Являясь большим фанатом инструмента от компании Dewalt (думаю, многие читали серию моих обзоров на инструменты и оснастку от данного бренда), я не зацикливаюсь только на этой марке и стараюсь следить за полезными инструментами других производителей, особенно когда, Девольт, по неизвестным мне причинам, что-то интересное мне, попросту, не производит. Так я и приобрел себе первый инструмент от Milwaukee — аккумуляторный паяльник на 12 вольт, модель 2488-21. О нем и расскажу.
Паяльник, в хозяйстве домашнего мастера, вещь, в общем-то, необходимая, однако, многие операции, можно выполнить и без него, хотя и не так надежно и эффективно, например, банальное соединение двух и более проводов: можно пайку заменить, скруткой или wago-й, это зачастую гораздо удобнее и быстрее, чем возня с проводным паяльником. Однако, все меняется, когда приобретаешь беспроводной паяльник, в чем я убедился на личном опыте. Не скажу, что я так уж часто использовал паяльник до покупки «милки», но теперь это один из наиболее часто применяемых мной инструментов на даче.
В связи с тем, что до этого я не покупал инструмент Milwaukee, ни зарядки ни аккумуляторов у меня не было. Поэтому взял набор: 2488-21 в жестком пластиковом кейсе, с зарядкой и аккумулятором в комплекте:
Чемоданчик выполнен из прочного пластика, который прогнуть пальцем не получается:
Вес комплекта чуть больше 2кг:
Внутри (данное фото я снимал уже после использования паяльника, поэтому жало на паяльнике в припое):
В кейсе еще куча места куда можно положить флюс, припой, термоусадку итд.
В девайс встроен теормоконтроль, обеспечивающий поддержание постоянной температуры жала в районе 400°С, на протяжении всего времени в течении которого хватает заряда батареи:
Паяльник «крепко сбит, ладно скроен»:
Стандартная батарея на 1.5Ah, подходит для всех инструментов серии M12. Забегая вперед скажу, что этой батареи хватает ровно на 45 минут:
Полный заряд:
Посадочное место:
Зарядное устройство стандартное, естественно, на 120 вольт:
Можно переделать на 220в или использовать подходящий трансформатор:
Паяльник в сборе:
Наклейки на корпусе:
Размеры:
Сравнение с обычным паяльником (YIHUA-908D):
Вес паяльника около 400г., лежит в руке непривычно, скорее как электрическая отвертка. Немного нужно привыкнуть, т.к. рукоятка толстая:
В комплекте с паяльником идут два жала: заостренное и плоское
Внутри керамический нагревательный элемент:
Одной из фишек прибора, является возможность фиксации верхней части (с жалом) паяльника в трех положениях: 180°/45°/90°. Чтобы изменить угол, нужно нажать кнопку с изображением замка с левой стороны (под большим пальцем) и, удерживая ее, наклонить на нужный угол верхнюю часть:
Кроме этого, сразу за креплением жала, находится ребро, которое не позволяет паяльнику кататься по поверхности и предотвращает контакт с ней горячего жала (работает как подставка), там же находится светодиод подсветки рабочей зоны:
Чтобы включить паяльник, нужно на «спинке» сдвинуть вперед кнопку, которая фиксируется в верхнем положении:
Чтобы отключить — нажимаем на нижнюю часть кнопки и она отщелкивается вниз самостоятельно.
При вставленной батарее и нажатии кнопки включения, загораются светодиоды индикации работы и остаточного заряда. Индикатор работы мигает зеленым цветом до момента, когда температура не достигнет 400°С, происходит это за 18-20 секунд, после чего светодиод горит постоянно зеленым цветом:
В работе
Как я уже сказал, держать такой паяльник именно, как паяльник непривычно, хотя, быстро привыкаешь и работать им вполне удобно, несмотря на «неправильный» хват. Держать удобнее не так как на фото ниже, а как рукоятку отвертки или молотка :)
Если обхватить рукоятку полностью рукой, то кнопка управления удобно располагается прямо под большим пальцем.
Однако, не надо думать, что паяльник подойдет только для «крупногабаритных» работ, типа спайки проводов, я умудрился им спокойно поменять выгоревший SMD транзистор на плате в блоке системы полива в теплице, не снимая сам блок с места установки.
Паяльник очень быстро нагревается и стабильно держит температуру около 400°С:
Очень порадовало, что «милка» оказался нормальным, полноценным паяльником, его мощности и нагрева жала хватает для работы не только с тонкими проводками, но и для того, чтобы надежно спаять многожилки 0.75-1.5 квадрата.
Хорошо помогает подсветка — ярко светит прямо в место пайки. Есть еще пара интересных особенностей девайса: после выключения кнопкой, подсветка работает еще около 20 секунд, а светодиод индикации нагрева, сменяет зеленый цвет на красный и горит до тех пор, пока температура жала не снизиться до безопасной (т.е. той при которой уже нельзя обжечься):
Что касается времени работы. Я полностью зарядил аккумулятор, включил паяльник, оставил его на месте и поставил рядом таймер, оказалось, что время работы паяльника на «родном» аккумуляторе составляет ровно 45 минут:
Причем паяльник держит постоянную температуру до последнего момента. Естественно, в реальных условиях, когда именно паяешь, время работы меньше 45 минут, но точно получается проработать не менее 30 минут.
Напряжение на аккумуляторе после разрядки:
Время полного заряда аккумулятора около 1 часа 20 минут:
Думаю многим будет интересно заглянуть внутрь, поэтому…
РАЗБОРКА
Откручиваем несколько винтов и снимаем пластиковый кожух…
Основная плата:
с обратной стороны:
Паяльников в хозяйстве у меня несколько, но только с аккумуляторным, который обеспечивает мобильность и отвязку от розетки, руки, наконец-то, добрались до тех дел, которые было «не с руки» или просто лень сделать обычным: как я уже сказал, починил электронный блок полива в теплице, заменил двигатель на РУ автомобиле (хотя, как оказалось дело было не в нем :)
… да и светильники (и другие подобные соединения) в доме я теперь вешаю (особенно на улице), исключительно с использованием пайки, не применяя винтовые контакты или клеммы, паяльником вполне удобно работать на высоте, если у стремянки есть специальная платформа сверху, куда можно ставить паяльник. Чтобы подлезть в узкие места над головой, удобно изменить угол наклона под 45 или 90°.
Починил, наконец-то, газонокосилку, у которой раскололся карболитовый наконечник свечи зажигания, пришлось сращивать «ужа с ежом» и ставить вывод от старого триммера, предварительно нарастив провод:
Причем, проблема заключалась в том, что на триммерном «хвостике» центральная жила была очень тонкая и место соединения пришлось перематывать для фиксации дополнительным проводом, из-за чего соединение получилось достаточно толстым для пропайки, но обзорный паяльник справился отлично, соединение получилось крепким:
Газонокосилка снова в строю:
Итог
Имхо, стоит своей цены, полезная покупка. Достаточно долго работает от аккумулятора, мощность 90Вт, держит температуру 400°С, качественно собран, немного громоздкий, но это ничто по сравнению с той мобильностью, которую паяльник обеспечивает. Крайне рекомендую.
