В сельской местности сетевое напряжение частенько уходит из всех разумных допусков, особенно вниз (до 150В легко) и особо капризная техника начинает проявлять своё недовольство. Одним из таких устройств является газовый отопительный котёл. Именно для него и был приобретён стабилизатор напряжения Powerman AVS 500P с расширенным диапазоном входного напряжения. Сразу замечу, что аппарат не оправдал возложенных на него надежд.
Упакован достаточно надёжно, учитывая металлический корпус стабилизатора
На передней панели расположены красные семисегментные LED индикаторы входного и выходного напряжения, дискретные светодиоды: зелёный (наличие входного питания), красный (срабатывание защиты) и жёлтый (выдержка времени), кнопка переключения выдержки времени (6 секунд / 180 секунд), выключатель питания.
Сверху подключается ввод питания 120см, две штепсельных розетки и кнопочный автомат защиты. Паспорт Производитель заявляет:
Мощность — 500ВА
Тип — ступенчатый регулятор
Напряжение сети: 110В — 260В
Выходное напряжение: 220В ± 8% (202В — 237В)
Время регулирования: 5-7 мс
Подключение нагрузки — Розетки Shuko, 2 шт. (евростандарт)
Индикация уровней напряжения — цифровая
Корпус — навесного исполнения, светлый
Cтепень защиты — IP20
500ВА — полная мощность, активная будет поменьше.
Эта мощность достигается только при небольшой разнице напряжения вход-выход. Чем разница больше, тем отдаваемая мощность ниже. Это связано с небольшой мощностью тороидального автотрансформатора (около 120ВА).
Немного теории о типах бытовых стабилизаторов — может кому будет интересно.
Сетевые стабилизаторы бывают различных принципов работы.
Инверторный — сетевое напряжение выпрямляется, стабилизируется и сглаживается корректором мощности, затем опять преобразовывается в 220-230V / 50Hz
Является самыми быстрыми и точными стабилизатором напряжения
Плюсы:
— отличная статическая и динамическая стабилизация
— отсутствие коммутационных элементов
— небольшой вес
Минусы
— высокая стоимость
— плохо держит пусковые токи, уходя при этом в защиту. Приходится выбирать стабилизатор с хорошим запасом по мощности, а это очень затратно.
— наличие вентилятора в моделях свыше 1000ВА
Электромеханический — тороидальный автотрансформатор с регулируемым ползуном и систему управления им.
Плюсы:
— отличная статическая стабилизация
— посредственная динамическая стабилизация (медленное регулирование)
Минусы:
— тяжёлый
— требует обслуживания (чистка и замена токоведущей щётки)
Релейный — автотрансформатор с несколькими отводами, которые переключаются при помощи реле в нужной комбинации.
Плюсы
— недорогой
— высокая скорость динамической стабилизации
Минусы:
— тяжёлый
— посредственная статическая стабилизация при небольшом количестве ступеней
— ограниченный ресурс контактов реле
Тиристорый — разновидность релейного стабилизатора, где электромагнитные реле заменили твердотельными (обычно это тиристоры)
Плюсы:
— высокая скорость динамической стабилизации
— длительный срок службы
Минусы:
— тяжёлый
— дорогой
Феррорезонансный — были широко распространены в эпоху ламповых телевизоров :)
В настоящее время не используются, хотя в деревенских чуланах их ещё можно найти
Плюсы:
— можно сдать на цветмет
Минусы:
— всё остальное
Остальные типы стабилизаторов в быту не применяются.
Естественно, стабилизатор был разобран, в инете я не нашёл на него требухи и схемы
Силовая плата
Силовые реле
Силовая плата
Собрано достаточно аккуратно для устройства такого класса
Силовой автотрансформатор имеет дополнительную обмотку 12,6V для питания электроники и встроенную термозащиту (NO контакт)
Плата индикации
На плате индикации стоит AiP1820 – это очевидно какой-то LED драйвер
На силовой плате дополнительно установлена плата контроллера управления и звуковой сигнализации HT46R47 от HOLTEK — специализированный микроконтроллер заряда. Тут его приспособили для управления работой стабилизатора. Примечательно, что стоит он на панельке.
Подстроечники калибруют индикацию входного и выходного напряжения
Реле установлены PAH-1C-12S на 10А, для стабилизатора 500ВА этого вполне достаточно, ток там всё равно не превышает 5А.
Количество коммутационных реле – 5шт и 8 ступеней регулирования:
6 ступеней на повышение входного напряжения (с коэффициентом до 2:1)
1 ступень транзитная (прямая)
1 ступень на понижение входного напряжения (с коэффициентом 1:1,12)
Для релейного стабилизатора это необычно много, обычно там всего 4 реле (6 ступеней регулирования или даже 3 реле (4 ступени регулирования).
Зарисовал схему силовой платы
Проверил логику работы реле
В паспорте производитель приводит график выходной мощности в зависимости от входного напряжения, следует учитывать эту особенность всех стабилизаторов
Проверку стабилизатора проводил по данной схеме
Особенность — в качестве нагрузки пришлось использовать две подключенные последовательно лампы накаливания 220V 35W, т.к. одну он гарантированно жёг, вот тебе и стабилизатор :(
Собственное потребление стабилизатора на холостом ходу невелико – от 2,2 Вт до 4,0 Вт в зависимости от входного напряжения.
График изменения выходного напряжения в паспорте приведён неверно
Реальный график выглядит примерно так
Индикация выходного напряжения как обычно для китайских стабилизаторов с цифровой индикацией — жулит, подтягивая его поближе к номиналу 220В. При этом, входное напряжение измеряет верно. Стабилизатор делает вид, что он линейный, а не ступенчатый. Я не могу однозначно сказать, хорошо это или плохо.
Медленные изменения входного напряжения стабилизатор отрабатывает вполне корректно и точно
Но есть проблема — очень медленная реакция на быстрое изменение входного напряжения. По своей тормознутости, он напоминает работу электромеханического стабилизатора напряжения (тот самый, где стоит регулируемый автотрансформатор с моторчиком). Таким образом, динамическая стабилизация выходного напряжения очень плохая. При резком изменении входного напряжения, контроллер начинает не торопясь последовательно перебирать все ступени вместо того, чтобы сразу переключиться на нужную ступень.
Такая-же ерунда происходит при резком снижении входного напряжения с 240В до 100В — напряжение просаживается до 90В, неспешно поднимается до 200В и срабатывает защита от пониженного напряжения.
Что курили разработчики сего девайса — непонятно.
Осциллограммы выходного напряжения с щупом 1:100 режим 200В 200мс на клетку.
Работа при снижении входного напряжения
Ложное отключение стабилизатора уже после нормализации выходного напряжения
Работа при повышении входного напряжения
Ложное отключение стабилизатора уже после нормализации выходного напряжения
Абсурдность логики управления иногда просто удивляет: например, при резком изменении входного напряжения со 100В до 240В, выходное напряжение повышается с 200В до 400В, неспешно спадает до номинала 220В и уже тут срабатывает защита от перенапряжения. Длительность сего процесса составляет 2 секунды. Как так-то? Зачем?
Вы конечно-же можете спросить, откуда в сети возьмутся такие резкие скачки напряжения?
Давайте представим сельскую местность и длинную убитую однофазную воздушную линию (у меня в реале так оно и есть). Ожидаемый ток короткого замыкания на вводе от силы 150А. Допустим, у соседа случилось КЗ в розеточной линии, с учётом проводов, ток не превысил 100А. Автомат защиты С16 мгновенно уже не сработает и будет гудеть секунды три пока тепловой расцепитель не сработает. А в воздушной линии при этом как раз и будет сильно пониженное до 100В напряжение, которое стабилизатор вытянет до 220В. После отключения соседского автомата, напряжение резко подскачет до номинала и вот получаем дикий бросок напряжения после данного стабилизатора.
Плюсы именно этого стабилизатора
— металлический корпус.
— работает тихо, не гудит, реле щёлкают очень тихо.
— симметричная конструкция корпуса позволяет перевернуть стабилизатор на 180 градусов (чтобы розетки были снизу) и при этом панель индикации поставить правильно.
— очень широкий диапазон допустимого входного напряжения (особенно снизу)
— возможность ввести дополнительную задержку включения для нормальной работы с холодильной и компрессорной техникой
— наличие термозащиты автотрансформатора
Минусы данного стабилизатора
— выходное напряжение отображает некорректно
— никуда не годная прошивка контроллера, ну не должен стабилизатор быть настолько тормознутым…
— Может кратковременно повышать выходное напряжение вплоть до 400В.
Так можно-ли использовать данный стабилизатор для чувствительного оборудования? Конечно-же нет.
Есть какое-либо решение проблемы стабилизатора?
Конечно есть и не одно:
— заменить этот стабилизатор на нормальный, желательно инверторный, например Штиль IS550. Вариант хороший, но слишком дорогой и не вписывается в бюджет.
— перепрошить контроллер стабилизатора. Тоже вариант, но правильная прошивка недоступна, а возможно её вообще нет. Кроме того, HT46R47 — однократно программируемый контроллер.
— отключить две ступени максимального повышения входного напряжения.
Вариант такой себе, зато легко выполним (у кого руки из правильного места) с минимальными переделками. Пусть лучше нагрузка будет обесточена при сильном снижении сетевого напряжения, чем сгорит от скачка повышенного напряжения.
Просто отсоединить обмотку не получится, надо колдовать с логикой управления силовыми реле. Самый простой вариант — отключить катушку реле RL5 от ключевого транзистора, и его коллектор переключить на блокировку включения реле RL2 (если этого не сделать, ничего хорошего не получится)
В результате, стабилизатор потерял две повышающие ступени регулирования и перестал работать при напряжении сети менее 120В, ну и бог с ним, переживу как ни будь. Скачки напряжения на выходе стабилизатора естественно никуда не пропали, но они стали хотя-бы не 400В, а в пределах 320В. Это тоже много, но кратковременное воздействие такого напряжения техника обычно переносит нормально.
После переделки
Можно пойти ещё дальше и убрать ещё две повышающие ступени регулирования, я себе именно так и сделал, но потребовалась более серьёзная переделка схемы. При этом в схеме остаётся 3 реле — 2 ступени на повышение, транзит и 1 ступень на понижение.
Теперь стабилизатор нормально работает в диапазоне входных напряжений 155В-280В
Переделки на плате
Конечная схема
Теперь скачки напряжения на выходе не превышают 290В, что вполне безопасно для любых устройств.
Выпаянные реле смотал изолентой и закрепил внутри корпуса в качестве ЗИП :)
Для устранения скачков выходного напряжения, производитель рекомендует ставить на выходе стабилизатора реле контроля напряжения.
Лично для меня это выглядит как издевательство, для исправления своего косяка они рекомендуют поставить ещё одно устройство защиты помимо входного реле контроля напряжения.
Цитирую ответ производителя
Релейные стабилизаторы, к которой относится линейка стабилизаторов POWERMAN AVS-P, обеспечивают высокую скорость коррекции напряжения (например, по сравнению с электромеханическими стабилизаторами). Но эта скорость все-же ограничена. Для нормальной коррекции изменения входного напряжения величиной 100 Вольт стабилизатору потребуется 20-25 миллисекунд. Стабилизаторы не предназначены для коррекции слишком резких, коротких по времени и больших по амплитуде «скачков», «перепадов» и импульсов сетевого напряжения. Появление подобных эффектов — крайне ненормально для работы энергосети. Если они присутствуют и необходимо защитить нагрузку, в этом случае необходимо ставить после стабилизатора Реле Контроля Напряжения сети. Например, meandr.ru/rele-odnofaznogo-napryazheniya
Вывод: данный стабилизатор не рекомендуется к приобретению ввиду слишком медленной его работы, заявленные 5-7мс превращаются в реальные до 1500мс, что недопустимо для релейного устройства.
Планирую купить+11Добавить в избранноеОбзор понравился+151
+215
А есть и другое. У меня на даче стоит знаменитый псковский тиристорный стабилизатор модель ТР 12000 ( топовая из линейки ТР с 3% точностью ) на японских, якобы тиристорах ,- Санкен. В три процента! не укладывается, прыгает ( тиристорные, как и релейные типа «Штиль », то же прыгают напряжением) плавает около 7 % !, правда переключается пошустрее Вашего. Брал лет 13 назад на рынке в Митино ( москвичи знают этот радио рынок — брал тогда — дорого за 35 т.руб. и сейчас продают, но за 40 — завод открыл сам магазин в Москве, насколько знаю, и торгует. Единственно до 1.5 квт два вентилятора не работают, только при более высокой нагрузки. Сейчас сеть у нас хорошая ( построили новый транс. ). Хочу поставить на Авито на продажу, люди! увидите — не берите у меня, даже с большой скидкой:).Да и ещё у прогрессов есть такое " нулевой" провод греется на входе или в самой клемме или, если от уличного столба есть соединение ( например ввод в дом )., делал на скрутке шунт ( соединял мостиком 2, сопротивление в параллель меньшее из наименьших- электрики, знают, что это такое — разбить ток на 2 или 3 потока ) иначе скрутка будет греться как утюг, именно на скрутке. Почему так греется входная нулевая скрутка я так и не понял. ( Кстати, управление у прогресса полносью элетронное ЖК, на сколько помню на ПИК контролере).
Влезу и я :)
Если исходить из максимума, то ни какой стабилизатор лучше не брать. Все типы стабилизаторов имеют те или иные проблемы эксплуатации. Даже дорогие, симисторные (те же релейные, но на «электронных реле») и инверторные. Т.е. по моему мнению, нет универсальных стабилизаторов.
Стабилизатор можно применять под конкретное устройство, при конкретных внешних условиях, либо для нетребовательных потребителей.
Если хочется очень хорошей и правильной сети, то тогда нужен ИБП с двойным преобразованием (но это дорого). У меня он стоит только на электронику. Компы, ТВ, звук, сетка, NAS.
Если хочется очень хорошей и правильной сети, то тогда нужен ИБП с двойным преобразованием
Можно и стабы с двойным преобразованием найти. Можно найти и ИБП быушные с двойным преобразованием, и запустить его как стаб (без батарейного блока), по крайне мере 3х фазные АРС это допускают (штатно или нет не знаю, не я этим занимаюсь).
