Приветствую, друзья. Сегодня на обзоре аккумуляторная циркулярная пила гипоидного типа MILWAUKEE 2830-20. Европейская версия имеет артикул FCSRH66-0. Модель не очень новая, но обзоров на неё в российском сегменте интернета не обнаружил. Если кому интересно, то добро пожаловать под кат.
Начнём с того, что же значит гипоидного типа:
Описание с сайта 50.by
Особенностью таких циркулярных пил является то, что двигатель расположен не поперечно, а продольно и сам пильный диск находится не с правой стороны, как у обычной циркулярной пилы, а слева. Такая конструкция помогает работать в каркасном строительстве и позволяет вам выполнять работы не только в горизонтальной плоскости, но и вертикальной.
По поводу наличия гипоидной передачи возникли сомнения, поэтому нашёл сервисную инструкцию к пиле. Скрин оттуда ниже.
Скрин из инструкции
Изначально в хозяйстве была пила Парма 200Д, при помощи которой я собирал мебель из лиственницы в ванную. Даже с неродным диском бош, пилила она неважно — приходилось обрабатывать фрезером после спила. И вот недавно товарищ похвастался что заказал на авито такую пилу, и я не смог отказаться от возможности проверить её в деле. Как раз у меня оставались обрезки столешницы из лиственницы. Я был впечатлён и решил заказать себе пилу на ebay. На авито этот лот стоил 30000 рублей, на ebay — 15700 без доставки. Ну и встал вопрос оплаты: посредники, за помощь в покупке брали комиссию 10 процентов и конвертировали рубли в доллары по курсу 95 и выше. В таком случае выгода заказа с ebay, в сравнении с авито, отсутствует. Даже дороже выходило, насколько я помню. Тогда пришлось искать человека на форуме, для оплаты американским PayPal, с доставкой на адрес посредника в США. Человека нашёл, который оплатил по курсу 79.20 рублей за доллар (при курсе ЦБ 75.40), что намного выгоднее курса посредника в 95 р. После оплаты и доставки на адрес посредника, с нетерпением ждал счёт за услуги, поскольку даже примерно не знал во сколько мне это обойдётся. В итоге посреднику за доставку заплатил 7447 рублей, поскольку масса посылки была почти 6 килограмм. Оплату услуг посредника пришлось производить в рублях, по их бешеному курсу. В будущем лучше попытаться оплатить криптой. Общая стоимость пилы вышла 23147 рублей.
Спустя три недели с момента покупки посылка добралась до пункта выдачи pickpoint. Внутри упаковки находилась пила, пильный диск с посадочным отверстием в виде ромба, адаптер для пылесоса, ключ для снятия-установки диска, инструкция и фирменный буклет с фото устройств милуоки. Бокового упора в комплекте нет, хотя место для него присутствует.
Комплект поставки
Подошва пилы выполнена из магниевого сплава, что снижает вероятность поцарапать заготовку. Спереди имеется светодиодная подсветка, позволяющая пилить в условиях недостаточного освещения.Кроме того имеется крюк для подвешивания пилы, например на строительные леса.Задняя ручка пилы состоит из двух отсеков, в одном из которых спрятана кнопка включения, что снижает вероятность случайного нажатия при переноске пилы. В качестве основной защиты от случайного включения имеется рычажок под большой палец, нажав который становится возможным запуск пилы. Форма рычажка одинаково удобна как для правой, так и для левой руки.Регулировка глубины пропила осуществляется в дюймах, а не в сантиметрах. Это недостаток американского инструмента. Ничего не поделаешь. Кроме регулировки глубины пропила, имеется регулировка угла наклона диска. Шкала размечена от 0 до 53 градусов. На фото выше можно увидеть место установки параллельного упора, для продольного пиления. Но, к сожалению, в комплекте его нет. Нужно искать и покупать отдельно. Пока этим вопросом не задавался, но надеюсь что найти подходящий упор не будет проблематично.
Пила работает на восемнадцативольтовых аккумуляторах. В отличие от модели 2630 (2631), где аккумулятор защёлкивается сзади под ручкой, в этой пиле аккумулятор вставляется в специальный, достаточно вместительный, отсек. Сам производитель рекомендует использовать в этой пиле аккумуляторы на 12 А*час, но у меня в хозяйстве максимум только самодельный на 8 А*ч с банками 21700 molicel. Пока писал обзор, то купил себе бокс на 15 ячеек и собрал аккумулятор на 12 А*час. Фото с ним. Для сравнения ещё фото с батареями меньшей ёмкости.
Примерка разных батарей
Батарея ёмкостью 3 А*ч на пяти банках 18650: Батарея ёмкостью 4 А*ч на пяти банках 21700: Батарея ёмкостью 5 А*ч на десяти банках 18650: Батарея ёмкостью 8 А*ч на десяти банках 21700:
Сразу после распаковки ставим диск на 24 зуба, который шёл в комплекте. Диаметр диска 184 мм (7 1/4 дюйма), посадочное место — ромб. Таких дисков в продаже у нас не наблюдал, поэтому имеет смысл заказать сразу несколько штук с ebay. Артикул диска на 24 зуба — 48-41-0723, есть в продаже ещё диск на 60 зубов для чистового пила, его артикул — 48-41-0730. Для блокировки вращения шпинделя на пиле имеется специальный фиксатор.
Фиксатор шпинделя
Диск прижимается шайбой и болтом с левой резьбой, что необходимо учитывать при установке. Вот так выглядит готовая к использованию пила с установленным диском и патрубком пылеудаления. Поскольку в пиле используется бесколлекторный двигатель, то было бы глупо не реализовать тормоз диска при остановке. Работает отлично. При отпускании кнопки диск останавливается достаточно быстро, что положительным образом сказывается на безопасности.
Работа тормоза диска при остановке пиления
Настало время проверить как пилит циркулярка. Изначально пробовал пилить фанеру 10 мм — пилит отлично, если по направляющей, то достаточно ровно. Два листа фанеры 10 мм — пилит тоже уверенно. Поначалу было непривычно пилить пилой с левым расположением диска. Особенно неожиданно было получить поток опилок в лицо через патрубок пылеудаления. После подключения пылесоса стало лучше, но очки всё-же лучше надевать во время работы. Для примера распилил несколько заготовок: ЛДСП, фанера, деревянный брусок и горбыль. Фото решил спрятать под спойлер.
