Симистор BTA41-800B или точечная сварка - версия Плюс

  • Цена: $5.45 за 10

На mySKU.me уже были обзоры, посвященные созданию аппаратов для точечной сварки. Предмет очень дорогой при покупке в готовом виде, но часто очень нужный в хозяйстве для тех, кто любит что то поделать руками. Напомню, что этот аппарат позволяет легко приваривать контактные пластины к аккумуляторам, сваривать тонкие листы металла, варить стальную проволоку и тд. Под катом моя версия реализации данного агрегата. Читателей ожидают размышления, схемы, платы, программирование, конструирование (все элементы колхозинга) с множеством фото и видео…

Так как в обзоре будут использоваться многие детальки, то я по ходу обзора приведу на них ссылки, возможно сейчас есть эти же детали дешевле у других продавцов.

Предмет обзора приехал в жесткой пластиковой упаковке, в которой лежало 10 экземпляров симистора BTA41-800B.

Данный элемент нам требуется для включения и выключения в нужные моменты сварочного аппарата.
Максимальное обратное напряжение 800 В
Максимальное значение тока в открытом состоянии 40 А
Рабочая температура от -40 до 125 °C
Корпус TOP-3

Симистop (симметричный триодный тиристор) или триак (от англ. TRIAC — triode for alternating current) — полупроводниковый прибор, являющийся разновидностью тиристоров и используемый для коммутации в цепях переменного тока. Следует отметить, что симистop изобретён и запатентован был в СССР (в г. Саранске на заводе «Электровыпрямитель» в 1962-1963 г. ).
Блок схема этого элемента:

A1 и A2 — силовые электроды
G — управляющий электрод
В закрытом состоянии проводимость симистора отсутствует, нагрузка выключена. При подаче на управляющий электрод отпирающего сигнала между основными электродами симистора возникает проводимость, нагрузка оказывается включённой. Характерно, что симистор в открытом состоянии проводит ток в обоих направлениях.

Подробно характеристики BTA41-800B можно посмотреть в datasheet.

Для управления симистором обычно используются специальные симисторные оптроны (triac driver). Оптосимисторы принадлежат к классу оптронов и обеспечивают очень хорошую гальваническую развязку (порядка 7500 В) между управляющей цепью и нагрузкой. Эти радиоэлементы состоят из инфракрасного светодиода, соединенного посредством оптического канала с двунаправленным кремниевым симистором. Последний может быть дополнен отпирающей схемой, срабатывающей при переходе через нуль питающего напряжения.
.

В большинстве случаев предпочтительным является использование оптосимисторов с детекцией нуля, по целому ряду причин. Иногда (при резистивной нагрузке детекция нуля не важна. А иногда нужно включать нагрузку например на максимуме синусоиды сетевого напряжения, тогда приходится сооружать свою схему детеции и, конечно, использовать оптосимистор без детекции нуля.

Перейдем к нашему устройству. Так уж сложились звезды, что мне потребовалось заменить банки в паре аккумуляторов шуруповертов и в руки попала неисправная микроволновка… И в то же время, в голове давненько витала мысль о необходимости соорудить себе точечную сварку. И я решился на этот шаг.

Разобрал микроволновку (исходная мощность 1200 Вт), вынул все детали. Забегая вперед скажу, что нам потребуется часть проводов с клеммами, трансформатор и вентилятор. Остальное можно использовать в других устройствах (в комментариях можно поделиться своими соображениями на этот счет). Мои трансформатор с вентилятором и провода, выглядели так:

Необходимо сохранив первичную обмотку удалить вторичную, которая сделана более тонким проводом. Удалять можно разными способами, мне показалось более приемлемым спиливание дремелем выступающей части обмотки с последующим выбиванием остатков. Чтобы не повредить первичную обмотку, рекомендую вставить фанерку подходящей толщины между обмотками.

Далее необходимо намотать толстый провод вместо извлеченной вторичной обмотки. Я использовал вот такой многожильный провод сечением 70 мм2:

Старое его название ПВ3-70. Больших усилий намотка провода не требовала, получилось так:

Я купил 2 метра провода, думаю, можно было обойтись и одним метром.
Зачищаем концы:

Готовим паяльное оборудование (флюс лти-120, катушка 2мм припоя и газовая горелка надетая на баллон газа):

Наконечник лучше использовать из луженной меди под провод 70 мм (ТМЛ 70-12-13):

Обильно смачиваем флюсом внутренние поверхности наконечников и провода. Вставляем провод в наконечник подгибая непослушные проводки (не быстрая процедура), и греем горелкой подавая сбоку припой. Результат примерно такой:

Все ужасы закроем термоусадкой:

На мой провод отлично уселась вот такая:

На этой стадии уже можно подключить трансформатор к розетке проводом от микроволновки (он уже имеет клеммы для подключения) и даже попробовать сделать первую сварку, коммутируя нажатием на концы толстого провода, единственное, я рекомендую прикрутить какие-то медные детали, так как наконечники портить не желательно. Варить получится разве что какие-то толстые детали — так как возможности коммутации весьма ограничены.

Перейдем к электрической части. Я уже говорил что коммутацию первичной обмотки решил делать симистором, осталось решить вопрос каким оптосимистором им управлять. Я решил делать схему распознавания нуля, поэтому выбрал вариант без детекции нуля, взяв MOC3021. Datasheet на эту микросхему. Типовое включение следующее:

Вентилятор от микроволновки я решил использовать для охлаждения трансформатора и платы. Так как он тоже на 220 В, то для его включения я решил использовать релюшку OMRON G3MB-202P, она компактная и хорошо справляется с маломощной нагрузкой.

Для управления логикой я решил использовать контроллер atmega328p в корпусе QFP32.

Блок питания нужен на 5 Вольт, я применил такой. Он рассчитан на 600 мА, чего вполне достаточно.

Основной фокус в данном деле это синхронизация с сетью 220 В. Нужно научиться включать нагрузку в момент когда сетевое напряжение имеет определенное значение. В итоге я пришел к такой схеме:

Особенности: VD1 — нужно выбирать быстрый диод (я взял MUR) — он нужен для шунтирования оптрона и избегания появления на нем обратного напряжения более 5 В, VD2 — подойдет любой выпрямительный (подойдет 1N4007 — он существенно снизит тепловую нагрузку на R2, убрав лишнюю полуволну), R2- следует взять мощностью 1-2 Вт (у меня под рукой не было и я поставил 2 резистора параллельно по 90 КОм на 1/4 Вт, температура оказалась приемлемой). А6 — это аналоговый вход контроллера, который использовал я для этих целей. R1 подтягивает вход контроллера к земле. В остальном схема довольно простая.

Нарисовал плату в программе Sprint Layout:

Изготавливаем плату ЛУТ-ом. После травления в хлорном железе:

После смывки тонера:

После лужения:

Вопреки привычной тактике, я сначала спаял силовую часть, чтобы ее отладить независимо от контроллера, на симистор решил приклеить радиатор, выпиленный из алюминиевого профиля:

Получилось так:

Убедился что все хорошо:

Схема слежения за нулем выдает вот такое:


Припаял остальные элементы:


Прошиваем загрузчик (благо я специально вывел пины SPI), и начинаем писать тестировать, исправлять, перепаивать…

Для отладки интенсивно использовался осциллограф, я использую на даче такой, дома конечно удобнее стационарный:


Теперь можно припаять провода для подключения нагрузки (трансформатора и вентилятора), я использовал провода с клеммами от той же микроволновки, в этот момент промелькнула мысль не перепутать бы их при сборке…


Для проверки подключил лампу накаливания вместо трансформатора, на этом этапе сварка выглядит так:


Сдвиг в 3 мс — дает вот такие управляющие импульсы:

А вот так выглядит то, что идет в нагрузку (масштаб сетевого напряжения специально взят иной):

И вот так при другой длительности:


Для визуализации я использовал светодиод трехцветный (использовал только 2: синий и зеленый), с общим катодом. Когда сварочник включен в сеть, горит зеленый свет, когда идет сварка синий. Также используется звуковая сигнализация с помощью вот такой пищалки, при нажатии кнопки сварки проигрывается одна мелодия, после другая.
Для визуализации процесса настройки, я использовал OLED дисплейчик с диагональю 1.3". Он компактный и хорошо виден из-за своей яркости — по моему оптимальное решение.

Стартовый экран выглядит так:

Рабочий режим так:

Как видно, можно задать три параметра: длительность сварочного импульса, количество импульсов и сдвиг относительно распознанного начала положительной полуволны.

Все параметры настраиваются энкодером KY-040. Я решил сделать такую логику: переключение режимов настройки осуществляется кратковременным нажатием энкодера, изменение текущего параметра в заданном диапазоне вращением энкодера, а чтобы сохранить текущие параметры нужно использовать длительное нажатие энкодера, тогда при загрузке будут именно они использоваться (значения по умолчанию).

Видео тестовой сварки с экранчиком и применением энкодера, в качестве нагрузки вместо трансформатора все та же лампочка 75 Вт:


Первый опыт сварки на жести от консервной банки, еще без корпуса:

Результатом я остался доволен.

Но нужен корпус. Корпус решил изготовить из дерева. Один мебельный щит из Леруа у меня был, второй купил. Прикинул расположение и напилил, навырезал (получилось не особо аккуратно, но меня как корпус для аппарата точечной сварки вполне устраивает:

Все управление решил сделать в передней части корпуса для удобства настройки в процессе работы:

Сзади предусмотрел отверстия для забора воздуха:

В качестве кнопки включения и предохранителя установил автомат на 10А.

