В этом обзоре речь пойдёт о таком немаловажном компоненте системы видеонаблюдения, как инфракрасная подсветка зоны обзора видеокамеры. Описываемый проектор оказался крайне полезной вещью, но при этом не лишённой, хоть и незначительных, недостатков. Заинтересовавшихся приглашаю под кат.
Ввиду специфики деятельности на моей основной работе, квартира, в которой я проживаю, подолгу остаётся без хозяина, поэтому я решил установить в ней несколько IP-камер для видеонаблюдения, при помощи которых я бы мог в любое время суток посмотреть за состоянием моего жилища. Что касается видеокамер, мой выбор пал на
D-Link DCS-2210 — неплохие FullHD IP-видеокамеры с поддержкой H.264 и RTSP, режимом день/ночь и прочими плюшками. Разумеется, в этих камерах есть и некоторые другие недостатки, но наверное самым для меня неприятным стало качество изображения с камеры, выдаваемое ею в ночном режиме в условиях полного отсутствия освещения. На получаемом изображении присутствовали «мухи» шума светочувствительной матрицы камеры, а также блики от встроенного в камеру светодиода ИК-подсветки. Помимо прочего, зашумлённое видеоизображение довольно плохо сжималось в режиме «реального времени», а в итоговом видеофайле появлялись пропуски кадров и искажения картинки.
Мною было решено приобрести ИК-прожектор для подсветки области просмотра одной из видеокамер. Но как и какой из прожекторов выбрать? Вопрос о месте приобретения был решен практически сразу, стоило только полюбоваться на цены на подобную продукцию в магазинах, занимающихся её продажей в моём городе, да и цены на неё в Рунете тоже не особо порадовали. Поэтому — Китай и АлиЭкспресс.
Теперь стоит немного рассказать о причинах, побудивших меня выбрать именно описываемый прожектор. Дело в том, что я живу в небольшой однокомнатной квартире, размер комнаты в ней довольно стандартный, а именно 3 х 5 метров, поэтому мне не нужен был мощный «дальнобойный» прожектор, а требовался прожектор с максимальным углом освещения. Немного побродив по АлиЭкспрессу и посмотрев доступные предложения, я нашёл-таки у одного из продавцов подходящий под мои требования прожектор с углом освещения 90 градусов (в то время, как большинство из предлагаемых прожекторов имели угол освещения в 45 градусов. У продавца также в продаже имеются модели на 45 и 60 градусов, поэтому не удивляйтесь надписи на заглавной картинке «Angle: 45 degrees».
Прожектор добирался до меня почтой Китая чуть меньше 2х недель. Упакована коробка была довольно просто: продавец обложил её со всех сторон тонкими листами пенопропилена и замотал ставшим всем нам уже привычным жёлтым скотчем.
Само устройство находилось в картонной коробочке из-под какой-то FullHD-видеокамеры…
… после открытия которой был обнаружен вложенный китайцем небольшой подарок!
Дополнительная информация
Конструктивно прожектор представляет собой 4 мощных инфракрасных светодиода, заключённых в металлическом корпусе серебристого цвета, из которого выведен провод питания 12 Вольт с разъёмом. Перед светодиодами находится круглое защитное стекло. Диаметр устройства — 63 мм, длина без подставки — 55 мм, с подставкой — 70 мм. Длина кабеля питания составляет 0,5 метра, масса устройства — 181 грамм. Устройство оснащено миниатюрным фотоэлементом, предназначенным для распознавания условий окружающего освещения и автоматического включения ИК-подсветки при работе устройства в ночном режиме. Заявлены влагозащита и дальность освещения до 30 — 50 метров.
На страничке товара относительно питания устройства было указано лишь «Power supply: 12V1A or 2A». Ну чтож, вооружившись тестером и источником питания 12В/2А я приступил к выяснению реальной силы тока, потребляемой устройством. Оказалось, что в дежурном режиме (когда прожектор считает, что окружающее пространство освещено довольно хорошо и необходимости во включении светодиодов нет), устройство потребляет мизерные 7 мА…
Потребление в дежурном режиме
При недостатке освещения (или же в случае, если датчик освещения чем-либо прикрыт, как у меня на фото), зажигаются 4 инфракрасных светодиода, и потребляемый ток возрастает до 385 мА.
