Всем доброго утра!
Вчера в своем обзоре
аккумулятора 14500 заинтриговал всех обзором клона сипика, в котором обещал потестировать данный популярный фонарик с различными элементами питания. Сказал — делаю.
Погнали под кат
С вашего позволения, написание обзора я начну с чашечки кофе
чего и вам желаю:) Наливайте, пейте (кофе, разумеется) и читайте.
Приехал фонарик в безымянной белой коробоче
Взяв его в руки, удивился его размерам. Вроде и ожидал, что будет такой мелкий, а вышло, что нет
характеристики с сайта
1. Emitter Type: CREE Q5 LED
2. Brightness: 300 Lumens
3. Light Color: white
4. LED Quantity:1
5. Lighting Distance: About 100m
6. LED bulb lifespan: 100,000 hours
7. Battery Configuration: 1 x AA/14500 battery(NOT INCLUDED)
8. Input Voltage: 1.2~4.2V
9. Power: 7W
10. Swith Location: Clicky/Clickie
11. Switch Type: Tail-cap
12. Modes: 3
14. Lens: Convex Lens
15. Reflector:Aluminum Smooth/SMO Reflector
16. Dimensions(L x Head Dia. x Body Dia.): 3.66 x0.98 x 0.78 inch / 9.3 x 2.5 x 2 cm
17. Material: Aluminum Alloy
18. Carrying Clip: Clip Included
19. Color: Black
20. Weight: 68g / 2.4oz
Все его, наверное, видели, но не могу же я обойтись без фоточек
Обычный себе клон сипика, разве что надпись UltraFire нетипична для него (справедливости ради отмечу, что на сайте UF такой модели и близко не нашел)
Кнопулька с оранжевым колпачком
Клипса очень тугая. С одной стороны не очень хорошо — использовать по назначению сложно, но, с другой стороны, думаю, не разболтается со временем.
Через линзу виднеется диод
Давайте теперь посмотрим чего китаец нам внутрь положил.
Все резьбовые соединения имеют уплотнительные кольца
Кольца не смазаны, но за такие деньги спасибо что они вообще есть.
Модуль собственной персоной
разбираем и его
иии…
фейл
уже ставшая традиционной для дешевых фонарей Дырка.
Благо, что хоть площадь соприкосновения звезды с болванкой довольно большая. Забегая вперед, скажу, что не стал ничего допиливать, только промазал термопастой.
драйвер имеет три режима: макс, мин, строб. Памяти не имеет, как не имеет и стабилизации по току.
Теперь то, из-за чего затеян весь этот сыр-бор. Мне всегда в обзорах подобных фонариков не хватает наглядной разницы между разными элементами питания и я вот сейчас постараюсь заполнить эту нишу.
Итак, у нас есть три источника питания:
— «классический» пальчиковый аккумулятор напряжением 1,2В
— обычная щелочная батарейка напряжением 1,5В
— литий-ионный аккумулятор напряжением 3,7В
Первое, что я хочу показать — напряжение на диоде.
аккумулятор 1,2В
пальчиковая батарейка
литиевый аккумулятор
Теперь ток, протекающий через диод
аккумулятор 1,2
батарейка
аккумулятор 3,7В
Как можно видеть, все опасения по поводу «перекала» диода при питании от 14500 являются безосновательными. Диод работает в штатном режиме. Есть только одно большое НО: фонарь при работе на полной мощности от литиевого аккумулятора просто дико греется. Оставил включенным минут на 20 — не смог удержать в руках. Сказывается малая площадь поверхности. Для «подсветить» вполне можно использовать, но желательно контролировать температуру и вовремя сбрасывать обороты. Вообще для повседневного использования в качестве подножника вполне хватит и яркости при работе от батареек/NiMh аккумуляторов.
На слабом режиме можно выявить мерцание, его видно «на камеру» и если поводить карандашом, например, в свете фонаря. Замер частоты ШИМ показал около 100Гц
Частота мерцания строба — 6Гц
Ну и теперь самое-самое главное — как светит:)
пальчиковый аккумулятор 1,2В
щелочная батарейка 1,5В
литиевый аккумулятор 3,7В
(за эту фотку я очень извиняюсь, заметил расфокус уже когда слил фото, к этому времени, само-собой, сложил и убрал стойку для фонаря и было это уже утром, когда было светло)
Как видно, разница не то что есть — она существенна. Очень впечатляет этот поток света из такого малыша.