Мое видео:
Планирую купить+13Добавить в избранноеОбзор понравился+50
+73
Я все буквы не читал, бегло глянул и не увидел, какой мощности этот паяльник?
Зачем такая бандура, непонятно
Если бы он ват на 150-200 был, то паять какие-нибудь баки, трубки, мощные релюхи, контакты — это было бы удобно. Если он на 60Вт, то удобен разве что монтажнику-наладчику, ну там шлейф по пожарке пропаять, резистоы на шлейф, светодиодную ленту починить, если порвали, гибкий провод облудить чтоб в клемму запихать. Его удобно будет поставить или повесить. А с классическим паяльником намудохаешься, не положить никуда, постоянно этот провод, хоть даже от павер банка…
Ну… Что есть «Силовые цепи»? А х.з., сами придумали. Хотя я понял о чем вы. Есть старый уже не действующий ВСН 139-83, есть старый действующий ГОСТ в котором написано что оконцевание многопроволочных жил должно производиться наконечниками. И нет никаких «но» и отступлений. Этому ГОСТу пофиг, что есть сертифицированные клеммы допускающие зажим многожильного гибкого провода без оконцевания. Где то ещё попадалась инфа, что для кабелей 16 и более квадратов обязательно оконцевание независимо от типа клемм.
Но когда вы на стройке, когда есть вилка и пв3 кабель, этот гибкий многожильный кабель лучше облудить, чем зажать и перебить половину распушенных жил болтом.
Ну не знаю что у вас там за стройки, у нас на стройках фиг чего найдёшь, включая паяльник. Но паяльник нужен один, сгодится до сечений 2.5мм, а наконечников не напасешься, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5… и в итоге получаем что есть наконечник на 0.5, а монтажнику не особо интересен вопрос качества, они на слелке сидят, и он фигарит в этот 0.5 и 0.25 кабель, и полтораху засунет выкусив жилы. В итоге имеем: один выпадает, другой на 70%выкушен занизив сечение…
Силовые — используемые для питания, не сигнальные.
Нельзя — потому что олово пластично (опуская возможные остатки флюса и т.п), и со временем контакт ухудшается, растет сопротивление, усиливается нагрев, от чего процессы идут дальше. Хотя товарища закидали помидорами здесь, но пост с примером остался.
Аналогично ослабевают винтовые контакты с многожильным проводом (например, у автоматов). Проверено на практике. Их неплохо бы протягивать время от времени, если иного выхода нет.
Клеммы для многожильного никто не отменял, но под них лудить провод тоже нельзя.
Для времянки можно и на соплях, речь про стационарные подключения…
На самом деле обязательное оконцевание гибких многожильных проводов — это печаль. Сколько я на этом объектов завалил… Ситуация: автомат Abb\Schneider, например, у них спец зажим, полукруглая подвижная площадка прижимающая кабель к плоской широкой площадке. Вот на кой там нужен наконечник? Я не знаю, но ставить положено, и их ставят. Такие обычные наконечники, тонкая втулка с пластиковой юбкой. Просто ставят между кабелем и клеммой втулку, видимо для дополнительного электрического сопротивления. Но самое страшное не то, что её ставят, а то, что при наличии онной открывается целый ряд возможностей для косяков. Небыло подходящего наконечника, был меньше? Фигня, выкусим жилы — прокатит. Был наконечник по больше?, ерунда, так запихнем, и пофиг, что он там в три погибили свернется, нифига не обожмётся и не затянется как положено. А учитывая что 90% кабелей, как выражаются на стройках «подъёбышные», и их реальное сечение ниже заявленного, то получаем, что кабель 16 квадратов в наконечнике 16 будет болтаться, а в десятый не лезет, и что делать? Косячить! И косячат…
Лучше бы небыло этого ГОСТа про оконцевание всего и вся, что многожильное, трёх аварий из моей практики точно тогда бы небыло.
Несоблюдение стандартов не говорит о том, что они плохие. :)
Насколько я помню, если провод болтается в гильзе, при обжиме стоит добавить просто жил, забить объем. По идее, можно распространить и на наконечники, будет плотный обжим, на какой и рассчитан наконечник.
Силовые — используемые для питания, не сигнальные.
А я смотрю, вы продолжаете придумывать определения. Пожарный шлейф силовой значит?, там же кроме сигнала питание датчиков от 24В осуществляется. СКУД — туда же, к силе отнесём? А что на счет витой пары?, там по POE 57В до 30Вт(а уже и более 30Вт) питание не только камеры, но и её приводов ptz и ИК подсветки идет.
Нельзя — потому что олово пластично
Ну олова там только тонкий слой, мы не лепим штырь из олова, мы просто лудим, поэтому пластичность луженого многожильного провода практически такая же как и у просто медного прутка такого же сечения.
Но! Пластичность многожильного луженого провода будет гораздо ниже, чем такого же не луженого. Так что вы опять мимо…
и со временем контакт ухудшается, растет сопротивление, усиливается нагрев, от чего процессы идут дальше.
И именно по этой причине все винтовые соединения являются обслуживаемыми и по ПТЭЭП должны протягиваться раз в 6 месяцев. И не зависит что там, наконечник, или жесткий моножильный кабель, или мягкая многожила.
Их неплохо бы протягивать время от времени, если иного выхода нет.
Силовые — вполне устоявшееся название (не уверен, что оно прописано в гостах). Как и силовая электроника, занимающаяся питанием. Кстати, PoE по некоторым критериям вполне можно отнести к силовому кабелю, если по этим жилам не передается информация.
Я не согласен насчет пластичности — олово куда мягче меди, вернее даже припои. Облуженый конец можно нехило сплющить винтом, куда больше одножилки. Конечно, 16 квадратов я не пробовал облудить, но про 0.3-1.5 могу точно сказать. А многожилку можно попробовать так зажать, чтобы она заполнила весь объем в клемме. Хотя и это нереально. Но она хотя бы имеет меньший свободный объем для деформации.
А насчет винтовых клемм, конечно надо протягивать, но кто это делает дома хотя бы? Хотя у меня опыт весьма бытовой, но ослабленные и греющиеся контакты на АВВ с многожилкой я встретил. При этом пока, тьфу-тьфу, все оконцованные за несколь лет не ослабли (как-то по случаю протянул свой шкафчик с автоматами, ни одна не сдвинулась).
А облуженные многожилки мне недобрую службу при опытах с блоками питания уже сослужили. :) Теперь зажимаю просто многожилку.
TS падал только со стола на пол — никаких последствий не было.
А уж если случайно наступить — то ни одному из паяльников не повезет.
Наоборот, кажется что если обозреваемый паяльник упадет на жало, то его может выломать из-за тяжелой батареи, ИМХО.
Он летит вперед батареей, она его центр масс. У меня бывают импакты и шурики милковскии с крыш второго этажа летают, раз 5-6 в год точно. Пока только одна батарея треснула (эпоксидкой трещину залил не разбирая), инструмент весь целый.