Корпус покрасил черной краской:

Для защиты установил решетки на заднюю панель:


Немного про кнопку включения. Ее решил делать отдельно, причем, мне хотелось иметь два варианта кнопки: стационарный — для длительной работы и мобильный — для быстрой сварки. Соответственно требовался разъем, в качестве которого выступил стандартный разъем для питания (припаял к нему проводки и изолировал термоусадкой):

Стационарный вариант кнопки решил соорудить в виде педали:

К ней шел коротенький проводок, видимо предполагается ее присоединение к длинному. Разбираем:

Припаиваем ПВС 2х0.5:

В исходном кабеле шло три провода:

Нам черный не нужен.
Собираем все обратно. И припаиваем на другой конец провода штекер:

Мобильную версию изготовил совсем просто:


Экранчик и разъем для кнопки крепим в корпус:

Туда же крепим нашу плату:

Внутри довольно плотно:

Помните я писал о мысли про неперепутывание нагрузок… так вот я перепутал. OMRON G3MB-202P — отправился к праотцам, начав находится включенным независимо от управляющего сигнала… Во он:

Пришлось снимать стенку, потом плату и перепаивать релюху. Процесс сопровождался небольшим количеством нецензурных выражений. Причем плату до этого я уже покрыл защитным лаком в 2 слоя… Но не будем о грустном. Все получилось, прибор заработал.

Как известно, вращение вентилятора, особенно такого не маленького как в нашем случае, сопровождается вибрацией и нагрузкой на крепление, резьбовое соединение постепенно ослабевает и процесс усугубляется. Чтобы этого не происходило, я в своих поделках стараюсь пользоваться отечественным фиксатором резьбы Автомастергель от «Регион Спецтехно». Обзор этого замечательного геля я даже делал тут:

Данный фиксатор является анаэробным, то есть полимеризуется именно там где нужно — в плотной скрутке резьбы.

На дно корпуса прикрутил гламурные ножки:


Тестовая сварка, принесла немало положительных эмоций:

В качестве электродов нужно использовать медные пластины, у меня их не было, сплющил трубку от кондиционера — вполне нормально.
Варилось вот это:


Итоговый вид агрегата:

Вид сзади:


Гвозди сваривает вполне нормально:


Немного измерений. Параметры дачной электросети:

Потребление холостого хода:

При включенном вентиляторе:

Из-за инерционности прибора и сварки короткими импульсами скорее всего прибор не может определить максимальную мощность, вот столько он показал:

Токовые клещи у меня не умеют показывать пик, то что удалось зафиксировать кнопкой:

В реальности я видел цифру в 400 А.
Напряжение на контактах:


Теперь полезное применение. У одного человека (привет ему :) ) Шуруповерт перезимовал на даче и весной или даже осенью был затоплен паводком. Жалобы были на очень короткое время работы акумов 1-2 шурупа и все… Вот такая картина вскрытия:

Акумы чувствовали себя явно не в порядке, позже это подтвердилось тестами:

На замену были заказаны новые банки. И после окончания работ со сварочником, самое время было их заменить:


Оторвать руками полоски у меня не вышло. Платка была отмыта провода тоже заменены::

Аккумулятор начал новую жизнь:

Видео сварки аккумуляторов:

Результат всегда стабилен, оптимальное время 34 мс, количество импульсов 1, сдвиг 3 мс.

Спасибо всем, кто дочитал этот огромный обзор до конца, надеюсь кому-то данная информация окажется полезной. всем крепких соединений и добра!

П.С. Продолжение в этом обзоре

Готовое устройство тут.
+
avatar
  • aspok
  • 27 августа 2016, 22:05
+15
Классная вещь. Спасибо за инструкцию.
+
avatar
  • Paravoz
  • 27 августа 2016, 22:08
+6
Дочитал до конца. И вам спасибо!
+
avatar
  • VitruM
  • 27 августа 2016, 22:10
+2
Перчатки не тонкие для такой работы?
Спасибо за подробную инструкцию, все очень подробно и понятно расписано.
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 22:13
+3
нет — вполне норм, без перчаток там лучше не делать… но это все-таки не дуговая сварка :)
+
avatar
  • Multik
  • 28 августа 2016, 10:07
+5
Отличный обзор, плюсую.
Имеется китайская сварка SUNKKO 787A+ Гвозди она конечно врятли приварит. =)
Да и током не тряханёт, а вот никелевую ленту если держать в руках то пальцы могут прижариться к ленте в момент сварки нескольких точек.
В качестве небольшой доработки могу посоветовать на щупы добавить светодиоды.
+
avatar
  • Yuu
  • 30 августа 2016, 02:33
+1
Отличная идея со светодиодами! Спасибо!
+
avatar
  • kvolk
  • 28 августа 2016, 09:11
+1
Пр и таком напряжении перчатки там вобще не нужны, разве только чтобы не обжечься от окалины или искры.
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 10:10
+2
именно для этого и еще если заготовку после сварки трогать — горячая бывает
+
avatar
  • aizenn
  • 27 августа 2016, 22:11
+1
Было интересно, спасибо вам.
+
avatar
  • Stari4ok
  • 27 августа 2016, 22:15
+2
yurok
Молодец!
+
avatar
  • Herts
  • 27 августа 2016, 22:22
+4
аккумы не проще с кислотой паять? времени потребуется не намного больше, нагреться они не успеют
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 22:23
+10
никак не проще…
+
avatar
  • Oleg78
  • 27 августа 2016, 22:42
+6
Паял пару раз, ощущал себя как обезьяна с гранатой.
+
avatar
  • MrSAV
  • 28 августа 2016, 02:06
+3
Паял раз пять, все нормально.
Опыт пайки практически нулевой.
+
avatar
  • peeoner
  • 28 августа 2016, 13:01
0
попробывал один раз… задымелся заискрился плюсовой контакт… было страшно)…
+
avatar
  • aspok
  • 27 августа 2016, 22:23
+2
Аккумы с кислотой? Охренеть совет.
+
avatar
+5
А что такого? Хоть с кислотой(быстрее), хоть без, паяются отлично. Автору спасибо за описание полного тех.процесса. Вот гвоздики или сетку сварить это да. Тут кислотой не обойдешься. Помню раньше обычным трансом с 220 на 18 в. ватт на 300, угольным стержнем из 373 элемента крышечки от бутылок сваривали.
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 22:43
+11
есть несколько нехороших моментов:
— акумы бояться перегрева, а он всеравно присутствует
— конкретно в этом шуруповерте зазоров нет между корпусом и акумами — вставлять спаяную сборку придется молотком — думаю этот акум не исключение
— сварка гораздо быстрее как ни крути
— если паять с кислотой — то ее нужно тщательно смыть (как впрочем и любой активированный флюс) иначе начнется интенсивная коррозия, а вот плюсовой контакт имеет дырочки и вытащить оттуда флюс уже невозможно… поэтому надо быть сверхаккуратным

а так да — паять можно если иных вариантов нет, сам паял не раз, теперь это не нужно и это радует
+
avatar
  • MrSAV
  • 28 августа 2016, 02:11
0
Жесть…
Напаивал на плюс капельку припоя, для лучшего контакта. С кислотой. Ничего не смывал (ну не знал я)
Уже два года в фонариках работают (((
+
avatar
  • Aostspb
  • 29 августа 2016, 12:36
+2
Два года для сухого климата — не срок. Ну и при пайке бывает так, что почти вся кислота из припоя улетает… В общем: кому как повезет.
+
avatar
  • Herts
  • 27 августа 2016, 22:41
0
а в чём, собственно, проблема?
+
avatar
  • aizenn
  • 27 августа 2016, 23:11
+1
Активный флюс сложно отмыть, но нужно обязательно. Акумуляторы нагреваются и кислота активней разъедает контакт. Литий и плохой контакт — не очень полезная в хозяйстве вещь.
+
avatar
  • wwest
  • 02 сентября 2016, 16:21
+1
Всегда с кислотой паяли.Потому что с канифолью надо дольше греть.Естесственно Кеп О говорит что кислоту потом надо смыть или нейтрализовать.
Сложность с литием в том что + имеет отверстия куда может что то затечь и нужна аккуратность.
И канешна сварка быстрее, проще и дешевле в условиях производства.И тоньше, но не надёжнее-видел я как эта заводская сварка от времени или коррозии сама отваливается.Не говоря уже про вибрацию или изгибы корпуса батареи.Ни одна моя пайка на месте отвала заводской сварки не отвалилась.:)))
А паять надо ещё и уметь, чтобы не перегреть.
+
avatar
  • aspok
  • 02 сентября 2016, 19:55
+1
Я паяю для шуруповертов ЛТА-120, по сути канифоль со спиртом, и паяльником 120Вт, после каждого прикосновения жалом к аккуму, которое не дольше 1 секунды, прикладываю к болванке для отбора тепла. Кислотой паять это большой риск. Нифига там не вымоешь.
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 02:05
0
ЛТИ–120 АКТИВНЫЙ флюс-требует отмывки или нейтрализации.Потому что содержит КИСЛОТУ после пайки(на которую и разлагается Диэтиламин солянокислый )!
То что пишут что он якобы нейтральный и смывать НЕ обязательно, так то идиоты, руки мыть тоже не обязательно.
Спирт этиловый 63-74
Канифоль 20-25
Диэтиламин солянокислый 3-5
Триэтаноламин 1-2
+
avatar
  • aspok
  • 07 сентября 2016, 07:37
+1
По мне так идиот тот, кто кислотой паяет.
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 07:49
0
Чукча не читатель.ссылька ниже.
+
avatar
  • aspok
  • 07 сентября 2016, 07:58
0
Смывать ЛЮБОЙ флюс это норма, культура производства, привычка уже. Паять аккумы кислотой, для тех, кому с первого раза не доходит, идиотизм. Все.
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 08:27
0
Так выходит что вы кислотой и паяете своим ЛТИ-120 типа нейтральным.
А кислотой-«не умеешь не берись».
+
avatar
  • ksiman
  • 07 сентября 2016, 11:55
0
Все компоненты ЛТИ-120 не активны без нагрева
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 02:35
0
Флюсы КТС обладают высокой активностью при пайке, но так как в их состав входят салициловая кислота и солянокислый диэтиламин, они оказывают коррозионное действие на медь. Их разрешается применять при условии хорошей отмывки. Если в узлах есть радиоэлементы, имеющие на выводах полихлорвиниловую изоляцию, перемычки и провода с полихлорвиниловой изоляцией, узлы и блоки, где отмывка затруднена, использование указанных флюсов недопустимо. [5]
www.ngpedia.ru/id6851p1.html
+
avatar
  • flymouse
  • 28 августа 2016, 03:35
0
Паял пару раз и варил столько же раз. Варить больше понравилось, быстрее. Только у меня аппарат был собран на конденсаторах и каком-то 1500А тиристоре.
+
avatar
  • Multik
  • 28 августа 2016, 10:12
+4
Упаяешься кучу аккумов паять, сваркой то попроще будет. =)