Выводы делайте сами, а я лишь скажу, что рад и удивлен его цене при том, как он сделан и что умеет. Удивительно приятный фонаричек.
UPD:
мин/макс на батарейке
UPD2:
Замерил ток потребления на кнопке в макс/мин режиме
аккумулятор 1,2В — 1,1А/0,34А
батарейка 1,5В — 1,4А/0,36А
аккумулятор 3,7В — 1,5А/0,35А
На мой взгляд нишу для выявления наглядной разницы между разными элементами питания Вам удалось заполнить!)
Если не сложно, объясните, как говориться на пальцах, куда именно термопасту наносили?
А тут я вообще в растерянности..., не дадите ли ссылку где можно посмотреть наглядно, как это делается?
Заранее благодарен!
По поводу монеты Shpokel описывал это тут
Я бы не сказал что обычный. Переключение режимов есть не у всех сипиков.
Замерьте пожалуйста потребление токов с аккумуляторов в режиме макс и среднее. Ну и фотки бы второго режима.
Ток чуть позже, литий поставил подзарядиться. Второй режим снимал когда еще 14500 не пришел. Вчера, когда готовил обзор, протупил со слабым режимом как-то.
Вот мин/макс на батарейке
добавил в обзор
токи можете подсчитать самостоятельно.
более современный вариант cx2809, те же самые режимы, только трехногое.
хотя стало интересно зачем тудысь катушку впендюрили, можно попросить топикстартера сфоткать платку с двух сторон.
Катушка принимает участие в повышении напряжения, не?
платки с контролерами искать там же в кетае.
тип ток макс/ток мин
аккумулятор 1,2В — 1,1А/0,34А
батарейка 1,5В — 1,4А/0,36А
аккумулятор 3,7В — 1,5А/0,35А
разброс токов интересный, может оттого что амперметр косячит на переменном токе… надо над своим фонариком поиграться.
рисунок «Скважность 50%»
А то догадался по картинке о чем речь, но специально зашел, что бы убедиться не пропустил ли я че инстересное додумывая, что речь о фонаре.
надеюсь на понимание
спасибо
для остальных же по картинке сразу понятно
Но исправил чтоб сразу было понятно.
на минимуме лития 1.29W (3.7*0,35) и на максимуме никеля 1.32W (1.2*1.1) отдаваемая мощность с аккумов почти одинаковая. Виновник драйвер с низким кпд?
Хочется взглянуть на фотки с литием :)
Максимум на никеле
Минимум на литии
Вживую разницы не видно, яркость одинаковая, но на фотках, кажется, минимум на литии даже ярче.
Я это добавлять в обзор не буду, т.к. эти фотки сравнивать только между собой можно — светло.
Жаба почти побеждена :)
Заказывал по купону -5$ на tmart. Хохма :)
я, как и многие другие, задумывался — а в самом деле литий так хорош?.. а у вас всё наглядненько с фотками… буду искать самое выгодное предложение на литий плюс зарядка… а то иногда, для вау-эффекта хочется показать друзьям на пьянке карманный «сцукобластер» :)
я понял значение слова «выгодное» как «бюджетное», не исключаю, что ошибся.
моя, кстати, не греется. правда, у нее внешний блок питания (специально выбирал чтоб можно было на нокиевский заменить), но родной
Еще и телефон можно будет по пьянке зарядить)
Акки там же можно поискать
www.fasttech.com/search?14500
или лучше вместо инносела купить iMAX B6?
1 Требуются балансиры.
2 Аккумуляторы должны быть одного типа/емкости и одинакового уровня заряда.
ЗЫ для быстрого заряда рекомендую xtar sp2 (~35$). «Интеллектуальная» зарядка с 2мя независимыми каналами 0.5/1/2А. Или Soshine SC-S1 MAX v.3 — 4 канала по 1А.