Вас не поймут. Тут одни электронщики, вон даже TS100 предлагают. Из них никто не ездил на пиканиске на 12 метровой высоте, не распаивал на пожарные модули и заслонки резисторы. Вряд-ли кто в тех же условиях менял драйвер в люстре или чинил светодиодную ленту. Они за столом мастера, попой на стуле. А если хоть одного бы подвесить под потолком, трещину, например, запаять в трубке кондиционера или ту же пожарку починить, то я посмотрел бы как они с этим TS100, павербанками и прочими соплями там крутились бы.
Ну и мы же помним, мы же не диванные аналитики, что далеко не во всех местах можно использовать приборы с пламенем, читай как газовые паяльники.
Вас не поймут. Тут одни электронщики, вон даже TS100 предлагают.
У меня кстати есть TS100
Но хз какая банка нужна чтобы паять им чтото в машине. Поэтому у меня сразу первая мысль именно про пайку в неудобных условиях и без электричества.
я таки иногда тоже, но крайне редко. потому что типично ко мне едет такое, что там паять уже только с кислотой. ну или менять провод. точнее, проводку. точнее, там бы уже машину пора поменять, но увы.
Напоминает анекдот про анашу.
Фирма по производству шуруповертов — хотели сделать паяльник, а получилась «электроотвертка». Видимо, по другому не получается.
Что вышло — корпус… для людей, привычных к шуруповертам. (для лесорубов). Функции паяльника… ну, что такое «паяльник», здесь все знают, дальше можно не говорить.
Даже «колхоз» из платы boost (80руб), аналовый контроллер Т12 (~400р) и ручка с жалом (~500р) будет достаточно, чтбы перевесить сей дизайнерский изыск. Им хоть паять можно, а не этим бревном.
Зачем. Если хочется привычного, то как раз контроллер + блок батарей отдельно и легкий паяльник в руках с проводом к нему. Это менее мобильно, но привычный паяльник.
Если забить на буст (не вижу смысла от одного АКБ питать), то лучше батарею из последовательно включенных АКБ. Напряжение сразу нужное. 6 АКБ + контроллер примерно по габаритам столько же займут…
это не менее мобильно. и даже может быть более удобно. 4S батарея лежит в кармане, паяльник на проводе. удобно, привычно, компактно, и не упадёт сильно далеко, в случае чего.
В принципе, если ток тянет, то пульсации жалу не особо принципиальны, т.к. контроллер Т12 можно питать отдельно, у него все равно на выходе вторички 3.3В. Теоретически, можно сварганить «установку».
Хотя мне кажется более простым использовать батарею из 6 литиевых АКБ последовательно, только защиту от разряда посмотреть, есть контроллеры на такую сборку.
Ммм… Если вам нужен компактный паяльник, то лучше возьмите Power Bank, там уже сделан преобразователь, и USB паяльник.
К слову, удобная вещь, я им пользуюсь даже чаще, чем Т12 или обычным Ersa. Он легкий.
Да, вот еще что — можно попробовать сделать иначе, если нужно — взять тот-же Power Bank с QC и адаптер-переключатель QC и подключить паяльник Т12. Контроллер Т12 с обвязкой вполне работают от 7В+ при небольшой коррекции.
А вообще — получать из низкого напряжения большую мощность — это крайне вредное занятие. Придется применять «высокомощные», да еще и компактные построения…
Впрочем, по конкретному вопросу — для работы от 3В потребуется boost для работы схемы управления, для управления мощными транзисторами надо не менее 8В. Потом двухтактная схема типа IR2153 в режиме Push-Pull на трансформатор. На выходе будет не регулируемое 15-24В (для паяльника хватит). Все тривиально и достаточно малогабаритно.
Если захотите делать — в РМ.
Плюсом то что используются стандартные ручки и жала T12, аккумулятор заменить не проблема, минус ток то что это в отдельном блоке, но это такое, простой ручкой проще подлезть куда угодно.
На спецовке карманы большие, а на нормальном комбезе они еще и пришиты только за верхней край, (смотрите комбезы «техноавиа»). А есть еще поясы строительные с разгрузками, но мне они не заходят, пузО мешает )).
Включается только он на тыльной панели. :)
И провод тогда уже не штатный метровый нужен будет. Конечно, можно примоститься, но удобство сомнительно для меня…
Если есть акум от шуруповерта на 12В и выше, то можно контроллер паяльной станции питать от него. Т.е. для паяльных станций на жалах Т12 из корпуса выносится БП. В полевых условиях станция питается от аккума шуруповерта, в домашних от внешнего БП.
Ну да, это не прям вот Хакко, но нагреватель и размеры под них. Диаметр должен быть около 4мм, внутри как раз у жал 4мм с небольшим и глубина 24.5мм примерно…
Единственно, может плохо прижимать неродное жало, не заметил я у него бортика слева (если на ваше фото смотреть).
Контроллер в ручке желательно, только тоньше чем TS100.
Компактный в корпусе есть такой aliexpress.com/item/32850601075.html с БП от чего то старого, но хочется еще компактнее…
При всем моем уважении к данной фирме вариант так себе, а с учетом цены, то я его совсем не понимаю.
Вес, габариты, цена, жало 900 серии… даже не знаю что в плюсы записать кроме бренда, ну может еще удобный кейс, но туда влезет наверное десяток TS100 вместе с комплектами аккумуляторов и зарядными.
Без приколов. А нафига точность на таких паяльниках, пример приведите.
Я понимаю когда чипы по термопрофилю паять, а тут тупо либо греет либо не греет.
ну надо вам какой-то компонент заменить, 400 градусов для него может быть фатально. да даже некоторые припои при 400 градусах меняют состояние (тот же cynel, которым пользуюсь, если я поставлю больше 330 градусов мутнеет и хуже смачивает дорожки). плюс может активно разлагаться флюс в составе припоя с образованием нагара
Если задача требует регулировки мощности паяльника, то блок снимается и тащится в мастерскую, где всё это есть. Никто в поле не будет чипы перепаивать.
Меня во всех таких инструментах убивает «профессиональный» зарядник с обязательными вентилляционными отверстиями.
В ноутбуках блоки питания уже лет двадцать делают в закрытом корпусе с мощностями до сотни Ватт. А всякие боши-милвоки зарядки 5-10 Ватт для инструмента, который по-определению будет пользоваться в пыльной-грязной-влажной обстановке — обязательно вентилляцию. Ну и соответственно всё это горит и ломается гораздо чаще самого инструмента.
Ещё прикол состоит в том, что часто на зарядку идёт сокращенная гарантия или вообще не распространяется, как у меня на зарядку для «проф» синего бошевского шуруповёрта :))))))
У DeWalt целый вагон зарядок, так что надо уточнять про какую модель речь.
115 например при переделке на 220 либо вентилятор ставить либо ток понижать. Мне больше нравиться второй вариант.
Факт. У Метабо такие. Через специальные отверстия воздух загоняется в батарею и она заряжается большим током, не нагреваясь при этом до жутких температур.
Меня температура смущает — 400 градусов… холодильники паять маловато, провода — многовато.