Весь вопрос всегда в деньги упирается, если цена ИБП(стаба) около 10% стоимости оборудования(и все что с ним связанно) что за ним стоит то тут даже думать нечего, если цена 100/100, то смысл ИБП(стаб) ставить? если конечно других важных параметров нет.
Так я Лидеры серии SQ-25 по 3шт ставлю на родную стойку с байпасом. Нареканий на работу нет, в наблюдении 6 стоек (18 блоков) за два года ни одного отказа.
З.Ы. Смотреть у стабов параметры кроме мощности: время отклика на возмущение (мс), время отклика сети (В/с), ну и роботоспособность при перегрузки.
С ними-то все в порядке: индикация в норме, аварийных сообщений нет; а вот подключенное к ним оборудование чаще выходило из строя, чем при работе без стаба:( В чем проблема — выяснить не удалось, т.к. ни одно устройство не было «поймано с поличным», у нас до объектов от 0,5 до 380 км.
Добавляю к предыдущему комменту. Дв. брат лет 10 назад построил на 6 сотках дачу и электрик поставил аж 2 стабилизатора ( насколько помню — у него Ресанта ), один на 1 ква ( для обслуживания, насоса и т.д. — вспомогательный), второй — основной на 8 ква — для основных потребителей, насколько помню не шибко точные вроде 8%, всё работает, пока не жалуется. ( у него 2 холодильника, 3 тв. -2 этажа 200 кв. метров — вроде на всё хватает ) Оба стандартные релейные. Дом топится бойлером электрическим 2 + 2 ква.
Это чтобы поддежерживать + 10 ( он ставит ), когда приезжает топит чугунную дровяную печку ( основная ). Я думал, что люди поймут. Всё же эта дача. Зимой он бывает раз в месяц, для проверки дома, когда приезжает с семьёй, тогда и топит :).
Практически брат половину времени живёт на даче ( 6 соток, обычное СНТ — все удобства, как в городе ), прошлый год жена с детьми работала дистанционно ( из-за корона вируса ), нынче родила 3 девочку — опять декрет ;), до дачи на машине им ехать не далеко — около 1 часа. Когда прораб строил им дачу ( по канадскому проекту) два стабилизатора ( на 1 ква. — в бойлерной и на 8 ква. на весь дом ) уже было в проекте. Я бы посоветовал релейный «Штиль» на 10 ква. — но он дорогой и более точный, — например на 4- 5 %. Выше я писал о своём тиристорном " Прогрессе" ТР 12000, но он не оправдал моих ожиданий. ( В то время, я и выбирал, что взять " прогресс" или «штиль»). Кстати, дом очень тёплый при настройке автоматики на 10 градусов, он платит за электричество ( по 2-х тарифному счётчику ) макс. 3000 руб. в месяц в самые холодные месяцы, — это не дорого для Мос. региона.
пффф. легко. есть варианты сложнее, например снт где сети и транс не переданы на баланс сетевикам.
там труднее. если договор с сетями, то прямо легко. приезжают и кидают нормальный сип.
а если прямой договор с сетевиками а сети на балансе снт, это проблема сетевиков!
так как они являются гарантирующим поставщиком, и это их проблема общения с снт по поводу сетей.
Речь ведь про Россию?
Если у вас СНТ, то задолбать шансов мало (только скинуться всемина новую линию, и, возможно, трансформатор).
Если же ИЖС, то очень даже задалбываемо. Для массовости собирается 5-10 соседей и начинают поочерёдно долбить, в том числе вызвав пару раз независимую экспертизу.
С громкими матами и проклятиями вам приведут в порядок сеть за какие-то несколько месяцев.
если скооперировались несколько соседей то все намного проще.
вызываются сетивики для замеров напряжения, и в это время все соседи включают у себя все мощное что есть в домах. напруга не соответствует стандарту, они на словах отмазываются но требуете внесение в протокол. они просят повторный замер, повторяете фокус. и все, у них пошел таймер на устранение неисправности. и в довольно короткой перспективе появляется нормальный сип.
просадки до 150 вольт это почти всегда провода. если постоянная просадка до 150 будет на трансе, он тупо сгорит.
но трансы они тоже вполне себе легко меняют.
сейчас с программой 15 квт за 500 рублей, очень многие это захотели.
и они пачками ставят модульные тп.
и столбы ставят если надо. но если столбы есть, меняют реже.
вот на повторные заземления часто забивают, вбивая метр уголка, или перекладывая это на потребителя с его столбом. но если есть заинтересованное лицо которое следит за проведением работ, то выбора у них не остается.
да по высоковольтному токи не особо большие, если 6кв то они там в 15 раз ниже. а более высокое напряжение еще сильнее роняет ток.
а вот по низкой стороне токовая петля играет значительную роль.
и устранение хреновых сетей по низкой стороне творит чудеса :)
если конечно чудо электрики на километр 16 сип не кинут.
у меня вон в гараже умница электрик кинул ввг 4х2.5. всего каких то 200 метров.
ну и теперь просадки просто дикие идут. 2 квт включаю и на 40 вольт напруга упала.
пришлось сварочник с 1 фазы переделывать чтоб с трех ток брал.
сейчас с 1 прямой фазы кушает1- 1.5 киловатта. а все остальное что ему надо сосет с двух оставшихся фаз.
но сетевикам ничего не предъявишь, на границе раздела у них напруга 240 как вкопанная.
к высокой стороне требования всегда были выше. и по длинам и по сечениям.
если длина большая то там и напругу делают выше.
глупо спорить что по высокой не будет просадки, она конечно есть, но не особо большое значение имеет чтоб брать в расчет.
да к чему столько рассуждений. тп имеют простенькие ключи, возьмите два мультиметра, 1 дома другой с собой, и замерьте напругу на тп и дома во время просадки, делов то.
хотя токовую петлю и не ходя в тп можно померить, но чуть сложнее, и я думаю вы сами догадаетесь как это сделать.
и станет ясно сколько все же падает по низкой стороне.
На даче меняли древний «люминь» (там проводке былопод 50 лет) на СИП, вешали на те же столбы, трансформатор не меняли. Правда ещё и счётчики ставили снаружи, это тоже заметно снизило нагрузку ;))
Итог — до замены напруга могла проваливаться до 180В, а иногда и ниже, после замены — держится как будто зубами в коридоре 225-230В.
Купили бы штиль. Тупой мезаничеческий на терроидальном трансе. Лет 5-7 назад были топы, всего 2 ремонта было на 1000+ проданных. И то один брак чистый, второй перегрузили в 3 раза.
В Подмосковье уже давно ( несколько лет ) при заявке на замену ставят счётчики не в доме ( в частном ), а на столбах ( плюс жел. ящик ), а ещё местный нач. эл. участка обдирает клиентов не щадно. ( Вся округа это знает. :). Я успел летом 2018 года поменять на даче 2 своих счётчика ( в доме и в гараже за 2550 руб. Х 2, в СССР работа установщика была бесплатной, платили только за сам счётчик, который можно было самому купить в магазине, я его и брал для гаража 31 год назад, который заменили на даче. Да и вообще все практически справки были бесплатны..., а нынче МФЦ и плати за любую бумажку :(. Капитализм -однако. Не знаю, но говорят ( по крайней мере в Москве ), что с июля начнут ставить " хитрые " счётчики, которые будут сами передавать показания, помимо нас.
Я вовремя поменял счётчики ;). Но у меня есть " машинка", которая крутит назад ( сделал лет 35 назад из понижающегося транса на 250 ватт, нужно заземление и поменять фазу и ноль на входе счётчика < в любом месте, хоть на столбе, хоть на вводе >, главное, чтобы счётчики были эл. механические типа: Меркурий или Каскад ( у меня такие поставлены, кстати в моём Леруа счётчик стоит 500 руб.). Машинкой не пользовался, вроде эл. у нас не дорого ( в СССР — 4 коп., с эл. плитой -2 коп. за киловатт), НО, если цены катастрофически пойдут в верх, достану машинку из чердака и ...;).
У нас уже лет 15 назад ( в Тучково, Мос. обл. — 90 км. от Москвы ) появились на столбах «хитрые» счётчики ( в виде эксперимента ), как работают не знаю — не интересовался, просто электрики едут и считывают значения на ходу. А, что я зря окончил в 70-е ФизТех в Долгопрудном, найдём и на это свой ключик ( инет нам и вам в помощь):).
Обычно работают: пробрасывают сетку по тем же проводам, PLC-модем называется. Не едут и не снимают; сервак у них из конторы опрашивает весь город, вот и всё.
Это вы там у Христа за пазухой. А здесь они забивают тебе «матрицу» в техусловия, и не включат, пока не купишь и не повесишь. Там и модем, и управляемое ими реле на отключение если не платишь или жрёшь больше положенного и хрен знает что ещё.
Удобно: заходишь к ним на сайт, там уже написано, за сколько платить. Они сами всё.
В Москве обманывают похлеще. В прошлом году в квартире в мае поменял счётчик, перед с'ёмом был в плюсе ( 1111 квт. — оплатил вперёд, перед тем как уехать на дачу, в июне пришла платёжка у Вас долг 53000 руб. долг !!!- их комп видимо считает задом на перёд., звонит автомат: оплатите задолженность !, я 65+ сидел на самоизоляции !, ехать в контору нельзя!, в декабре автоматом ( нынче мода, без приглашения в суд приставы сняли с моего сбера эти деньги — пришла смс 232 пункт пристовов снял у вас деньги, я аж обалдел !, до сих пор с ними возжаюсь .:).
Ну он посчитал, что переполнение, было 1111 стало 0000. Вот и хочет за 9,9Мвт*час. Девочек-контролёрш дрючить, за то, что не объяснили системе про замену.
Они не обманывают сознательно. Просто раздолбаи.
Ну и программеры могли бы отслеживать такое, когда вдруг много. Только у них в ТЗ не было.
Короче должен — плати, заплатил вперёд опять плати, видимо надо. чтобы было «по нулям». Не — это политика такая, кто -то разберётся, а какая нибудь старушка не поймёт и заплатит. Так всегда было при любой власти на Руси, государству нужны деньги любой ценой — налоги, акцизы… налоги, акцизы и т. д., мы привычные.
Да и счётчики делали не ламеры.
Даже так: мне приходилось собирать показания, деньги и оплачивать за весь дом. Статистика, милый друг. Есть счётчик на ГРЩ. Есть ваше потребление по месяцам. Могу поставить там же, в ГРЩ, контрольный счётчик на любую фазу любого подъезда.
Как воровать будем?
Может быть, когда воровали у Советского Союза (результат налицо) вы могли придумать какое-то оправдание. Сегодня воруют у соседей. Потому что ваше ворованное электросети тупо раскидают по квартирам. Берут они по общему счётчику, скажите спасибо, если он стоит в доме, а не на ТП и прибавляет потери в кабеле.
Ага, знакомая концепция.
Если кто-то ворует ТВОЁ, пойди и останови его.
Если кто-то ворует ЧУЖОЕ, пойди и скажи хозяину. И помоги остановить вора.
Позиция «он ворует значит и мне можно» для мелких паразитов. ХОЗЯИН так не делает.
Это понятно, друг мой, кто то ворует, а платят все. Да и государство не дурак, в тариф уже включены все риски и форс мажор, оно в убытке не будет. По поводу проверки, у дв. брата в СНТ на улице в ящиках счётчики и каждый месяц чел. ходит ( с треугольным нынче ключом ) снимает показания каждого и вывешивает показания на щите, там же вывешивают и долги. Бывает и так. Добавляю. В Москве у меня счётчик в прихожей ( дом 1957 года ), на даче 2 счётчика — в доме и в сарае ( 3 года назад менял — приехал пацан лет 20 -и сказал, что боится эл. я сам счётчики менял !). В обоих случаях дал " на лапу" пломбы, на всякий случай у меня в шкафу, да и поверку через 16 лет наврятли будут делать. Всё же эл. у нас не дорогое ( на даче скидка, как селянам ), так что воровать эл. смысла не вижу.
Встречались подобные — переключаются достаточно быстро, на скачок не проверял. Некоторые сделаны вообще на компараторах — можно довести реакцио до мс, ценой постоянного переключения при быстро «болтающейся» сети, конечно.
Конечно так детально не тестировал, но очень понравилась работа стабилизатора Штиль ИнСтаб. Понимаю, что совершенно другая весовая ценовая категория, но для защиты котла с потреблением 300-500 ВА ценник вполне приемлемый. Сам брал в квартиру для защиты бытовой техники, а то мало ли чего. Привык еще с жизни в частном секторе ставить стабы на комп, телевизор ибо напряжение вечерами зимой просаживалось до 160Вт, а летом поднималось до 260. Релейные в квартиру даже рассматривать не стал из-за щелчков срабатывающих реле.
может кому пригодиться: почти 10 лет назад взял на дом rucelf SDW — 8000-d, запасом, чтобы вытягивал, иногда проседало до 150В
8 лет работал норм, особенно холодильники, стиралка — без транса вообще была беда
в прошлом году накрылся сервопривод, всё никак не отволоку его в ремонт, но и с сетью у нас получше стало как цыгане по соседству съехали
по совету представителя магазина брал сразу с барьером ДО стаба и выставлял пороги попроще ну и задержку 5 минут
если что не так написал — подправьте и подскажите, тапки не кидать, делал по ходу ремонта ни опыта ни лишних денег… 8 лет как часики
пс ну и хозяйке на заметку — сразу нужно проектировать место под него ибо шумный гад, жужжит конкретно, в планах прокинуть линию на веранду и обратно к центральной коробке
Там где стоят современные импульсники — до лампочки. У них входное начинается от 80-100 вольт и тянется до 260 и выше. Обычно хорошие производители на входе емкости ставят на 420 и даже 450в. Им критичны только пики. А вот старым БП (где есть коммутатор входной сети) и линейникам критично. У них диапазон питающего не такой широкий. На пониженном напряжении также плохо пускаются асинхронники, особенно под нагрузкой.
но очень понравилась работа стабилизатора Штиль ИнСтаб
По прохождению помех со входа данные стабилизаторы представляют из себя сквозняк.
Это особенность их схемотехники.
Для котла приемлемо, для аппаратуры (особенно звуковой) думаю что нет.