а то они по описаниям не берут 26650
не хочется зарядки под каждый тип брать)
XTAR SP2 14500/4650/17670/18500/18650/18700/22650/25500/26650
оно? www.lygte-info.dk/pic/Xtar/ChargerXtarSP2/DSC_2567.jpg
По тестам полная зарядка 26650- 5000(2а) 190 минут. Или 90 минут ~ 90% емкости.
Отличный недорогой и яркий малыш, всегда со мной в сумке.
я все это просто к тому, что сам обжигался, измеряя ток щупами, у которых велико сопротивление. Погрешность — плюс-минус километр
Про охлаждение светодиода:
Ток 350мА это примерно 1Вт. Есть простая рекомендация при выборе площади радиатора для светодиода (нет повода ей не доверять): 15...20 кв. см. при открытом и 20...25 кв. см. при закрытом расположении светодиода (в фонарике светодиод закрыт) на каждый Вт, при этом вся алюминиевая поверхность MCPCB должна хорошо контактировать с радиатором и толщина радиатора в месте контакта тоже должна быть нормальной.
В данном фонарике говорить о должном охлаждении (прикиньте площать MCPCB и чутошную площадь контакта между MCPCB и корпусом) не приходится (ни термопаста, ни монетка под светодиод не помогут обеспечить должное охлаждение даже для тока в 350мА, а про 1000мА и говорить нечего). Единственное, что спасает светодиод в этом фонарике при питании его от 1хАА, так это кратковременность его применения, а вот с 14500 светодиод долго не протянет.
у меня, помимо этого, еще 2 фонаря на таких же диодах — один налобник, второй повседневный зум, которым я пользуюсь каждый день практически. У обоих фонарей на диод валит около ампера при 3В живы-живехоньки.
Тут с охлаждением проблемы есть, да. Корпус маленький, я писал об этом. И максимальный режим на литии — это для «светануть», а в повседневной жизни минимального хватит за глаза.
ЗЫ:
При токе в 350мА он еле теплый.
Кристалл светодиода или корпус фонарика?
некорректна.
А подробно написал лишь с той целью, чтобы у технически грамотных людей (к которым бесспорно причисляю и Вас, поскольку нельзя не отметить тщательность с которой Вы подошли к написанию этого и предыдущего обзора) не возникло желание спорить.
Отнеситесь к этому конструктивно.
А так получается, что в Вашем обзоре присутсвуют противоречия:
— с Li светодиод работает штатно
— корпус фонаря с Li греется дико (а как тогда нагревается сам светодиод?)
— c Li долго не протянет (из Вашего комментария)
диод трехваттный, при трех вольтах потребляет 1А — это есть паспортный максимальный режим. Перегрев — это следствие малой площади корпуса и связка диод-корпус работает на пределе своих возможностей и может сгореть, уверен, если злоупотреблять максимальным режимом. С другой стороны, этот фонарь просто вряд ли можно удержать в руках, или раньше бабахнет аккумулятор, чем сгорит диод, т.к. корпус (опять же, из-за малой площади корпуса) прогревается весь практически одинаково (по крайней мере, руками я разницу не чувствую). С риском перегрева на максимуме работают практически все, наверное, мощные диодные фонари, не зря же дорогие имеют термозащиту. Так вот, говоря о штатном режиме, я говорил об электрических параметрах, а не тепловых. а под перекалом я понимаю превышение мощности в 3 ватта.
Я просто, может быть, не так выражаюсь. Сказывается как раз недостаточная техническая грамотность — аттестат средней школы за плечами, остальное — сам.
Мои TrustFire 14500 900mAh уже 35 дней идут((( ну уже в Москве, значит скоро будут.
В моём фонаре стоит такой драйвер и он однорежимный
Не в курсе, нельзя в нем включить как-то режимы? Слышал есть универсальные драйверы, в них можно выбирать какие режимы вкл. какие выкл. Может и здесь как-то можно?
Меня всегда загоняют в тупик вопросы про рантайм касательно фонариков без стабилизации. У сабжа стабилизации нет, следовательно, яркость падает от максимуму до нуля, но до половины яркости этот процесс достаточно скор, а вот тлеть фонарик может очень долго. Так вот, до какого момента считать рантайм? До снижения яркости, например, на 50%? Можно. Только как отследить эти 50% без приборов? Я без понятия.