Фото спилов различных заготовок
Ну сам процесс пиления доски 40 мм снял на видео:
Торцевой рез
На видео можно заметить, что вместо патрубка пылеудаления установлена накладка для отвода опилок в сторону. В таком случае, если ветер не встречный, опилки в лицо летят меньше.
С момента покупки прошло достаточно времени, чтобы сделать некоторые выводы. Выводы.
Пила пилит отлично. Свою старую циркулярку продал и не жалею. Спил достаточно чистый: сколов на дереве нет, на ДСП сколы есть, малярный скотч не помогает. Для пиления ЛДСП оставляю припуск 5 мм и обрабатываю кромку по направляющей фрезером с обгонной фрезой. При пилении фанеры или дерева таких манипуляций не требуется. Поскольку пила аккумуляторная, то её очень удобно брать с собой туда, где нет поблизости розетки. По поводу автономности: если не распускать брус на доски, то аккумулятора на 8 Ампер*час вполне достаточно для торцевания на месте, но в идеале лучше использовать на 12 Ампер*час. К покупке, однозначно рекомендую, хотя в данный момент, с таким курсом доллара, может имеет смысл купить и на авито.
Планирую купить+7Добавить в избранноеОбзор понравился+56
+65
В СССР все пилы ( какие я видел, мощную, у друга, Парму на 250 мм и Ребир на 200 мм — это мой 1992 года ) сетевые с левым диском — для правшей считалось. Вы просто привыкли с левым диском!.. Сейчас есть любые и аккумуляторные и сетевые… Левой рукой держу доску, правой — пилу, диск слева — и видно рез хорошо и удобно! Мой рижский Ребир до сих пор на ходу… Под какой аккум у Вас, у милуоки на 18 вольт — разные по конструкции аккумы!
Для дачи для начала торцовочную пилу взять надо. Самый ходовой инструмент (исходим из того, что обычная циркулярка сетевая итак есть, даже если там проблемы с плоскостями).
Притом можно и не китай. Китай баксов на 250 (из-за доставки дорогой) в целом будет неплох, тоже лазеры-шмазеры, может протяжка есть (для карнизов и других здоровых штук), но пылеудаление всегда ужасное и юстировка тоже стремная. Хз что по качеству, ремень или шестерни уже брать китайские, никто не знает. А также убогий выбор дисков разных. Но у девольт все равно перегруз по моделям, сиди и разбирайся, какую купить и потом ищи по скидкам.
Экономия по времени, особенно если еще малку взять (для переноса углов даже без измерений, просто взял, измерил угол зачастую не 90, затем отпилил пополам и соединил плинтус ровненько — очень важная операция).
А что до сабжа, то его более дешевый (но куда похуже конечно) аналог можно взять Kress KU515 пилку. Это аналог воркс 535wd и он поддерживает ихние аккумы (если они есть, новые зеленые конечно). Но похуже качеством пластика так. По 50 долларов отдают с 2 дисками, на доставку еще конечно.
Звук тут, если откроется ссылка:
Ну, для раскройки листов это вообще не вариант, тут нужен фестул или мафелл с резинкой и шиной-напрявляющей тоже с резинкой (можно наращивать скотчем). Но на крыше поработать можно. Пластик все же крепче китайщины, пылезащита тоже лучше. Чистовой раскрой, ну только на опыте, если поставить на пару мм пропила и вести спереди-назад и потом как обычно, может и пропилит без сколов, хотя конечно сомневаюсь, плоскости далеко не те и ваще же руки набиты должны быть, у новичка обратный удар прилетит и он испугается и уронит пилку ну или раскол по пропилу будет и пила резко полетит вперед, когда давили вперед тупым перегретым диском, потом новичок на крыше бросает инструмент, чтобы не упасть. С брендовыми штуками баланс и удобство куда выше, там такие варианты проработаны хорошо.
и вести спереди-назад и потом как обычно, может и пропилит без сколов, хотя конечно сомневаюсь, плоскости далеко не те и ваще же руки набиты должны быть, у новичка обратный удар прилетит и он испугается и уронит пилку ну или раскол по пропилу будет и пила резко полетит вперед
Проще надо быть. Всё что Вы пытались написать одной GIF-кой:
Интересно, здесь угловой редуктор именно гипоидного типа? Оси мотора и пилы в одной плоскости или в разных? Обычно понятие «гипоидный» в обиходе относится к автомобильной главной передаче (редуктору в мосту), внешний признак такого редуктора — кардан заходит в редуктор ниже оси вращения колёс. Такая передача тише, упрощает компоновку, но требовательна к маслу, так как работает в режиме скольжения. В авто используется с давних времён и повсеместно, пример распространённой машины с простой косозубой главной передачей — старые модели УАЗ, они в потоке выделяются повышенной шумностью, там даже под тягой и накатом трансмиссия издаёт разные, крайне архаичные звуки :). Есть мнение, что гипоидная передача в УАЗе не применялась осознанно, так как она не любит повышенных нагрузок при реверсировании, что для внедорожника может быть критично.
По виду похоже здесь нет гипоидной передачи, Ось мотора выглядит не повёрнутой относительно оси диска. От гипоидной только расположение пильного диска с другой стороны от мотора, в отличии от традиционных циркулярок.
Идите на сайт милка юс там на весь инструмент взрывсхемы лежат в свободном доступе…
По пиле-это плотницкая пила, не столярная!!! для тяжелых работ, в том числе для продольного пила, там даже нет паза под шину на подошве станины! То что вы ее в столярку пытаетесь приспособить, ну такое… Купилибы лучше погружную сетевую…
У меня на хозяйстве 2шт м18 паркетки с дисками 6 1/2 и 7 1/4 инча и маленькая М12 диаметр не помню. Но задач под гипоидную просто нет, я каркасами не занимаюсь, а это пила именно для каркаса. Сравнивать ее с серией 26хх смешно, это серия начального инструмента у милки, сейчас туда фуел моторы частично ставить начали. Сравнивать ее надо с 2732, и выяснится что ваш гипоид только в продольном пиле у нее выиграет, а в остальном он проигрывает.
Диски пильные милка сама никогда не делала, это ОЕМ фреуда/дяблы, Нужны диски, у фреуда смотрите.
Диски затачиваються за копейки, но как затачить ваш диск «с чудо» посадкой ромб я даже не представляю.
Все равно поздравляю с покупкой, но лучше купите 2732 или что поновее.