Рассматривал данные стабы для покупки себе, но поизучав форумы, воздержался, поскольку на моей линии главная проблема это светомузыка, моргучка. В итоге всё-таки купил ИБП с двойным преобразованием, хоть и хотел от этой темы уйти.
Ну хороший хайфай надо питать от траковых стартетных батарей для получения необходимых импульсных токов. Правда некоторым и этого мало и вдобавок ставят пятикилограммовые конденсаторные блоки.
Ну хороший хайфай надо питать от траковых стартетных батарей для получения необходимых импульсных токов. Правда некоторым и этого мало и вдобавок ставят пятикилограммовые конденсаторные блоки.
Не имел в виду получить большую выходную мощность по звуку. Говорил про помехи от сети и помехи от самого инверторного стабилизатора. В инверторном стабе нет развязки от сети 220в. Да и сам он прилично «сыпет» в синус 220в.
Индикация выходного напряжения как обычно для китайских стабилизаторов с цифровой индикацией — жулит, подтягивая его поближе к номиналу 220В.
У какой-то Ресанты вообще ровно 220 показывало на промежутке от около 190 до 240(точно не помню), был экспресс ремонт(пропайка реле) из серии тыжкопьютерщик.
Производители делают так чтобы было меньше жалоб од клиентов. Я когда-то работал на одной фирме которая тоже торговала стабилизаторами и поначалу делали чтобы индикация показывала правду, но потом начались массовые возвраты и жалобы на стабилизаторы мол я купил чтобы у меня было 220 вольт а он показывает 210 или 235 вольт. Это было ещё 2008-2009 году. Было решено заменить контроллеры с прошивкой чтобы показывали 220 и все проблема была решена. Большинству пользователей это знать не нужно вот так.
О как, так и живём: «сладкая ложь, приятнее(горькой?) правды». Была подобная мысль, проще нарисовать вожделенные циферки 220(хотя сейчас в тренде и по ГОСТу — 230), чем объяснять о возможном расхождении от реальности.
У моего, модель не помню, сделано хитрее, там есть кнопка еще, для показа входного напряжения. Так нормально при этом индикатор показывает какое входное напряжение, а отпустишь кнопку — всегда 220 :) так вот хитро прошили контролер вольтметра.
Ну тут как бы хитрее было, при выходе за определённый порог вольтметр таки показывал истинное напряжение на выходе, за давностью лет уже и не припомню.
в инструкции забыли дописать, после покупки доработать напильником.
выкинуть плату управления, и делать свою.
но выбросы высокого напряжения все равно более чем реальны. надежно от них защититься что по мне поможет только шунтирование выхода мощной нагрузкой подключаемой в момент перенапряжения (у себя так на генераторе сделал)
У меня на даче сильные броски когда кто то из соседей что то сваривает. Холодильник включен через древний автотрансформатор. Стрелка вольтметра гуляет туда сюда. Холодильник рядом со входом, часто ходим мимо, ну и подрегулируем его.
К примеру холодильник этот ибп не потянет, хотя мощность всего ватт 250-300. Дело в пусковом токе компрессора, он огромный. Даже бензогенератор в 1 квт глохнет при включении холодильника, и надо вручную подгазовавать в этот момент.
А какой надо? :) они все одинаковые в магазинах. Можно конечно поменять на 2 квт, но это не нужно, свет выключают редко, всё равно запускать вручную приходиться. Можно еще конечно советский холодильник поменять на новый, класса А, но есть деньгам более интересное применение.
систем генерации и правда много.
к примеру есть инверторы. которые выработаное напряжение превращают в нужное для сети
синусоиду или апроксимацию.
есть апвр не инверторный, где током подмагничивания регулируется выходное напряжение.
есть просто на резонансе работаюшие, где асинхронный двигатель благодаря конденсатору выступает генератором.
и у всех свои плюсы и минусы.
первые дают хорошую стабильную напругу и частоту, но совсем не терпят перегрузок.
вторые к перегрузкам не так чувствительны но частота плавает сильно и напряжение не так стабильно.
третьим насрать на перегрузки в разумных пределах, но напряжения и частоты скачут как им вздумается.
вам кинуть видео где генератор на 650 ватт держит 2000 киловаттный ветерок?
холодильник такой гена пускает более чем уверенно.
под заказ в местном магазине за 18т.р.
В двух местах греется как сволочь: LM7805 на питание самой схемы ИБП и дроссель с тонким проводом.
Пришлось на LM7805 вешать дополнительный радиатор, температура с 75град. просела до 38-43град. Дроссель тоже посадил на радиатор через термопрокладку. При мощности потребителей 200вт его температура была тоже 73-75град. теперь в районе 50-53град. Поменял кулер сзади и добавил ещё один спереди (менее шумные, но два штука). Встроенного термоконтроля нет, это за такие-то деньги! Пришлось делать коробочку с трёхканальным термометром (из старых запасов).
Ради интереса выложу внутрянку, поскольку в сети её нет совсем —
К сожалению фото до переделки… и снят пластиковый кожух-воздуховод.
Есть еще, дискретный трансформаторный, стабилизатор напряжения. Контролер, которого я планирую изготовить одним из своих, первых электронных устройств. Идеи, преимущества и недостатки, я описал тут.
Больше того эту идею можно развивать и развивать.
Разрабатывая такую идею исходил из того чтобы:
1. Для бытовых потребителей использовать стандартные маломощные пром. трансформаторы серии ОСМ. Так например, два транса OСМ1-0,25kVA 220/12 и OСМ1-0,4kVA 220/24, позволяют построить неплохую вольтдобавку на 20А. Габариты и размеры их невелики.
2. Внедрять, эту вольтдобавку в состав вводно-распределительного щита в металической оболочки.
Таким образом можно эту идею на 100% реализовать в частных домах.
Если развить идею дальше и создать симмисторные модули управления то можно и в квартирах ставить такие изделия. Если, есть место под хороший щит (а сегодня в квартрах ставят такие системы, что доходит до серверных 19" стоек)) ).
Собственно, ничего нового в вашей идее нет. Просто вариации на тему обозреваемого стабилизатора. При этом один автотрансформатор с отводами будет предпочтительнее за счет меньшей стоимости, габаритов и массы.
Вы поверхностно ознакомились с предложенной идеей.
Различия радикальны. в автотрансформаторном (АТ) варианте, вы пишите верно, габариты и масса будут меньше, с ценой не знаю надо считать.
Дело в том, что в автотрансформаторном (АТ) стаб. ток протекает через ключи, и нужно ставить мощные и с запасом, в дискретном варинате если реализовать его на симмисторах, то их мощность потребуется в 8-20раз меньшей, ибо коммутируют токи первичных обмоток.
Если в первом случае возникло межвитковое на АТ, то алесс, вся система свернется, в дискретном, же просто выведена из работы соотв. секция, не обрывая цепи.
При возникновении КЗ, в первом случае ток КЗ, подет через открытый симмистор, и скорее всего пробъет, его (как это не редко бывает). Сам АТ стаб. не способен ограничить ток КЗ.
В дискретном стаб. это не актуально.
При нормальном напряжении в первом варинате будет работать АТ и один из мощных ключей, в дискретном оба тр-ра выведены из работы, что даст экономию на потери ХХ.
В общем рекомендую почитать предложенный документ внимательнее.
Перечитал. Не без усилия, так как довольно витиевато пишете.
Ну регулирует у вас каждый транс в три ступени, хорошо. Но коммутации-то сколько!
Кстати о коммутации. В момент размыкания ключа на первичной (в вашем случае вторичной) обмотке трансформатора будет бросок напряжения, так как трансформатор будет работать как повышающий.
И с коммутацией симисторами не всё так радужно. Они очень непросто работают с индуктивной нагрузкой и требуют для этого особых схем управления.
Три ступени, это три трансформатора — много, и ненужно для практической реализации (хотя дадут 27вариантов выходных напряжений). Двух секционая схема дает всего 9вариантов, но вы видели каков у нее охват.
Переходные процессы при коммутациях, в данном случае заслуживает отдельного изучения. Но поскольку тр-р с феромагнитным сердечником и в цепи нагрузки имеет подмагничивание по вторички, то врядли они будут существенны и критичны. Пока какие либо выводы, на этот счет, я не делаю.
Схему на симмисторной коммутации для такого случая еще предстоит разработать, если развивать это направление, и конечно же там надо контролировать не только напряжение но и ток протекающий через симмисторы. Но то тема отдельного исследования.
Данная идея, которую я рассматриваю оринтероиванна в первую очередь на электромеханику — реле или маломощные контакторы.
Согласитесь, идейный задел такой схемы имеет довольно сильные стороны и может быть весьма интресен как экономный и надежный вариант грубой регулировки напряжения для мощных потребителей.
А что там собирать? Собирал, ни каких подводных камней не обнаружил, можете и вы попробовать.
ПС: Я не «теоретик». Хотя, если надо то могу и умею работать как теоретически так и экспериментально, в обоих полях деятельности как рыба в воде. Так-то дружище.
Речь шла про сборку одной ступени (там собирать нечего).
КПД такого стабилизатора определяется, КПД трансформаторов из которых он состоит. Если напряжение в норме то КПД будет под ~99.9%.
Для сборки полноценной схемы см. стр 10-11, потребуется либо чтото типа ПР200 + датчик параметров сети… что накладно. Либо создать отдельное устройство на подобии реле напряжения но 8 рел выходами, что я хочу сделать одним из первых.
Прямо сейчас взял осцилограф, подцепил его на вторичную обмотку транса что был под рукой (ЩК4 700 041), и стал дергать первичной на включение выключения. Осцилограф настроил на захват сигнала, масштаб выбрал такой чтобы периодов 10 попало в кадр. Ну и че? Переходный процесс длится только при отключениях, имеет продолжителность всего 0,1мсек или 1/100 полупериода, амплитуда максимум 1,5крата номинала вторички. И че какие проблемы это создаст? Да ни каких.
Не, не все так просто… Это совсем не то. У вас ведь вторичная обмотка последовательно с нагрузкой к сети подключена.
Подключите нагрузку, например утюг, последовательно со вторичной обмоткой трансформатора. Включите эту цепь в сеть и проконтролируйте напряжение на первичной обмотке. Думаю, будете неприятно удивлены.
Я знаю, что будет. Если первичка висит в воздухе, то вторичкабудет оказывать индуктивое сопротивление на ней осядет напряжение. Пари этом на первички напряжение будет близко к номиналу. Поэтому если нет надобности в регулировки то первичка закорачивается, тогда вторичка оказывает только активное сопротивление котором можно пренебречь. Во всех остальных случаях будет как я описал документе.
Поэтому если нет надобности в регулировки то первичка закорачивается
Насколько я понял, спич о том, что Ваш трансформатор перестает работать как трансформатор напряжения и начинает работать как трансформатор тока. И чем на меньшее выходное напряжение он рассчитан, тем больше будет напряжение на первичной обмотке.
При подключенной нагрузке и разомкнутой первичной обмотке трансформатора Вы запросто получите больше киловольта, которые Вам надо коммутировать.
Можно поставить варисторы, супрессоры, какие нибудь снабберы, но если вдруг эта цепь по каким-то причинам подведет (а это рано или поздно произойдет) будет очень симпатичный уголек вместо реле. А ведь размыкать цепь первичной обмотки придется в любом случае.
Условно, вторичная обмотка на 10 вольт, первичная на 220, последовательно со вторичной включена нагрузка, когда первичная обмотка никуда не подключена Вы на ней получите соответственно порядка 4.8кВ. На какое напряжение у Вас контакты реле рассчитаны?
Если перичную обмотку закоротить, то по вторички индуктивного сопротивления практически не будет. Трансформатор включенный в цепи нагрузки просто превращаетя в очень низкоомное активное сопротивление. Если первику не закорачивать, и не подключать к сети питания, то вторичка начнет оказывать существенное активное сопртитвление.
Эти состяния предназначены для перевода секции в режим байпас или режим байпас с ограничением тока.
Никаких килвольт на первички никогда произойти не может, по одной простой причине. Магнинтая система тр-ра имеет возможность уходить в насышещение. Потому если подать на вторичку хоть 380В, при рабочем напряжении 10В, на первички вы получите от силы 280В. При этом через вторичку пойдет ток близкий к току КЗ той сети а которую ее включили на 380В.
Потому если подать на вторичку хоть 380В, при рабочем напряжении 10В, на первички вы получите от силы 280В.
Меня терзают смутные сомнения :)
Несколько киловольт там да, скорее всего может и не будет, но то, что там будет больше, чем максимальное для реле, более чем вероятно.
Несколько странное заявление от автора проекта, который прототип еще не собрал. Нет, я конечно буду рад, если ваша теория сойдется с практикой. Но червячок сомнения все же гложет…
Думаю, всем было бы интересно узнать о результатах натурных испытаний.
Какой конкретно автомат соаботает?
Кроме межвиткового пробоя изоляции ничего другого в голову не приходит. Но после срабатывания такого «автомата» трансформатор пойдёт на помойку (ок, возможно на замену обмоток).
Без напряжения на первичной напряжение на вторичной не будет 10В, а будет зависеть от тока через вторичную обмотку (обмотку вольтодобавки) — и будет зависеть в том числе от сопротивления обмотки.
— в трансформаторе будет выделятся мощность кз пропорциональная току в обмотке вольтодобавки. Он будет тупо грется. И при большом токе в стабилизируемой цепи до недопустимых температур. Кроме этого соотв будет кпд.
Нет, не будет. Если мы говорим про режим байпас, мы закорачиваем первичку, для того чтобы включенная последвательно нагрузки вторичка, не оказывала индуктивного сопротивления. При этом протекающий через вторичку ток нагрузки, встретит лишь активное сопротивление которое очень низко. В закороченной первичке в это время тоже будет протекать ток, ибо транс в таком случае работает как транс тока, но тот ток будет пропорционален току протекающему в цепи нагрузки деленному на коеэфициент трансформации. Это тоже будет низкий ток. В целов в таком случае, потери мощности в трансформаторе при таком включении, будут пропорциональны потерям короткого замыкания множенные на квадрат коэеффициента нагрузки. Это все ровно мизерные потери.
