1) Выжимка для цепи
Имеет два пина. Один является продолжением винта струбцины, второй можно выкрутить, но что с ним делать — я не придумал.
Ручка тоже выкручивается. Внутри нее — тайник, в котором находятся две оси для звеньев цепи. Но внутренней резьбы в ручке нет и второй пин туда не вкручивается.
Еще на выжимке можно наблюдать отверстие под шестигранник на 8 мм, т.е. можно усилить выжимку соответствующим ключом №7
Выжимок у меня набралось уже некоторое количество, но ни одна пока не пригодилась. Цепи не рвались, а для замены у меня везде используются быстросъемные звенья. Так что оценить удобство конкретной не могу, но рычаги у нее гораздо крупнее, чем у других, поэтому я предположу, что работать с ней будет удобнее.
2) Съемник заглушки на шатуне
Нужен для вот таких заглушек:
www.bike53.ru/images/catalog/8902.jpg
Заглушки, как правило, пластиковые, так что усилие закручивания / откручивания минимально и можно обойтись подручными средствами (например, обычными ножницами, слегка разведя их), но специальным инструментом, конечно, удобнее.
Съемник из пластика, с другой стороны выглядит примерно как ручки конфорок у плиты.
3) Комбинированная обычная и крестовая отвертка (сюда же и №11 — маленькая плоская отвертка)
Отвертки явно положены только для ассортимента, т.к. качество их исполнения печально. Ручки из дешевого штампованного пластика, жало не закалено, а сталь скромная (пластилин), что и можно заметить на маленькой отвертке.
У большой жало двойное, с одной стороны плоское, с другой — крест. Держится в ручке довольно плотно, вынуть голыми руками тяжело (а если руки в смазке, то вообще нереально). В маленькой отвертке ручка несъемная, в крестовую ее не превратить.
4) Накидной ключ 9 на 10 мм
Из стали (а, может быть, и Cr-V, но нигде не указано), толщиной 1.5 мм. Судя по неровным краям — делается путем штамповки.
На краях ключа есть изгибы, они служат для раскручивания бонок на звездах системы (например, для необходимости замены звезды)
5) Две монтажки
Сделаны из шершавого пластика толщиной примерно 6 мм. Попробовал сломать на изгиб (в рамках разумного, конечно) — держатся, но слегка гнутся. Опять же — оценить удобство мне довольно сложно, т.к. никакими монтажками не пользуюсь и не понимаю, зачем они нужны. Всю свою резину (за последние пару лет сталкивался с 5 комплектами разных диаметров, цен и типов) спокойно снимаю-одеваю руками. Вот для старой советской резины было бы актуально, уж очень там боковина была жесткая. Наверное, и сейчас остались такие суровые варианты, но я не встречал.
6) Набор шестигранников 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 мм (сюда же и №10 — Торкс (зведочка) Т-25)
Шестигранники сделаны из обычной стали, качество изготовления нормальное (не пластилин). У крупных, как можно увидеть, на концах есть закругление, чтобы винты можно было крутить не только строго вертикально.
Торкс всего один и на ключе указано, что он хром-ванадиевый.
Придраться не могу, вполне годны к использованию. Сталь при прикладывании усилия слегка пружинит.
7) Шестигранник 8 мм с переходником на квадрат 1/2 дюйма
Сам шестигранник укрыт в шершавый пластик типа резины, так что можно прикладывать значительные усилия — руки не режет.
Переходник на квадрат 1/2 дюйма используется для съемников №13 и 14.
Плюс сам шестигранник можно использовать как рычаг для выжимки (№1) и ключа для спиц (№17).
8) Ключ с головками 14 / 15 мм, он же рожковый на 15 мм
Головки достаточно тонкие, такие нужны для откручивания болта крепления шатунов со старых кареток (например, «под квадрат»).
Кроме того, этот же ключ подходит к съемнику шатунов (№16).
Рожковая часть — толщиной 4 мм, покрыта резинопластиком, чтобы использовать эту часть как рычаг.
Толщина ключа в пластике — 9 мм.
Металл ключа — загадка. Может быть и Cr-V. А вот головки похожи на сталь. Крепятся по принципу кнопок в одежде — одна головка расклепана внутри другой.
Данный ключ я использовал как раз для переборки каретки — проблем не возникло
9) Хлыст для работы с кассетой
Хлыст позволяет зафиксировать кассету, не повредив ее зубья, чтобы другим ключом (№13) снять стопорную гайку.
Замену кассеты планирую только в следующем сезоне (хочу другие передаточные числа), так что пока вплотную поработать не смог, но качество изготовления вопросов не вызвало. Все тот же резинопластик (тут даже толще, 11 мм) и неизвестный 4 мм металл основания.