Я полностью зарядил аккумулятор, включил паяльник, оставил его на месте и поставил рядом таймер, оказалось, что время работы паяльника на «родном» аккумуляторе составляет ровно 45 минут:
Причем паяльник держит постоянную температуру до последнего момента.
Жара-жара, а ведь обзор весь читал, и картинке рассматривал))).В воскресенье у нас обещают наконец всего +23 градуса. Для комфортной работы многовато конечно, но после 30, пойдет). Главное дожить).
Ну у меня в бошах никакого компаунда ниразу не видел. И судя по указанному тут времени заряда больше часа для батареи ~15-20Втч — максимум 25 Вт зарядник выдает.
Ну зарядки на этом не кончаются, у милки есть быстрая рапид зарядка. Три 9А батареи одновременно заряжает за 1,5 часа если я не ошибаюсь, а это 9х18х3=486 ватт.
Я конкретно говорил о подобных, как у меня и как в обзоре.
Такие никто не мешает сделать полностью закрытыми и повысить надежность. Но вот невыгодно производителю такое решение. Я именно об этом начал разговор.
Милковские зарядки М18 прилично греются (в разумных пределах), как М12 себя ведут я не знаю ни одной нет.
Вот сейчас глянул М18 не рапид 120х2,1А=250 Ватт (на корпусе выдавлено). Не получится герметичную сделать (ну кроме люминегого корпуса со сплошным оребрением) а они и не при комнатной температуре работают. Вот сейчас лежит на солнышке и заряжает, а в тени у нас сейчас 30 градусов Цельсия.
Наберите зарядка Милуоки М18 там на верхней стороне корпуса есть наклейка. В верхней части наклейки есть параметры высокой и низкой стороны зарядки. Фоткать не буду извините, у нас жара, работать надо, а мозх уже два часа как закипел.
А…
Так на корпусе надпись «120V 2,1А» судя по всему?
Ну это пусковой ток всегда для импульсных блоков питания указывают. Это просто ток заряда входного конденсатора в первые миллисекунды, когда вилку в розетку вставляем. К потребляемой мощности отношения не имеет.
А если
18 Вольт 3 Ампера
и заряд за часа полтора — значит выходная мощность ~36 Вт и по входу 40-45 Вт при стандартном КПД 85%.
Тоже можно без вентилляции делать, особенно если КПД немного выше средего :) Вон у меня ноутбучный блок на 80 Вт в мелком закрытом корпусе.
Но, как я уже говорил, производителям выгоднее чтобы блок быстрее сгорел и продать новый. Увы :(
Да, похоже это максимальный импульсный ток по входу. При зарядке емкостей на каждом полупериоде.
Судя по фото, американские блоки по другому маркируются — напряжение и максимкальный ток, а в европейских напряжение и потребляемая мощность.
Не немного по более)). 90 ватную батарею (5А 5s2p) с нуля заряжает примерно за 1,5 часа это все таки 60 Ватт, ну и плюс КПД, я думаю максимум Ватт 70 дает.
Редко но метко, я живу в городской черте но за кольцом. Жара за 30 стоит третий день, при нашей влажности это атас, сейчас работаю от Спб 15 км практически в лесу, даже здесь очень тяжело, я не представляю что в городе твориться (там обычно на 3-4 градуса выше).
Вчера по новостям передовали что трамвайные пути в городе «вздыбились» в верх, какойто креакакл придумал новую без зазорную укладку рельсов, чтоб колесные пары меньше стучали (уменьшить вибронагрузку на подвеску), а что зазор на стыке рельс выполняет работу термошва видимо забыли, писец блин.
Такой жары даже прошлым летом не было, хоть лето стояло сухое и жаркок
Жара за 30 стоит третий день, при нашей влажности это атас
Влажность это да. У нас летом 30 это скорее комфортная температура, в 2010 вообще 40 было, дома три кондиционера. Правда у нас обратная проблема, например месяц ни одного дождя и солнце шпарит.
трамвайные пути в городе «вздыбились» в верх, какойто креакакл придумал новую без зазорную укладку рельсов
Ленту новостей сейчас смотрел, «Спб сегодня обновил температурный рекорд 1988 года», а между тем ровно 5 дней назад температура ночью была +3, днем +13…
Иногда смотря на нашу погоду, хочется плюнуть на все, продать квартиру, дом с участком и в Крым переехать, я даже в плюсе останусь. Останавливает постройка очередного дома (как в анекдоте " Иду по пляжу а там станки, станки, станки..."))) ), и отсутствие наработанной клинской базы.
Милковских я тоже не видел. У нас они не популярны.
А вот бошевских наблюдал несколько штук. Вышедших из строя именно по причине попадания внутрь посторонних предметов — и пыли и влаги и металлической стружки.
Народ то как поступает — тут ремонт делаю, тут-же рядом изарядник включил. Чего далеко бегать?
Правда потом бегать начинают значительно дальше :)
Кто ставит зарядки в пыль — тот сам себе злой буратина. У меня все зарядки стоят в бытовке с инструментом, или под навесом этой бытовки. Бригадир сам решает (все от охраны объекта зависит, и кто кроме нас там находится).
Ну там не совсем линейная зависимость — обычно литий сначала до ~80% заряжается максимальным током, а потом идет дозаряд при постоянном напряжении и существенном снижении тока. Поэтому максимум на 1,2 делить или смотреть реальный ток, что на батареи идет.
Но по опыту скажу, что если заряд идет полтора часа, то начальный ток там как раз 1C. То есть соответствует емкости батареи: 9Ач ёмкость — 9А зарядный ток.
У меня сейчас рапид зарядки под рукой нет, я ими редко пользуюсь только для 9А (5s3p) батарей, 5s2p стараюсь в их не ставить, чтоб не насиловать батарею, так пользуюсь в основном обычными, или последовательными (на 6 батарей, тоже «слабыми») зарядками.
«профессиональный» зарядник с обязательными вентилляционными отверстиями.
дык должно все выглядеть брутально и надежно
представь, если бы ты вытаскивал акум и втыкал бы в него обычный круглый штекер от обычного блока питания в виде вилки
не солидно же
а скорей всего просто не стали париться с дизайном нового корпуса и мало дизайна, формы для литья пластика стоят десятки и сотни тысяч баксов
И опять жало в виде иголки. Вот объясните мне почему у всех производителей фетишь на такие жала? Они же неудобные. И я еще могу понять когда речь идет о микропаяльниках для пайки SMD… ну как могу, мне кажется оно даже для SMD плохо подходит, но предположим, что подходит, возможно в случае с SMD это вкусовщина. Но вот на паяльник из обзора оно для чего? Кто то будет этой дурой пытаться запаять микроконтроллер? Или что?
А мне не нравится, что многие паяльные станции на т12 поставляются с К жалом, т.к. паяю в основном мелочевку, так что BL для меня не худший вариант, в идеале BC2
Плюсану. Как только появились «вечные» жала, привык к конусу, на К не заставишь меня перелезть. Причем я так мастерски привык, что мы даже на работе соревнования проводили по выпайке SOP-20, чел орудовал К-шкой, я BL-подобным. По времени одинаково вышло.