ок вторички 20А. Кт=20. Ток в первичной 1А. Какое сопротивление первичной обмотки вашего тр? Вот и мощность будет равна сопротивлению первички.
Если речь идет о трансформаторе ОСМ1-0,4кВА, то там вторичка выполнена провоом гдето 2,24мм сечение чуть ниже 4кв.мм, длина провода на весьтранс при 24В гдето 10-12м, сопротивление такого участка всего ~52мОм. При 20А на вторички будет потери ~21Вт где-то столькоже на первички, при этом мощность транзита около 4.4кВт. Как-то так.
Минимизировать потери активной мощности, можно если снизить плотность тока в обмотках до 1.5-1.7А/кв.мм (а то обычно выбирают 2.5-3.0А/кв.мм), цену снизить если обмотку выполнить алюминиевым обм. проводом — шиной. Это, если делать спец трансы под такие задачи.
то, я очень приближенно писал для транса 400Вт, потери а самом деле ниже, более точно их можно найти через опыт КЗ. Если использовать тороидальнын силовые тр-ры потери будут еще меньше. А плотность тока в 5-6А/мм2, это дурной тон, в тр-рах ММ, обычное не больше 3.5А/мм2. Высокие плотности тока предполагают, высокую рабочую температуру тр-ра 105-120град (китайцы и европейцы любят такие приколы).
Для начала соберите себе стенд (к которому будете подключать потом тестовое устройство) и который позволит вам резко повышать/пожать сетевое напряжение и также давать возможность делать короткие импульсы до 500-700в (в сети такое бывает). Когда соберете прототип — потом уже подключите осцил к выходу (если он сетевой — подключайте осциллограф через развязывающий трансформатор с дополнительным экраном первички на заземление). Потом поговорим про 'какие проблемы' :)
А про другие проблемы на первичке при подключенной нагрузке там ниже Кирич написал
Вы наверное плохо знаете как работает силовой трасформатор, или незнакомы с таким явлением как насыщение магнитной системы, и что приосходит в этом случае (хотя я могу ошибаться).
Скажем так возьмем разделительный тр-р 220/220.
Вы знаете что если на его первичку подать, например 110, то и на вторичке будет 110. Если подать 180 на вторичке будет столько же… А если подать 380, то че думаете будет на вторичке 380?? Нет не будет, а максимум будет вольт 280. И если гипотетически на тр-р 220/220 подавать на первичку напряжения 660 или 1150 или 6кV, то на вторички будет все теже 280В, и ни на единицу больше. Это произойдет по той причине что магнитная система достигнет макимальной индукции для ЭТС — 2,1Тл, намагничивающая мощность будет запредельной, первичка даже на холостом ходу будет пропускать дикие токи от которых она может быстро согреть и может даже сгореть, но на вторички будет не более 280-290В. О каких вы там киловольтах пишете?
Вы наверное плохо знаете как работает силовой трасформатор, или незнакомы с таким явлением как насыщение магнитной системы
Видимо не изучил за 20 лет :) :)
А если подать 380, то че думаете будет на вторичке 380?
Естественно. Но зависит, конечно, от нагрузки. Насыщение происходит от тока, а не напряжения. А ваша нагрузка может быть 1 — нелинейна, 2 — совсем не факт, что введет сердечник в насыщение для конкретного случая. А если вы про XX, то там сильно больше 380в подать надо)
каких вы там киловольтах пишете?
вам писали об ЭДС самоиндукции на первичке. Вы же там регулировать собрались. Ну и вы же в курсе, что если даже вообще замкнете вторичку, индуктивность на первичке будет ненулевая?)
Естественно. Но зависит, конечно, от нагрузки. Насыщение происходит от тока, а не напряжения.
Абсолютно верно. Но что не делай с трансформатором 220/220, на его вторичке больше 280 +-10B ни как не получишь.
вам писали об ЭДС самоиндукции на первичке. Вы же там регулировать собрались. Ну и вы же в курсе, что если даже вообще замкнете вторичку, индуктивность на первичке будет ненулевая?)
А какая там регуляция на первички?
Первичка просто включается в сеть, либо согласно либо встречно вот и все. Вторичка в этой схеме никогда не замыкается а замыкается первичка.
Выше головы линии насыщения врядли прыгнет. Вот навскидку статья на эту тему см. стр. 8 рис. 11. Напряжение наведенное н авторой обмотки определяется только магнитной индукцией в сердечнике (шире магнитным потоком). А феромагнетики больше 2.4Тл не выдадут. Так вот чтобы транс 220/220 (у которого номинал индукции 1.6Тл) вдруг выдал на вторичке хотябы один киловольт, нужно чтобы и индукция была 7.2Тл!!! Это не реально для железа, хоть об стену убейся. Потому вы можете подавать все что угодно на первичку транса 220/220, я имею ввиду любой ток или напряжение… а на вторичке не превзойдет величину (2.4/1.6)*220 = 330В (это при условии что критическое значение индукции 2.4Тл, для многих ЭТС, особенно трансформаторныйх марок 3404-3409 эта величина гдетона уровне 2.1-2.2Тл)
При импульсном перенапряжении величина индукции значения не имеет, насыщения сердечника не происходит. Придётся варисторы ставить параллельно трансформаторам для защиты от пробоя контактов реле и симисторов (для них ещё и RC цепочки придётся ставить)
Проверил только что на трансе ОСМ1 0,63 220/24, при отсутсвии нагрузки при отключении действительно имеет место шумный выброс напряжения, с иголками длительностью до 500нс, и амплитудой до 8крат номинала вторички.
соглашусь, что это не гуд, но это можно компенсиовать.
Хороший осцил. У меня такой был, но 4 канальный. Но больше двух каналов мне раз в 100 лет нужно было. Полоса даёт больше преимуществ. Правильно, что взяли с лучшими характеристиками. И конкретно у 1202/1204 по шумам все очень хорошо. Плюс полезная фича боде, если их генератор купите
Изучение электроники с осцилограффом сильно облегчилось, поиск неисправности, изучение некоторых электронных устройств резко облегчилось. На 4 канала хорошо что можно для просмотреть SPI в полном формате (хотя для этого существует логический анализатор), можно еще три фазы отслеживать, одновременно. Как то так.
Используя связку этого осцилографа и лабораторного БП, легко смог изучить зависимость времени срабатывания/отпускания микрореле от питающего напряжения, различных марок. На основании этого пересмотрел классическую схему управления микрореле, и создал схему оптимального управления таким реле, но блин есть издержки, пять транзисторов в схеме управления и по мелочи до кучи… надобно както начать блог на эту тему, но ленив блин.
Решил повторить опыт коммутации ненагруженного тр-ра 0.63kVA 220/24, с той лишь разницей, что теперь паралельно первичной обмотки включен конденсатор МБГТ 2uF/500V.
Результат следующий:
1. Группа кратковременных коммутаций конатктором
Пачка импульсов при отключении исчезла.
2. Если увеличить один из таких коммутаций
То можно заметить одну иголку… при включении.
3. Которую можно рассмотреть, если ее радикально увеличить по оси времени:
Ширина иголки всего 232нсек…
Амплитуда 1.6*Unom вторичной обмотки, что в целом на общую вольтодобавку не окажет пагубного воздействия.
Както так.
Подбор RC цепочки, по высокой стороне, в теоретическом плане задача открытая, и требует детальной мат. модели тр-ра, что заполучить сложно. Интерсно другое, что крохотный по сравнению с тр-ром кондер, радикально решает проблему выбросов самоиндукции. Подобрать параметры КС цепочки опытным путем будет легче чем городить теорию.
Реактивная мощность кондера Рреак = U²∙2∙π∙f∙C=220^2∙2∙π∙50∙2∙10^(-6)=30 Вар.
Ерундовая кстати говоря.
Сейчас снова провел измерения и вот что вышло.
Этот транс из за бронированной навитой с разрезом МС, имеет высокую намагничивающую мощность, потому у него ток хол. хода 0.27А, а при сомвестной с кондером работе эта связка на холл. ходе потребляет ток уже 0.14А.
Так, что кондер в какой-то степени компенсирует собственную индуктивную реактивку тр-ра.
Я считал на калькуляторе, мало ли двойку потерял.
Проверил на екселе, если в любой ячейки вбить выражение =220*220*(2*ПИ()*50)*2*1E-6 дает тот же результат.
Но не суть 15 или 30ВАР, по сравнению с тр-ром в 630VA это небольшой хоть и позднесоветский кондер, не сильно портит основную идею.
Я так поразмыслил гипотетически нужен кондер на выокую сторону, с тойже реактивной мощностью, что и потребляет тр-р на холостом ходу, и мы получаем управляемую секцию вольтодобавки без иголочных шумов.
Сама идея, что если цепи нагрузки надо ток скажем 63А, то при тр-ре 220/24, нам потребуется коммутировать ток не более 7А!!! А мощность секционнго тр-ра будет всего 63х24 = 1512Вт (ближайший пром стандарт 1.6кВа). вторичка такого транса может быть испольнена алюминиевой шиной с плотностью тока в 1.5А и тогда такой транс будет толерантен к перегрузкам вплоть до 100А.
А причем здесь мощность нагрузки? Тем болеет реактивная?
Данный трансформатор при 24В вторички должен обеспечивать дискретное регулирование сетевого напр. в пределах +-11%, и какая мощность будет циркулировать через его втор. обмотку не имеет значения. Скажем так при токе 25А, в сети 220В будет циркулировать мощность ~5.5кВА, при 400В — 10кВА, при низком напряжении в 110В, — 2.75кВА.
Проблема могла быть лишь при коммутациях не нагруженного тр-ра. Из- за переходных процессов возникали всплеcки напряжения. Если же трансформатор будет включен в цепь какой-то мощной нагрузки, то через его вторичку будет постоянно протекать этот рабочий ток, который будет создавать не нулевой магнитный поток в МС, теперь уже при его включение/выключении, этот ток будет слабо меняться, а стало быть остроты переходных процессов коммутации будет ниже, чем при ненагруженном тр-ре.
Мы не коммутируем, нагрузку никоим образом.
В предложенной схеме нет комутационного оборудования в цепи нагрузки, только стационарно включенные вторичные обмотки трансформаторов, которые могут быть различным образом включены по стороне первичной обмотки.
Обычно напрямую конденсатор не подключают ибо могут возникнуть сложности при его замыкании контактами реле. Лучше поставить классическую RC цепочку типа 2мкФ + 20 Ом либо вообще варистор на 430V (470V)
Да просто нашел в закромах пачку этих кондеров, потому решил быстро посмотреть, как изменятся осцилограмы.
Резистор 20Ом, как я понимаю дли лимитирования пускового тока до ~10А и защиты от пробоя кондера на случай ЧП.
А варистор 430V, предлагаете вместо RC цепочки или совместно с ней?
Тогда вообще будет шара.
Надо будет купить парочку разных и проверить, что выйдет из этого. Смущают малые габариты такой детали к тому же они любят хорошенько взрываться и гореть.
Плавная регулировка сделана для безопасности. Например на 200 мс напряжение просаживается до 180в и возвращается. Стабилизатор, в случае если он бы регулировал до нормы за желаемые несколько мс, повышает его сразу на 40в, напряжение приходит в норму и на устройства он выдает кратковременно 270в. Те кратковременный провал стабилизатор превратил в краткрвременный скачок на повышение.
И вообще если есть резкие скачки, например сварщик рядом живет, то релейному стабилизатору там не место.
Мы когда производили стабилизаторы, то делали немного по другому принципу.
Например три обмотки транса, 10, 20 и 40 вольт плюс реле полярности, в итоге получалось ± 70 вольт с шагом в 10, но точность регулировки легко можно было повысить путём добавления одного реле и одной обмотки, например на 5 вольт.
Скорее двоичная, по моему в первой версии даже было 8, 16 и 32 вольта.
Нашел сейчас трассировку платы реле, стояло 6 штук, 3 отвечали за обмотки, 2 за реверс (реле были на одну группу), 1 за отключение выхода (если не путаю) если напряжение вышло за норму, но уже не уверен, почти 20 лет прошло.
Подобная схема давала 14 ступеней регулировки, если добавить одну обмотку и одно реле, то было бы уже 30 ступеней.
Надо видеть схему, а то на пальцах понятно смутно.
Написать бы книгу по такому вопросу, вобрав в неё лучьшие идеи, чтобы разработчики подобных устройств не повторяли одни и те же ошибки, а сразу начинали с хороших конструкций.
так все элементарно
надо 8 вольт, включаем реле 1
надо 16, включаем реле 2
надо 24, включаем 1 и 2
надо 32, включаем 3
Если надо уменьшать, а не повышать, то все также, только включено реле изменения фазировки обмоток.
Это, что-то типа того:
Пока в черновике, схема разделительного лабороторного тр-ра, с выходным напряжением 5-275В с шагом в 5вольт. Всего 55 вариантов напряжения используя всего 17 реле, бхы-хы.
Потом подумал, а что, если доработать до схему 425В — не проблема, добавляем всего три новых отвода на тр-ре Т1, и еще три реле в коммутацию Т1. Тогда 85 вариантов регулирования и 20 микро реле.
Всего 55 вариантов напряжения используя всего 17 реле, бхы-хы.
Какое-то дикое количество реле.
Я думал себе сделать ЛАТР с цифровым управлением, для дискреты в 1 вольт достаточно было бы 8 реле (для напряжения 255 вольт), но все времени нет.
Латр не обеспечит гальванической изоляции, и не погасит ток КЗ.
В этой схеме планирую достичь всего. А реле стоят не дорого все их соединения логично выполнить на плате, на которую вывести терминалы для подключения выводов тр-ров. Вот и все.
Я хоть как электрик и не боюсь напруги, но безопасность работ стоит того. Вот для чего. хочу соорудить такой девайс.
Установка на выход ЛАТР АВ не снизит тока КЗ. Высокий ток КЗ, может при наладки сильно попортить ремонтируемое/исследуемое устройство. Если же ток КЗ потенциально снижен, например через тр-р, то ничего страшного не произойдет.