Цепь на хлысте — YBN Narrow, обильно смазана смазкой.
Специально проверил на двух диаметрально противоположных по категориям кассетах — старой 7-ми скоростной с толстыми звездами и современной 11-ти скоростной с тонкими — и там и там инструмент подходит хорошо.
А вот форма ручки не очень удобна, впивается в руку. Лучше или одеть перчатки, или накинуть на съемник ветошь.
10) Торкс (зведочка) Т-25
см. №6
11) Маленькая плоская отвертка
см. №3
12) Съемник для кареток системы Hollowtech
Для тех, кто пропустил вступительную историю — именно с необходимости приобретения данного ключа всё и началось. Мне он нужен был, чтобы подтянуть ротор с креплением Center Lock — с этой задачей он справился хорошо.
Основа — все тот же непонятный металл толщиной 4 мм, ручка — резинопластик толщиной 11 мм. Форма тоже не очень удобная, лучше браться в перчатках или накидывать ветошь (как и с №9).
Если осматривать зубья, то видны небольшие дефекты (от штамповки?), но на работу ключа они никак не влияют.
Для сравнения — фото с упомянутым в начале поста съемником ШР:
13) Съемник для кассеты
Используется вместе с хлыстом (№9). С одной стороны в съемнике есть 1/2" квадрат под соответствующий ключ №7 (либо можно использовать внешние грани, они рассчитаны на ключ 24 мм), с другой — зубцы собственно съемника и штырь, вставляющийся в ось с эксцентриком. Соответственно, если велосипед старый и/или недорогой и ось не на экцентриках, а просто на гайках, то ключ будет бесполезен до тех пор, пока не будет снята ось.
14) Съемник для картриджных кареток
У меня уже был такой съемник, так что фото — сравнительное.
Как можно увидеть, небольшие отличия есть. Старый съемник чуть корче и у него нет посередине штыря.
Оба сделаны под квадрат 1/2", так что можно использовать с ключом №7. Ну или с ключом на 24 мм (за внешние грани), но в комплекте такого нет.
Качество изготовления нормальное, каретку перебрал без проблем.
15) Два комбинированных рожковых ключа 14 / 16 мм и 13 / 15 мм
Сначала удивился этим ключам. Во-первых, было непонятно, зачем их два. Во-вторых, смутила их толщина — всего 2.3 мм. Нормального усилия не приложить — руки режут.
Потом сообразил: у ключей посередине есть выштамповка, благодаря которой их можно держать вместе. И тогда получается один ключ нормальной толщины. Узкими ключами можно воспользоваться для съема / установки педалей (зачастую обычным рожковым ключом туда не подлезть). Кроме того, такие ключи подойдут для регулировки конусных гаек втулок. Там, как правило, как раз тонкие фаски под ключ, а снаружи они закрываются контргайкой:
Тут хорошо видно гайку эксцентрика, контргайку и конус
При переборке втулки, как раз похожей на изображенную выше, и всплыл один недостаток данного набора инструментов. Контргайка требует ключа 17 мм, а наборе такого нет.
16) Съемник для шатунов
И опять же, подобный съемник у меня уже был, так что по фото можно сравнить старый и новый.
Старый съемник требует для своей работы рожковый ключ на 16 мм или же шестигранник на 14 мм.
Новый можно крутить или рожковым ключом на 15 мм, или же накидным ключом №8.
Еще одно отличие — в штоке, который упирается в ось каретки и, тем самым, выдавливает шатун. В старом съемнике это просто стальная ось, в новом есть насадка, которая (в теории) должна помешать повредить ось каретки. Например, чтобы не замять внутреннюю резьбу на ней. К сожалению, с этим упором был один нюанс — у меня не получалось снять шатун с каретки «под квадрат», т.к. диаметр насадки больше, чем квадрата оси. Соотвественно, выжимка упиралась в шатун, а не в ось и шатун никуда не снимался.
Пришлось воспользоваться старым съемником, который ожидаемо (я эту каретку уже перебирал) справился с задачей.
Диаметр штока старого съемника — 9.5 мм. Диаметр упора на новом штоке: 15.6 мм. Упор свободно вращается относительно оси штока (похожая система бывает на струбцинах крепления чего-либо).
Уже после того, как я перебрал каретку, у меня возникла мысль, что, может быть, упор съемный. И правда — если его хорошо потянуть, то он снимается. Тогда внешний диаметр штока становится равным 12 мм (такую толщину дает металлическое черное кольцо сразу за упором. Его снять не смог), а внутренний диаметр (т.к. он пустотелый) — 6.5 мм. Упор сделан из металла (по фото можно подумать, что это пластик) и держится внутри штока с помощью подпружиненного кольца.