Аккумы примагничевает держатель полоску положил и пошёл процесс)
+
avatar
0
где брали?
или какая конструкция если самопал
+
avatar
  • Anris
  • 27 августа 2016, 22:24
+4
Здорово. Руки зачесались повторить… Вот бы еще прошивку…
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 22:25
+8
Пока она в отладочном режиме, чуть позже добавлю
+
avatar
  • MoDMaN
  • 28 августа 2016, 01:11
+3
Прям ОБЗОРИЩЕ! Плюсую.
Лежит транс ждет своего часа, заказываю недостающие детальки из обзора и тоже в ожидании.
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 01:30
+3
там по прошивке можно примерно такого же объема обзор написать — нюансов хватает
+
avatar
  • MoDMaN
  • 28 августа 2016, 09:25
0
Да вот начал теоретически изучать ардуино, начало вроде просто и понятно, а вот дальше это темный лес… Жду вот еще макетку, буду постепенно изучать…
+
avatar
  • MoDMaN
  • 28 августа 2016, 15:16
0
Возник у меня вопрос, если вместо одного BTA41-800 использовать два BTA24-600B в параллель?
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 15:23
+3
симисторы не параллелят (когда включается один симистор раньше из-за технологических разбросов, напряжение на ключе падает и тока через второй симистор не хватает для его открытия. так и работает один из двух.
+
avatar
  • Aostspb
  • 29 августа 2016, 12:38
0
тока через второй симистор не хватает
Можно ведь поставить два MOC-а на управление…
+
avatar
  • ksiman
  • 29 августа 2016, 13:16
+2
Это не решает проблему распределения тока по силовой цепи
+
avatar
  • Aostspb
  • 29 августа 2016, 13:40
0
С академической точки зрения — да, а практически — думаю, что такой кратковременный перегруз один симистор выдержит.
+
avatar
  • ksiman
  • 29 августа 2016, 14:05
+1
При отсутствии системы уравнивания токов, реально будет работать только один симистор
+
avatar
  • Aostspb
  • 29 августа 2016, 14:19
0
Мне страшно представить: как можно этого добиться? То, что один симистор будет нагружен больше другого процентов на 10-20 — в это еще можно поверить…
+
avatar
  • ksiman
  • 29 августа 2016, 15:25
0
Симисторы, как и биполярные транзисторы нельзя включать параллельно без токоуравнивающих элементов, т.к. иначе разница токов между ними может достигать несколько раз и даже более
+
avatar
  • ksiman
  • 28 августа 2016, 15:37
0
Параллелить можно только тиристоры, да и то встречно
+
avatar
  • GeorK
  • 28 августа 2016, 18:44
-1
подбор по падению и индуктивные делители творят чудеса
+
avatar
  • ksiman
  • 28 августа 2016, 19:43
0
Это уже в промышленных установках :)
+
avatar
+1
Если на выходе ток 400а при напряжении в полтора вольта — это 600 вт.

Что-то мы потратим на кпд трансформатора, но все равно выше 4-5а в первичной цепи — не будет.

Так что bta24 справится и один.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 августа 2016, 22:36
+1
но все равно выше 4-5а в первичной цепи — не будет.
Будет больше, т.к. КПД трансформатора в таком режиме работы низкий, да и ВА побольше Вт будут. До 10А запросто может доползти.
Тут ещё надо учитывать пусковой ток и коэффициент запаса.
Так что BTA41 как-то надёжнее
Ради интереса, измерил омическое сопротивление первички первого попавшегося на глаза MOT с алюминиевыми обмотками — всего 2,5 Ом
+
avatar
+2
Если под рукой есть BTA41 — то почему бы и нет. Но если его нет… 25А рабочий ток и 260А ток первого периода у BTA24 — имхо вполне достаточно.
+
avatar
  • ksiman
  • 31 августа 2016, 17:48
0
Да, скорее всего его будет достаточно
+
avatar
  • ksiman
  • 31 августа 2016, 18:27
+1
BTA24 — имхо вполне достаточно
Достаточно честного BTA24 с честными 25А, но где их взять-то?
Настоящий от ST Microelectronics стоит $1.705 если их брать мешок.
Кстати, оригинальный BTA41-800 стоит $4.025

Вот поэтому и приходится закладывать огромный запас при использовании комплектующих из Китая
+
avatar
  • flymouse
  • 28 августа 2016, 03:36
+6
Поправьте на Spot welder, если хотите по английски писать на дисплее. Dot welder — это другая тема
+
avatar
  • Andy4440
  • 27 августа 2016, 22:30
+1
Однозначно+. Сам трансформатор собрал два года назад, а до управления руки не дошли.
Была идея такая.
remont-aud.net/publ/stati/istochniki_pitanija/blok_upravlenija_apparata_tochechnoj_ehlektrosvarki_spottera/32-1-0-102
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 22:34
0
там гораздо проще устройство и без синхронизации с сетью, а возможность посылать последовательности импульсов — вообще полезная штука
+
avatar
  • ksiman
  • 27 августа 2016, 22:41
+8
Нормально так сделано :)
Только вот необходимость установки вентилятора под сомнением. Трансформатор работает доли секунды и нагреться просто не успевает.
Полную схему можно глянуть?
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 22:46
+1
с ним спокойнее ) хотя температура выше 70 не поднималась без него — но на случай интенсивной сварки — пусть будет — да и через переднюю панель он успевает свариваемую детальку охлаждать :)
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 22:57
+2
глянуть можно, но я ее не рисовал на компе- так для себя на бумажках… могу впринципе нарисовать — на плате номиналы стоят
схема мало чем отличается от большинства других сварочников, есть детектор нуля — по нему нарисовал, пищалка, энкодер, омрон, и симистор — имеют типовое подключение, экран подключен по i2c

если последовательности большие — то он все же греется- правда пока я его разогревал только в тестовых целях
+
avatar
  • tklim
  • 28 августа 2016, 20:26
0
Да и радиатор, как по мне тут необязателен. Разве что если аккумуляторы для Теслы подпольно варить, возможно, будет нагрев ;)
+
avatar
  • IVA2
  • 06 сентября 2016, 15:27
+1
У меня подобная установка на ардуино работает уже пару лет. Транс не греется даже при большом количестве сварок. Скорее уж электроды нагреваются так что держать руками невозможно и приходится делать паузу. Я вентилятор ставил именно на обдуыв электродов, чтобы остывали быстрее и были короче паузы на остывание.
Симистор тоже не греется вообще, правда я маленький радиатор на него навесил, но потом в режиме работы понял что он не нужен.
Световая сигнализация светодиодом — бесполезна. Саврочный импульс длится милисекунды и мигания светодиодом не видно. Мелодия — вообще жесть. Сварите тысячу аккумуляторных сборок слушая каждый раз музычку — голова лопнет. Да и время она занимает.
А вот со сваркой несколькими имупульсами советую поэкспериментировать. Я варю двумя импульсами: первый прогревочный 10-20мс, второй сварочный 70мс для моей ленты. Первый импульс прогревает ленту и электроды плотнее прижимают ее к аккумулятору.
+
avatar
  • RONIN
  • 27 августа 2016, 22:48
+1
Улыбнул материал, с которого сделан корпус.
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 22:49
+1
дачный вариант — норм :)
+
avatar
  • RONIN
  • 27 августа 2016, 23:02
+1
а как-же ТБ? С таких мелочей всё и начинается.
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 23:09
+1
Я понял, Вам не нравится горючесть материала корпуса — это есть, но он не остается включенным без присмотра, к тому же дерево диэлектрик
+
avatar
  • wwest
  • 28 августа 2016, 04:56
+2
А как же ламповые цветгные телевизиры?
А радиоприёмники 20-70 годов?:)))
Вас тогда не было.
+
avatar
  • dia
  • 28 августа 2016, 05:19
+1
А как же ламповые цветгные телевизиры?
А радиоприёмники 20-70 годов?:)))
Работал я в телеателье… Ах как они горели периодически, даже гарантийные…
+
avatar
  • wwest
  • 02 сентября 2016, 15:37
+1
Так горели сначала фуфловые гетинаксовые платы и дешёвый советский пластик в умножителях.Потом задняя пластиковая крышка, когда заменили металлические.У уже потом занавески и тырсовый корпус.Деревянные корпуса делали в дорогие хай-енд модели.
Не надо передёргивать.горел то сначала не корпус.А фуфловая советская илихтроника, где народу шол весь отстой, а приличное на военку.
Я в курсе что от пожаров советских цветных ТВ за 15 лет(до середины, конца 80) погибло более 20 000 человек.
В основном от ядовитого дыма пластмассы при возгонке, от пожара умножителей.
+
avatar
  • ksiman
  • 02 сентября 2016, 21:44
0
В те годы было как-то не принято разглашать эту страшную статистику, но было действительно всё плохо.
+
avatar
  • RONIN
  • 28 августа 2016, 08:07
+2
Вы можете в лаптях ходить и жить в пещере. Это не отменяет ТБ
+
avatar
+1
только для безопасности нужно увеличить расстояние до деталей на пару-тройку см. Слишком плотный монтаж.
Или проложить асбестом, на крайняк текстолитом, у него температура восспламенения больше.
+
avatar
-3
Надеюсь, что вы не про это.