Потребление в условиях недостаточного освещения
Есть у меня уже хорошая традиция — вскрывать полученные из Китая устройства, и делаю я это отнюдь не для того, чтобы удовлетворить своё любопытство, а с целью осмотра внутренностей этого устройства на качество пайки, наличие термоинтерфейсов, отсутствие замыканий, и т.п. Не обошёл я стороной и это устройство. Головная часть со стеклом соединяется с основной частью корпуса устройства при помощи резьбового соединения, внутри находятся 2 платы: на одной из них припаяны 4 светодиода, на которые надеты пластмассовые светорассеиватели, а на другой — драйвер, отвечающий за формирование напряжения питания светодиодов и обработку сигнала с фотоэлемента. Плата, на которой распаяны светодиоды и фотоэлемент показалась мне довольно интересной: представляет она собой алюминиевую пластину, к которой приклеена какая-то плёнка белого цвета, на которой и находятся токопроводящие дорожки. Несомненный плюс такого подхода — если светодиоды не слишком мощные, то площади рассеивания этой алюминиевой пластины будет вполне достаточно для охлаждения светодиодов до приемлемой температуры. Предполагаю, что обладателям фонарей на мощных светодиодах такая конструкция может показаться знакомой, однако я вижу такое впервые.
Светодиоды и рассеиватели
Вторая плата находится под первой и сделана из более привычного мне текстолита.
На этой плате хорошо видно, что пайка устройства производилась вручную, есть следы неотмытого флюса, некоторые детали и разъёмы установлены криво.
Собрав «бутерброд» из плат обратно, я решил измерить температурный режим работы светодиодов, для чего воспользовался компактным электронным термометром. Плотно прижав термопару измерительного прибора одним из светорассеивателей и закрыв фотоэлемент кусочком бумаги, я оставил устройство во включенном состоянии примерно на 8 часов. По прошествии указанного времени я проверил температуру, она составляла 64,4 градуса Цельсия. Хорошо это или плохо я не знаю, но думаю, что вполне допустимо.
Температура радиатора рядом со светодиодом
Кстати, после сборки устройства, я решил замерить температуру его корпуса, поскольку он также ощутимо нагревался. Оказалось, что температура корпуса после 6-часового прогона составляла 40,5 градусов (к сожалению в тот момент я был несколько занят и не смог сделать фото).
Что касается еще одной характеристики товара, а именно угла рассеивания света, тут сказать ничего не могу, поскольку не знаю даже, как её измерить, но очень похоже на то, что устройство почти равномерно освещает всё, что находится перед ним, световое пятно практически отсутствует, что намекает на довольно широкий угол освещения. Дальнобойность прожектора также не могу оценить, поскольку комната невелика, а на улице проверить его негде (я живу в центре города и фонари уличного освещения и прочие источники света просто помешают провести опыт), да и нечем, поскольку другого устройства, кроме IP-камеры D-Link DCS-2210, способного «видеть» в ИК-диапазоне у меня нет, а выковыривать ИК-фильтр из web-камеры у меня, если честно, нет ни малейшего желания, она пригодится мне и по прямому назначению.
Ну, а теперь то, ради чего всё, собственно говоря, и затевалось! Снимки с камеры в условиях полной темноты без включения описанного прожектора (включен только встроенный в камеру ИК-светодиод)…
… и с прожектором во включенном состоянии.
Разница оказалась просто огромной.
К достоинствам устройства можно отнести невысокий потребляемый ток при хорошей светоотдаче, большой угол освещения. К недостаткам — не самая удобная система крепления, короткий шнур питания.
На этом обзор заканчиваю, спасибо за чтение! Если появятся вопросы — спрашивайте в комментариях, постараюсь ответить всем.
Да и исчезли засветы по краям изображения.
Вот я флюс RMA-223 практически никогда не смываю после пайки. Это чем-то чревато?
Поэтому не нужно поддаваться «стадному инстинкту» типа «вот опять флюс не смыли»…
А защита платы флюсом вещь довольно сомнительная. Обычно это становиться видно через какое то время (не сразу).
Никуда он не улетучивается :)
И видел платы с несмытым флюсом ТТ, к примеру. Который позиционируется как несмываемый. Устройства с ним переставали работать через пол-года-год из-за этого самого no clean :)
Я не спорю, есть и качественные несмываемые, которые и через 5 лет не принесут вреда, просто не нужно свято верить тому, что пишут на тюбиках и баночках :)
Сам пользуюсь безотмывочными флюсами, и для себя никогда не смываю — всё отлично.
Коллега на практике паял проц. Схема не пошла, тогда догадался снять его и отмыть флюс (не смываемый) под процем (до этого плату мыл несколько раз и спиртом и эфирными очистителями). Все познается в сравнении, теперь и он отмывает.
на форумах есть образцы плат с разными в том числе и не смываемыми флюсами (флюс специально не удаляли), они не производят хорошего впечатления после года использования.
А отличить хороший флюс от не хорошего в наших условиях проблематично.
Когда даже ЛТИ-120 — бывает несколько составов далеких от изначального.
Поэтому я взял себе за правило всегда отмывать флюс, что я и советую делать остальным.
Сам пользуюсь (и для себя и в производстве) FluxPlus 6-412, стоит 500-700 рублей за 10 грамм, но он того стоит :) Да и хватает 10 грамм в домашних условиях на очень долго.