В смысле вам нужно стабильный мощный изолированный выход 220в и возможность регулировки? Тогда очень хороший вариант — б.у мощный упс + ЛАТР. Их массово списывают с предприятий по очень низким ценам. Я себе дешево powerware 9120 выхватил
Да хочу иметь стабилизированный выход с переменкой от 5 до… 275 минимум. Чтобы можно было решать различные экспериментальные задачи
У меня была точно такая же задача :) powerware 9120 (2квт с двойным преобразованием) обошлось в 70 или 80 баксов (точно уже не вспомню). Там еще хороший сетевой фильтр встроен. Выход очень чистый. Ничего из сети не проходит вообще. Мощный ЛАТР на барахолках вообще не проблема найти
Так то ИБП. Он будет удерживать на выходе 220, столько сколько сможет. Если делать схемку БП, то надо будет ее проверять на разных напругах, от 50 до 400В.
Сам по себе разделительный транс чем хорош, ток его КЗ, не превышает 20-30крат его номинала. Вот если такую схемку замутить на 250Ватт. То, что мы имеем номинальный ток — 1,136А, ток КЗ в среднем при 20кратах это всего 23А! При таких низких токах КЗ, можно и не парится с быстродействием защиты. А вот если мы пользуем ЛАТР, и в сети ток КЗ гдето под несколько тысяц ампер, то столько же прилетит на выходе ЛАТРА при аварии.
Касаемо предохранетелей… их придется менять,… муторно и дорого.
Раз делаем устройство изоляции, регулирования напряжения и ограничения тока, то всю логику по его работе можно реализовать на каком-то МК… и дело в шляпе))
Да, грусть-тоска. Возможно, если бы в стране было прецедентное право, то сразу бы и прошивки нашлись на контроллер и такую технику не выпускали. Этот Powerman запарился бы по судам ходить.
Людей (потребителей) не должны интересовать подробности схемотехники. Если производитель указал характеристики, а организация которая проводит сертификацию, допустила это устройство на рынок — значит всё должно работать безопасно и ничего из подключенной техники не должно сгорать при эксплуатации стабилизатора напряжения.
Не было бы. Вам же написали, что нельзя кошек в микроволновке сушить, ой, не то… надо ставить реле напряжения? Написали. Всё, ничего вы им уже не пришьёте.
Да ладно! При цене раза в 2 меньше (за счёт экономии на разработке) — только в путь! И эта тема — тому пример. Автор взял дешевку с багами за 1500р, а не средненькую Ресанту за 7000р не высокий Штиль за 80000р.
Я как-то одну Ресанту 2 кВт размотал, думал может транс пригодится для перемотки, так там жуткий магнитопровод из коротких обрезков кровельного железа разной ширины. Хорошего КПД от него ожидать нельзя.
Вооот, и некоторые продавцы котлов требуют обязательное наличие подобного стабилизатора. Якобы иначе гарантия работать не будет.
По итогу девайс предназначенный для защиты котлов, валит его в усмерть. Клиенты потом удивляются: «как так-то?»
Благо случаев таких перенепрежений по пальцем можно пересчитать, поэтому никто особо не заморачивается вникнуть в вопрос и продалжают впаривать вредные девайсы.
Поддерживаю. Специально покупал такой. Нет электроники совсем, нет движущихся частей. Ломаться абсолютно нечему. Стабильно на выходе 220В. Подключен через него, как раз, котел. Котел потребляет на максимуме 110 Вт, стабилизатор номинал 200Вт.
В схеме подключения реле — ошибка по типу безопасности: холодное включение происходит на обмотку 153В.
Цепь сравнения берётся с выходной линии, именно по этой причине девайс медленно перебирает все ступени.
Ну и наверное главное — нет размыкающего реле в линии входного напряжения. Дело в том что дешевле поставить одно качественное реле, чем десять качественных или что ещё хуже -десять дерьмовых. В последнем варианте всегда случается авария со спецэффектами. Ну и по мелочи — отсутствие контроля фазы, это просто результат применения чипа за 72 копейки (он реально стоит один цент).
Короче как стабилизатор это гавно работать не будет. Однако как конструктор «сделай сам» — вполне уместен.
Так ведь этот «запуск от 153» — он от бедности же… Если уж дорабатывать конструкцию, так взять отдельный импульсный БП на 12 вольт для питания схемы, и тогда можно переделать коммутацию под более безопасный старт.
Размыкающее реле делает размыкание, как-бы это банально не звучало. То-есть оно нормально замкнутое, с увеличенным искровым промежутком. Предназначено для сухой коммутации основных реле, которые в данном случае могут быть предельно дешёвыми. Как итог: дешёвые реле есть, а работают они на пределе.
Там отдельные линии сравнения напряжения, HT46R47 по факту имеет 6 битный цап — который больше смахивает на тормозной компаратор, именно так его и используют.
Дешевые комплектующие требуют дешевых решений — поставить два линейных стаба: для чипа — с максимальным диапазоном, для жрущей ток идикации — с малым диапазоном. И всё будет работать.
А в сеть на холодную должно включаться на все имеющиеся обмотки. Если в сети будет 380в — прибор не должен взрываться. Иначе его можно признать одноразовым.
Конечно есть и не одно:
— заменить этот стабилизатор на нормальный, желательно инверторный, например Штиль IS550. Вариант хороший, но слишком дорогой и не вписывается в бюджет.
— перепрошить контроллер стабилизатора. Тоже вариант, но правильная прошивка недоступна, а возможно её вообще нет.
— отключить две ступени максимального повышения входного напряжения.
Вариант такой себе, зато легко выполним (у кого руки из правильного места) с минимальными переделками. Пусть лучше нагрузка будет обесточена при сильном снижении сетевого напряжения, чем сгорит от скачка повышенного напряжения.
На даче одно время плохо работала сеть (по очевидным причинам). Женщины купили стабилизатор, но он не обеспечивал должную стабилизацию, от слова «совсем». Стабилизаторы, они тоже бывают «разные», в нюансы лезть не буду — кому надо, тот уже давно знает. Так вот, взял стабилизатор подобного типа, только мощностью «поболе». Поставил и начал дивиться тому, что творится на даче — ночью может и есть 220, не видел, а так — 160-120. Когда на стабилизаторе увидел 90, стало совсем скучно… но он еще работал и холодильник/освещение вполне даже работало. Я к тому, что перепад 100->200 вполне даже обыденная ситуация и с авариями совсем не связанная. Просто такое «построение сети». К слову, «сие» всем надоело и проблему решили, а стабилизатор сняли.
Теперь, по ссути. При резком повышении входного напряжения любой такой стабилизатор выдаст на выходе «диверсию по сжиганию аппаратуры». Обперешивайся firmware. Волшебной тарлЭтки нет и быть не может.
Одно «но», когда я получил сей стабилизатор, то естественно «познакомился» и четко увидел сей дефект. Задача уничтожения дачной личной собственности не ставилась, как и инициация пожара, а посему резво был сделан костыль, который за 1-2 полупериода перекидывал выход при эксцессе на выходе. Я уж не помню точную реализацию, кому надо — отладите по месту. Краткая суть — на выходе стабилизатора ставится реле 48В с последовательным варистором на 200В (примерно, подбирал из нескольких последовательно). При превышении вЫходного напряжения выше 240В срабатывает реле и перекидывает нагрузку с вЫхода стабилизатора на его вход (вводное напряжение). Предполагается, что такой «выброс» может быть только при достаточно высоком входном, а посему нагрузка не сильно пострадает. Достаточно варварский тест на эмуляторе сети показал, что сей костыль работает весьма неплохо, опытная эксплуатация это подтвердило — ничего не сгорело.
А «ступени» отключать — это не наш метод.
Remark
Хотел было сделать переключатель на транзисторах, но оказалось, что проще уж весь стабилизатор сделать электронным. Купил для этого дешевый 500 Вт стабилизатор (самое нудное в любой разработке — это корпус). И пока «размышлял» решили проблему с сетью и этот хлам так и остался в хламе. ))
400 В на выходе, дааааа…
Когда лет 15 назад занимался сборкой компов, повермановские питальники котировались чуть-чуть выше галимого чайна-мейд. Ничерта не поменялось.
За Аэрокул, плюс. По цене до 4000 руб в них даже входного фильтра нет, никакого вообще.
Я теперь перед покупкой БП в первую очередь заднюю решёточку рассматриваю насквозь. Есть там что-нибудь цветное, такое, жёлтое или зелёное, ещё голубое…
Сейчас полно инверторов для альтернативной энергетики, стабилизатор на дом со стандартной подведеной мощностью в 5квт стоит на порядок дороже обозреваемого чуда.
На котёл лучше онлайн бесперебойник с хорошим синусом на выходе, котлы капризные и дорогие в ремонте
Ну если их dual DSP (сдохшие микроконтроллеры отдельно не высылаются) и корпуса на заклёпках для очистки вентиляторов не проблема, то флаг в руки и вперёд, на мины! :)
Ещё бы кто-нибудь объяснил нормально, в чём такая особенная необходимость использовать именно онлайн упс для котла.
А с инверторными стабилизаторами, как по мне, так проблем больше чем преимуществ. Пробовал подобный от а-электроники — оказался полный шлак, до заявленных производителем характеристик не дотягивал почти в два раза. Оказалось, что они забыли написать, что заявленную номинальную мощность тот отдаёт когда в сети напряжение 260В, при этом максимально допустимое сетевое напряжение для него 260В. При этом появились очень сильные помехи для радио аппаратуры, в том числе не подключенной к нему. Сервис оказался не сильно лучше самого изделия.
Следом попробовал инверторный стабилизатор от ресанты. С ним оказалось всё ещё хуже — кроме того, что на заводе перепутали клеммы L и N местами, так ещё и всё подключенное через стабилизатор оборудование, содержащее в себе сетевые фильтры пищало и звенело, чувствительная электроника начала глючить, а у сенсорных девайсов сенсор либо переставал совсем работать, либо происходили случайные нажатия. Хотя при этом заявленную мощность он держал.
В итоге для себя решил, что проще всего поставить реле напряжение, а после него ИБП. И пусть напряжение там прыгает себе как хочет, пока находится в безопасных пределах.
Просветите откуда ждать проблем? Есть подобный, только постарее. Работает, на выходе стабильно 220. Что с ним может быть не так? В чем Вы видите проблему?
Качество функционирования зависит от показателя нагрузки.
Не понимаю как это интерпретировать
При работе формируются внешние электромагнитные помехи.
Вообще никак не проявляется
Нестабильное функционирование при небольших нагрузках.
Нагрузка стабильная, постоянная
Высокие показатели массы и размеров.
Вообще не парит. Не в кармане же носить.
Возникновение шума при работе.
Да, немного гудит, но помешение редко посещается людьми.
Преимущества по приведенной Вами ссылке:
стойкость к перегрузкам;
обширный интервал эксплуатационных значений;
быстрота регулировки;
ток обретает форму синуса;
высокая точность выравнивания.
По моему, Вы преувеличиваете проблему. Работает, стабилизирует, отсутствует электроника, контакты и движущиеся части. На мой взгляд, получше других стабилизаторов.
На малую нагрузку (менее 20% от номинальной, работает плохо. может вообще выйти из строя)
Искажает синус
Плохо работает на емкостную нагрузку
Большой уроверь EMI от него. Может влиять на работу приборов
Вообще никак не проявляется
Ну хорошо, что у Вас не проявляется. Минусы это не отменяет у тех, у кого будет проявляться
Нагрузка стабильная, постоянная
В принципе то же самое. Ваш индивидуальный случай :)
Вообще не парит. Не в кармане же носить
Вы ошибаетесь. Например, 2квт релейный или тиристорный имеет вполне приемлемые габариты. Феррорезонансный, это будет байда под 100кг
ток обретает форму синуса
Для определенного диапазона нагрузок и их определенного cos f
Автор обзора покупал стабилизатор для конкретного применения — для котла. У меня точно та же была задача. И если Вы вернётесь в начало этой ветки, то увидите что она началась с обычного бытового стабилизатора мощностью до 200Вт. Я продолжил на этой волне.
У меня тоже такой стабилизатор, тоже нагрузка котел. То есть частный случай использования, так что давайте не будем обобщать. Весит стабилизатор всего около 5 кг. Работает, стабилизирует, помех не даёт, никому не мешает. Плохой?
Автор обзора покупал стабилизатор для конкретного применения — для котла
Котел не потребляет постоянную мощность. И на низкой мощности стабилизатор работает плохо
так что давайте не будем обобщать
Я вам написал в общем, чем плохие такие стабилизаторы
Весит стабилизатор всего около 5 кг
Значит мощность там ватт 200 или меньше. Какой именно стабилизатор у Вас?
помех не даёт
Дает. Просто в Вашем конкретном случае ничего рядом нет, что могло бы создать проблемы. Кстати, если вдруг напряжение превысит диапазон регулировки, что будете делать?
Вы читаете через строчку, задаете вопросы на которые выше есть ответы. Не вижу смысла повторять по 2 раза. Останемся каждый при своем. Вы с уверенностью что, в теории, феррорезонансные стабилизаторы плохие, а я продолжу пользоваться тем что у меня хорошо работает и полностью устраивает.
В теории, именно, в теории. У меня есть стабилизатор и он работает как должно, а Вы только рассказываете что он плохой да в интернет, статьи читать, отправляете. Полистал я эти ваши интернеты. Статьи — сплошной копипаст друг у друга и рассуждения что МОЖЕТ пойти не так. Даже Вы дали ссылку на статью, а потом сами же раскритиковали плюсы из этой статьи. Можете конкретно дать ссылку на материал где не рассуждения и теория, а конкретные измерения и осциллограммы?
На форуме каком-то по насосам для котлов видел что такие феррорезисивные преобразователи народ предгал юзать чтобы получить синусоиду от дешёвых ибп с апроксимацией синусоиды, типо сигнал после такого стаба оч позож на синусоиду. Даже фотки с осцила приводились.
Для полноты обзора не хватает, как устроен блок питания самого котла. Если в нем импульсный блок питания, то есть смысл собрать активный PFC или купить компьютерный блок питания с активным PFC и китайскую приблуду к нему и запитать от нее.
PS
В начале 2000х столкнулись с проблемой провалов напряжения до 150 вольт на компах. Про активный PFC не ведали. По старинке купили дешевые стабилизаторы. ОНО не работало, стабилизаторы горели. Помогли дорогущие бесперебойники со стабилизацией.