Вам жал в комплект не доложили ((. Брал на ЧП голую тушку, в комплекте было три жала. Купите батарею от 4А он на ней хорошо стоит (устойчиво) в положении «буквы Г», паять становится удобнее.
хочу термофен на м18, чтоб термоусадку усаживать, и 2555, ну может еще 2731, и пару 2753, но это как цена будет. Шмутки зимнии тоже для всей семьи. Виш лист уже с моделями и размерами забит.
Тут не вытерпел и взял на прошлой неделе lenovo Т480s ноут, опен бокс. Цена сильно хорошая была, плюс личным купоном 20 баксов скинул, так все равно на растаможку 35 ойро попадаю. (сейчас уже ко мне летит).
На ебэй мониторил месяц Т480s (u 8350, 8, 256), приличные начинаются от 750, опен бокс от 800. Все что меньше этих цен за полчаса сметают. как писал выше с купоном обошелся в 680 баксов. Сейчас от форвардера ко мне летит.
Изначально хотел просто Т480 взять, но там с wwan подготовкой засада и экраны бывают не fulhd, все от модели зависит.
Если вам модем не важен, то смело можете брать т480 предварительно пробив по серийнику разрешение экрана на леново, сотню сэкономит, и на растаможке еще 40 баксов.
если дотянете до 4.07 то можно и здесь ссылка это тотже самый аутлет леново us только с нормальным интерфейсом (проект с редита) на фирменном сайте у леновы черт ногу сломит пока чтото найдешь. Он сейчас пустой и не интересный, но на 4.07 и немного раньше только успевай предложения смотреть и клювом не щелкать. Процентов на 20 будет дешевле ебэй, но есть свои нюансы покупки. Их даже тут описывали, рабочую станцию Р73 или Р53 (не помню уже) кто то брал (поиском посмотрите в ноутах на муське). Я оттуда два ноута в прошлом году притащил через форвардеров.
От себя добавлю, этот паяльник не жалко кинуть в сумку/чумадан к основному строй инструменту, он просто не сломается, в отличие от Т12. Собственно там он у меня и лежит, в кейсе с строительным феном, и нормальным 100 ваттным паяльником.
Сейчас поймал себя на мысли что я сетевой паяльник практически не достаю, а пользуюсь милкой по работе.
От себя добавлю, этот паяльник не жалко кинуть в сумку/чумадан к основному строй инструменту, он просто не сломается
А у меня керамический нагреватель на 900 жале лопнул после того как паяльник со стола упал на линолеум. Тут как повезет. Но T12 стоит копейки и меняется за 5 секунд, керамика заметно дороже и разбирать для перепаивания нужно, что в полевых условиях не очень удобно.
его мощности и нагрева жала хватает для работы не только с тонкими проводками, но и для того, чтобы надежно спаять многожилки 0.75-1.5 квадрата.
Хотелось бы узнать, какая все таки мощность подается на жало. Судя по отсутствию повышайки внутри, питание у него 12 Вольт, можно узнать сопротивление нагревателя в холодном и горячем состоянии?
По паспорту производителя 90 Ватт максимум. На свежезаряженной батарее так и есть, скрутку из трех жил сечением 2,5 мм пропаивает нормально. Но конечно не этим жалом. Если самермен не замерит, то могу скинуть замеры сопротивления вечером со своего паяльника, как до него доберусь. Я недумаю что милка врать будет, там засудить за такое могут.
Мертворожденное устройство. Достаточно узкое применение
400 градусов без регулировки и конусное жало — бестолковая комбинация. Ставить лопатку и побольше, тогда можно будет быстро прихватывать провода на весу. Работать с платами такой бандурой — извращение. Горячо и неудобно.
Не понятно, какой стоит нагреватель. ТС, сфоткайте близко цвет трубочек на выводах нагревателя, которые в плату запаяны.
Мне вот интересно, почему никто газовые паяльники не вспомнил?
Автономные, по весу уделают обозреваемый с отрывом в разы. Единственный минус — терморегулятор отсутствует по-определению. Но мы ведь не микросхемы паять им собираемся в поле?
Я в гараже пользуюсь пастой «механик» и турбозажигалкой в основном, газовые паяльники несколько раз заказывал — ни один не дошел, видимо таможенникам они тоже нужны )
В машине ковыряться (паять) с открытым пламенем так себе занятие.
Не, проводку автомобиля вообще редко паял, да и паяльник ради такого дела притащить можно. Имел ввиду провода электроприборов с большим сечением, проводку в помещении. Намазал, дунул сначала пасту, потом термоусадку и готово — красота )
У того, что я видел, открытого пламени не было. Там до него добраться нереально.
Конечно, если пары легковоспламеняющиеся — то они до чего угодно доберуться. Но тогда и электрической искры будет достаточно.
В газовых насколько я помню- пламя дальше катализатора никуда не уходит в нормальном режиме работы. Поэтому как-такового открытого пламени там нет.
А судя по размерам и цене этого монстра от милки- то даже портасул выйдет дешевле и компактней, а дремель и дайрекс подавно.
У меня таких никогда не было, но вот наблюдал как человек работал веллером газовым. Всё моментально — и нагрев, и плавление, и крупные детали не проблема. Даже попросил покрутить в руках. Прикольная штука. Но мне такой не нужен от слова совсем.
в газовых паяльниках стоят жала с отверстием, через которое идет неслабый тепловой выхлоп, в узких местах, гарантированно плавится все пластиковое вокруг
А напарнику за шиворот капает расплавленное олово…
Его можно и на проводе повесить, а аккум достать. Но такую елду в руках держать нафиг надо. Про газовые паяльники правильно упомянули. pencil torch было пару штук, по толщине не сильно больше ts-100 и остывает что он, что сотка быстро…
А напарнику за шиворот капает расплавленное олово…
Хуже только когда напарнику за шиворот падает огарок электрода, пролетает по спине и застревает… между половинок тухеса. И смех и грех. Сам лично наблюдал.
Блин милка конечно крутые штуки делает, шуруповёрты у них определённо самые чёткие, вообще вся серия аккумуляторных инструментов интересная, особенно M12 для дома если покупать в штатах то и цена норм, но вот паяльник странный конечно. Я сколько не смотрю на него не могу понять сферу применения. Это скорее как дополнение к набору мастера у которого есть система M12 милки, и кому вдруг надо что-то раз в году да припаять где-то на выезде. Но при том эргономика паяльника больше заточена на грубое применение, удобно было-бы паять вёдра например или медные трубы (хотя там проще горелкой) но для этого мощности 90 Вт будет маловато, наверное это скорее для того что-бы пару проводов на производстве спаять, мелкий бытовой ремонт в машине, в квартире и т.д., но для такого 140 баксов как-то совсем перебор, за эту цену можно купить MINI TS-100 плюс аккумулятор к нему и зарядку, поди ещё и останется, преимущества у такого решения это и большая компактность с эргономикой и возможность использовать не только для спайки проводов, но и допустим для ремонта печатных плат.