По пиле-это плотницкая пила, не столярная!!! для тяжелых работ, в том числе для продольного пила, там даже нет паза под шину на подошве станины! То что вы ее в столярку пытаетесь приспособить, ну такое… Купилибы лучше погружную сетевую…
Kooonst, по поводу «плотницкая» — полностью согласен, но с небольшим дополнением: строить домик из профилированного бруса на своём собственном ранчо.
А когда дело доходит до наших железобетонных коробок, когда плотник приезжает туда где «ни кола и не двора», а доски выдали «в обрез» — только для работы (на подмостки и прочее фиг доску выпросишь) начинается цирк с конями, кругом по полу на четвереньках ползают:
Мне изредка приходилось работать в таких условиях на халтуре — моя соседка по лестничной площадке работала в отделе продаж ЛенСпецСМУ и держала свои собственные строительные бригады для отделки (сами бетонные коробки сдавались тогда без отделки, но очень дешево). Ну и когда на объекте нужно было сделать по месту встроенную мебель (шкафы, откидные кровати), иногда арочные проемы и прочее, мы с приятелем садились к ней в жигули пятеру на задние сиденья (за рулем её муж, она рядом), а в багажник кидали обычный самодельный форматник и ехали на объект. Вес моей «табуретки» был небольшой, сколько вес не знаю, но я иногда переносил её одной правой рукой под мышкой на небольшие расстояния.
А ручного электро-инструмента на отделке квартир хватало, но их удел был разве-что «обрешетки» будущих внутренних перегородок из бруска 50x50мм городить — там вообще точности не надо, все одно сверху досок наколотят, на них сетку, а уже на сетку девочки из бригады маляров-штукатуров гарцовки накидают и все стены «в ноль» штукатуркой выведут.
Оси валов пересекаются, а это не гипоид, обычная угловая передача.
Про «гипоиды» я НЕ писал ничего, а показал кардан. Если не поняли вот НЕ карданы: раз, два, три. Как я тогда вычислил кардан даже не имея изделия писать лень, почему он сделан неправильно тоже. Обсуждать есть ли в любом ручном бытовом инструменте редукторы или нет, когда там движки от 15 000 до 25 000 об/мин сплошь и рядом, а на шпинделях вестимо на порядки меньше вообще смешно, крутящий момент вестимо после редукторов выше. Тупиковая ветка обсуждения. Не вижу в этом смысла. Тут и ежику все понятно без всяких взрыв-схем.
Гиподные передачи применяют не для тишины, комфорта, а для получения большого передаточного числа, чего с обычными угловыми не выйдет, придется делать очень маленькую ведущию шестерню и мелкие зубья, а поэтому и момент у такой передачи будет очень низкий, что для авто не годиться. Да и в этой пиле нет никакого гипоида естественно, ему нужна жидкая смазка, именно из-за трения в паре, обычная косозубая передача.
До сих пор выпускаются мосты с косозубыми редукторами, а в прошлом вообще обходились прямозубыми коническими шестернями, из наших ГАЗ-67 например оснащался прямозубой главной передачей.
Ресурс у гипоида точно выше, чем у остальных вариантов.
Естественно простые передачи применяются, там где не важны масса и габариты агрегатов, они надежны, просты, не нада настраивать пятно контакта как у гипоида, не нужно специальное масло, вобщем это намного дешевле. Но гипоид применяет исключительно из-за возможности сделать большое передаточное число, следствеем этого и кардан можно делать намного легче (крестовины тонкие, стенки трубы тоньше), и кпп более компактную и легкую, сцепление более слабое а отсюда маленькое и легкое. А еще почему раньше в некоторых грузовиках делали простые передачи это из-за двойного назначения — военного, если на простом редукторе слить масло (пуля, осколок повредит корпус), он спокойно будет работать еще долгое время, а гипоид при этом сдохнет очень быстро, да и масло в полевых условиях любое какое нашлось ливанул и дальше поехал. И в том же ГАЗе поэтому всё прямозубое и без синхронизаторов в кпп, и карданах вместо шрусов в передних колёсах — пусть воет, трясется, но едет в любых условиях, и по разным дорогам и болотам :)
Цена неадекватная сейчас. Брал за 3500. Правда при тесте гайковёртом корпус от вибрации треснул в месте крепления винтами. Пришлось у продавца просить продать отдельно внешний бокс, без платы
Из оригинала только двухрядная на 5 ампер*час есть (на 18650). Однорядная на 21700 полегче, но выступает сильнее. Импактом неудобно пользоваться. Использую её в гайковёрте. Для импакта сделал однорядную на 18650. Она идеально подходит для него. По мощности разницы не ощутил. Но и специально не проверял.
Диаметр диска 184 мм (7 1/4 дюйма), посадочное место — ромб. Таких дисков в продаже у нас не наблюдал, поэтому имеет смысл заказать сразу несколько штук с ebay.
Посадочное место выглядит так, что также можно использовать диски с круглыми отверстиями. Если есть инструкция посмотрите в ней, может есть какие-либо указания на этот счёт.
Поскольку в пиле используется бесколлекторный двигатель, то было бы глупо не реализовать тормоз диска при остановке.
Можно даже на коллекторном реализовать. Любой электрический двигатель обратим, т.е. его можно использовать как генератор, а замкнув выходные контакты можно получить электрический тормоз. Правда коллекторный будет знатно так искрить, что не прибавит ему здоровья.
Можно даже на коллекторном реализовать. Любой электрический двигатель обратим, т.е. его можно использовать как генератор, а замкнув выходные контакты можно получить электрический тормоз.
У меня две АКБ пилы — Хитача и Девольт.
И в обеих реализован тормоз замыканием моторчика, ровно как Вы написали.
А вот в бесчётотчном тормоз «бесплатный» — железо статора тупо примагничивается (точнее пытается это сделать) к неодимовым магнитам ротора.
По поводу сколов — сколы не относятся к циркулярке, они относятся к пильному диску. Для для каждого материала есть свои типы дисков в том числе и для мягких металлов типа меди, алюминия и прочих…
По сути я иллюзий не питаю: полосовать ЛДСП в больших объёмах не планирую. Сегодня немного попилил и понял что оно того не стоит. Проще заказать в фирме.
полосовать ЛДСП в больших объёмах не планирую. Сегодня немного попилил и понял что оно того не стоит. Проще заказать в фирме.