В общем, съемник добротный, но требует небольшой смекалки :)
17) Спицевый ключ (на три размера)
Еще один инструмент, дублирующий уже имеющийся у меня, поэтому фото опять сравнительное
Качество обработки металла лучше, чем у моего старого ключа, все грани ровные. В остальном особых отличий в плане использования не увидел. Размеры ключей примерно одинаковые, так что и усилие можно приложить примерно равное. Толщина тоже схожая, так что пальцы особо не режут.
Бонусом нового ключа является разъем под шестигранник №7, который можно использовать как рычаг. Но я слабо представляю себе, зачем нужно прикладывать к спицам такое усилие — мне кажется, что быстрее резьба сорвется.
18) Набор для ремонта камер
В набор входят:
— 4 круглых заплатки (диаметр оранжевой части — 25 мм)
— 2 овальных заплатки (размер оранжевой части — 33*25 мм)
— две силиконовых трубки для ниппелей системы Dunlop. Сталкивался с такими на советских велосипедах, там еще резинка была и она вечно присыхала к металлу. Думал, что сейчас уже встречаются только или привычные автомобильные (Schrader), или велосипедные Presta ниппели. Ан нет, Dunlop не забыт :)
-терка для обезжиривания места прокола
-клей в тюбике (8 мл). Срока годности и/или даты производства найти не удалось. На тюбике есть только штампованная надпись Y093F, но что это значит?.. Даже если предположить, что это дата производства (март 2009), то срок годности все равно не написан.
Еще в комплект входила небольшая бумажка-инструкция (комикс из 3 картинок и пары советов), но как раз за мгновение до фото ее сдуло ветром и она улетела в дальние края, сдвинув заодно тюбик (поэтому он криво лежит)
Оценить набор тяжело — обычная велосипедная велоаптечка, которыми забит алиэспресс. Сам я давно перешел на самоклеящиеся заплатки, так что о проблемах засыхающего клея благополучно забыл.
По отдельности можно выбрать инструмент, который именно тебе подходит. Например, съемник каретки №12, у меня пободрее вариант. Плюс всякие хлысты, съемники кассеты, ключ №4 (чтобы бонки откручивать) можно взять у китайцев за смешные деньги.
Но тут же чемоданчик! Это хорошо. Если инструмента совсем нету, то лучше брать скопом. К сожаленью, я узнал об этих наборах слишком поздно, уф-уф-уф.
— Ох, недовольные уже минусить начали :D
Вообщем-то годный набор, денег своих стоит. За несколько лет юзания на единственном кросс-кантрийнике несколько «развальцевался» ключ для снятия педалей — самозатягиваются они прилично, а на зимний сезон приходилось ставить «топталки» — дык на ключе приходилось чуть ли не прыгать своими 60кг, чтобы «стронуть» педаль с шатуна.
Хотел сначала написать, что пин не снимается, но после ваших слов решил попробовать еще раз. Руками он не откручивался, а щель не была видна из-за обилия масла
Но я вставил пин в отверстие в серебристой части и он начал откручиваться
Спасибо!
если у Вас велосипед не на системе shimano с полой осью — вообще не стоит такой набор покупать.
по поводу клея не переживайте — обычно он заканчивается раньше, чем заплатки
p.s. У выжимки второй пин — запасной
p.p.s. Основная функция ключа на 15 — установка и снятие педалей. Для этих целей рычаг коротковат, готовьте обрезок трубы.
Рекомендуют для предупреждения мучений графиткой резьбу мазнуть чуток перед сборкой.
грубо говоря, нельзя намертво затянуть резьбу с усилием 1Нм
Единственное место в велосипеде, где надо прилагать усилие — это установка кассеты (усилие 40Нм, в простонародье «от души»).
Лично я закручиваю кассету без фанатизма исключительно потому, чтобы потом её было легче снять. Плюс смазываю резьбу на гайке.
а с закисанием педалей я встречался, но это явно было связано с качеством сплава шатунов. Слишком мягкий, а подкаленная ось педалей его слегка сминала.
ИМХО надо просто такие резьбы смазывать графиточкой
съемник каретки — та же песня, в зависимости от конкретной каретки
все остальное — как у обычных людей…
надо только багажником запастись
да и вообще всё должно быть под рукой:
P.S. А первый велосипед — вообще детский (смотрите на ниппель и руль) с довольно компактным, на самом деле, велорюкзаком.
13 — 150 руб. на али,
5 — нормальной резине и ободам такие штуки не нужны, всё легко делается руками.
6 — максимум 300-400 руб.
18 — 100 руб.
остальное за 50 рублей попользоваться в ближайшем велосервисе
зачем тратить 4000 на то, что будет использовано очень и очень редко.