Вы правильно определили сферу применения данного паяльника. Для мастера с системой М12 паяльник стоит около 60$. Так ка батареи и зарядки уже есть, а кейс мастеру не нужен, там все сумками/чумаданами носится.
За 60 это уже как-то поприличнее, только жало на топорик поменять (практичнее будет) и в сумку закинуть на всякий случай ) правда жалко ещё что 60 баксов для России в нынешней экономической ситуации, это тоже не так мало :(( (а вообще если подумать, то 60 баксов это ужин на двоих в обычном ресторане в Европе без алкоголя, тоесть деньги обычно о которых не сильно задумываешься и можешь потратить просто на какую-то полезную вещичку которая может когда-то и понадобится).
Там топорик (он у меня и стоит на паяльнике) и еще третий вид жала есть. Автору просто не доложили комплект((. Мне с голой тушкой пришло с СРО outlets, три вида жал.
Сейчас цену глянул за сколько покупал, оказалось 66,98-10% купон ебэй.
Хм, у частника брали? описание комплекта было? Если было, то просто напишите письмо продавцу, он вам дошлет жала, если просто по запарке их положить забыл. 90-95 продавцов вполне адекватные люди, мне два раза комплектуху досылали бесплатно и извинялись. Это уже после закрытия позиции на ебэй.
напомнило мультик, где дядя федор пишет из деревни пишет родителям письмо, а потом видит в окно, что корова простынь жует и выбегает
потом письмо пишет матроскин и шарик
тут походу тоже ситуация была, что проект отвертки начал один человек, потом уволился
пришел другой и решил продолжить, только он умел делать паяльники
У милки есть акум отвертки. Именно отвертки не шурики. Но у них своя батарея и зарядка несовместимая ни с чем, и цена «за гранью добра и зла», ну или у меня под эту отвертку работы коммерческой нет)).
Отвёртка кстати у них классная, наверное лучшая из всех которых попробовать удалось, с бошем не сравнить но цена да, за гранью, себе-бы пожмотился купить. Вот если-бы с такой ценой да был-бы нормальный электронный точный контроль момента закручивания то можно было-бы взять )
Извините а вы вот эту отвертку имели в виду ссылка или предыдущее поколение? Как ограничитель момента работает?
В принципе если на 4.07 будут скидки выше 15% то можно рассмотреть к покупке. 106$-15%=91$, за комплект отвертка, батарея, зарядка. Раньше они сильно дороже были, даже со скидками
Просто на русском обзоров практически нет, а по английски я не сильно, гугл переводчик это не то, он ощущения человека плохо переводит (не знаю как точно выразится).
Вот такой-вот пользовался да, ограничитель момента там весьма условный как мне кажется, ну зажимы автоматов в щитках я бы ей не стал крутить, Ну тоесть можно но потом доворачивать чем-то динамометрическим. В отличие от боша при отпускании кнопки останавливается.
Ну механические ограничители они практически все такие.
То есть у отвертки есть «тормоз» выбега вала? и вал в выключенном состоянии блокируется? Можно в ручную докручивать?
з.ы. Большое спасибо за ответ.
з.з.ы. Только один раз видел тарированную механику на ограничении момента на винтовертах. это милка 2455-20, у него две ступени момент затяга 60 / 80 in-lbs, что по русски 6,8 / 9 Н*м гарантированных производителем. Может есть и других фирм я не знаю, сильно не интересовался этим вопросом.
Вручную не докручивал так что не знаю, но мне кажется это не лучшая идея там всётаки редуктор в ней, я ей пользовался совсем немного, но ощущения были положительные. Там либо тормоз мягкий либо просто свободного пробега нет, ну точно не как у шуриков когда почти удар чувствуешь. Электронный ограничитель момента у милковских шуриков тоже сомнительная вещь, он работает явно медленнее, и ещё бесит что шуруповёрт очень неспешно разгоняется, особенно на первой скорости когда низкие цифры ограничения момента, на более высоких чуть быстрее но задержка всёравно есть, которая сильно бесит когда вкручиваешь саморезы в дерево. Единственное где нет плавного разгона это в режиме сверления, тогда шуруповёрт очень бодро работает. Это я к тому что электронный ограничитель момента вроде решение технологичное и призвано улучшить потребительские качества, но на практике совсем не такое удобное как о нём пишут, и кстати точность у него не сильно-то и лучше механического.
У отвертки мне кажется как-раз не механический а электронный, просто он совсем не нормальный, я бы на него не рассчитывал, саморезы закручивать пойдёт но не более
У отвертки мне кажется как-раз не механический а электронный
Корректнее — только электронный, так как он обычно есть везде, в отличие от механического.
Тормоз выбега — электронный
Блокировка шипинделя — механическая.
Бывает что есть только первое, бывает что первое и второе, но вот к примеру второе без первого не попадалось.
А у отвертки таблица моментов все таки есть в руководстве.
Анотация (гугл переводчик):
Использование регулируемой муфты Этот инструмент имеет регулируемую муфту для ввинчивания разных типов винтов в разные материалы. При правильной настройке муфта будет проскальзывать с заданным крутящим моментом, чтобы предотвратить слишком глубокое винт и предотвратить повреждение винта или инструмента. Чтобы отрегулировать сцепление, поверните регулировочное кольцо сцепления так, чтобы желаемая настройка (1-21) совпала со стрелкой на корпусе двигателя, как показано. Указанные здесь значения крутящего момента являются приблизительными значениями, полученными при полностью заряженном аккумуляторе.
Сама таблица:
Примечание к таблице (гугл переводчик).
При установке на высокую скорость установите сцепление на 10 или ниже. Автоматическое отключение может не работать при более высоких настройках сцепления (см. «Автоматическое отключение»). ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку настройки, приведенные в таблице, являются ориентировочными, используйте кусочек лома, чтобы проверить различные настройки сцепления, прежде чем вкручивать винты в заготовку.
У шуриков милки механическая трещетка на ограничение момента.
Вы наверное с импактами перепутали, там да до 4 пресетов может доходить у 2753/2853, последний четвертый режим для саморезов по металлу со сверлом, например кровельный саморез. Там сначала идут большие обороты (работает сверло) а как только момент возрастает (саморез начал вкручиваться резьбовой частью) то обороты резко падают и идет уже затяжка моментом.
И да тормоз выбега у милкиных шуриков «страшная вещь», особенно при работе бимиталическими коронками бОльших диаметров (от 100 мм) при резком сбросе «газа» вал шурика встает колом, аж из рук шурик вырывает, и редуктор трещит так, что кажется его от шурика сейчас оторвет.
Не я именно про шурик, у меня их два, один 2407 там да механическая трещётка, другой 2503 он безщеточный электродвигатель, тоже шурик, так вот там чисто электронная, никакой механики. Он правда чуть потяжелее и считается более высокомоментный, но всётаки это не тяжелый класс, скорее что-то среднее
4 это в сборе редуктор плюс ограничитель момента, редуктор там обычный двухскоростной планетарный, там чисто механика электронных редукторов я не знаю, а редуктор не отвечает за регулировку момента, он просто меняет передаточное число от двигателя к патрону. А вот чуть дальше там диск селектора ограничителя момента, он можно заметить довольно узкий, что не характерно, для них, и никакой механики в нем нет, там что-то типа потенциометра и три провода, на выходе, микроконтроллер по сопротивлению понимает какое положение выбрано.