Если рантайм — это время работы «до нуля», то этот показатель ни о чем не скажет конечному пользователю, практического смысла в таком замере нет.
Поэтому я не знаю как отвечать на такие вопросы, правда.
http://everbuying.net/product305838.html
или такой
buyincoins.com/details/adjustable-focus-zoom-cree-q5-led-200-lumen-bright-mini-flashlight-torch-hiking-product-9198.html
спасибо
Стоит брать?
а еще лучше — обзор напишите
Интересно как они.
Как видно из фотографии он намного меньше, разобрать не удалось, на корпусе где стоит светодиод и драйвер в верхней части нет прорезей, поэтому как доставать не понятно. Ток на уже использованном аккумуляторе 0,35 А, тогда как на нем же на нормальном фонаре 1 А. В отзывах на БИКе пишут что фонарь трех режимный, у меня одиночный. Так что вывод напрашивается сам, тот который слева куплен тут он тоже без надписей, в нем дырка под светодиодом, зум перемещается не плавно, но по сравнению с тем о котором писал ниже в посте имеет более теплый светодиод и немного шире угол освещения на максимуме и минимуме зума. Так что из двух можно собрать один очень хороший.
Что скажите? Единственный плюс цвет достаточно теплый, яркости конечно поменьше но батарейка дольше прослужит.
+
Все ОК. Как проверить — какой именно диод не знаю.
Светит ярко (АА).
Пришел с надписями.
Термопасты естественно не было, добавил.
Ток на светодиоде не мерил, только на источнике:
U I
1,2 1,25
1,5 1,7
3,7 0,57
4,2 0,93
Минимальное напряжение при котором работает 0,75 В, то есть элемент АА высасывает в ноль, что есть очень хорошо.
Вот пример графиков:
Еще момент про светодиод. Когда нанес термопасту, прижал теплоотвод со светодиодом и начал немного двигать им, чтобы равномерно распределить пасту и выдавить лишнюю, то в определенный момент линза светодиода отвалилась. Как оказалось крепилась она на прозрачный герметик, только он был какой то полу высохший. Не знаю это проблема отдельного экземпляра или у всех так, но погуглив вопрос, нашел аналогичные ситуации, в общем ничего страшного нет, некоторые даже отмечали улучшение свечения без линзы. В итоге, линзу приклеил на автомобильный герметик, так что будьте аккуратны со светодиодом.
Пишет что на максимуме через 2 минуты уже прогревается так, что держать неприятно.
С другой стороны дальше пишут что охлаждение диода никакое, у одного даже отпаялся провод с диода после 10 минут работы.
Я еще свой С8 до ума не довел, после праздников закажу пилюлю и драйвер.
толстые провода (я взял акустические) + штыри из обычной вилки + термоусадка. Очень удобно когда нужно подпаяться, или подключиться к клеммнику, например.
Но такие штыри люфтят немного. Лучше использовать коннекторы типа banana
И чем отличаются цилиндрики эти (1.78$) от этих (1.68$) кроме размера? Как я предполагаю, что первые цельноалюминиевые, вторые полые.
Или для данных целей лучше использовать неодимовые магнитики?
судя по характеристикам, ничем. Масса одинаковая, значит вторые не полые.
тут подробнее я описывал
Да я читал многие ваши обзоры. Прищепка конечно хорошо на крайний случай, но хочется взять покомфортнее.
Про минимальную цену не скажу, но обозреваемый мной имеет емкость близкую к заявленной, поэтому могу смело его рекомендовать, но цена сильно отличается.
В принципе можете попробовать. Напишите обзор по итогу, если вдруг покупка удачной, то это рекордно низкая цена для нормальных 14500, люди Вам благодарны за такую находку будут:) Но я сильно сомневаюсь, что придет что-то путевое за $1,25/шт. Это ж дешевле Ni-Mh даже.
Если нет, то о чем речь?
О никеле я вообще вроде не говорил, в РФ его и не собирался искать, в моей стране тоже есть магазины.