Лично я, только такими флюсами и пользуюсь. И никаких проблем с ними нет. Возможно, в высокочастотке и нужно их отмывать, но в обычных схемах, их точно отмывать не нужно. Я проверял.
Глицерин если что это спирт, просто многоатомный. И также это органика и мне на ум не приходит, что из органики может проводить электрический ток. Бензин, различные растворители, керосин, спирт, ацетон — всё диэлектрики.
Высоковольтные линии не находятся в сплошной воде, и изоляторы на них (как и на низковольтных воздушных линиях) делаются специальной формы, которая предотвращает создание сплошной пленки воды между проводом и мачтой.
Кстати, вода, впитываемая глицерином из воздуха, далека по своей чистоте от дистиллированной, поэтому проявляет заметную проводимость :)
Ну и главный вред от постоянной влаги на плате — коррозия.
При разборе причин выяснилось, что контроллеры не отмыты от флюса, что приводило к коррозии и выходу аппарата из строя. Данные восстанавливались путем перепайки контроллера от исправного донора.
IBM потеряла рынок HDD почти совсем.
В последующие годы та же причина приводила к серийным выходам из строя разных мониторов, телефонов и других устройств, с меньшими последствиями для производителя. Но проверка на неочищенную плату и сейчас является обязательной для устройств, которые будут работать в условиях, где их трудно заменить. Нет флюса — коррозионная стойкость контактов считается лучшей.
По мне, такая проверка правильно. Потому что на коленке паяют не дорогими флюсами, а чем попало. И если не отмыли — будет корродировать!
И там фигурировал не флюс на плате.
В общем не миллион, а сто рублей, не в казино, а в карты, и не выиграл, а проиграл :)))
А у IBM'овских «дятлов» контакты были глючные — ножевые или просто прижатые, не помню уже.
Нормальная продукция была что у айбиэм, что у фуджей, причем фудж тогда ушел с рынка именно десктопного железа, но остался в серверном сегменте, где требования к качеству еще выше.
Ps или там есть штатная ик в первом варианте?
Просто на видеокамере уличной когда включается её подсветка они красноватым горят.
С полгода назад приобрел по случаю ее и еще пару уличных…
Сложные чувства…
Закрытый софт, поддержка уже закончилась. Странности с детекцией движения, PIRом и действиями по событиям — есть пропуски, признак срабатывания есть только глубоко внутри, и сторонним софтом его достать для того, чтобы сохранить «живое» видео — где FPS повыше — проблематично; видео, которое заливается по событию — с низким FPS, интервалы между фото большие.
Механический фильтр, который при включении громко щёлкает в любом случае, даже если отключен; если включен — щелкает. разумеется, при каждом переключении режима день/ночь.
В большинстве LED-устройств китайцам хватает терпения припаять только две ноги, к сожалению.
Иногда такой зазор, что бумажку под пятку можно засунуть.
Пока не видел ни одной камеры, которая не видит ближнее ИК излучение пульта.
как обычно наебэй?
По замерам автора я насчитал 4,5-4,8W… далеко до заявленных 8-ми.
Правда я другие прожекторы использую.
В этот прибор тоже ведь встроен ИК излучатель.
Камера видит и при 940, просто эффективность падает, и за счет самой камеры и за счет меньшей эффективности диодов (например одинаковые ИК светодиоды но 850 и 940нм имеют отдачу 250 и 140мВт соответственно.
По теме обзора — есть подобный прожектор но на -надцать диодов, к нему прикупил запаску типа Infrared IR 48-LED Illuminator (в запаске в полтора раза больше диодов, главное не промахнуться с диаметром основы) обзорность увеличилась пропорционально.
Деньги на карте, бытовая техника ничего не стоит.
Кака натуральная.
Вот качество обычного hd, не full:
Советую автору продать эту камеру и прожектор и купить камеру из моего обзора, дальность подсветки 15м
www.dlink.com/-/media/Images/Products/DCS/2210/2%20DCS2210A1Image%20L%20Side.png
?
И как вы отключили штатную подсветку (вскрытие корпуса наверняка делали)?
Обычно такие засветы происходят от излучателя, который находится под одним стеклом с линзой объектива. Так как у Вас один диод, смотрите под каким стеклышком он спрятан!
Может там быть линза закреплена в каком нибудь прозрачном плексовом креплении и в нем же светодиод. Тогда плекс будет рассеивать в разные стороны и давать засвет.
обзор… +
Спасибо.
А теперь представьте, что установит каждый второй. Что ВЫ ночью на записи получите, если, не дай Бог, ДТП?
Яркие пятна встречных ИК-прожекторов таких же «умников»?
С доставкой 510 рублей. 4 варианта по углу рассеивания (дальности)
взял еще двойнички для распараллеливания питания на уличной стороне камера-прожектор
aliexpress.com/item/Tanbaby-1-DC-female-to-2-3-4-male-connector-wire-DC-power-Power-Splitter-Adapter/32365815539.html