Электронный мне чем не нравится там например, тем что при одном и том-же значении «трещетки» момент будет разный в зависимости от того как происходит закручивание, если мы только стартуем то шурик остановится сильно раньше чем если мы уже крутим и встретили сопротивление, притом разница по ощущениям почти на половину трещетки. Например мы щакручиваем саморез (режим трещетки пусть стоит 4) и где-то в середине самореза у нас срабатывает муфта, дальше мы допустим хотим дотянуть его, так вот что-бы саморез продолжил закручиваться на электронном ограничителе нам нужно установить положение не 6 не 8 а 10 а то и 12, только после этого шурик продолжит вгонять саморез в дерево.
Вот из то-же инструкции видно как к «трещщётке» подходят провода для выбора режима регулировки. Механизм работы там довольно простой, микроконтроллер постоянно меряет ток в электровигателе и в зависимости от его значения принимает решение останавливать двигатель или нет, делает он это с учётом положения редуктора (две скорости). Но как мне кажется метод совсем не точный, потому что у только запускающегося двигателя при встречи с сопротивлением и двигателя который вращался и вдруг встретился с сопротивлением ток будет сильно разный при одном и том-же моменте на валу, что подтверждается практикой, всё-таки инерцию движущихся частей никто не отменял, Хотя от шуруповерта сильно точного момента и не ждешь, но минус в том что и отвертка такая-же. там нет никакого датчика который бы мерял непосредственно момент на валу, и принимал-бы решение останавливать двигатель или нет
Интересно. Ваша правда, ограничение момента сделано по току эл. двигателя.
Но переключатель скоростей 1/2 чистая механика там поводок из пружинящего прутка, стандартен как на всех милках, Будете ТО редуктора делать сами убедитесь, он просто замыкает размыкет вторую ступень планетарного редуктора. На больших М18 их три, как на вашем не знаю, у меня из м12 шуриков только 2553 импакт, я его на эту чп брал ТО еще не делал
Для паяльных работ в поле купил на рынке 12 v паяльник рублей за 200. Подключаю его к полетному трехбаночному аккумулятору (их у меня много) и проблем не знаю. Дешево и сердито. Но кому денег некуда девать…
Уважаемый самермен не позорьтесь с трансформатором 220/120 v переделайте зарядку на наше напряжение.
Это вам не девольтовские зарядки переделывать))), там работы реально на 15 минут, главное чтоб саморезы на корпусе зарядки были не тамперный торкс, а обычный (у милки на зарядках и такие и таки встречаются). Вот вам ссылка на практически все переделки милковских зарядок ссылка.
з.ы. Когда будите менять вилку на кабеле, кабель тоже меняйте. Он у янки в одинарной изоляции, что при нашем напряжении А-я-я-й!!!
судя по замерам, контроллер не полностью разрежает батарею, т.е. не всё съедает :(
т.е. разрядил до ~3.3 Вольт (хотя для большинства литиевых акк это ~2,8 Вольт) на банку…
т.е. хватило бы ещё ~ столько же времени на ХХ
не удивлюсь, что поднимется; но поднимется не до таких значений.
хороший акк покажет около 3 (если стоп вольтаж будет на 2.8), но ни как 3.3. Там, скорее всего, перестраховка.
Когда-то занимался автоэлектрикой, ничего лучше для автономной пайки, чем дремель versatip просто нет — до 6 квадратов паял спокойно, газ в баллонах вообще не дефицит, хватало залить версу раз двадцать, от заправки — полчаса-час непрерывной работы. Милке до такой автономности очень далеко, и размер конский.
а я вот чем пользовался когда на работу ходил — повышайку собрал и прямо в колодку эту засунул.
газовых наломал перед этим целую кучу включая портасолы и дремели. а тут пока пользовался одно жало сгорело
и микросхема uc3843 почему-то вылетела (от этой же причины похоже намертво замкнулась usb понижайка рядом стоящая)
Насколько у вас хватает батареи на степлере? У меня на 14мм скобах жрет 4А батареи как не всебя. При обшивке пластиковой вагонкой одна батарея в сеплере, 3шт на зарядке. 1+2 уже не хватает. С таким потреблением нужно было его делать в М18 серии. Там нейлер + 2 штуки 2Абатарей хватает на смену (шпилька Ga16 50мм)
насколько я понял на nps19 показали два вида нейлеров второго поколения, по мне так и первое большое. Здорово если выпустят нейлер под Ga14, а то Ga16 идет только по вагонке, имитации бруса и им подобным. Конструкционные нейлера сейчас только пневматика.
для домашнего использования — имхо дорого, окупаться будет долго, а вот если кто ремонтирует на дому — на выездах и т.п, окупится но тоже не быстро, был бы помощнее и позволял 2,5 квадрата паять то можно было использовать электрикам — кто скрутки спаивает, тоже побыстрее окупился бы.
Брал как только появился в продаже в штатах. Зарядное переделывается на 220 вольт легко. Жала от паяльника Goot PX-501 видны в коробке, чуть длиннее внутреннее отверстие той же глубины но чуть меньше в диаметре, но встают без проблем.
Если бы он ват на 150-200 был, то паять какие-нибудь баки, трубки, мощные релюхи, контакты — это было бы удобно. Если он на 60Вт, то удобен разве что монтажнику-наладчику, ну там шлейф по пожарке пропаять, резистоы на шлейф, светодиодную ленту починить, если порвали, гибкий провод облудить чтоб в клемму запихать. Его удобно будет поставить или повесить. А с классическим паяльником намудохаешься, не положить никуда, постоянно этот провод, хоть даже от павер банка…
Но когда вы на стройке, когда есть вилка и пв3 кабель, этот гибкий многожильный кабель лучше облудить, чем зажать и перебить половину распушенных жил болтом.
Нельзя — потому что олово пластично (опуская возможные остатки флюса и т.п), и со временем контакт ухудшается, растет сопротивление, усиливается нагрев, от чего процессы идут дальше. Хотя товарища закидали помидорами здесь, но пост с примером остался.
Аналогично ослабевают винтовые контакты с многожильным проводом (например, у автоматов). Проверено на практике. Их неплохо бы протягивать время от времени, если иного выхода нет.
Клеммы для многожильного никто не отменял, но под них лудить провод тоже нельзя.
Для времянки можно и на соплях, речь про стационарные подключения…
Лучше бы небыло этого ГОСТа про оконцевание всего и вся, что многожильное, трёх аварий из моей практики точно тогда бы небыло.
Насколько я помню, если провод болтается в гильзе, при обжиме стоит добавить просто жил, забить объем. По идее, можно распространить и на наконечники, будет плотный обжим, на какой и рассчитан наконечник.
Ну олова там только тонкий слой, мы не лепим штырь из олова, мы просто лудим, поэтому пластичность луженого многожильного провода практически такая же как и у просто медного прутка такого же сечения.