В любой «подвальной фирме» типа той, что я держал в 90-е годы То, в чем не может себе отказать ни один хоть мало-мальски уважающий себя подвал — это иметь табуретку:
Разумеется не одну табуретку, а минимум штуки три, причем разумеется самодельных ибо никакая «фИрма» не катит. Единственная можно сказать «фирменная, заводская» деталь это квадратная пиноль с валом габаритами (пиноля): 200x50x50мм под 204 подшипники (размер подшипников 20x47x14). Почему так: 50мм минус наружный подшипника 47мм = 3мм, а на сторону всего 1,5мм т.е. ближе к крышке, чтоб не было потерь высоты пропила (диаметра диска). Чертежи этой лабуды до сих пор в бумажном виде валяются. А дальше движок 1,5 кВт 1500 об/мин с передачей клиновым ремнём профиля «А» (длина ремня из ряда стандартных по высоте табуретки). Передача разумеется на повышение 3:1 ведущий шкив 150мм, ведомый 50мм.
По валу (важно) разумеется посадочный диаметр НЕ один, так жить нельзя! Вал делали 20мм с переходными кольцами: 22мм, 27мм, 32мм. Диаметр пильных дисков использовали до 300мм. Разумеется на вал ставились и все фрезы — чтобы гнать погонаж, шиповать, пазовать и прочее. Пропил в крышке стола разумеется по максимуму — по самой широкой фрезе, а закрывается она вставкой «вровень» со столом при работе с обычными пильными дисками.
Остальное (верх табуретки) колхоз чистой воды. Сам корпус можно делать хоть из 30мм фанеры. Просто «кубик», внутри одна поперечина такой же толщины. Пиноль прикручивается к правой стороне и перегородке в середине (в них вырез 50x50мм). Столешница на петлях, высота за счет наклона стола. Для стола обычно держали 3-4 сменных «толкателя» — просто тонкие листы материала к которым снизу по краям прикручены 2 рейки по ширине стола (считай направляющие), а сверху нужный «огород» — например 2 рейки под углом 45 чтоб «усовать» рамы картин (багет). Мертво выставлено навсегда и надежно (в топку любые регулировки, нуля на них не поймаешь).
Бывало что с правой стороны (после шкива) на валу ставили патрон под сверла — для долбежки пазов, но это уже нюансы использования.З.Ы. на такой самодельной «табуретовке» я всю мебель дома в коридоре из ЛДСП себе и напилил без всякой «фирмЫ» ибо той, ещё даже в проекте не было. Более того: саму ламинированную плиту невозможно было купить — не было её в свободной продаже вообще. Мы тогда покупали на заводе большим оптом (сразу фуру) 6 метровые листы.
НО все эти «табуретовки» тогда, когда работаешь с деревом, а вот когда «очень резко завязал» и ей богу все надоело и покупается то, на что как-то писал обзор. Кстати, 500Вт действительно подарил тогда приятелю, а себе взял 750Вт как хотел. Обе пилы на ходу, приятель доволен, а я не очень — 750Вт «сопливая», столик — жесть. Потому и обзор на вторую пилу писать не стал. Надо было и себе 500Вт брать — для фанерки пильнуть раз в 100 лет нормально, а больше мне нынче и не надо…
Недавно тоже приобрел подобную пилу для разных работ правда на 220 В.
Подумываю о другом диске для дерева и ДСП.
Я так понимаю, чем больше зубьев и тоньше диск, тем лучше срез?
P/S/ Хотя от числа оборотов тоже зависит.
Есть в пользовании паркетка 2530-20, полностью доволен, несмотря на то, что пришлось М12 акб заиметь.
Для ОСП и фанеры до 20 мм, ламината и прочих листовых маст хев. Елку/сосну до 35 мм пилит нормально, для большего — проводная.
Покупать в США дюймовый китайский Китай без гарантии, с отсутствием в зоне досягаемости расходки и нормального сервиса – настойчивость достойная увожения.
Особенно учитывая, что в Россиюшке, за ту же цену продается официальная гарантийная Makita RS001 того же «псевдогипоидного» типа, но по характеристикам кроющее этот «красный Кирби» как бык овцу.
Вот кстати 40 вольтовая Макита и графеновый Кат, меня скинули с абсолютно бестолковой 18 вольтовой Макиты. Я правда торчал на 18в маките недолго, лет 5, всадив меньше бабла в систему, чем это могло бы быть. Но после 40в и графена, я понял, какой я был глупый. Но в оправдание, когда заходил в Макиту 18в, их ещё в продаже не было
Ахаха ржанул! Вы еще наверное и в чате ПК сидите и белгорода смотрите?)))
Вот на таких маркетоолухи Макиты и САТ купоны и стригут!)))
Чем вас lxt система макиты не устроила? и чего xtg системе есть чего нет в lxt?
Все везде тоже самое ± теже моменты обороты ипр, если сравнивать инструмент одного уровня и на фирменных батареях с одними и темеже ячейками!!!
А вот минус xtg ДЕСЯТЬ штук ячеек в минимальной конфигурации батареи про 20шт а 10р2s я молча ржу пат столом. Тоесть вы будите на потолке работать шуром/ипактом ипр с килограмовой батареей!))) которая там в принципе не нужна! Маркетоолухи торжествуэ!
Про САТ и как ему белгород подмахивает, смотреть просто противно. Я его в руках держал, ну не стоит он столько денег сколько за него просят. Графеновый развод населения достоин отдельной премии!
З.Ы. Инструмента от макиты батарейного ни разу в жизни не было и покупать я их не собираюсь, так как это только общестрой, а вот «узкого» инструмента как не было так и нет, ну и плодовитость макиты с линейками батарей, а также отказ от поддержки старых линеек уже притча во языцех.
Не слышал ни про какой Белгород. Я сижу в своём хозяйстве в Браславском районе и не занимаюсь изнасилованием русского языка. XGT использую только в пилах и триммере. А графен я уже год использую и никакого развода не вижу.
Ахаха ржанул! Вы еще наверное и в чате ПК сидите и белгорода смотрите?)))
Вот на таких маркетоолухи Макиты и САТ купоны и стригут!)))
Ага, а про меня вы наверно скажете что я слишком много смотрю Матвеева, раз пользуюсь жёлтым инструментом. Да вот только я оценил этот инструмент за долго до того как он в своём старом гараже ремонтировал реле стартера:
Естественно!