Иначе я просто не знаю, что может быть смешного в древесине.
+
avatar
  • infino
  • 27 августа 2016, 22:49
+2
Спасибо за обзор, на будет перенять опыт по созданию такой сварки.
+
avatar
-4
Мб кто объяснит смысл мудреного управления? Импульсы-повторы.
Почему нельзя просто коммутировать релюхой трансформатор по-времени\педали?
Т.е. нажал — включилось реле, задержка и выкл.
Тут же какие-то свисто-перделки и даже экраны))) Ток не регулируется и не показывается.
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 23:04
+16
если вы умеете нажать кнопку 3 раза подряд с длительностью 34 мс с пропуском между импульсами 34 мс и еще каким-то магическим образом распознавать когда синусоида находится в пике — то вам действительно это не нужно

это для остальных — не сверхлюдей
+
avatar
  • Z2K
  • 27 августа 2016, 23:27
+1
А что, такой тройной пачкой сваривается лучше?
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 23:29
+3
вот эти прутки 2 мм тройной хорошо варятся
если установить больше импульс — то отгорит пополам, одиночными держит слабо
то есть нагрев- немного остыло, но не до конца — снова нагрев и тд

то есть доп возможность регулировки
+
avatar
  • Aostspb
  • 29 августа 2016, 12:41
+1
В теории — еще и усилие прижима электродов должно быть тарированное.
+
avatar
-7
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 15:15
+8
потому что время нужных импульсов измеряется миллисекундами и важна повторяемость результата
+
avatar
0
Уже прочитал.
Вопрос другого плана — зачем включение именно пике на синусоиды. В индуктивной нагрузке, ток запаздывает за напряжением…
P.S. Экран, энкодер, модуль ас-dc, твердотельное реле на вентилятор… В какую сумму это вылилось?
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 16:35
0
думаю порядка 1000 руб
+
avatar
  • IVA2
  • 06 сентября 2016, 15:40
+1
Про 34мс… МОС c контролем перехода через ноль и длительность импульса можно устанавливать только кратно 1/100 сек. Так ведь?
+
avatar
  • ksiman
  • 06 сентября 2016, 17:06
+1
Да, примерно так
+
avatar
  • yurok
  • 06 сентября 2016, 21:08
+1
мок без контроля, контроль делается внешней схемой и обеспечивается сдвиг — почитайте внимательней.
кратность 1/100 — но следует еще учесть сдвиг
+
avatar
  • IVA2
  • 12 сентября 2016, 13:43
0
Спасибо.
+
avatar
+5
повторяемость результата, при вторичке 70 квадратов при норрмальном прижиме у меня пережигало 1,2 проволку за 100 мс полностью, хорошо сваривало за 40 мс, проделай такое с кнопкой и реле :) и повтори результат 10 раз подряд
+
avatar
  • rexen
  • 29 августа 2016, 03:07
0
Так кто же заставляет держать контакт руками/ногами?
Существует такая штука — называется аналоговая схемотехника. Она умеет рассчитывать времязадающие RC-цепочки. Которые в данном случае вполне заменяют всякие ардуинки.
+
avatar
  • yurok
  • 29 августа 2016, 03:30
+1
вполне?
подать 3 импульса с интервалом 34 мс и длительностью 34 мс легко замените?
а еще предупреждение выдать и прочее
+
avatar
  • Z2K
  • 29 августа 2016, 03:45
+4
Люди застряли в другом тысячелетии. Когда из гвоздей и спичек делали импульсные пробразователи БП для военки. Видел такое. Жалко смотреть. Но ведь было. И вот куча лома.
+
avatar
  • CuMr
  • 30 августа 2016, 12:04
0
А вот кстати интересно. Включается симистор на пике полуволны. Период 10мс. Получаем минимальную длительность импульса 5мс с шагом 10мс и период с шагом 10мс от 10мс. Как получается 34мс? Ну с длительностью импульса еще более-менее понятно — можно немного двигать момент включения. А период?
+
avatar
  • yurok
  • 30 августа 2016, 12:39
0
отключится в нуле. так что 34 — это не совсем правильно — грубо — после 34 в ближайшем нуле отключится
+
avatar
  • CuMr
  • 31 августа 2016, 00:11
0
т.е. реально длительность 34-43мс получается?
+
avatar
  • ksiman
  • 31 августа 2016, 06:41
+2
Реальная длительность импульса неизвестна, т.к. момент отключения симистора привязан к протекающему току, а не к сетевому напряжению. Например, на холостом ходу это будет практически пик сетевого напряжения (не забываем о сдвиге U-I 90гр). Под хорошей нагрузкой, момент отключения симистора сдвигается ближе к переходу сетевого напряжения через 0
+
avatar
  • CuMr
  • 31 августа 2016, 13:13
0
Да, о токе и сдвиге фазы я и забыл. Но таким образом получается ни о каких точных параметрах речь не идет вообще, а только о повторяемости результата. Что, в общем, тоже неплохо.
+
avatar
  • ksiman
  • 31 августа 2016, 15:27
+1
О сдвиге часто забывают, пока не начинают разбираться, почему работает не как задумано.
Но таким образом получается ни о каких точных параметрах речь не идет вообще
Как-то так
+
avatar
  • ksiman
  • 30 августа 2016, 13:45
+1
Включается симистор на пике полуволны
При желании, можно включить и не на пике
Получаем минимальную длительность импульса 5мс
Можно и на 1мс открыть, если включить на спаде — т.е. задержка 9мс длительность 1мс
и период с шагом 10мс от 10мс
Очевидно, период кратен 20мс, т.к. анализируется только одна полуволна
+
avatar
  • CuMr
  • 31 августа 2016, 00:15
0
это все можно. Но применительно к единичному импульсу или паузе.
Но вот теперь распишите это все привязав к полупериодам сети. И при всем желании три импульса 34мс импульс, 34мс пауза между ними не получается.

Я конечно понимаю что сказано было в пылу спора, но ведь в процессе разработки граничные случаи должны были быть обдуманы и обсчитаны.

упд.
Очевидно, период кратен 20мс, т.к. анализируется только одна полуволна
Упс, да… Но ведь так еще менее расчетно получается…
+
avatar
  • yurok
  • 31 августа 2016, 11:04
0
На выключение то не важна полярность, так что можно 10

34 это 40 с учетом сдвига
+
avatar
  • CuMr
  • 31 августа 2016, 00:15
0
del
+
avatar
  • IVA2
  • 06 сентября 2016, 15:47
0
Я так понял, сдвигом включения длительность импульса первой полуволны можно установить любой, а потом уже только прибавляя 10мс, т.е. длительность полной полуволны. Коряво как-то выразился, извините.
То что анализируктся только одна полуволна влияет только на задержку срабатывания, так что 10 или 20мс здесь не принципиально.
+
avatar
  • yurok
  • 06 сентября 2016, 21:08
+1
примерно так
+
avatar
0
Прожжете метал, насквозь. Для аккумов нужно дозировать имульс (вернее энергию что подается в место сварки) А так-как там миллисекунды, то городят такие схемы управления.

Переход через ноль вопервых облегчает режим коммутации симистора, во вторых уменьшает помехи выдаваемые устройством (и если по первому всем пхрен кроме разработчика, то за второе можно получить по фейсу от недовольных соседей).
+
avatar
0
а зачем городить огород с детекцией сети, если проще применить 3063? (ведь именно для этого ее и придумали), ведь транс рекомендуется включать именно в 0 и при частоте в 50 герц период сварки будет кратен 20 мс.
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 23:02
0
ээээ… вот это не так вовсе — тут транс надо включать в пик
почитайте

это самое первое что приходит в голову — ставить мок с детекцией и все…
потом в процессе разбора оказывается все иначе
+
avatar
-1
Почитал.
Иногда (при резистивной нагрузке детекция нуля не важна. А иногда нужно включать нагрузку например на максимуме синусоиды сетевого напряжения, тогда приходится сооружать свою схему детеции и, конечно, использовать оптосимистор без детекции нуля.
А иногда, нужно сначала нанести грунтовку, но зачем?
На этой стадии уже можно подключить трансформатор к розетке проводом от микроволновки (он уже имеет клемы для подключения)
Так почему вы так не оставили?
+
avatar
0
это я прекрасно знаю :) но у нас не 20 витков и даже не 200 :) в кустарном аппарате возится лень было, следующий с вторичкой в 140 квадратов будет правильный
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 23:50
0
зачем городить огород с детекцией сети, если проще применить 3063
это я прекрасно знаю
эээ… не понял — Вы сами задаете вопрос на который знаете ответ
+
avatar
0
разницы для результата не особо и будет вот что я хотел сказать
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 01:22
0
будет, я экспериментировал — особенно на коротких
+
avatar
+1
на пике — чтобы сердечник не влетел в насыщение и не сделал тыдыщ и не повыбивал автоматы защитные большим током в первичке

при включении в нуле он полпериода в одну сторону намагничивается, двойной магнитный поток возникает

а на пике — четверть периода в одну и четверть периода в другую, соответсвенно если железа с двойным запасом, то можно и в нуле включать

но с запасом оно очень вряд-ли, из экономии
+
avatar
  • Z2K
  • 28 августа 2016, 17:10
0
чтобы сердечник не влетел в насыщение
— а при полном полупериоде он в насыщение не влетит?
при включении в нуле он полпериода в одну сторону намагничивается
— это нормальный режим работы, в следующий полупериод он перемагничивается. Тут желательно такими пачками напряжение включать чтоб было парное количество полупериодов.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 августа 2016, 17:18
+3
В нормальном установившемся режиме работы, сердечник ПЕРЕмагничивается за полупериод — т.е. в начале размагничивается, затем намагничивается в другом направлении. При включении, направление остаточной намагниченности сердечника неопределённо и ему приходится за первый полупериод намагничиваться или даже домагничиваться до насыщения. Это и вызывает бросок тока при включении.
+
avatar
  • Z2K
  • 29 августа 2016, 04:25
0
в начале размагничивается,
ну да, если существует остаточная индукция (а она существует в нормальном режиме)
+
avatar
  • ksiman
  • 27 августа 2016, 23:09
+1
Если не делать детектор ноля, то не будет повторяемости длительности импульса сварки. На коротких импульсах это будет заметно
+
avatar
-1
А почему включать в пике, а не в ноле?
Вообще не понимаю, как получается добиться градаций времени у автора меньших, чем полупериод сетевого напряжения, если он включает обязательно в пике синусоиды, а симистор может перестать проводить только при прохождении через ноль.
+
avatar
  • ksiman
  • 27 августа 2016, 23:13
0
Как ни странно — чтобы снизить пусковой ток трансформатора.
+
avatar
0
Это не странно, скорее, интересно. Спасибо.
+
avatar
  • ksiman
  • 27 августа 2016, 23:18
0
Есть и другие причины — симистор плохо управляется при малом напряжении анод-катод на индуктивную нагрузку
+
avatar
  • kalobyte
  • 28 августа 2016, 15:08
0
как-то уж очень странно
разве не будет броска тока? это вот выключать надо при переходе
+
avatar
  • ksiman
  • 28 августа 2016, 16:50
0
Это емкостную нагрузку желательно включать при переходе через 0
Индуктивную желательно включать на амплитуде синусоиды.
Если рассуждать ещё глубже — процесс включения транса на холостом ходу и под нагрузкой различаются.
+
avatar
  • kalobyte
  • 29 августа 2016, 11:27
0
а вчем разница? он так и так же потребляет и вид его нагрузки не меняется
вот так вот 35 лет прожил, а все равно столько не знаю
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 23:11
+1
причем я в этом убедился, начиная с 60 мс и ниже повторяемость падает