мазать в месте соприкосновения подложки диода с корпусом фонаря, отметил красным:
пасту класть тонким слоем.
Откуда инфа про поддельные Trustfire? Когда покупал Sanyo 18650, перерыл весь инет, искал подобную инфу, нигде не нашел (в т.ч. и на forum.fonarevka.ru), оказалось мифом.
Сколько ваш сипик светит по времени от полностью заряженного Trustfire 900mAh до срабатывания защиты?
да, в одном из
она не засыхает, по консистенции примерно как зубная, такой же и остается
ну вот например.
Лучший способ узнать какие аккумы по вашей ссылке — проверить.
Не замерял. Если очень интересно, могу проверить завтра, только аккумулятор уже подустал, скорее всего — активно используется.
Задал ебаевскому проду вопрос насчет подлинности. Просмотрел его нейтральные и отрицательные отзывы за последние 6 месяцев. Жалоб на литий нет, кроме одного отзыва — Bettery description 1600 mAh but only 650 mAh (2PCS GTL ICR 14500 Li-ion 3.7V 1600mAh Rechargeable Battery Pink), что вполне естественно и понятно.
Задал ебаевскому проду вопрос насчет подлинности. Просмотрел его нейтральные и отрицательные отзывы за последние 6 месяцев. Жалоб на литий нет, кроме одного отзыва — Bettery description 1600 mAh but only 650 mAh (2PCS GTL ICR 14500 Li-ion 3.7V 1600mAh Rechargeable Battery Pink), что вполне естественно и понятно.
Да интересно. По возможности как время у вас будет.
Прод ответил, что не оригинал, но типа довертесь нам и качество превосходное (I am sorry that it is not original Trustfire battery but please trust us, the quality is superior).
Как думаете стоит доверять, рейтинг у прода 99,2%, всего продаж почти 63000, конкретно по этим аккумам 168? В отзывах жалоб нет. Вообще смотрю в разных магазинах (бик, дх, эвер, санску и т.д) нигде не пишут в описании, что это оригинал.
А там где вы брали, в эвербаинге, есть таких 3 одинаковых лота по разным ценам с одинаковым описанием и все в наличии, вы брали по минимальной.
ну что могу думать:) я не знаю, не берусь советовать)
у меня в обзоре ссылка есть на конкретный, который я брал
а вот и саньо есть
По вашей ссылке в этом магазине Trustfire 14500 дороже чем вы покупали на евербаинге. Тоже не написано, что оригинал хотя в лотах других марок сказано что оригинал. По отзывам нормуль.
смазки нигде нет, чем смазывают резьбу фонарей?
понимаю, что на макс.литиевом режиме он умрет скоро.
но вот если на мин.литиевом режиме?
кстати вы не делали замер работы на мин. литиевом режиме?
ну вот как включился и как погас (а гаснут литии как батарейки или резко?)
спасибо!
но все-таки слабоват свет будет, мне кажется. Это так, для обозначения себя на дороге. На велосипед лучше на 18650 что-то поискать.
я бы для вас померил, но этого фонаря у меня уже нет. Сейчас использую серебристый сипик с одним режимом
Диод стоит маленткий, с надписью cree KM как на фото выше, все что нашел в нете так это Q3, ппц что тогда ставят в остальные фонари? еще в фонаре стоит люминисцентная прокладка -для прикола )
заказал курьером яко бы сипик с известного интернет магазина.
пришел точно с тамим диодом, на корпусе написано Q5, по силе света визуально различий нет, но температура гораздо холоднее и дороже в 2 раза. короче вернул. Думал Q5 будет мощнее(.
1. Самое главное — диод очень живуч (думаю реально 150 и > гр.на кристалле), но и издевательство над ним здесь беспримерное. Прижима нет! При первой доработке я не всё понял, сегодня (Новый Год, домашние заснули — нашёл развлечение) сделал вторую.
2. Первой умирает плата драйвера! Но у меня вдруг ожила — точно не знаю, почему — дальше поймёте какие предположения.