Для котлов несколько лет назад изобрели «Штили». Может, они и кажутся дорогими на фоне своих щёлкающих и гудящих трансформаторных собратьев, но на выходе у них всегда ровно 220/230 вольт. Заявленные 2% — наглое враньё, за три года даже 0.5% отклонений не видел ни разу.
— зачем там 2%? Чем хорошо значение этого параметра? 2% требуют изготовители котла? Думаю современные котлы нормально без каких либо проблем работают в диапазоне +10% -20% по напряжению и даже больше.
Лично я брал этот стабилизатор для совсем других целей. У меня был сумасшедше дорогой ЦАП, у которого трансформатор был намотан в расчёте на напряжение в 220 вольт. При моих обычных 240 он заметно гудел. «Штиль» с выходом в 220 вольт решил эту проблему. К тому же сумасшедше дорогой ЦАП с трансформатором внутри — это такое оборудование, которому максимально стабильное питание уж точно не помешает.
Что касается котлов, то если почитать профильные форумы — волосы дыбом становятся. Некоторые котлы не просто отключаются / не включаются при падении напряжения ниже 220 вольт — они отказываются работать, если перепутать ФАЗУ С НУЛЁМ! Я дико извиняюсь, но это каким нужно быть [&#$^%] на всю голову, чтобы в 21 веке выпускать такое капризное устройство?
Фазозависимый котёл, там оно завязано на контроль пламени, они ещё требуют сквозного нуля при подключении через ИБП, на что практически всем нагрузкам безразлично, кроме этих котлов.
У меня был сумасшедше дорогой ЦАП, у которого трансформатор был намотан в расчёте на напряжение в 220 вольт. При моих обычных 240 он заметно гудел. «Штиль» с выходом в 220 вольт решил эту проблему.
«Штиль» одну проблему решил, другие добавил.
Выше уже написал, что брать «Штиль» и им подобные по схемотехнике стабы для ЗВУКА категорически не советую. Почитайте профильные (по звуку и стабам) форумы, поймёте почему.
Если будет всё настолько плохо с сетью — я поставлю перед стабом разделительный трансформатор. Но у меня была только одна проблема — 240 вольт. И «Штиль» её решил.
Так не берите такие котлы, если не в состоянии подключить фазу на L, а ноль на N. У котлов без автоматического поджига, например, такого прикола нет. А ещё есть котлы, у которых на входе реле есть, которое автоматически переключает L/N и там не важно куда какой провод подключать, но при этом всё равно требуется, что на одном из проводов потенциал был близок к нулю относительно земляного провода. Собственно и этот нюанс легко решается при использовании ИБП или генераторов, в параметрах которых не заявлена поддержка котлов — достаточно просто соединить ноль на входе и выходе ИБП, а корпус генератора с одним из выводов — L или N.
Это в некотором роде защита от дурака.
«Капризное устройство» работает бОльшую часть времени без присутствия людей хотя бы в соседней комнате, работает с взрывоопасным газом, то поджигает его, то тушит в раскалённой камере…
Надёжность должна быть, однако.
Единственное на что годится данный девайс и подобные, поднять напряжение если в вашей сети сильные просадки и скажем даже не запускается кондиционер. Здесь эта штука поможет, но будьте готовы ко всяким неприятностям типа скачков напряжения при переключениях реле и так далее. И на выходе надо ставить вольтметр что бы реально знать напругу.
А я сейчас с модулем на eg8010 (egs002)балуюсь, точнее баловался год назад, спалил один драйвер и мосфет, решил опять промучать его.
Мучаю с помощью импульсного инвертора простенького, получаю с него 380 в от 12в, подаю на ключи управляемые egs002. Есть ещё вариант делать на БЖТ от ИБП, как все и делают на es002, если не получится от 400В, то буду от 12в значит делать, через трансформатор повышайку… Как по мне, так вполне норм вариант. Учитывая что ипульсные бп с которых и будут браться 12А вполне могут работать и от 100В, в крайнем случае можно литий подцепить в параллель, еще собираючь протестить простенький имульсный бп на напряжение
входа 600в(подам после конденсатора, конденсатор на 400 выпаю, драйвер и другие компоненты вроде 600В переварить должны, типо эмитация обрыва нуля, жду вторую повышайку простенькую для теста )
ставил на даче IPPON 1200VA для насосной станции, сгорела прошлая ввиду малого напряжения и не смогла поднять воду и набрать давление
сейчас стоит РЕСАНТА 12кVA — лампочки накаливания постоянно мерцают :( так как др*чит напряжением взад вперёд :(((((
Вопрос к спецам: Нет ли у кого схемы от стабилизатора «baxi energy 400»?
Помимо прочего выбило smd предохранитель, который разлетелся в разны стороны и маркировку уже не узнать.
во времена ссср работал в радиомастерской были стабилизаторы внутри как с латором, сколько они аппаратуры попалили, чел вечером смотрит телек напряжение маленькое, стабилизатор накручивает латр на всю, утром чел врубает в розетку и так как латр после вечернего просмотра был на всю а утром напруга в сети нормальная… и телеку приходит кирдык… для тех стабилизаторов надо было время чтоб он отработал назад
А откуда с выхода стабилизатора берется 400 вольт. Ведь он повышает или понижает выход на чуть чуть. У меня на входе в дом стоит реле контроля напряжения. Если меньше 180 или больше 257 вольт, то вырубает дом.
Данный стабилизатор может повышать входное напряжение почти в 2 раза.
Если меньше 180 или больше 257 вольт, то вырубает дом.
Нормальное реле контроля напряжения при снижении напряжения сразу нагрузку не отрубают, а выжидают несколько секунд, за которые стаб и повышает напряжение.
Правда у меня Powerman AVS 1500P, у него такая же прошивка и такая же логика работы как у 500 го. Не понимаю зачем тогда продавать такие стабилизаторы, в которых заложена мина замедленного действия. И таких трансформаторов по дому у меня 6 штук. На 500,1500,3000 ватт. Все выбрасывать? Правда линию в деревне исправили и трансформатор вроде новый поставили. Напряжение стабильно гуляет от 230 до 245 вольт.
Если на выходе стабилизатора поставить реле контроля напряжения, которое срабатывает за 0.1 сек. Это спасет ситуацию? стоимость реле напряжения 800 руб.
Спасибо. Паять не хочется. Сеть боле менее стабильная. Пусть стабилизирует во всем диапазоне. Но в случае катастрофы с резкими скачками напряжения, реле напряжения не даст сгореть технике.И таких стабилизаторов у меня 6 штук. Реле по 800 руб на 40 ампер,6х800 = 4800 руб. Вполне нормальные деньги, чтобы довести риски стабилизаторов до минимума.
«коротких по времени и больших по амплитуде «скачков», «перепадов» и импульсов сетевого напряжения. Появление подобных эффектов — крайне ненормально для работы энергосети. „
Гы. Ветер. Ветер по имени норд-ост 20-25 метров в секунду. Раздёргал торсаду наверху столба. И она херачит одной фазой по другой. Искры сыплются, дуга… Ну, думаю, отгорит, недолго это всё. Ага… Часа четыре искрило. Монтёры не едут: справедливо опасаются, что опрокинет ветер им мехруку.
Прочитал — обалдел, искрит — приехали ребята ( я их вызвал ) поставили распорку веткой, закрепили проволокой на концах и а ля у лю до свидания. Это было лет 5 назад, наконец летом прошлого года дотянули СИП 4 ( на всей улице в 1604 метра — анг. миля заменили дер. столбы 3 шт. на бетонные, нас «забыли» с 2015 года, я спросил тогда у мастера :" почему нам не заменили", ответ: " нет проекта" ( компания была частная из г. Одинцово ). Три столба в прошлом году, поставили ребята из Твери ( суб подрядчики, я так понял на этом деле крутятся не плохие деньги, хотя в нашем поселковом уч-ке есть и манипулятор и столбы и т.д. видимо деньги " пилят" на районном уровне или я не прав?
«пилят» бюджетные. Как можно «пилить» в коммерческой организации?! С вами заключен договор, они исполняют — вы платите. Не нравится — задаёте вопросы. Но у них есть ответы.
Понимаете, им не надо жульничать. Они в пределах договоров очень неплохо себя чувствуют.
Фраза гаишника: «У тебя сколько в день инспекторов ГАИ? Один? Два? А у меня вас таких умных по 200 каждый день. Так что не надо, я все ваши уловки давно знаю.»
Если исходить из максимума, то ни какой стабилизатор лучше не брать. Все типы стабилизаторов имеют те или иные проблемы эксплуатации. Даже дорогие, симисторные (те же релейные, но на «электронных реле») и инверторные. Т.е. по моему мнению, нет универсальных стабилизаторов.
Стабилизатор можно применять под конкретное устройство, при конкретных внешних условиях, либо для нетребовательных потребителей.
Если хочется очень хорошей и правильной сети, то тогда нужен ИБП с двойным преобразованием (но это дорого). У меня он стоит только на электронику. Компы, ТВ, звук, сетка, NAS.
Весь вопрос всегда в деньги упирается, если цена ИБП(стаба) около 10% стоимости оборудования(и все что с ним связанно) что за ним стоит то тут даже думать нечего, если цена 100/100, то смысл ИБП(стаб) ставить? если конечно других важных параметров нет.
Так я Лидеры серии SQ-25 по 3шт ставлю на родную стойку с байпасом. Нареканий на работу нет, в наблюдении 6 стоек (18 блоков) за два года ни одного отказа.
З.Ы. Смотреть у стабов параметры кроме мощности: время отклика на возмущение (мс), время отклика сети (В/с), ну и роботоспособность при перегрузки.
У меня Instab 500 уже почти 5 лет в режиме 24/7 котел питает в загородном доме.
если нет, их надо просто задолбать.
там труднее. если договор с сетями, то прямо легко. приезжают и кидают нормальный сип.
так как они являются гарантирующим поставщиком, и это их проблема общения с снт по поводу сетей.
Если у вас СНТ, то задолбать шансов мало (только скинуться всемина новую линию, и, возможно, трансформатор).
Если же ИЖС, то очень даже задалбываемо. Для массовости собирается 5-10 соседей и начинают поочерёдно долбить, в том числе вызвав пару раз независимую экспертизу.
С громкими матами и проклятиями вам приведут в порядок сеть за какие-то несколько месяцев.
вызываются сетивики для замеров напряжения, и в это время все соседи включают у себя все мощное что есть в домах. напруга не соответствует стандарту, они на словах отмазываются но требуете внесение в протокол. они просят повторный замер, повторяете фокус. и все, у них пошел таймер на устранение неисправности. и в довольно короткой перспективе появляется нормальный сип.
но трансы они тоже вполне себе легко меняют.
сейчас с программой 15 квт за 500 рублей, очень многие это захотели.
и они пачками ставят модульные тп.
и столбы ставят если надо. но если столбы есть, меняют реже.
вот на повторные заземления часто забивают, вбивая метр уголка, или перекладывая это на потребителя с его столбом. но если есть заинтересованное лицо которое следит за проведением работ, то выбора у них не остается.
а вот по низкой стороне токовая петля играет значительную роль.
и устранение хреновых сетей по низкой стороне творит чудеса :)
если конечно чудо электрики на километр 16 сип не кинут.
у меня вон в гараже умница электрик кинул ввг 4х2.5. всего каких то 200 метров.
ну и теперь просадки просто дикие идут. 2 квт включаю и на 40 вольт напруга упала.
пришлось сварочник с 1 фазы переделывать чтоб с трех ток брал.
сейчас с 1 прямой фазы кушает1- 1.5 киловатта. а все остальное что ему надо сосет с двух оставшихся фаз.
но сетевикам ничего не предъявишь, на границе раздела у них напруга 240 как вкопанная.
если длина большая то там и напругу делают выше.
глупо спорить что по высокой не будет просадки, она конечно есть, но не особо большое значение имеет чтоб брать в расчет.
хотя токовую петлю и не ходя в тп можно померить, но чуть сложнее, и я думаю вы сами догадаетесь как это сделать.
и станет ясно сколько все же падает по низкой стороне.
Итог — до замены напруга могла проваливаться до 180В, а иногда и ниже, после замены — держится как будто зубами в коридоре 225-230В.
Это вы там у Христа за пазухой. А здесь они забивают тебе «матрицу» в техусловия, и не включат, пока не купишь и не повесишь. Там и модем, и управляемое ими реле на отключение если не платишь или жрёшь больше положенного и хрен знает что ещё.
Удобно: заходишь к ним на сайт, там уже написано, за сколько платить. Они сами всё.
Они не обманывают сознательно. Просто раздолбаи.
Ну и программеры могли бы отслеживать такое, когда вдруг много. Только у них в ТЗ не было.
Это вообще какое-то вредительство — ставить на столбе счётчики с учётом тока в фазе и ноле.
Даже так: мне приходилось собирать показания, деньги и оплачивать за весь дом. Статистика, милый друг. Есть счётчик на ГРЩ. Есть ваше потребление по месяцам. Могу поставить там же, в ГРЩ, контрольный счётчик на любую фазу любого подъезда.
Как воровать будем?
Может быть, когда воровали у Советского Союза (результат налицо) вы могли придумать какое-то оправдание. Сегодня воруют у соседей. Потому что ваше ворованное электросети тупо раскидают по квартирам. Берут они по общему счётчику, скажите спасибо, если он стоит в доме, а не на ТП и прибавляет потери в кабеле.
Если кто-то ворует ТВОЁ, пойди и останови его.
Если кто-то ворует ЧУЖОЕ, пойди и скажи хозяину. И помоги остановить вора.
Позиция «он ворует значит и мне можно» для мелких паразитов. ХОЗЯИН так не делает.