с детекцией — все сварки как под копирку
+
avatar
0
делал обзор, приводил осциллограммы в конце, вроде и на самых коротких выдержках нормально работает.
mySKU.me/blog/aliexpress/43115.html
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 00:01
0
хотел спросить — чем вы снимали осциллограммы? — странные они очень
+
avatar
0
Внешняя usb — звуковуха за 1$, резистивный делитель для подстройки уровня и sound forge.
C лимитом в 22 евро в Беларуси нормальный осциллограф теперь покупать только через посредников — польшу или РФ
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 00:42
0
даже по ним видно, что ненормально, и я убрал эти дефекты синхронизацией
+
avatar
-1
что за дефекты? вроде по 5 импульсов кидал, на выходе одно и то же, значит повторяемость есть. закорючки на осциллограмме может не верные, но одинаковые ведь.
да и результат сварки стабилен и одинаков, пропусков и прожигов нет.
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 01:07
+1
ну вот третью диаграмму гляньте, последний импульс
да и в первой — там промежутки разные судя по разным полуволнам начала

и нет начала всегда с одной полуволны…

в общем мне такое не было нужно и я сделал иначе — главное, что вас устраивает ваше решение, а меня мое — а читатели сами уж пусть решают как делать им
+
avatar
  • Z2K
  • 27 августа 2016, 23:29
+1
период сварки
— ??
время полуволны входного тока = 10мс.
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 27 августа 2016, 23:04
+2
yurok Преклоняюсь!!!
+
avatar
+2
Супер!!! Я даже не знал, что можно так сделать.
+
avatar
  • nick23
  • 27 августа 2016, 23:12
+2
Остатки ламината ИМХО недорогой материал для корпуса и легко обрабатывается. Можно клеить силиконом, БФ, термоклеем (+ уголки или сеточки).
На али есть недорогие таймеры с индикацией 0-999 и без индикации с резистором конденсатором «RC» — более точный. Они разумеется вряд ли подойдут для сварки без серьезной доработки (есть отдельно твердотельные реле). Но для простых конструкций — отличное решение ИМХО.
Например для электрокоагулятора (в некоторых случаях полезное изделие, но о нем мало информации в рунете) — работает по принципу очень похожему на сварочный аппарат. И допилинг его реле времени, педалью и кнопкой пуска — повышает его точность и функциональность в разы.
Но для варки электродов (в т. ч. из благородных металлов) — точечная сварка вряд ли пригодится(ей действительно можно сваривать, но например не сделаешь шариковый электрод). ИМХО лучше решение — индукционный нагрев с али.
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 23:18
+2
можно из ламината, у меня что под рукой было из того и сделал
если бы хотел прям красивый корпус — наверно нарисовал в кореле и отдал на резку станком из МДФ и оргстекла, либо каркас из алюминиевых уголков а стенки из оргстекла, главное чтоб пользователя устроило — меня такой устраивает

про реле конечно можно — будет дороже и вовсе не так функционально — каждый выбирает свой путь
+
avatar
  • Z2K
  • 27 августа 2016, 23:37
+1
Реле здесь не катит. Надо делать как Вы и другие похожие (аналогичные) решения.
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 23:39
+1
твердотельное управляемое реле — норм, как я понимаю, там оно еще с какой-то логикой — наверно можно на нем… если честно я их не видел
+
avatar
  • nick23
  • 27 августа 2016, 23:54
+1
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 23:57
+1
первое — разве что для вентилятора, а второе можно — тут даже обзор сварочника на нем был, но мне показалось так как в обзоре удобнее
+
avatar
  • nick23
  • 28 августа 2016, 00:10
+1
Время в реле задается RC цепочкой. И по идее можно выставлять с точностью до микросекунды. Есть с индикацией, но вероятно придется перепрошивать микроконтроллер:
aliexpress.com/item/1pc-12V-LED-Home-Automation-Delay-Timer-Control-Switch-Relay-Module-Digital-display/32666199799.html
нет гарантии что заработает и не сказать что дешево. Но если заработает(реле заменить на твердотельное), то будет достаточно универсальным решением ИМХО.
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 00:12
+1
в обзоре универсальней :)
+
avatar
  • Z2K
  • 28 августа 2016, 17:15
+1
Там тот же симмистор :)
+
avatar
  • ksiman
  • 28 августа 2016, 17:23
+2
Это если повезёт :)
+
avatar
+1
использовал таймер FRM01, там есть и очень короткие выдержки, 0,05 сек минимум вроде и возможность выставить несколько импульсов и еще куча функций. А это реле уже дергало твердотелку, то есть я припаялся к выводам катушки реле в таймере FRM01 (там появляется 12в) и кинул их на вход твердотелки.
+
avatar
  • Z2K
  • 28 августа 2016, 17:20
0
У автора с фазовой подстройкой запуска симмистора временная точность не менее 1мс = 0.001сек. Таймер с 0.05сек и без синхронизации с синусоидой напряжения никак не обеспечит такого порционирования подачи энергии как у автора.
+
avatar
0
а оно надо? я такой таймер использовал, пластины 0,1-0,15 мм он варит отлично, повторяемость результатов 100%, зачем большая ненужная точность? Управление этим таймером для постоянного использования мне показалось неудобным и я делал свой, но это уже мелочи.
И я неверно написал, 0,005 сек минимум этом таймере.
+
avatar
  • Z2K
  • 28 августа 2016, 18:28
0
0.05 сек и 0,005 сек разница на порядок.
— тогда не надо. Что кому надо. Думаю плюс такой контактной сварки как у автора — можно стабильно сваривать очень тонкие детали — для ювелирки например.
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 02:14
0
А про электрокоагулятор можно по подробнее? Для медицины или других каких бытовых целей?
И где применяется варка электродов из благородных металлов?
+
avatar
  • Rascal
  • 27 августа 2016, 23:32
0
Не смог удержаться и не спросить, а почему Вы называете наконечники терминалами? Просто очень непривычно звучит, ничего личного.
(p.s. буква Т в сокращении ТМЛ означает «трубка»)
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 23:34
0
они в магазине так назывались — решил что так правильнее :)
+
avatar
  • kalobyte
  • 28 августа 2016, 15:13
0
выражение «терминальная стадия» как раз переводится как последняя стадия
терминирование это завершение чего-либо (сопротивление для волновой линии например)
терминал — оконечное оборудование
ну и собственно терминатор — завершатель

тут даже вспомнился фильм «отроки во вселенной», там во второй части были роботы-вершители, которые выпилили всех людей на одной планете
вот не помню только год создания, похоже первый терминатор вышел позже
+
avatar
  • ABATAPA
  • 27 августа 2016, 23:34
0
Отлично! Экран, настройки, управление… Чудесно!
Но, автор…
Осциллограф, клемма…
Стыдно для профессионала. К тому же, эти ошибки укажет любая проверка орфографии.
Я уж не говорю про причастные и диепричастные обороты…
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 23:38
+6
спасибо — поправил, устал уже писать
на самом деле написал примерно половину того, что хотел
+
avatar
  • ABATAPA
  • 28 августа 2016, 07:18
+1
Но даже эта половина впечатляет. :)
Еще бы полную схему и прошивку…
+
avatar
  • moyemail
  • 03 октября 2016, 21:20
+1
диепричастные обороты…
— улыбнули!!! ;))
+
avatar
  • ABATAPA
  • 04 октября 2016, 07:53
0
Подловили. :) С мобильного устройства иногда приходится слова частями набирать.
+
avatar
  • dimul
  • 27 августа 2016, 23:41
+2
Терминал?
Почему то, что я и все знакомые электрики (человек так 50) называют клеммами или наконечниками на кабель, тут называется словом «терминал»? Действительно интересно откуда такое название пошло.
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 23:52
+1
они в магазине так назывались — я их тоже наконечниками зову — поправил в тексте
+
avatar
  • kalobyte
  • 28 августа 2016, 15:16
+1
www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/terminal
дословный перевод, точнее отсутсиве перевода и тупя калька безграмотных продавцов
была бы это заглушка на 50ом для калибровки вч детектора, то обозвали бы терминатором т-50
+
avatar
+1
Автору-спасибо.
Тоже давно валяется транс от свч печки и всё упирается в отсутствие свободного времени, чтобы сделать подобное, а вещь очень нужная в быту.
Симистор — это круто, но не отвалится ли он от платы с таким массивным радиатором? Надо бы радиатор к плате прикрепить…
ЗЫ: Я хотел просто механический выключатель сделать ;-)
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 23:52
0
радиатор прикручен — после фразы "«Убедился что все хорошо» — там именно его крепеж — намертво он
+
avatar
0
Сорри, увидел-таки.
+
avatar
  • AVIcrak
  • 27 августа 2016, 23:52
0
В настоящей немецкой ручной токовой сварке — трансформатор является частью корпуса, всё остальное просто прикручивается к нему. Включение происходит на нуле, время рабочего тока регулируется, заполнение полное. Транс будет очень активно греться при включении симистора в мах напряжении, второе — не всякий симистор выдержит подобный импульсный ток.
Этому девайсу необходимо расплавить металл за минимальное время — не фиг сюсюкаться с процентами заполнения.
Без системы рычагов — перенос усилия на точку сварки просто невозможен. В данной конструкции об этом даже не задумывались. А ведь там требуется усилие под сотню кг/см.

