, которое присутствует на выходе стабилизатора.


Ток выставляется до 3-х Ампер, дальнейшие нажатия кнопки показания на индикаторе не меняют.

Точность.
На модуле выставлялись напряжения 1, 5, 12, 24 Вольт и 35,13 – это максимальное число, которое выдал модуль.
Первый снимок – напряжение холостого хода, второй – напряжение под нагрузкой (резистор 20 Ом х 15 Вт) и третий – ток.

Выставлено 1 В:

Выставлено 5 В, отображается 4,99:

Выставлено 12 В:

Выставлено 24 В:

Выставлено 40 В, после отпускания кнопки автоматически высветилось 35,13:


Что могу сказать хорошего.

1. Наличие памяти на 10 ячеек. Для меня очень удобно. Пока я записал туда такие наборы, как 3,5 В х 20 мА для работы с простыми светодиодами, 5 В х 150 мА для мощных светодиодов, 4,2 В х 0,5 А для зарядки литиевых аккумуляторов, 5 В х 1 А для зарядки через USB.
Еще один набор был 8,5 В х 2 А – для питания паяльника Hakko 907 от паяльной станции. Как оказалось, для температуры жала 260 градусов достаточно 8,5 В и 1,25 А :)

2. Возможность калибровать светодиоды.
Например, имеется 50 шт. эмиттеров на 1 Вт из одной «партии». Но при запайке в самодельную лампочку 5-10 штук яркость у светодиодов разная.
Измерения показывают, что на одних падает 2,8 В, а на других аж 4 В.
Поэтому для отбора одинаковых светодиодов я выставляю на модуле напряжение 5 В, ток 150 мА и подключаю их. И при застабилизированном токе на индикаторе высвечивается напряжение, которое потребляется конкретным светодиодом.

Плохое.

Хотел вывести органы управления на внешнюю панель. Отдельные кнопки подключал параллельно основным проводами длиной около 20 см. Но ничего не вышло, потому что модуль на нажатие некоторых внешних кнопок не реагировал. Так эту проблему и не решил пока.

Всем спасибо за внимание и до новых встреч!