весоваяценовая категория, но для защиты котла с потреблением 300-500 ВА ценник вполне приемлемый. Сам брал в квартиру для защиты бытовой техники, а то мало ли чего. Привык еще с жизни в частном секторе ставить стабы на комп, телевизор ибо напряжение вечерами зимой просаживалось до 160Вт, а летом поднималось до 260. Релейные в квартиру даже рассматривать не стал из-за щелчков срабатывающих реле.8 лет работал норм, особенно холодильники, стиралка — без транса вообще была беда
в прошлом году накрылся сервопривод, всё никак не отволоку его в ремонт, но и с сетью у нас получше стало
как цыгане по соседству съехалипо совету представителя магазина брал сразу с барьером ДО стаба и выставлял пороги попроще ну и задержку 5 минут
если что не так написал — подправьте и подскажите, тапки не кидать, делал по ходу ремонта ни опыта ни
лишнихденег… 8 лет как часикипс ну и хозяйке на заметку — сразу нужно проектировать место под него ибо шумный гад, жужжит конкретно, в планах прокинуть линию на веранду и обратно к центральной коробке
160Вт это 160 ватт…
И это как теплое и мягкое -разные характеристики.
+) Скорее всего вы просто опечатались.
Это особенность их схемотехники.
Для котла приемлемо, для аппаратуры (особенно звуковой) думаю что нет.
Рассматривал данные стабы для покупки себе, но поизучав форумы, воздержался, поскольку на моей линии главная проблема это светомузыка, моргучка. В итоге всё-таки купил ИБП с двойным преобразованием, хоть и хотел от этой темы уйти.
думаю на новых не далеко ушли.
выкинуть плату управления, и делать свою.
но выбросы высокого напряжения все равно более чем реальны. надежно от них защититься что по мне поможет только шунтирование выхода мощной нагрузкой подключаемой в момент перенапряжения (у себя так на генераторе сделал)
к примеру есть инверторы. которые выработаное напряжение превращают в нужное для сети
синусоиду или апроксимацию.
есть апвр не инверторный, где током подмагничивания регулируется выходное напряжение.
есть просто на резонансе работаюшие, где асинхронный двигатель благодаря конденсатору выступает генератором.
и у всех свои плюсы и минусы.
первые дают хорошую стабильную напругу и частоту, но совсем не терпят перегрузок.
вторые к перегрузкам не так чувствительны но частота плавает сильно и напряжение не так стабильно.
третьим насрать на перегрузки в разумных пределах, но напряжения и частоты скачут как им вздумается.
вам кинуть видео где генератор на 650 ватт держит 2000 киловаттный ветерок?
холодильник такой гена пускает более чем уверенно.
под заказ в местном магазине за 18т.р.
В двух местах греется как сволочь: LM7805 на питание самой схемы ИБП и дроссель с тонким проводом.
Пришлось на LM7805 вешать дополнительный радиатор, температура с 75град. просела до 38-43град. Дроссель тоже посадил на радиатор через термопрокладку. При мощности потребителей 200вт его температура была тоже 73-75град. теперь в районе 50-53град. Поменял кулер сзади и добавил ещё один спереди (менее шумные, но два штука). Встроенного термоконтроля нет, это за такие-то деньги! Пришлось делать коробочку с трёхканальным термометром (из старых запасов).
Ради интереса выложу внутрянку, поскольку в сети её нет совсем —
К сожалению фото до переделки… и снят пластиковый кожух-воздуховод.
Варистор толстый — это плюс.
* — над платой управления, как в Новатэк импульсных стабилизаторах.
Тут фото внутренностей уменьшаются, надписи не разобрать на трансах. Лучше класть такое на ixbt. photo, хабыр
валг, яндекс.дзен и т.д.Есть импульсные, совместимые по цоколёвке аналоги, например R-78HB5.0-0.5 (RECOM)
Ток холостого хода обычно весьма высок, а надёжность у дешёвых ИБП без тороидального БЖТ — низкая.
Этот вариант резко отличается от приведенных, может охватывать любые мощности от 6Квт до… 100кВт и выше.
Разрабатывая такую идею исходил из того чтобы:
1. Для бытовых потребителей использовать стандартные маломощные пром. трансформаторы серии ОСМ. Так например, два транса OСМ1-0,25kVA 220/12 и OСМ1-0,4kVA 220/24, позволяют построить неплохую вольтдобавку на 20А. Габариты и размеры их невелики.
2. Внедрять, эту вольтдобавку в состав вводно-распределительного щита в металической оболочки.
Таким образом можно эту идею на 100% реализовать в частных домах.
Если развить идею дальше и создать симмисторные модули управления то можно и в квартирах ставить такие изделия. Если, есть место под хороший щит (а сегодня в квартрах ставят такие системы, что доходит до серверных 19" стоек)) ).
Как-то так.
Различия радикальны. в автотрансформаторном (АТ) варианте, вы пишите верно, габариты и масса будут меньше, с ценой не знаю надо считать.
Дело в том, что в автотрансформаторном (АТ) стаб. ток протекает через ключи, и нужно ставить мощные и с запасом, в дискретном варинате если реализовать его на симмисторах, то их мощность потребуется в 8-20раз меньшей, ибо коммутируют токи первичных обмоток.
Если в первом случае возникло межвитковое на АТ, то алесс, вся система свернется, в дискретном, же просто выведена из работы соотв. секция, не обрывая цепи.
При возникновении КЗ, в первом случае ток КЗ, подет через открытый симмистор, и скорее всего пробъет, его (как это не редко бывает). Сам АТ стаб. не способен ограничить ток КЗ.
В дискретном стаб. это не актуально.
При нормальном напряжении в первом варинате будет работать АТ и один из мощных ключей, в дискретном оба тр-ра выведены из работы, что даст экономию на потери ХХ.
В общем рекомендую почитать предложенный документ внимательнее.
Ну регулирует у вас каждый транс в три ступени, хорошо. Но коммутации-то сколько!
Кстати о коммутации. В момент размыкания ключа на первичной (в вашем случае вторичной) обмотке трансформатора будет бросок напряжения, так как трансформатор будет работать как повышающий.
И с коммутацией симисторами не всё так радужно. Они очень непросто работают с индуктивной нагрузкой и требуют для этого особых схем управления.
Переходные процессы при коммутациях, в данном случае заслуживает отдельного изучения. Но поскольку тр-р с феромагнитным сердечником и в цепи нагрузки имеет подмагничивание по вторички, то врядли они будут существенны и критичны. Пока какие либо выводы, на этот счет, я не делаю.
Схему на симмисторной коммутации для такого случая еще предстоит разработать, если развивать это направление, и конечно же там надо контролировать не только напряжение но и ток протекающий через симмисторы. Но то тема отдельного исследования.
Данная идея, которую я рассматриваю оринтероиванна в первую очередь на электромеханику — реле или маломощные контакторы.
Согласитесь, идейный задел такой схемы имеет довольно сильные стороны и может быть весьма интресен как экономный и надежный вариант грубой регулировки напряжения для мощных потребителей.
ПС: Я не «теоретик». Хотя, если надо то могу и умею работать как теоретически так и экспериментально, в обоих полях деятельности как рыба в воде. Так-то дружище.
КПД такого стабилизатора определяется, КПД трансформаторов из которых он состоит. Если напряжение в норме то КПД будет под ~99.9%.
Для сборки полноценной схемы см. стр 10-11, потребуется либо чтото типа ПР200 + датчик параметров сети… что накладно. Либо создать отдельное устройство на подобии реле напряжения но 8 рел выходами, что я хочу сделать одним из первых.
Подключите нагрузку, например утюг, последовательно со вторичной обмоткой трансформатора. Включите эту цепь в сеть и проконтролируйте напряжение на первичной обмотке. Думаю, будете неприятно удивлены.
При подключенной нагрузке и разомкнутой первичной обмотке трансформатора Вы запросто получите больше киловольта, которые Вам надо коммутировать.
Можно поставить варисторы, супрессоры, какие нибудь снабберы, но если вдруг эта цепь по каким-то причинам подведет (а это рано или поздно произойдет) будет очень симпатичный уголек вместо реле. А ведь размыкать цепь первичной обмотки придется в любом случае.
Условно, вторичная обмотка на 10 вольт, первичная на 220, последовательно со вторичной включена нагрузка, когда первичная обмотка никуда не подключена Вы на ней получите соответственно порядка 4.8кВ. На какое напряжение у Вас контакты реле рассчитаны?
Мы обсуждали Гамма и и Дельта состояния вольтодобавочной секции см страницу 5 этого документа.
Если перичную обмотку закоротить, то по вторички индуктивного сопротивления практически не будет. Трансформатор включенный в цепи нагрузки просто превращаетя в очень низкоомное активное сопротивление. Если первику не закорачивать, и не подключать к сети питания, то вторичка начнет оказывать существенное активное сопртитвление.
Эти состяния предназначены для перевода секции в режим байпас или режим байпас с ограничением тока.
Никаких килвольт на первички никогда произойти не может, по одной простой причине. Магнинтая система тр-ра имеет возможность уходить в насышещение. Потому если подать на вторичку хоть 380В, при рабочем напряжении 10В, на первички вы получите от силы 280В. При этом через вторичку пойдет ток близкий к току КЗ той сети а которую ее включили на 380В.
Несколько киловольт там да, скорее всего может и не будет, но то, что там будет больше, чем максимальное для реле, более чем вероятно.
Думаю, всем было бы интересно узнать о результатах натурных испытаний.
Кроме межвиткового пробоя изоляции ничего другого в голову не приходит. Но после срабатывания такого «автомата» трансформатор пойдёт на помойку (ок, возможно на замену обмоток).
Ток вторички 20А. Кт=20. Ток в первичной 1А. Какое сопротивление первичной обмотки вашего тр ? Вот и мощность будет равна сопротивлению первички.
P=I^2*R
Потери в 20% бывают только до 10Вт габ мощности.
А про другие проблемы на первичке при подключенной нагрузке там ниже Кирич написал
Скажем так возьмем разделительный тр-р 220/220.
Вы знаете что если на его первичку подать, например 110, то и на вторичке будет 110. Если подать 180 на вторичке будет столько же… А если подать 380, то че думаете будет на вторичке 380?? Нет не будет, а максимум будет вольт 280. И если гипотетически на тр-р 220/220 подавать на первичку напряжения 660 или 1150 или 6кV, то на вторички будет все теже 280В, и ни на единицу больше. Это произойдет по той причине что магнитная система достигнет макимальной индукции для ЭТС — 2,1Тл, намагничивающая мощность будет запредельной, первичка даже на холостом ходу будет пропускать дикие токи от которых она может быстро согреть и может даже сгореть, но на вторички будет не более 280-290В. О каких вы там киловольтах пишете?
Естественно. Но зависит, конечно, от нагрузки. Насыщение происходит от тока, а не напряжения. А ваша нагрузка может быть 1 — нелинейна, 2 — совсем не факт, что введет сердечник в насыщение для конкретного случая. А если вы про XX, то там сильно больше 380в подать надо)
вам писали об ЭДС самоиндукции на первичке. Вы же там регулировать собрались. Ну и вы же в курсе, что если даже вообще замкнете вторичку, индуктивность на первичке будет ненулевая?)
А какая там регуляция на первички?
Первичка просто включается в сеть, либо согласно либо встречно вот и все. Вторичка в этой схеме никогда не замыкается а замыкается первичка.
головылинии насыщения врядли прыгнет. Вот навскидку статья на эту тему см. стр. 8 рис. 11. Напряжение наведенное н авторой обмотки определяется только магнитной индукцией в сердечнике (шире магнитным потоком). А феромагнетики больше 2.4Тл не выдадут. Так вот чтобы транс 220/220 (у которого номинал индукции 1.6Тл) вдруг выдал на вторичке хотябы один киловольт, нужно чтобы и индукция была 7.2Тл!!! Это не реально для железа, хоть об стену убейся. Потому вы можете подавать все что угодно на первичку транса 220/220, я имею ввиду любой ток или напряжение… а на вторичке не превзойдет величину (2.4/1.6)*220 = 330В (это при условии что критическое значение индукции 2.4Тл, для многих ЭТС, особенно трансформаторныйх марок 3404-3409 эта величина гдетона уровне 2.1-2.2Тл)соглашусь, что это не гуд, но это можно компенсиовать.
Взял из за частоты 200Мz, хотя может по началу стоило взять ригол на 4 канала и 50Mz.
Используя связку этого осцилографа и лабораторного БП, легко смог изучить зависимость времени срабатывания/отпускания микрореле от питающего напряжения, различных марок. На основании этого пересмотрел классическую схему управления микрореле, и создал схему оптимального управления таким реле, но блин есть издержки, пять транзисторов в схеме управления и по мелочи до кучи… надобно както начать блог на эту тему, но ленив блин.
Результат следующий:
1. Группа кратковременных коммутаций конатктором
Пачка импульсов при отключении исчезла.
2. Если увеличить один из таких коммутаций
То можно заметить одну иголку… при включении.
3. Которую можно рассмотреть, если ее радикально увеличить по оси времени:
Ширина иголки всего 232нсек…
Амплитуда 1.6*Unom вторичной обмотки, что в целом на общую вольтодобавку не окажет пагубного воздействия.
Както так.
Реактивная мощность кондера Рреак = U²∙2∙π∙f∙C=220^2∙2∙π∙50∙2∙10^(-6)=30 Вар.
Ерундовая кстати говоря.
Сейчас снова провел измерения и вот что вышло.
Этот транс из за бронированной навитой с разрезом МС, имеет высокую намагничивающую мощность, потому у него ток хол. хода 0.27А, а при сомвестной с кондером работе эта связка на холл. ходе потребляет ток уже 0.14А.
Так, что кондер в какой-то степени компенсирует собственную индуктивную реактивку тр-ра.
Проверил на екселе, если в любой ячейки вбить выражение =220*220*(2*ПИ()*50)*2*1E-6 дает тот же результат.
Но не суть 15 или 30ВАР, по сравнению с тр-ром в 630VA это небольшой хоть и позднесоветский кондер, не сильно портит основную идею.
Я так поразмыслил гипотетически нужен кондер на выокую сторону, с тойже реактивной мощностью, что и потребляет тр-р на холостом ходу, и мы получаем управляемую секцию вольтодобавки без иголочных шумов.
Сама идея, что если цепи нагрузки надо ток скажем 63А, то при тр-ре 220/24, нам потребуется коммутировать ток не более 7А!!! А мощность секционнго тр-ра будет всего 63х24 = 1512Вт (ближайший пром стандарт 1.6кВа). вторичка такого транса может быть испольнена алюминиевой шиной с плотностью тока в 1.5А и тогда такой транс будет толерантен к перегрузкам вплоть до 100А.