И наверное главное, дешевле найти палёного немца, отремонтировать электронику и пользоваться на здоровье.
Хотелось сказать «купить», но современная точечная сварка вся сплошь высокочастотная, и ценник не столь приятный.
+
avatar
  • yurok
  • 27 августа 2016, 23:56
0
рычаги впереди — остальное — изучите теорию
мои задачи это устройство решает — что еще нужно?
транс от микроволновки заведомо слаб и годится не для всех задач — но мне этого достаточно

может вам требуется ломики сваривать — тогда решение из обзора точно не для вас
+
avatar
0
Делал на таком трансе, транс на 700 ватт, 1200 это может с грилем каким.
Наконечники лучше брать луженые, как у Вас, (НМЛ-70), с нелужеными у меня не получилось припаять провод.
Вентилятор по моему не нужен, если такая туша нагреется, то он ее не охладит. И сильнее всего греется электрод, ему бы водяное охлаждение…
Электроды у Вас из 10-ки?
Я измерял ток во вторичке, замкнув наконечники наглухо болтом, выдержка секунд 10, ток около 1200А. В принципе 5-6 сек достаточно, ток больше не растет.
И делал без отслеживания фазы, есть детектор нуля в оптроне -все работает и на выдержках 0,01-0,03 сек повторяемость результатов отличная
Проволоку оцинковку 3-ку варил без проблем.
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 00:08
0
для акумов 10 — электроды

Вентилятор нормально охлаждает, аж рукам прохладно )

я обойдусь без такого измерения )
+
avatar
0
Зря, было бы интересно сравнить.
Не первую сварку делаю, все измеряю, ни одна не пострадала. Ток в первичке при кз вторички около 16А, старая провода 2,5 алл держит.
И я делал сохранение параметров (выдержка регулируется поворотом энкодера) при пропадании питания.
Кнопку проще купить от звонка, а не искать педаль.
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 00:16
0
так вот мне такое сохранение вовсе неудобно — мне лучше сохранить то что я хочу, к тому же ресурс памяти этой очень ограничен на запись
а энкодер у меня, если видели, листает меню и меняет все 3 параметра

мне педаль удобнее для ноги :)

каждому свое
+
avatar
0
Каждому свое, да но может кому то будет проще купить кнопку звонка, она более распространена чем педаль.
Ресурс памяти на запись берегу тем, что перед записью проверяю, изменилось ли значение, если да то пишу.
Мне например удобнее ручка на энкодер без риски, у энкодера ведь нет конечных положений.
Зачем параметр сдвиг, не понятно.
И получается что в дежурном режиме энкодер ничего не меняет, чтоб менять нужно нажать — зайти в установки?
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 00:29
0
но не всем будет удобно звонок жать ногой — дело индивидуальное
ручка — только такая была под рукой — это временный вариант
параметр сдвиг — для того чтобы синхронизироваться с сетевым напряжением на заданном моменте — эксперимеенты со стабильностью и прочим
конечно не меняет — мне так удобнее — случайно изменить нельзя

может кому-то удобнее провод на ногу намотать и смыкать ноги для начала сварки (очень бюджетно) — я писал как удобно мне и может кому-то окажется удобнее так, возможность выбора — всегда хорошо
+
avatar
0
нелуженые для пайки не предназначены они под обжим, я вообще не паял — есть прекрасный прибор — гидравлический пресс для них, только паять на таких токах некомильфо и для изоляции плохо, а вот после обжатия можно и пропаять это по желанию только не сильно нужно
+
avatar
0
а лучше пропаять и обжать потом.
просто не у каждого есть дома гидравлические прес-клещи. Даже у нас в электрохозяйстве из 10 электриков 1 плохонькие ручные пресс клещи, обжимали просто молотком.
А газовые плиты есть у многих, я паял концевики на газ плите, можно догреть термофеном или горелкой.
+
avatar
0
сопротивление припоя больше чем меди, поэтому их и обжимают, поэтому обжатие первично, пресс обживает со всех сторон и дома он совсем не нужен можно и отдолжить на время.
ЗЫ: очень хотелось бы увидеть схему немца если это возможно
+
avatar
  • wwest
  • 28 августа 2016, 05:09
+3
Аха-хаха… А площадь контакта медных многожильных проводов с гильзой МЕНЬШЕ чем площадь пайки поверхности всех жил и гильзы.Оне же, провода- КРУГЛЫЕ!
И никто не мешает использовать серебросодержащий припой, если вы такой любитель тёплого лампового звука.

Кроме того через 4-5 лет эта сраная (заводская, ручная ещё халтурнее) обжимка окисляется по всей площади контакта внутри и гадаешь ПОЧЕМУ это при токе всего 40 ампер(220в) клемма греется до 80-100градусов и плавится изоляция.
Ну пока это изябретение для тупых и ленивых -Обжимку не пропаяешь.И тогда она снова почему то холодная.:)))= Не смотря на «сопротивление» припоя.
Аха-ха-ха паять на таких токах не комильфо-хахахахаааа… после того как провода обжатые плавятся в водонагревателе, заводском… через несколько лет, от окисления… дорого паять в таких сечениях и объёмах для жадных капиталистов.
Ви же и так хаваете, обжимки.

Самое надёжное в электрике соединение-сварка, потом пайка одновременно со скруткой, потом просто пайка, и только потом всякие обжимки и одноразовые закусывающие хлтур-малтур соединения по бистрому.А всё потому что соединения голой медью без пайки рано или поздно окисляются.Нет там молекулярной сварки давлением.Не то давление.:))).Зато дёшего и на 3-5 лет хватит.А больше капиталистам ненать.
+
avatar
0
переубеждать Вас не буду, видимо те кто придумали клеммные соединения — дебилы, если у вас есть автомобиль то присмотритесь СКОЛЬКО в нем припаянных заводских соединений? сколько в нем сваренных (ОЧЕНЬ любят варить контакты внутри ЭБУ, которые как раз и разваливаются на раз), а сколько обжатых. Если клемма греется — значит есть переходное сопротивление (и чаще оно как раз в месте контакта) либо она неправильно выбрана по току. Недавно снимал генератор с Seat Ibiza 91 года, и что странно — клемма обжатая в идеальном состоянии, наверное не те капиталисты придумали :)
+
avatar
  • ksiman
  • 28 августа 2016, 08:24
+4
У каждого вида соединения есть своя область применения. Паяные и сварные соединения требуют жёсткую фиксацию подходящих проводов
+
avatar
0
конечно, однако в ЭБУ длинна проводника — сантиметр, сварка с двух сторон, плата и разъем закреплены жестко, кроме того еще и залиты гелем, однако разваливаются. Вибрация и циклический нагрев делают свое дело.
+
avatar
  • wwest
  • 02 сентября 2016, 15:47
0
Обжимные клеммные соединения придумали капиталисты типа Форда.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ.
Это быстро, дёшего, удобно и недолговечно.
не надо миня убиждать.
В авто даже медные трубки заменили дешёвым и лёгким алюминиевым фуфлом.Нормальные бамперы на пластиковые и бумажные одноразовые.:))) Идиоты.Зато профит и гешефт.

«Если клемма греется — значит есть переходное сопротивление (и чаще оно как раз в месте контакта) либо она неправильно выбрана по току.»
ИМЕННО!
и если это заводская клемма то она выбрана ПРАИЛЬНО!
Снимаем, чистим, проверяем плоскость, затяжку динамометром-усё равно греится!
ДУМАЕМ, думаем...-значит сопротивление ВНУТРИ обжимки.Потому что ОКИСЛЕНИЕ.Потому что для сварки давлением при обжиме нужны сверх давления ТЕКУЧЕСТИ меди.А там таких и близко НЕТ!
+
avatar
  • wwest
  • 02 сентября 2016, 16:08
+1
Недавно снимал генератор с Seat Ibiza 91 года, и что странно — клемма обжатая в идеальном состоянии

В идельном состоянии-ха-ха… Вы её температуру в работе измеряли? А переходное сопротивление новой и вашей бу?
Там даже разница в 0,1ом будет иметь значение.Чем измерять будем? Тогда и поговорим.И да там у вас 220 вольт на генераторе нет?

Ах да не забываем ещё условия работы и обдува на улице и в коробке в помещении. У меня 30-40 ампер на 220в да на 0,1ом как раз и дадут нагрев проводов в 4 квадрата с клеммой на вашей фуфловой обжимке (сделанной не вручную а заводским станком) до 100 градусов.а в условиях туалета и пластикового корпуса накопление тепла и оплавление проводов с последующим замыканием и сработкой УЗО.
Думаем, голова она не токмо в неё кушать.
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 01:53
+1
Ну и последний гвоздь в крышку гроба бизнес электриков с обжимными клещами в руках и жаждой денег в глазах.
Какое усилие обжима(давление на провода) медной гильзы (из мягкой отожёной меди) с толщиной стенок в 0,5мм через год?
Ответ: НИКАКОЕ.
Почему провода не вытаскиваются?-за счёт сил трения.
Нет, если бы там была пружинистая бронза или закалённая сталь...:))) Но её нет.
Почему это не критично на авто генераторе?
1.низкое напряжение.
2.постоянный обдув и охлаждение уличным воздухом.
3.более термостойкие провода, нагрев до 100гр не критичен.
4.фантастическое предположение-провода в гильзе постоянно двигаются от вибрации и теплового расширения и «самоочищаются».:))) Только по этому не отгорают.Стёб.

Работая на военке НИ разу не видел такой фуйни на силовых блоках, как обжимка.
Везде пайка и сварка.Испытания проводили на вибростенде в барокамере -солёный туман и температура от -30 до +60.Ничего никогда не отваливалось.Проектировать надо уметь а не ширпотреб в автомобилях для массовых нищебродов с деньгами делать.
+
avatar
  • Yuu
  • 30 августа 2016, 02:56
0
А что за серебросодержащие припои? Можете подробнее рассказать?
+
avatar
  • wwest
  • 02 сентября 2016, 15:57
0
Оловянно свинцовые припои содержащие от 3% и больше серебра.
Медные припои для высокотемпературной твёрдой пайки от 3% до 50% и выше серебра.Разные есть, родиевые, палладиевые итд.итп.-гугль знает.