А еще как известно Бош -овно
Райоби -весь день в про**е
и только… имеет право на существование)))
З.Ы если бы сейчас начинал с нуля комплектоваться основной системой, то выбирал бы из деволт и макиты lxt. Ну а наданный момент имеем что имеем… красное наше все, ну и началась собираться неприлично быстро большая гора на зубре с1-18/фп/парксайд и км-атом)))) В основном это садовка и инструмент отсутствующий у милки совсем, + редко используемый инструмент…
DCD710 по органолептическим харатеристикам победил GSR 12 VE-2. По этому бош новьём но со сдохшими аккумуляторами лежит в кладовке, а девольт выглядит как инструмент которым много работали (и тоже с уставшими родными аккумуляторми).
и только…имеет право на существование)))
Ну он на самом деле не движетель а двигатель, и он действительно вентильный. Давным давно в далёкой предалёкой галактике термин «вентиль» применялся к транзисторам, тиристорам и прочим электронным элементам, которые можно было открывать и закрывать с помощью напряжения на управляющем электроде.
Так что современный бесщёточный двигатель, обмотки которого переключаются с помощью полупроводниковых ключей (т.е. транзисторов) действительно является «вентильным двигателем». Но писать это на коробке или в инструкции или, ещё чего хуже, на корпусе прибора — всё равно что написать на бутылке подсолнечного масла «без холестерина». Маркетинговая хрень, которая понятна разве что динозаврам, а все остальные будут кекать со смешного названия.
Как нистранно у меня самый старый инстумет от бош) это фен промышленный с памятью пресетов, рег и оборотов и температуры с экраном лсд ипр, но вроде это и не бош а оем европсоко завода, он много кому делал фены. Да забыл сказать 18 годков ему.
Про ИС — ну силенок у него не хватило протолкнуть вентиль, чай не милка со своим фуелом.
К деволт в принципе одна претензия-нет штырька на 12В, Например ушм на 76мм с слайдерной банкой на 76 диске глупо смотрится, ктобы чего не говорил в опровдание. я милкой на однорядном акк подлезу туда куда деволту не снилось. Ну и по мелким импактам-шурам из-за отсуцтвия штырьковой системы провал…
Но деволт нужно должное отдать подсветка и на импактах и шурах «кольцевая» у него топ. Милка такое начала внедрять только на ген4 своего инструмента. У меня в основном все «старье» ген-1 и чутка ген-2, ну и совсем старые коллекторники есть тоже. Но так как с каждой генерацией у милки качество падает на глазах, я за новыми сериями не гонюсь, мне и старых хватает, так балую иногда себя в ширь (увеличиваю ассортимент). Ну и в прошлом годе поддался паники))) купил себе резервный комплект ушм/шур/перф на м18 все. Нужно еще импакт докупить с Онекеем, так как резерв случайно весь оказался с блютусом (одним лотом продавали по дешовке).
Ну и вот сейчас всю голову сломал нужен ли мне импакт на патрон 7/16 или купить гайковерт от 1000Нм и купить переходник с 1/2 квадрата на хекс 7/16. Вроде я гайки мало кручу и мне моего боевого импакта 2753 на 1/4 хватает для них. и отдельно гайковерт не нужен, С другой стороны импакт на 7/16 это прям вещь в себе… хотя у меня под него уже и оснастка есть… Кстати я даже не знаю естьли у деволт импакт с патроном 7/16, но то что деволт великолепную оснастку на 7/16 ударную делает, это я могу подтвердить с легкостью, их есть у меня.
З.Ы. предыдущее сообщение было все написано в сарказм моде «on», у любой фирмы есть удачные и неудачные модели инструмента, но вкупе с ценовой политикой…
Про ИС — ну силенок у него не хватило протолкнуть вентиль, чай не милка со своим фуелом.
Бесщёточные двигатели сейчас уже просто необходимость, если нужно выжать больше мощности при низком напряжении. А переименование бесщёточного двигателя в вентильный серьёзный маркетинговый провал — подавляющее большинство людей просто не понимают что это такое, а «brushless» у всех на слуху. Ну и самая главная беда у интерскола в том, что они позиционирую себя как профессиональный инструмент и задирают соответсвенно цену, хотя по характеристикам больше тянут на среднестатистический китай типа Deko.
Например ушм на 76мм с слайдерной банкой на 76 диске глупо смотрится, ктобы чего не говорил в опровдание.
Смотрится вполне себе, хоть и кажется несколько громоздким из-за редуктора. Но за счёт редуктора глубина реза у него будет сильно больше чем у других подобных аппаратов. В минус могу записать разве что вал на 3/8 дюйма (9,5 мм), тогда как куча более менее доступной расходки идёт под вал 10 мм, вот думаю из куска никелевой ленты толщиной 0.2 мм соорудить проставочное кольцо.
Ну а если надо что-то распилить в труднодоступном месте, то лучше «реноватора» инструмента не найти. Да шумный, да производительность никчёмная, но возможности по нарезанию всякой трднодоступности превосходит все другие мехнизированные инструменты.
Ну и по мелким импактам-шурам из-за отсуцтвия штырьковой системы провал…
Кому как. Мне, например, важнее удобная ручка и отсутсвие зоопарка аккумуляторов и зарядок, особенно в рамках одного производителя инструмента.
Кстати я даже не знаю естьли у деволт импакт с патроном 7/16
Если я правильно понял, то это должен быть DCF898B.
На фото выше можно увидеть место установки параллельного упора, для продольного пиления. Но, к сожалению, в комплекте его нет. Нужно искать и покупать отдельно.
А может все же лучше фанеры купим? От всех этих штатных упоров толку почти никакого и колхозить хотя бы крышку «табуретовки» чтобы сделать рез более-менее ровно всё одно придется:
Разумеется других Ваших проблем эта фанера решить не сможет и обращаться для качественной резки того же ЛДСП придётся опять в фирму поскольку как «пальцы веером» не делай, какие Festool-ы не покупай, а подрезного диска для качественного роспуска ЛДСП на них всё одно не будет (можно конечно мучится — пытаться подклеивать малярный скотч и т.п. но это именно «мучиться» и отсутствия сколов ламината НЕ гарантирует).
Про то, что абсолютно любой «Форматно-раскроечный станок» (жарг. «табуретка») с его «расклинивающим ножом» и прочими плюшками в разы безопаснее ручного инструмента и говорить не приходится.
Но как по мне, так его «универсальность» в плане замены когда отсутствуют (или их не хватает) фрезерные станки ФСШ-1А в условиях кустарных мастерских гораздо важнее, ибо нагнать на нём несколько сотен метров любого погонажа (плинтус, наличник, нащельник, багет и т.п.) не составляет никаких проблем (мы на них даже частенько шиповали если длина бруска не упиралась в потолок. Глубина шипов на торце возможна до 130мм).