3. Совет НАИВАЖНЕЙШИЙ. В моём экз. был зазор в последовательности буртик модуля — алюм.платка СД — изол.шайба (лавсан/ПЭТФ?) — пруж.диск с отв./он же шайба-отражатель — запорное кольцо (МБ капрон, скорее хор.ПП). Зазор устанить! Я использовал (между кольцом и нерж.шайбой) медный обмоточный провод ~0,6 мм в диам. свёрнутый в кольцо на чём-то круглом. Затем (2я доработка) — застопорить запорное кольцо (я использовал 4 микрокапли суперклея и затем по кругу БФ-2 ибо термостойкий. Альтернатива — эпоксидки либо кернение, 2-К краски типа авто или 2-к паркетный лак...) Про термопасту согласен с автором полностью.
4. Совет на более долгий срок. Плате драйвера тоже достаётся. Когда мой сдох, отпахав за год циклов 50 (порой на полной мощности ненарочно оставлял на столе «прожариться») на Protected Trustfire 900mAh (реально ёмкость оценял по клону iMax'а как 700+ однако сейчас сомневаюсь, тк. iMax не «заточен» под Protected, а «набивал» потом дешёвой зарядкой — выше iMax по напруге). Простейшая доработка — замешать 0,7-1,5 г распространённой равнокомпонентной 5/15 мин. эпоксидки и влить под плату диода на плату драйвера. Сегодня так и сделал.
5. Разобрав сегодня свой преждевременно похороненный сабж HWA#WYS UltraFire (хотел поискать подходящую плату драйвера) обнаружил, что у катушки 2R2 лопнул сердечник (как ручка у гантели). Подсобрал на суперклей — заработал! Но ещё почистил (паста ГОИ на замше) очень грязный "+ диск" платы драйвера, так что не 100% катушка, но думаю ПОЧТИ наверняка. Даташиты не искал, схему не составлял, но возм. что-то «не заводится» с индуктивностью ниже какой-то.
6. Ещё советы: (а) мазать (силиконы, литолы)не советую, разве что неподвижные соединения. Пыль, грязь — и алюминий точится на ура. Пачкайтесь графитом с карандашей либо раскошельтесь на тефлоновую смазку-лак (Liqui Moly 3076 в маг-нах авто з/ч — по всей стране Exist ~400 р.) — для резьбы батар.отсека и стакана фокусировки; (б) ношу в кармане, линзу исцарапал изрядно. Чехольчик надо бы.
PS Однорежимный «UltraOK ZS-2» брал как аналог, дешевле чуть-чуть — хуже гораздо (токи аналогичные — замеры автора подтверждаю, опасения за щупы не разделяю). Правда прижимное кольцо не пластик на трении, а люминь на резьбе, но: (а) всё грубее (б) контакты (+ диск, — кольцо) платы драйвера серебристые (никель?) а не позолота (в) контакт "- кольцо" — корпус плох из-за рифлёной токарки и отсутствия шлицев для затяжки модуля (г) самое главное — поганый выключатель, правда не завальцован, долгий онанизм с чисткой и подгибанием контактов внутри и снаружи приветствуется. Полгода боялся пользовать литий с ним, ибо сабж лежал дохлый — и — попробуйте и согласитесь — пришёл к выводу, что литий на пониженной гораздо лучше никеля (Varta Professional 2,7 А.ч, обошлась в России куда дороже чем TrustFire на eBay) на полной, ибо спад яркости быстр и неприятен — использовать акк до конца некомфортно — зато без света остаться почти невозможно — тянет и тянет по чуть-чуть, в отличие от Prot. лития — обязательно носите с собой никель или щелочную 1-разовую подстраховку, если фонарик для вас жизненно важен!
PPS Вопрос сопротивления щупов актуален при контроле напряжений «не в том месте», а конкретно при замерах внутреннего сопротивления батарей. Там погрешность колоссальная. При простом замере небольших токов потребления подменой выключателя на амперметр мы просто имитируем неидеальность выключателя, которая у недорогих изделий либо существует, либо появится.
У-ух! Такой вот комментарий, почти как новый пост.
чехольчик желателен любому фонарю. если сильно исцарапали линзу, ее можно поменять на новую.