Дело в том что многожильный провод состоит из множества КРУГЛЫХ проводников.А контактируют они друг с другом при обжиме по тонкой боковой линии.Ха-ха-ха. Площадь контакта далеко не 70% поверхности.
А вот пайка даёт 100% площадь контакта.
Если бы обжим, теоретически, был идеален, то после разборки такого соединения эти проводочки имели бы ШЕСТИГРАННОЕ сечение.
А они остаются КРУГЛЫЕ! А в зазоры то годами поступал кислород и окислял медь, а соединение то не констант, тепловое сжатие и расширение его постоянно двигает в гильзе.
Это то и смешно! А верующие-веруют в капитализьмь!
Шо оне не ради прибыли работают а ради них всё улучшають и улучшають…
+
avatar
  • wwest
  • 02 сентября 2016, 17:19
0
Про серебро содержащие припои это вооще то стёб был.
На самом деле 3% серебра в оловянно-свинцовом припое служат не росту проводимости а сосем другим целям.
Снижается окисление припоя, он дольше остаётся блестящим.
Повышается текучесть припоя и смачиваемость им поверхности при пайке-это главное.
А улучшение проводимости заметно наверное от 30% и выше.
Вот тут хорошая компания собралась по сабжу, душевная…
audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=15&t=2104
Но некоторые явно тонко троллят.
+
avatar
+1
У припоя меньше сопротивление, но больше площадь контакта, этим он выигрывает.
Схему какого немца?
+
avatar
  • krysa
  • 28 августа 2016, 00:21
0
Диод VD1 там точно нужен? VD2 же будет закрыт.
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 00:23
0
точно нужен
+
avatar
0
только там за vd1 1n4007 тоже отлично работал бы — ему там чуть менее чем за 1° нужно начать проводить, то есть микросекунд за 40, пока до 5В растет синус, а forward recovery у него единицы наносекунд, а с учетом того, что полярность меняется вообще редко — он и греться не будет тоже, это в обратную сторону он 30мкс восстанавливается, но в данном случае это пофиг

(у меня с 4n25 работает, тоже 5В максимальное обратное)
+
avatar
  • ksiman
  • 28 августа 2016, 01:15
+2
Без VD1 светодиод оптрона будет пробит обратным током через ёмкость VD2
+
avatar
+1
А не сделаете на заказ ещё один аппарат?
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 00:56
+3
об этом не думал…
думаю пересылка будет дорогой — он тяжелый
если плату прошитую выслать, а корпус и транс вы уже сами — тут даж на фотках все видно
+
avatar
  • Mix69
  • 03 сентября 2016, 11:36
+3
Вот как раз плата управления и интересует, а точнее импульсный режим,(време -1-го импульса, время -паузы, время- 2-го импульса), такое возможно? только пожалуйста без музыкального сопровождени.

медная полоса 4х7 28мм2

гнем по шаблону сердечника

и так 7 раз

изолируем стеклоткань термоскотч

собираем пакет 3+2+2 в параллель

клеим, можно сваркой

выгибаем, загибаем.

это мой 2й вариант на 190мм2, первый около 130мм2
управление от реле времени + твердотельное реле, импульсы от 0.01сек, но нет серии что для таких мощностей было бы плюсом, на пакете 1.5х1.5.

реле DH48S электронное на 220в, механика чисто для оперативности управления, БП для твердотельного реле
+
avatar
  • ksiman
  • 03 сентября 2016, 22:22
+1
У Вас уже первичка ограничивает мощность сварки :)
Общее сечение вторички получилось 2*190=380мм2, при этом первичка всего-то 260*0,5=130мм2
+
avatar
  • yurok
  • 05 сентября 2016, 12:49
0
сделано основательно!
+
avatar
0
А хекс можно попросить?
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 01:31
+3
позже выложу прошивку
+
avatar
  • Sanja
  • 28 августа 2016, 02:27
+2
Который раз читаю про spot welder, руки чешутся. Только вот курочить транс от микроволновки и работать с сетевым напряжением мне откровенно ссыкотно.

Есть старая автомобильная АКБ. Автомобильные реле, типа www.chipdip.ru/product/tr94-24vdc-sc-c/ стоят недорого, есть варианты и на 80, и на 100А.



Время срабатывания — 15мс, отпускания — такое же. Я понимаю, что релюшке от работы в режиме КЗ будет плохо и она быстро укатается, но! Если я буду управлять длиной импульса с Ардуины, в цепь поставлю ленточный предохранитель



то на пару-то десятков сваренных точек мне этой конструкции должно хватить?

На этом вот видео товарищ лихо приваривает никель, правда, у него неслабое соленоидное реле неизвестного номинала, не автомобильное:



А тут он его экзаменует на осциллографе и видно, что реле успевает сработать (хоть и с дребезгом) за 20мс:

+
avatar
  • Sanja
  • 28 августа 2016, 03:11
+1
Разобрался, что за реле фигурирует в видео — скорее всего, это контактор от мотоцикла. Отечественные аналоги — это что-то вроде www.soate.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0-5903-3747.html
+
avatar
+1
обычное реле на ток 80-100А сдохнет при сварке, контакты приварятся.
там токи больше 1000А обычно.
Или твердотельное реле или несколько полевиков, лучше N-канальных.
+
avatar
  • Sanja
  • 28 августа 2016, 11:55
+1
C несколькими полевиками рецепт давно есть — www.instructables.com/id/DIY-Arduino-Battery-Spot-Welder/



Меня подкупает идея воспользоваться реле стартера — оно рассчитано на 100А в течение 30 сек, так что риск пригорания должен быть невелик. При цене вопроса в двести рублей можно поставить эксперимент

aliexpress.com/item/2016-12-Quad/32681191278.html

+
avatar
  • lexx
  • 28 августа 2016, 04:33
0
микроволновки нет — где взять трансформатор и желательно чтобы много в нем не переделывать для создания аппарата для сварки? Купить такой трансформатор можно?
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 05:51
0
по объявлениям посмотреть и в ремонте аппаратуры — там могут быть
+
avatar
  • Aostspb
  • 29 августа 2016, 13:00
0
в ремонте аппаратуры
Как-то зашел по дороге в «мойдодыр» — новый трансформатор есть, а старые/горелые — они все в утиль сдают.

Мысли о том, что можно продать старый не в утиль, а мне — у них даже не возникло…
+
avatar
  • CuMr
  • 30 августа 2016, 12:05
0
Оставить телефон, пообещать на пиво — так еще и нужный транс выберут и оставят… ;)
+
avatar
  • Aostspb
  • 31 августа 2016, 11:15
0
В том-то и дело, что категорически отказались от такого варианта…
+
avatar
0
на авито до 500р, на помойке бесплатно (их обычно не в контейнер бросают, а рядом ставят), на радиорынке, но там дороже всего выйдет
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 02:27
0
Сегодня на помойке не реально!
Солдатик выбросил мешок пустых пластиковых бутылок из под пива.
Тут же из кустов появился БОМЖ и начал хрустеть бутылками(уминать их ногами)-через 3 минуты мешок пластиковых бутылок исчез вместе с бомжом в неизвестном направлении-растворился в воздухе.Я остался сидеть с открытым ртом.А вы говорите металл, медь… люминий.
+
avatar
0
вообще да, весной выбрасывал газовую плиту, так не успел её полностью вытащить на помойку (разобрал чтоб частями носить), как подъехал(!) мужик на тазике каком-то, затолкал кое-как всё в багажник и увез

причем время было около полуночи, откуда он взялся вообще не представляю)

но тем не менее у подъезда встречал именно микроволновку) но я сварку передумал делать — не знаю где задёшево элементы брать, выходит дешевле или так же купить сборку))
+
avatar
  • L2014
  • 28 августа 2016, 08:27
0
Бывают лавки которые продают комплектуху к микроволновкам, сам видел: трансы, предохранители…
+
avatar
  • ksiman
  • 28 августа 2016, 08:29
+4
Там цены небожеские
+
avatar
  • kvolk
  • 28 августа 2016, 09:30
0
На прошлой неделе возле подъезда нашел микроволновку :) Один сварочник уже есть, попробую собрать теперь и такой.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 августа 2016, 09:42
0
К сожалению, чаще попадаются микроволновки с мелким трансом 700-850W, да еще и алюминиевыми обмотками
+
avatar
0
Обмотка, которая в обзоре, на 700W но с медной первичкой.
Обычно алюминий под красным лаком, как медь по виду, а тут реально медь.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 августа 2016, 16:28
0
но с медной первичкой.
Да, нынче медь редко в такие трансы кладут
Скоро из железа начнут делать…
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 16:36
0
это была древняя микроволновка
+
avatar
  • kvolk
  • 29 августа 2016, 17:28
0
Мне попалась микроволновка на 1200Вт с грилем и большим трансформатором :) Всё медь :)
+
avatar
  • ksiman
  • 29 августа 2016, 17:51
+1
Вот повезло-то :)
+
avatar
  • gassag
  • 28 августа 2016, 06:02
+1
Хотел бы повторить вашу конструкцию, выложите прошивку, п/плату, схему?
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 06:16
0
позже выложу
+
avatar
  • ksiman
  • 28 августа 2016, 21:10
+2
Будем ждать :)
Руссифицировать не планируете?
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 23:48
+1
не уверен что либа экранчика поддерживает — с ним тоже плясок с бубном хватило (пришлось библиотеку править и отлаживать)

я бы щас выложил — но там неприбрано вовсе и например термистор еще не настроил…

очень быстро все написал — без всяких оптимизаций

меня тут в одном из обзоров обвинили что схема не красивая и не по госту — я перестал их рисовать… художествами долго заниматься
+
avatar
  • Bwana
  • 28 августа 2016, 06:54
+1
ГИГАНТ
+
avatar
0
Обзор крут. Жаль, для дома великовата эта штука, особенно, если нужна редко. Интересно мнение общественности относительно такого проекта: www.instructables.com/id/DIY-Arduino-Battery-Spot-Welder/
Для редкого домашнего использования -самое оно… :-) Имхо.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 августа 2016, 08:14
+1
Жаль, для дома великовата эта штука
Интересно мнение общественности относительно такого проекта
Эта штука вместе с аккумулятором поболее будет
+
avatar
0
В том и дело, что аккумулятор можно для разных целей использовать, более того, там по идее, можно и не автомобильный, а, например, для ИБП. У меня, например, дома всегда есть аккумулятор, на случай, если в авто сдохнет (зимой, к примеру).