Вы точно не совсем понимаете смысла параллельного упора. Он нужен не для раскроя лдсп и фанеры в этом случае. И колхоз из уголков его не заменит.
Разумеется не понимаю… прямой логики ибо в голове должны присутствовать и извилины и если они имеются, то и желание иметь «параллельный упор» порой отпадает (диапазон выдвижения этого «коротыша» все равно не велик), так что даже не одного угольника, а простого ровного строганного бруска и 2х-4х струбцин чаще всего хватает за глаза (можно использовать для этого как базу слева, так и справа). Просто нужно соображать как и к чему их прикрепить. А «фанера» тут вообще не при чем.
какие Festool-ы не покупай, а подрезного диска для качественного роспуска ЛДСП на них всё одно не будет
Уже будет- у фестула появилась погружная пила с двумя дисками- обычным и мелким подрезным спереди. Но вообще прикол погружных еще в том что они ездят по шине и на шине есть так называемая противоскольная лента которая выполняет пару функций- во-первых как понятно из названия уменьшает количество сколов, а во-вторых служит удобным указателем позволяющим не заморачиваться с разметкой материала и сразу точно размечать и после сразу кидать шину на нарисованные две черточки и отпиливать, а не думать сколько надо прибавить расстояния от подошвы пилы до диска. Ну и если про высший сегмент погружных пил говорить- то у фестула уже дофига лет как есть окошко перед диском, куда дополнительную защиту от сколов можно ставить и плюс у других производителей например есть функция «подрезки»- как дорогой мафель так и даже бюджетный тритон и тритоноподобные пилы- где одним щелчком можно в начале поставить маленький вылет диска для подрезки и потом полностью заглубиться в материал
Не выдержала душа поэта? на горло наступили?
Ты лучше быстрообзор на фонарик от ФР сделай, тебеж текста токо писануть 1000 знаков, фотки и основу с телеги возьмешь, токо маты вырежи))))
Диски есть на авито, 2-3 диабловских диска, с разным количеством зубьев, перекроют все потребности до конца жизни (пилы).
Ну или можно у токаря прижимное кольцо заказать, под диски с 20 или 30 мм посадочными отверстиями.
Спереди имеется светодиодная подсветка, позволяющая пилить в условиях недостаточного освещения.
Кроме того имеется крюк для подвешивания пилы, например на строительные леса.
Задняя ручка пилы состоит из двух отсеков, в одном из которых спрятана кнопка включения, что снижает вероятность случайного нажатия при переноске пилы. В качестве основной защиты от случайного включения имеется рычажок под большой палец, нажав который становится возможным запуск пилы. Форма рычажка одинаково удобна как для правой, так и для левой руки.
Регулировка глубины пропила осуществляется в дюймах, а не в сантиметрах. Это недостаток американского инструмента. Ничего не поделаешь. Кроме регулировки глубины пропила, имеется регулировка угла наклона диска. Шкала размечена от 0 до 53 градусов. 
На фото выше можно увидеть место установки параллельного упора, для продольного пиления. Но, к сожалению, в комплекте его нет. Нужно искать и покупать отдельно. Пока этим вопросом не задавался, но надеюсь что найти подходящий упор не будет проблематично. 
Сам производитель рекомендует использовать в этой пиле аккумуляторы на 12 А*час, 
Для сравнения ещё фото с батареями меньшей ёмкости.
Батарея ёмкостью 4 А*ч на пяти банках 21700: 
Батарея ёмкостью 5 А*ч на десяти банках 18650:
Батарея ёмкостью 8 А*ч на десяти банках 21700:
Для блокировки вращения шпинделя на пиле имеется специальный фиксатор. 
Поскольку в пиле используется бесколлекторный двигатель, то было бы глупо не реализовать тормоз диска при остановке. Работает отлично. При отпускании кнопки диск останавливается достаточно быстро, что положительным образом сказывается на безопасности.
Притом можно и не китай. Китай баксов на 250 (из-за доставки дорогой) в целом будет неплох, тоже лазеры-шмазеры, может протяжка есть (для карнизов и других здоровых штук), но пылеудаление всегда ужасное и юстировка тоже стремная. Хз что по качеству, ремень или шестерни уже брать китайские, никто не знает. А также убогий выбор дисков разных. Но у девольт все равно перегруз по моделям, сиди и разбирайся, какую купить и потом ищи по скидкам.
Экономия по времени, особенно если еще малку взять (для переноса углов даже без измерений, просто взял, измерил угол зачастую не 90, затем отпилил пополам и соединил плинтус ровненько — очень важная операция).
А что до сабжа, то его более дешевый (но куда похуже конечно) аналог можно взять Kress KU515 пилку. Это аналог воркс 535wd и он поддерживает ихние аккумы (если они есть, новые зеленые конечно). Но похуже качеством пластика так. По 50 долларов отдают с 2 дисками, на доставку еще конечно.
Звук тут, если откроется ссылка:
юзают через переходник.
Ну, для раскройки листов это вообще не вариант, тут нужен фестул или мафелл с резинкой и шиной-напрявляющей тоже с резинкой (можно наращивать скотчем). Но на крыше поработать можно. Пластик все же крепче китайщины, пылезащита тоже лучше. Чистовой раскрой, ну только на опыте, если поставить на пару мм пропила и вести спереди-назад и потом как обычно, может и пропилит без сколов, хотя конечно сомневаюсь, плоскости далеко не те и ваще же руки набиты должны быть, у новичка обратный удар прилетит и он испугается и уронит пилку ну или раскол по пропилу будет и пила резко полетит вперед, когда давили вперед тупым перегретым диском, потом новичок на крыше бросает инструмент, чтобы не упасть. С брендовыми штуками баланс и удобство куда выше, там такие варианты проработаны хорошо.
По пиле-это плотницкая пила, не столярная!!! для тяжелых работ, в том числе для продольного пила, там даже нет паза под шину на подошве станины! То что вы ее в столярку пытаетесь приспособить, ну такое… Купилибы лучше погружную сетевую…
У меня на хозяйстве 2шт м18 паркетки с дисками 6 1/2 и 7 1/4 инча и маленькая М12 диаметр не помню. Но задач под гипоидную просто нет, я каркасами не занимаюсь, а это пила именно для каркаса. Сравнивать ее с серией 26хх смешно, это серия начального инструмента у милки, сейчас туда фуел моторы частично ставить начали. Сравнивать ее надо с 2732, и выяснится что ваш гипоид только в продольном пиле у нее выиграет, а в остальном он проигрывает.