Как-то так в общем.
Данный трансформатор при 24В вторички должен обеспечивать дискретное регулирование сетевого напр. в пределах +-11%, и какая мощность будет циркулировать через его втор. обмотку не имеет значения. Скажем так при токе 25А, в сети 220В будет циркулировать мощность ~5.5кВА, при 400В — 10кВА, при низком напряжении в 110В, — 2.75кВА.
Проблема могла быть лишь при коммутациях не нагруженного тр-ра. Из- за переходных процессов возникали всплеcки напряжения. Если же трансформатор будет включен в цепь какой-то мощной нагрузки, то через его вторичку будет постоянно протекать этот рабочий ток, который будет создавать не нулевой магнитный поток в МС, теперь уже при его включение/выключении, этот ток будет слабо меняться, а стало быть остроты переходных процессов коммутации будет ниже, чем при ненагруженном тр-ре.
В предложенной схеме нет комутационного оборудования в цепи нагрузки, только стационарно включенные вторичные обмотки трансформаторов, которые могут быть различным образом включены по стороне первичной обмотки.
Резистор 20Ом, как я понимаю дли лимитирования пускового тока до ~10А и защиты от пробоя кондера на случай ЧП.
А варистор 430V, предлагаете вместо RC цепочки или совместно с ней?
Вместо
Надо будет купить парочку разных и проверить, что выйдет из этого. Смущают малые габариты такой детали к тому же они любят хорошенько взрываться и гореть.
При неправильном их использовании
И вообще если есть резкие скачки, например сварщик рядом живет, то релейному стабилизатору там не место.
Например три обмотки транса, 10, 20 и 40 вольт плюс реле полярности, в итоге получалось ± 70 вольт с шагом в 10, но точность регулировки легко можно было повысить путём добавления одного реле и одной обмотки, например на 5 вольт.
Нашел сейчас трассировку платы реле, стояло 6 штук, 3 отвечали за обмотки, 2 за реверс (реле были на одну группу), 1 за отключение выхода (если не путаю) если напряжение вышло за норму, но уже не уверен, почти 20 лет прошло.
Подобная схема давала 14 ступеней регулировки, если добавить одну обмотку и одно реле, то было бы уже 30 ступеней.
Написать бы книгу по такому вопросу, вобрав в неё лучьшие идеи, чтобы разработчики подобных устройств не повторяли одни и те же ошибки, а сразу начинали с хороших конструкций.
надо 8 вольт, включаем реле 1
надо 16, включаем реле 2
надо 24, включаем 1 и 2
надо 32, включаем 3
Если надо уменьшать, а не повышать, то все также, только включено реле изменения фазировки обмоток.
Пока в черновике, схема разделительного лабороторного тр-ра, с выходным напряжением 5-275В с шагом в 5вольт. Всего 55 вариантов напряжения используя всего 17 реле, бхы-хы.
Потом подумал, а что, если доработать до схему 425В — не проблема, добавляем всего три новых отвода на тр-ре Т1, и еще три реле в коммутацию Т1. Тогда 85 вариантов регулирования и 20 микро реле.
Я думал себе сделать ЛАТР с цифровым управлением, для дискреты в 1 вольт достаточно было бы 8 реле (для напряжения 255 вольт), но все времени нет.
В этой схеме планирую достичь всего. А реле стоят не дорого все их соединения логично выполнить на плате, на которую вывести терминалы для подключения выводов тр-ров. Вот и все.
Поставить автомат на входе/предохранитель. Не вижу проблем
Установка на выход ЛАТР АВ не снизит тока КЗ. Высокий ток КЗ, может при наладки сильно попортить ремонтируемое/исследуемое устройство. Если же ток КЗ потенциально снижен, например через тр-р, то ничего страшного не произойдет.
но с функцией мгновенного отключения при токах КЗ.
Касаемо предохранетелей… их придется менять,… муторно и дорого.
Раз делаем устройство изоляции, регулирования напряжения и ограничения тока, то всю логику по его работе можно реализовать на каком-то МК… и дело в шляпе))
Тогда с упсом еще дешевле будет. Можно купить на 500Вт с двойным преобразованием
Разве это мало?
Ставьте их в корпус для предохранителя. По цене — 2 бакса на 11А
aliexpress.ru/i/1005001432351054.html
Вы же их не собираетесь постоянно палить?
Людей (потребителей) не должны интересовать подробности схемотехники. Если производитель указал характеристики, а организация которая проводит сертификацию, допустила это устройство на рынок — значит всё должно работать безопасно и ничего из подключенной техники не должно сгорать при эксплуатации стабилизатора напряжения.
По итогу девайс предназначенный для защиты котлов, валит его в усмерть. Клиенты потом удивляются: «как так-то?»
Благо случаев таких перенепрежений по пальцем можно пересчитать, поэтому никто особо не заморачивается вникнуть в вопрос и продалжают впаривать вредные девайсы.
Цепь сравнения берётся с выходной линии, именно по этой причине девайс медленно перебирает все ступени.
Ну и наверное главное — нет размыкающего реле в линии входного напряжения. Дело в том что дешевле поставить одно качественное реле, чем десять качественных или что ещё хуже -десять дерьмовых. В последнем варианте всегда случается авария со спецэффектами. Ну и по мелочи — отсутствие контроля фазы, это просто результат применения чипа за 72 копейки (он реально стоит один цент).
Короче как стабилизатор это гавно работать не будет. Однако как конструктор «сделай сам» — вполне уместен.
Он выходное напряжение использует только для индикации, переключение происходит только по входному.
Ну а питаться тогда он чем будет?
Там отдельные линии сравнения напряжения, HT46R47 по факту имеет 6 битный цап — который больше смахивает на тормозной компаратор, именно так его и используют.
Дешевые комплектующие требуют дешевых решений — поставить два линейных стаба: для чипа — с максимальным диапазоном, для жрущей ток идикации — с малым диапазоном. И всё будет работать.
А в сеть на холодную должно включаться на все имеющиеся обмотки. Если в сети будет 380в — прибор не должен взрываться. Иначе его можно признать одноразовым.
Теперь, по ссути. При резком повышении входного напряжения любой такой стабилизатор выдаст на выходе «диверсию по сжиганию аппаратуры». Обперешивайся firmware. Волшебной тарлЭтки нет и быть не может.
Одно «но», когда я получил сей стабилизатор, то естественно «познакомился» и четко увидел сей дефект. Задача уничтожения дачной личной собственности не ставилась, как и инициация пожара, а посему резво был сделан костыль, который за 1-2 полупериода перекидывал выход при эксцессе на выходе. Я уж не помню точную реализацию, кому надо — отладите по месту. Краткая суть — на выходе стабилизатора ставится реле 48В с последовательным варистором на 200В (примерно, подбирал из нескольких последовательно). При превышении вЫходного напряжения выше 240В срабатывает реле и перекидывает нагрузку с вЫхода стабилизатора на его вход (вводное напряжение). Предполагается, что такой «выброс» может быть только при достаточно высоком входном, а посему нагрузка не сильно пострадает. Достаточно варварский тест на эмуляторе сети показал, что сей костыль работает весьма неплохо, опытная эксплуатация это подтвердило — ничего не сгорело.
А «ступени» отключать — это не наш метод.
Remark
Хотел было сделать переключатель на транзисторах, но оказалось, что проще уж весь стабилизатор сделать электронным. Купил для этого дешевый 500 Вт стабилизатор (самое нудное в любой разработке — это корпус). И пока «размышлял» решили проблему с сетью и этот хлам так и остался в хламе. ))
Когда лет 15 назад занимался сборкой компов, повермановские питальники котировались чуть-чуть выше галимого чайна-мейд. Ничерта не поменялось.
Я теперь перед покупкой БП в первую очередь заднюю решёточку рассматриваю насквозь. Есть там что-нибудь цветное, такое, жёлтое или зелёное, ещё голубое…
На котёл лучше онлайн бесперебойник с хорошим синусом на выходе, котлы капризные и дорогие в ремонте
А с инверторными стабилизаторами, как по мне, так проблем больше чем преимуществ. Пробовал подобный от а-электроники — оказался полный шлак, до заявленных производителем характеристик не дотягивал почти в два раза. Оказалось, что они забыли написать, что заявленную номинальную мощность тот отдаёт когда в сети напряжение 260В, при этом максимально допустимое сетевое напряжение для него 260В. При этом появились очень сильные помехи для радио аппаратуры, в том числе не подключенной к нему. Сервис оказался не сильно лучше самого изделия.
Следом попробовал инверторный стабилизатор от ресанты. С ним оказалось всё ещё хуже — кроме того, что на заводе перепутали клеммы L и N местами, так ещё и всё подключенное через стабилизатор оборудование, содержащее в себе сетевые фильтры пищало и звенело, чувствительная электроника начала глючить, а у сенсорных девайсов сенсор либо переставал совсем работать, либо происходили случайные нажатия. Хотя при этом заявленную мощность он держал.
В итоге для себя решил, что проще всего поставить реле напряжение, а после него ИБП. И пусть напряжение там прыгает себе как хочет, пока находится в безопасных пределах.
Выдернуть микросхему из ее панельки, на макетке спаять переходную плату с ардуиной, и воткнуть в панельку вместо микросхемы контроллера.
strojdvor.ru/elektrosnabzhenie/ferrorezonans-v-transformatore-naprazenia
Не понимаю как это интерпретировать
Вообще никак не проявляется
Нагрузка стабильная, постоянная
Вообще не парит. Не в кармане же носить.
Да, немного гудит, но помешение редко посещается людьми.
Преимущества по приведенной Вами ссылке:
По моему, Вы преувеличиваете проблему. Работает, стабилизирует, отсутствует электроника, контакты и движущиеся части. На мой взгляд, получше других стабилизаторов.
Искажает синус
Плохо работает на емкостную нагрузку
Большой уроверь EMI от него. Может влиять на работу приборов
Ну хорошо, что у Вас не проявляется. Минусы это не отменяет у тех, у кого будет проявляться
В принципе то же самое. Ваш индивидуальный случай :)
Вы ошибаетесь. Например, 2квт релейный или тиристорный имеет вполне приемлемые габариты. Феррорезонансный, это будет байда под 100кг
Для определенного диапазона нагрузок и их определенного cos f
Это самый плохой тип стабилизатора
У меня тоже такой стабилизатор, тоже нагрузка котел. То есть частный случай использования, так что давайте не будем обобщать. Весит стабилизатор всего около 5 кг. Работает, стабилизирует, помех не даёт, никому не мешает. Плохой?
Я вам написал в общем, чем плохие такие стабилизаторы
Значит мощность там ватт 200 или меньше. Какой именно стабилизатор у Вас?
Дает. Просто в Вашем конкретном случае ничего рядом нет, что могло бы создать проблемы. Кстати, если вдруг напряжение превысит диапазон регулировки, что будете делать?
Ну так я вам написал почему плохие. Не верите — сами изучите информацию
Я вам написал, в каких условиях это применимо. Когда их использовали — в тв был обычный сетевой трансформатор и тв потреблял +- одну и ту же мощность
Это надо искать. Вы же сами это можете сделать
Значит так искали
Теперь понятно.
PS
В начале 2000х столкнулись с проблемой провалов напряжения до 150 вольт на компах. Про активный PFC не ведали. По старинке купили дешевые стабилизаторы. ОНО не работало, стабилизаторы горели. Помогли дорогущие бесперебойники со стабилизацией.
Что касается котлов, то если почитать профильные форумы — волосы дыбом становятся. Некоторые котлы не просто отключаются / не включаются при падении напряжения ниже 220 вольт — они отказываются работать, если перепутать ФАЗУ С НУЛЁМ! Я дико извиняюсь, но это каким нужно быть [&#$^%] на всю голову, чтобы в 21 веке выпускать такое капризное устройство?
Вот злодеи! :)
Выше уже написал, что брать «Штиль» и им подобные по схемотехнике стабы для ЗВУКА категорически не советую. Почитайте профильные (по звуку и стабам) форумы, поймёте почему.
«Капризное устройство» работает бОльшую часть времени без присутствия людей хотя бы в соседней комнате, работает с взрывоопасным газом, то поджигает его, то тушит в раскалённой камере…
Надёжность должна быть, однако.
Мучаю с помощью импульсного инвертора простенького, получаю с него 380 в от 12в, подаю на ключи управляемые egs002. Есть ещё вариант делать на БЖТ от ИБП, как все и делают на es002, если не получится от 400В, то буду от 12в значит делать, через трансформатор повышайку… Как по мне, так вполне норм вариант. Учитывая что ипульсные бп с которых и будут браться 12А вполне могут работать и от 100В, в крайнем случае можно литий подцепить в параллель, еще собираючь протестить простенький имульсный бп на напряжение
входа 600в(подам после конденсатора, конденсатор на 400 выпаю, драйвер и другие компоненты вроде 600В переварить должны, типо эмитация обрыва нуля, жду вторую повышайку простенькую для теста )
Но по собственным наблюдениям, нормальная сеть в деревне есть далеко не у всех
сейчас стоит РЕСАНТА 12кVA — лампочки накаливания постоянно мерцают :( так как др*чит напряжением взад вперёд :(((((
Помимо прочего выбило smd предохранитель, который разлетелся в разны стороны и маркировку уже не узнать.
Всё добавил в обзор.
Нормальное реле контроля напряжения при снижении напряжения сразу нагрузку не отрубают, а выжидают несколько секунд, за которые стаб и повышает напряжение.
Ещё можно снизить количество ступеней, что я и сделал.
Гы. Ветер. Ветер по имени норд-ост 20-25 метров в секунду. Раздёргал торсаду наверху столба. И она херачит одной фазой по другой. Искры сыплются, дуга… Ну, думаю, отгорит, недолго это всё. Ага… Часа четыре искрило. Монтёры не едут: справедливо опасаются, что опрокинет ветер им мехруку.
Понимаете, им не надо жульничать. Они в пределах договоров очень неплохо себя чувствуют.
Фраза гаишника: «У тебя сколько в день инспекторов ГАИ? Один? Два? А у меня вас таких умных по 200 каждый день. Так что не надо, я все ваши уловки давно знаю.»