А вообще, принципиально-конструктивно имеет смысл?

Скажем так, насколько надежна схемотехника с точки зрения длительного использования? Не получится так, что эти транзисторы надо будет менять после каждой сварки?
+
avatar
  • ksiman
  • 28 августа 2016, 08:30
0
А вообще, принципиально-конструктивно имеет смысл?
Имеет
например, для ИБП
Этот не пойдёт — он не сможет дать достаточный ток >1000А
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 02:29
0
Пару Акк 7 амперных ИБП.Конденсаторов добавить-получится конденсаторная сварка.Конструкции были на ютубе.
+
avatar
  • Arm100
  • 28 августа 2016, 08:24
+1
насмешил — гламурные ножки — :-)
это ведь самая нужная деталь в девайсе!
с меня +
+
avatar
  • L2014
  • 28 августа 2016, 08:29
0
А провод который как обмотку добавил какая маркировка?
+
avatar
  • ksiman
  • 28 августа 2016, 08:30
0
В обзоре есть
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 08:30
+1
в обзоре специально этикетка с него сфотана
+
avatar
  • olehua
  • 28 августа 2016, 09:01
0
Шуруповерт перезимовал на даче и весной или даже осенью был затоплен паводком.
А сам шуруповерт нормально себя чувствует? или затопило только батарею?
+
avatar
  • ksiman
  • 28 августа 2016, 09:12
+2
Кстати, что примечательно, банки соединены последовательно без отводов на контроль и балансировку.
+
avatar
  • yurok
  • 28 августа 2016, 09:53
0
это да…
удивил синий бош

шуруповерт был почищен и работает
+
avatar
+1
Во многих фирменных шуриках нет ни то что балансировки, нет даже контроля напряжения каждого элемента. А в недорогих часто есть как минимум контроль побаночно.
+
avatar
  • shaman
  • 28 августа 2016, 09:12
0
Вау! А я кондёром Вольт на 400 приваривал лепестки к аккумуляторам. Кондёр с банку тушенки размером. В розетку — чпок по лепестку, в розетку… Но у Вас круче затея!
+
avatar
  • ksiman
  • 28 августа 2016, 09:19
+1
В розетку — чпок по лепестку, в розетку
Пока варишь, сам подзарядишься неоднократно :)
Для контактной сварки не используют такие высокие напряжения
+
avatar
  • gassag
  • 28 августа 2016, 10:32
0
Вот кстати про примененный блок питания HLK-PM01 подробное тестирование с расчленёнкой:
lygte-info.dk/review/Power%20Mains%20to%205V%200.6A%20Hi-Link%20HLK-PM01%20UK.html
+
avatar
  • Sanja
  • 28 августа 2016, 11:58
0
обзор шикарен, но на Али всюду лежат синенькие «Tenstar» с пометкой, что они «новее и лучшее»: aliexpress.com/snapshot/8045895412.html

Я посомневался и взял на пробу их
+
avatar
+1
page Not Found
+
avatar
  • DDimann
  • 28 августа 2016, 10:50
+1
Хорошая штука получилась.
Аж повторить захотелось, хоть она мне и не нужна :)
+
avatar
  • dmt
  • 29 августа 2016, 10:49
0
Вместо BTA41-800B наверное можно использовать BTA41-600B. Они немного дешевле (точнее на али за ту же цену дают в два раза больше BTA41-600B чем BTA41-800B).
Еще отдельно продаются «щупы» HB-70B и HB-71A. Они на небольшой ток и дороговаты. Но с ними аппарат будет выглядеть не так колхозно :)
+
avatar
  • yurok
  • 29 августа 2016, 11:23
+1
aliexpress.com/item/SUNKKO-HB-70B-Battery-spot-welding-pen-use-for-polymer-battery-welding/32692231973.html,searchweb201602_4_10048_10047_10065_10046_10045_10017_107_10060_414_10061_10062_10057_10039_10056_10037_10055_10054_301_10059_10033_10032_10058_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=235170e8-b0e5-43a8-9fd1-97c6b480a411
спасибо… я пешком постою
+
avatar
0
:))
оправдывает стоимость самой машинки
+
avatar
  • ksiman
  • 29 августа 2016, 13:22
0
Вместо BTA41-800B наверное можно использовать BTA41-600B
Можно
+
avatar
0
мне кажется, что такие щупы многократно уменьшат ток, а значит увеличат выдержку.
у меня вторичка 70 квадратов, я сделал переходники по пол метра из 35 провода, так как 70 жесткая очень.
выдержка с переходниками по 0,1-0,08 сек для пластины 0,1мм, если электроды сразу на 70-ке то выдержки 0,03-0,05 при том же результате. При этом 0,1 перегревает аккум и варит плохо.
+
avatar
  • ksiman
  • 31 августа 2016, 07:11
0
мне кажется, что такие щупы многократно уменьшат ток, а значит увеличат выдержку.
Однозначно снижают ток при малом напряжении сварки (2-3В)
+
avatar
  • userpc
  • 30 августа 2016, 00:25
+1
Помню — в школе делал такой, по схеме из журнала «Радио»(12/78):
При сварке провода выгибались :) Если слабо прижимаешь электрод — прожигал дыры в металле.
Обмотку медным проводом с мизинчик наматывал, к электродам шёл кабель от сварки, после нескольких точек надо было ждать,
пока остынет трансформатор. Д232 диоды нормально держали ток с небольшим охлаждением.
+
avatar
  • Yuu
  • 30 августа 2016, 03:10
+4
Возможно есть смысл скооперироваться и заказать в китае печатную плату для этого сварочника?
Вопрос только в рассылке потом по странам СНГ.
+
avatar
  • Serg16
  • 30 августа 2016, 16:22
0
Прошу все же прояснить несколько моментов:
1. Однозначно выключение в нуле, реализуется автоматически использованием симистора или жестко ардуиной?
2. Включение в нуле хорошо для симистора, но плохо для трансформатора?
3. И наоборот в максимуме плохо семистору, но хорошо трансформатору?
4. Если включение и выключение в «0», то кратно 10 мс, или все же нужно парное число полупериодов, и тогда кратно 20 мс.
5. Все же существует ли остаточное намагничивание сердечника в одиночных редких импульсах,
или только при использовании пачки не парных импульсов?
6. Если реализовать жестко длительность импульса и выключаться в нуле, то нужно автоматически рассчитывать просто начало включения,
которое не будет в нуле?
+
avatar
  • yurok
  • 30 августа 2016, 18:19
0
1 — симистором
2-3 семистору все равно, для трансформатора лучше в пике
4 — если включение в нуле — то будет кратно 10 — так как симистор выключится при переходе через 0
5 — огранизовать намагничивание впринципе можно если включать на полпериода всего одной полярности пачкой, но зачем?
6 — да регулируется время включения относительно нуля или пика — это не так важно
+
avatar
  • gassag
  • 04 сентября 2016, 01:40
0
Про «выложить прошивку» снова спрошу… Примерно когда?
+
avatar
  • ksiman
  • 04 сентября 2016, 17:05
0
Автор где-то намекал, что это тема отдельного обзора.
Подождём…
+
avatar
0
А есть у кого-нибудь подобное, но на постоянном токе? С питанием от свинцового/литиевого аккумулятора (например, 10 высокотоковых 18650, включенных параллельно можно нагрузить под 200А, а в пике и того больше) или блока питания с емкими LowESR конденсаторами на выходе?
Что-то вроде этого:
www.instructables.com/id/DIY-Arduino-Battery-Spot-Welder/
+
avatar
0
Прошивки а тем паче исходников я понял не будет?
+
avatar
  • yurok
  • 06 сентября 2016, 21:09
+2
позже — отдельным обзором
+
avatar
0
Спасибо, будем подождать, а так вещь нужная, особенно привлекло использование о-лед экрана, потому как с его прокручивании у меня и возникли проблемы…
+
avatar
  • Yuu
  • 11 сентября 2016, 04:22
+2
Есть пару вопросов по деталькам.

Подойдёт ли эта атмега ATMEGA328P-AU 1417 вместо вашего выбора AU 1511 и в чём разница между этими атмегами?

Ваше реле OMRON G3MB-202P управляется 12-ю вольтами, имеет ли смысл переделать схему\плату для работы с 5-и вольтовым реле OMRON G3MB-202P?

Или может есть смысл вообще избавиться от реле поставив на постоянной основе работать какой-нибудь компьютерный кулер на 12 вольт тем самым упростив и удешевив изделие?

Так же вопрос с БП на 5 вольт. У меня (да и у многих) есть старые зарядники как раз на 5 вольт и ампер так на 0,5-0,7 — хотелось бы использовать их — что они зря валяются?

Ещё небольшой список деталек в меньших количествах по более дешёвым ценам, если можно проверьте правильность выбора:
Педаль
BTA41-800B
MOC3021
ATMEGA328P-AU
G3MB-202P 5V
G3MB-202P 12V
+
avatar
  • yurok
  • 11 сентября 2016, 11:19
0
вроде все подходит, реле у меня 5 вольт, оно открывается и от 3-х вольт, в обзоре есть фото сгоревшего

конечно можно прицепить старую зарядку. Если ставить кулер от компа на 12 вольт — то нужен еще блок питания для него
+
avatar
  • Yuu
  • 11 сентября 2016, 15:32
0
Вы дали ссылку на реле 12 вольт, поэтому я подумал, что в схеме есть 12v которые подошли бы для кулера.

Придётся что-то думать, а то кулера на 220 нет у меня =(
+
avatar
  • yurok
  • 11 сентября 2016, 13:05
+2
Желающие увидеть продолжение с текстом программы и файликом платы могут найти это — тут
+
avatar
  • Yuu
  • 11 сентября 2016, 15:31
0
Спасибо!