этот вопрос я наглядно раскрывал тут. назвать его неактуальным может только равнодушный к результатам замеров человек. Т.е. если мерить «лишь бы было», то все ок. Если хочется получить максимально приближенный к истине результат, то надо думать и делать.
По поводу выключателя и его неидеальности верно лишь отчасти. В комментариях к тому же обзору я замерял сопротивления кнопок. 0.1-0.3 Ома, при том, что сопротивление хреновых щупов — больше 1 Ом. Вот и считайте.
Насчёт «щупов»: 1 Ом — это не щупы для замера тока, а прям-таки шунты для небольших токов! Такие тонюсенькие у меня на Victor VC921, но там Амперов нет. Так что вопрос терминологии… А уж если совсем строго подходить к вопросу, то следует указывать ток в цепи батареи + напряжение на клеммах фонаря, тогда и сопротивление батареи учтётся, и щупов… Но это несколько хлопотно, поэтому все и пользуются прикидкой с помощью амперметра. Понятно, сравнивать результаты таких замеров в разных условиях не вполне корректно (нельзя не принимать во внимание разброс параметров батарей, состояние выключателя)… Надеюсь, наша дискуссия будет полезна начинающим метрологам!
Хреновые щупы с сопротивлением 1 Ом и более — норма, к сожалению, для дешевых мультиметров.
Можно, конечно, замерять ток перед драйвером, но это хлопотно и правда. Батареи перед каждым замером я заряжаю до 4.2В, хотя не могу гарантировать, что от теста к тесту я использую одну и ту же батарею — скорее могу гарантировать, что наоборот:) Внутреннее сопротивление батареи от теста к тесту «плавает» таким образом. Но по сравнению с сопротивлением плохих щупов это сущие мелочи))
Я не претендую на эталонность моих измерений, но стараюсь нивелировать все возможные погрешности, которые можно нивелировать в домашних условиях «на коленке»
По поводу тефлона, у нас тоже есть экзист на Украине, покупаю там расходники и з/ч, кстати говоря. Только что посмотрел — 10 баксов смазка стоит на нашем экзисте.
делку, брал на EverBuying…На заднем торце отсутствуют отверстия (по кругу), нет и уплотнительного кольца на резьбе кнопки (резьба чем-то смазана):
Так и не понял какой LED и как до него добраться (нет ни засечек для откручивания всего модуля, ни стопорного кольца):
На АА (старый Ni-MH) светит нормально (сравнивать не с чем), практически не греется (корпус), 3 режима, «зум» плавный (смазка?).
Вот такой «отпечаток» (может по виду определить LED?):
Кто-то имел дело с таким экземпляром?
Имею «такой же» фонарь, брал тут, использую с аккумуляторами GP 2100MAh NiMH. Собственно и взял фонарь, из-за того, что акки уже есть (2 шт). Акки у меня уже лет 10 (ёмаё, время как летит), брал для mp3-CD плеера (Panasonic SL-SX418), и в плеере же они и заряжаются, с помощью адаптера. Нынче плеер использую только в качестве зарядного устройства. Адаптер: RFEA419E, Output DC 4.5V, 600mA.
Вопрос в чем: сможет ли мое такое «зарядное устройство» заряжать литиевые аккумы 14500?
Думал еще о Ni-Zn аккумах, но, как я прочитал, для их зарядки требуется некое специальное з/у (догадываюсь, что мое не подойдет).
Новое з/у покупать для 4х долларового фонарика не хочется, учитывая еще бешеный курс доллара в Уркаине…
Заранее благодарен за ответы.
P.S. Если все же придется брать новое з/у и аккумы, посоветуйте где и какие бюджетные проверенные взять (Ni-Zn или Литиевые — что лучше).
P.P.S. Разобрал свой фонарик, возле диода написано только CREE. Тем не менее, тоже прошелся термопастой.
По поводу лития. Тут или сразу хорошо, или лучше никак, ибо не будет толку.
Хорошо — это комплект «аккумулятор и ЗУ» стоимостью минимум долларов 10. Оно действительно вам надо?:)
Если ответ положительный, то посоветую конкретные вещи.