в семье 4 велика, из них два моих, на каждом из которых за теплый сезон накатывается около 3-4 тысяч км, за холодный — еще по единичке.
смысла в наборе за такие деньги не вижу.
а за обзор плюс.
Некоторым некогда по велосервисам ходить — кататься надо.
во-первых, оно нужно только тем, у кого гидравлика (да, я кэп :) )
во-вторых, сильно зависит от тормозов, даже у шимано есть два или три варианта. Этак одни только варианты инструментов для прокачки стоили бы как весь набор :)
А вот стойку я бы себе тоже взял, но дома держать ее негде. А гараж (родительский) в 20 км от меня, ездить туда чисто ради ремонта тоже вроде как странно.
P.S. еще некоторое время назад я бы к must have отнес станок для спицевания колеса, но сейчас даже дешевые обода довольно стойкие к восьмеркам
да, станок я тоже все хотел хотел купить — да перехотел =) Это не гайки крутить — муторное это дело да и руку набить надо… Одно дело когда в мастерской у людей это все на автомате, потому что ежедневно колеса собирают, а другое когда раз в год хочешь пару спиц подправить — забываешь уже что да как.
все дело в умении)))
нормальная — надевается руками.
был печальный опыт с континенталем и какими-то шимановскими ободами, отказался от резины, ибо нашел для себя почти идеальную резину, а в последствии, и от ободов, т.к. собрал другой вел.
Вообще, по автомобилям, довольно странно, что зимняя резина более жесткая, чем летняя. По логике-то должно быть наоборот
а раз было указание именно про зимнюю, то я предполагаю, что подразумевалось, что она более жесткая, что мне и кажется странным
проблемы не вижу ))
P.S. тоже владелец чудо-машинки и согласен с оценкой DrMad. Задумка хорошая, реализация хромает. Только велосипед изговнить. уж лучше промыть отдельно
Вот такое вот я имел в виду:
Вилку пилил ножовкой, цэ ж не сталь, люминь пилится легко. Вот для того, чтобы ровно отпилить, продаются специальные стусла, но их цена позволяет предложить альтернативный вариант в виде нанесения колечка изолентой :)
вообще самая эффективная «машинка для мытья цепи», которую я пользовал была ультразвуковая ванна.
во! ванночку подумываю купить к следующему сезону. вещь.
Конечно, если мы про ПВД говорим или что-то большее
а, вообще, как говорит товарищ: чем больше опыта в походах, тем меньше рюкзак :)
Впрочем, даже с советскими велосипедами можно избавиться от каретки с клиньями и перейти на нормальную. Вопрос экономической целесообразности
P.S. минусил не я, поправил в меру сил
А еще меня в свое время (когда мой велопарк был представлен моделями ХВЗ) был поражен тем фактом, что ключи бывают разные. Так, некоторые были вообще бесполезны. Съемники рулевой и каретки имели другие радиусы, остальные ключи были похожи скорее на дюймовые, чем на привычные нам. Но брал такие ключи в 90х, так что не исключаю, что это просто отбраковка была
купил 3 съёмника, отдал 10$, остальное итак было, теперь stels как новый )
во-первых, зависит от цепи сильно. Чем больше скоростей — тем тоньше (и нежнее) цепи
у советских дорожных велосипедов в деревнях никто цепи не смазывал и они десятками лет служили. Ну и я слабо представляю себе порванную односкоростную цепь
во-вторых, зависит еще от местности. Одно дело в городе и в сухую погоду (и под навесом хранить), другое дело — по грязи кататься, да оставлять во дворе.
в-третьих, многие о цепи вообще не задумываются. регулярно слышу, как скрипит цепь у других велосипедов.
Я считаю, что в исправном велосипеде можно слышать только шум резины и холостого хода трещотки. Но явно есть люди с другим мнением
В общем, как detrin и посоветовал — снимаете цепь и болтаете. Не снимая тяжело хорошо вымыть, даже чудо-машинками. Параллельно можно звезды кассеты и системы почистить, если там мазут налип
P.S. раз обратили внимание на цепь, то почитайте еще про ее растяжение. Стоит периодически контролировать этот параметр, иначе можно убить кассету, а она дороже цепи стоит
п.с. а что за самоклеющиеся латки? можно ссылку?
на алиэкспрессе полно клонов, насчет качества не скажу, не пробовал. В среднем у меня выходит пара проколов в год, так что и оригинальные не напрягают
Коробочка очень мелкая и легкая, возить гораздо удобнее, чем тюбик + не засыхает. Важный момент — не надо их мочить, иначе клеящие свойства станут хуже. От дождя защитит коробочка, если броды форсировтаь — лучше укатать в пленку-стретч