Диски пильные милка сама никогда не делала, это ОЕМ фреуда/дяблы, Нужны диски, у фреуда смотрите.
Диски затачиваються за копейки, но как затачить ваш диск «с чудо» посадкой ромб я даже не представляю.
Все равно поздравляю с покупкой, но лучше купите 2732 или что поновее.
А когда дело доходит до наших железобетонных коробок, когда плотник приезжает туда где «ни кола и не двора», а доски выдали «в обрез» — только для работы (на подмостки и прочее фиг доску выпросишь) начинается цирк с конями, кругом по полу на четвереньках ползают:
Мне изредка приходилось работать в таких условиях на халтуре — моя соседка по лестничной площадке работала в отделе продаж ЛенСпецСМУ и держала свои собственные строительные бригады для отделки (сами бетонные коробки сдавались тогда без отделки, но очень дешево). Ну и когда на объекте нужно было сделать по месту встроенную мебель (шкафы, откидные кровати), иногда арочные проемы и прочее, мы с приятелем садились к ней в жигули пятеру на задние сиденья (за рулем её муж, она рядом), а в багажник кидали обычный самодельный форматник и ехали на объект. Вес моей «табуретки» был небольшой, сколько вес не знаю, но я иногда переносил её одной правой рукой под мышкой на небольшие расстояния.
А ручного электро-инструмента на отделке квартир хватало, но их удел был разве-что «обрешетки» будущих внутренних перегородок из бруска 50x50мм городить — там вообще точности не надо, все одно сверху досок наколотят, на них сетку, а уже на сетку девочки из бригады маляров-штукатуров гарцовки накидают и все стены «в ноль» штукатуркой выведут.
Ресурс у гипоида точно выше, чем у остальных вариантов.
Из оригинала только двухрядная на 5 ампер*час есть (на 18650). Однорядная на 21700 полегче, но выступает сильнее. Импактом неудобно пользоваться. Использую её в гайковёрте. Для импакта сделал однорядную на 18650. Она идеально подходит для него. По мощности разницы не ощутил. Но и специально не проверял.
Можно даже на коллекторном реализовать. Любой электрический двигатель обратим, т.е. его можно использовать как генератор, а замкнув выходные контакты можно получить электрический тормоз. Правда коллекторный будет знатно так искрить, что не прибавит ему здоровья.
И в обеих реализован тормоз замыканием моторчика, ровно как Вы написали.
А вот в бесчётотчном тормоз «бесплатный» — железо статора тупо примагничивается (точнее пытается это сделать) к неодимовым магнитам ротора.
Разумеется не одну табуретку, а минимум штуки три, причем разумеется самодельных ибо никакая «фИрма» не катит. Единственная можно сказать «фирменная, заводская» деталь это квадратная пиноль с валом габаритами (пиноля): 200x50x50мм под 204 подшипники (размер подшипников 20x47x14). Почему так: 50мм минус наружный подшипника 47мм = 3мм, а на сторону всего 1,5мм т.е. ближе к крышке, чтоб не было потерь высоты пропила (диаметра диска). Чертежи этой лабуды до сих пор в бумажном виде валяются. А дальше движок 1,5 кВт 1500 об/мин с передачей клиновым ремнём профиля «А» (длина ремня из ряда стандартных по высоте табуретки). Передача разумеется на повышение 3:1 ведущий шкив 150мм, ведомый 50мм.
По валу (важно) разумеется посадочный диаметр НЕ один, так жить нельзя! Вал делали 20мм с переходными кольцами: 22мм, 27мм, 32мм. Диаметр пильных дисков использовали до 300мм. Разумеется на вал ставились и все фрезы — чтобы гнать погонаж, шиповать, пазовать и прочее. Пропил в крышке стола разумеется по максимуму — по самой широкой фрезе, а закрывается она вставкой «вровень» со столом при работе с обычными пильными дисками.
Остальное (верх табуретки) колхоз чистой воды. Сам корпус можно делать хоть из 30мм фанеры. Просто «кубик», внутри одна поперечина такой же толщины. Пиноль прикручивается к правой стороне и перегородке в середине (в них вырез 50x50мм). Столешница на петлях, высота за счет наклона стола. Для стола обычно держали 3-4 сменных «толкателя» — просто тонкие листы материала к которым снизу по краям прикручены 2 рейки по ширине стола (считай направляющие), а сверху нужный «огород» — например 2 рейки под углом 45 чтоб «усовать» рамы картин (багет). Мертво выставлено навсегда и надежно (в топку любые регулировки, нуля на них не поймаешь).
Бывало что с правой стороны (после шкива) на валу ставили патрон под сверла — для долбежки пазов, но это уже нюансы использования.
З.Ы. на такой самодельной «табуретовке» я всю мебель дома в коридоре из ЛДСП себе и напилил без всякой «фирмЫ» ибо той, ещё даже в проекте не было. Более того: саму ламинированную плиту невозможно было купить — не было её в свободной продаже вообще. Мы тогда покупали на заводе большим оптом (сразу фуру) 6 метровые листы.
НО все эти «табуретовки» тогда, когда работаешь с деревом, а вот когда «очень резко завязал» и ей богу все надоело и покупается то, на что как-то писал обзор. Кстати, 500Вт действительно подарил тогда приятелю, а себе взял 750Вт как хотел. Обе пилы на ходу, приятель доволен, а я не очень — 750Вт «сопливая», столик — жесть. Потому и обзор на вторую пилу писать не стал. Надо было и себе 500Вт брать — для фанерки пильнуть раз в 100 лет нормально, а больше мне нынче и не надо…
Подумываю о другом диске для дерева и ДСП.
Я так понимаю, чем больше зубьев и тоньше диск, тем лучше срез?
P/S/ Хотя от числа оборотов тоже зависит.
Для ОСП и фанеры до 20 мм, ламината и прочих листовых маст хев. Елку/сосну до 35 мм пилит нормально, для большего — проводная.
Особенно учитывая, что в Россиюшке, за ту же цену продается официальная гарантийная Makita RS001 того же «псевдогипоидного» типа, но по характеристикам кроющее этот «красный Кирби» как бык овцу.
Вот на таких маркетоолухи Макиты и САТ купоны и стригут!)))
Чем вас lxt система макиты не устроила? и чего xtg системе есть чего нет в lxt?
Все везде тоже самое ± теже моменты обороты ипр, если сравнивать инструмент одного уровня и на фирменных батареях с одними и темеже ячейками!!!
А вот минус xtg ДЕСЯТЬ штук ячеек в минимальной конфигурации батареи про 20шт а 10р2s я молча ржу пат столом. Тоесть вы будите на потолке работать шуром/ипактом ипр с килограмовой батареей!))) которая там в принципе не нужна! Маркетоолухи торжествуэ!
Про САТ и как ему белгород подмахивает, смотреть просто противно. Я его в руках держал, ну не стоит он столько денег сколько за него просят. Графеновый развод населения достоин отдельной премии!
З.Ы. Инструмента от макиты батарейного ни разу в жизни не было и покупать я их не собираюсь, так как это только общестрой, а вот «узкого» инструмента как не было так и нет, ну и плодовитость макиты с линейками батарей, а также отказ от поддержки старых линеек уже притча во языцех.
А еще как известно Бош -овно
Райоби -весь день в про**е
и только…
З.Ы если бы сейчас начинал с нуля комплектоваться основной системой, то выбирал бы из деволт и макиты lxt. Ну а наданный момент имеем что имеем… красное наше все, ну и началась собираться неприлично быстро большая гора на зубре с1-18/фп/парксайд и км-атом)))) В основном это садовка и инструмент отсутствующий у милки совсем, + редко используемый инструмент…
Ну он на самом деле не движетель а двигатель, и он действительно вентильный. Давным давно в далёкой предалёкой галактике термин «вентиль» применялся к транзисторам, тиристорам и прочим электронным элементам, которые можно было открывать и закрывать с помощью напряжения на управляющем электроде.
Так что современный бесщёточный двигатель, обмотки которого переключаются с помощью полупроводниковых ключей (т.е. транзисторов) действительно является «вентильным двигателем». Но писать это на коробке или в инструкции или, ещё чего хуже, на корпусе прибора — всё равно что написать на бутылке подсолнечного масла «без холестерина». Маркетинговая хрень, которая понятна разве что динозаврам, а все остальные будут кекать со смешного названия.
Про ИС — ну силенок у него не хватило протолкнуть вентиль, чай не милка со своим фуелом.
К деволт в принципе одна претензия-нет штырька на 12В, Например ушм на 76мм с слайдерной банкой на 76 диске глупо смотрится, ктобы чего не говорил в опровдание. я милкой на однорядном акк подлезу туда куда деволту не снилось. Ну и по мелким импактам-шурам из-за отсуцтвия штырьковой системы провал…
Но деволт нужно должное отдать подсветка и на импактах и шурах «кольцевая» у него топ. Милка такое начала внедрять только на ген4 своего инструмента. У меня в основном все «старье» ген-1 и чутка ген-2, ну и совсем старые коллекторники есть тоже. Но так как с каждой генерацией у милки качество падает на глазах, я за новыми сериями не гонюсь, мне и старых хватает, так балую иногда себя в ширь (увеличиваю ассортимент). Ну и в прошлом годе поддался паники))) купил себе резервный комплект ушм/шур/перф на м18 все. Нужно еще импакт докупить с Онекеем, так как резерв случайно весь оказался с блютусом (одним лотом продавали по дешовке).
Ну и вот сейчас всю голову сломал нужен ли мне импакт на патрон 7/16 или купить гайковерт от 1000Нм и купить переходник с 1/2 квадрата на хекс 7/16. Вроде я гайки мало кручу и мне моего боевого импакта 2753 на 1/4 хватает для них. и отдельно гайковерт не нужен, С другой стороны импакт на 7/16 это прям вещь в себе… хотя у меня под него уже и оснастка есть… Кстати я даже не знаю естьли у деволт импакт с патроном 7/16, но то что деволт великолепную оснастку на 7/16 ударную делает, это я могу подтвердить с легкостью, их есть у меня.
З.Ы. предыдущее сообщение было все написано в сарказм моде «on», у любой фирмы есть удачные и неудачные модели инструмента, но вкупе с ценовой политикой…
Смотрится вполне себе, хоть и кажется несколько громоздким из-за редуктора. Но за счёт редуктора глубина реза у него будет сильно больше чем у других подобных аппаратов. В минус могу записать разве что вал на 3/8 дюйма (9,5 мм), тогда как куча более менее доступной расходки идёт под вал 10 мм, вот думаю из куска никелевой ленты толщиной 0.2 мм соорудить проставочное кольцо.
Ну а если надо что-то распилить в труднодоступном месте, то лучше «реноватора» инструмента не найти. Да шумный, да производительность никчёмная, но возможности по нарезанию всякой трднодоступности превосходит все другие мехнизированные инструменты.
Кому как. Мне, например, важнее удобная ручка и отсутсвие зоопарка аккумуляторов и зарядок, особенно в рамках одного производителя инструмента.
Если я правильно понял, то это должен быть DCF898B.
Разумеется других Ваших проблем эта фанера решить не сможет и обращаться для качественной резки того же ЛДСП придётся опять в фирму поскольку как «пальцы веером» не делай, какие Festool-ы не покупай, а подрезного диска для качественного роспуска ЛДСП на них всё одно не будет (можно конечно мучится — пытаться подклеивать малярный скотч и т.п. но это именно «мучиться» и отсутствия сколов ламината НЕ гарантирует).
Про то, что абсолютно любой «Форматно-раскроечный станок» (жарг. «табуретка») с его «расклинивающим ножом» и прочими плюшками в разы безопаснее ручного инструмента и говорить не приходится.
Но как по мне, так его «универсальность» в плане замены когда отсутствуют (или их не хватает) фрезерные станки ФСШ-1А в условиях кустарных мастерских гораздо важнее, ибо нагнать на нём несколько сотен метров любого погонажа (плинтус, наличник, нащельник, багет и т.п.) не составляет никаких проблем (мы на них даже частенько шиповали если длина бруска не упиралась в потолок. Глубина шипов на торце возможна до 130мм).
Ты лучше быстрообзор на фонарик от ФР сделай, тебеж текста токо писануть 1000 знаков, фотки и основу с телеги возьмешь, токо маты вырежи))))
Диски есть на авито, 2-3 диабловских диска, с разным количеством зубьев, перекроют все потребности до конца жизни (пилы).
Ну или можно у токаря прижимное кольцо заказать, под диски с 20 или 30 мм посадочными отверстиями.