Но! Пластичность многожильного луженого провода будет гораздо ниже, чем такого же не луженого. Так что вы опять мимо…
И именно по этой причине все винтовые соединения являются обслуживаемыми и по ПТЭЭП должны протягиваться раз в 6 месяцев. И не зависит что там, наконечник, или жесткий моножильный кабель, или мягкая многожила.
Иного выхода нет. Протягивать нужно обязательно.
Я не согласен насчет пластичности — олово куда мягче меди, вернее даже припои. Облуженый конец можно нехило сплющить винтом, куда больше одножилки. Конечно, 16 квадратов я не пробовал облудить, но про 0.3-1.5 могу точно сказать. А многожилку можно попробовать так зажать, чтобы она заполнила весь объем в клемме. Хотя и это нереально. Но она хотя бы имеет меньший свободный объем для деформации.
А насчет винтовых клемм, конечно надо протягивать, но кто это делает дома хотя бы? Хотя у меня опыт весьма бытовой, но ослабленные и греющиеся контакты на АВВ с многожилкой я встретил. При этом пока, тьфу-тьфу, все оконцованные за несколь лет не ослабли (как-то по случаю протянул свой шкафчик с автоматами, ни одна не сдвинулась).
А облуженные многожилки мне недобрую службу при опытах с блоками питания уже сослужили. :) Теперь зажимаю просто многожилку.
Не проще было взять паяльник с пауэрбанком? то же TS100 стоит ~60$
Понятно что для работы за столом это не лучший вариант )).
Так голая тушка без кейса, батарей и зарядки так и стоит примерно.
А уж если случайно наступить — то ни одному из паяльников не повезет.
Наоборот, кажется что если обозреваемый паяльник упадет на жало, то его может выломать из-за тяжелой батареи, ИМХО.
Ну и мы же помним, мы же не диванные аналитики, что далеко не во всех местах можно использовать приборы с пламенем, читай как газовые паяльники.
Но хз какая банка нужна чтобы паять им чтото в машине. Поэтому у меня сразу первая мысль именно про пайку в неудобных условиях и без электричества.
дешево и сердито :)
Мне её минут на 40 хватает точно.
Фирма по производству шуруповертов — хотели сделать паяльник, а получилась «электроотвертка». Видимо, по другому не получается.
Что вышло — корпус… для людей, привычных к шуруповертам. (для лесорубов). Функции паяльника… ну, что такое «паяльник», здесь все знают, дальше можно не говорить.
Даже «колхоз» из платы boost (80руб), аналовый контроллер Т12 (~400р) и ручка с жалом (~500р) будет достаточно, чтбы перевесить сей дизайнерский изыск. Им хоть паять можно, а не этим бревном.
Если забить на буст (не вижу смысла от одного АКБ питать), то лучше батарею из последовательно включенных АКБ. Напряжение сразу нужное. 6 АКБ + контроллер примерно по габаритам столько же займут…
В принципе, если ток тянет, то пульсации жалу не особо принципиальны, т.к. контроллер Т12 можно питать отдельно, у него все равно на выходе вторички 3.3В. Теоретически, можно сварганить «установку».
Хотя мне кажется более простым использовать батарею из 6 литиевых АКБ последовательно, только защиту от разряда посмотреть, есть контроллеры на такую сборку.
К слову, удобная вещь, я им пользуюсь даже чаще, чем Т12 или обычным Ersa. Он легкий.
Да, вот еще что — можно попробовать сделать иначе, если нужно — взять тот-же Power Bank с QC и адаптер-переключатель QC и подключить паяльник Т12. Контроллер Т12 с обвязкой вполне работают от 7В+ при небольшой коррекции.
А вообще — получать из низкого напряжения большую мощность — это крайне вредное занятие. Придется применять «высокомощные», да еще и компактные построения…
Впрочем, по конкретному вопросу — для работы от 3В потребуется boost для работы схемы управления, для управления мощными транзисторами надо не менее 8В. Потом двухтактная схема типа IR2153 в режиме Push-Pull на трансформатор. На выходе будет не регулируемое 15-24В (для паяльника хватит). Все тривиально и достаточно малогабаритно.
Если захотите делать — в РМ.
aliexpress.com/item/32992530554.html
Плюсом то что используются стандартные ручки и жала T12, аккумулятор заменить не проблема, минус ток то что это в отдельном блоке, но это такое, простой ручкой проще подлезть куда угодно.
Еще представляю, что это на пояс можно повесить… Но карман.
И провод тогда уже не штатный метровый нужен будет. Конечно, можно примоститься, но удобство сомнительно для меня…
Если собственные, то это всё нафик не надо.
Смущает эта выемка…
Автор, будь добр, сделай замеры жала и нагревателя для интересующихся :)
Единственно, может плохо прижимать неродное жало, не заметил я у него бортика слева (если на ваше фото смотреть).
А так берите контроллер в корпусе без БП, к нему 12-25В на вход любые. Вроде как контроллер для перевода в режим PD можно найти.
Компактный в корпусе есть такой aliexpress.com/item/32850601075.html с БП от чего то старого, но хочется еще компактнее…
Вес, габариты, цена, жало 900 серии… даже не знаю что в плюсы записать кроме бренда, ну может еще удобный кейс, но туда влезет наверное десяток TS100 вместе с комплектами аккумуляторов и зарядными.
Я понимаю когда чипы по термопрофилю паять, а тут тупо либо греет либо не греет.
А есть сменные жала? Или колхоз какой от 900x пригородить?
В ноутбуках блоки питания уже лет двадцать делают в закрытом корпусе с мощностями до сотни Ватт. А всякие боши-милвоки зарядки 5-10 Ватт для инструмента, который по-определению будет пользоваться в пыльной-грязной-влажной обстановке — обязательно вентилляцию. Ну и соответственно всё это горит и ломается гораздо чаще самого инструмента.
Ещё прикол состоит в том, что часто на зарядку идёт сокращенная гарантия или вообще не распространяется, как у меня на зарядку для «проф» синего бошевского шуруповёрта :))))))
Да и мощность больше чем 10 Вт. Особенно в Rapid.
В Dewalt вообще вентиляторы ставят
Греется сама зарядка
115 например при переделке на 220 либо вентилятор ставить либо ток понижать. Мне больше нравиться второй вариант.
Меня температура смущает — 400 градусов… холодильники паять маловато, провода — многовато.
Обычная плата, никакого компаунда или лака. Маркировка 26 Вт.
Такие никто не мешает сделать полностью закрытыми и повысить надежность. Но вот невыгодно производителю такое решение. Я именно об этом начал разговор.
Вот сейчас глянул М18 не рапид 120х2,1А=250 Ватт (на корпусе выдавлено). Не получится герметичную сделать (ну кроме люминегого корпуса со сплошным оребрением) а они и не при комнатной температуре работают. Вот сейчас лежит на солнышке и заряжает, а в тени у нас сейчас 30 градусов Цельсия.
Откуда 250 Ватт???
Батарея на 10 А*ч?
На корпусе написано 250 Ватт? Ничего не понял. :(
Я понимаю что она завышена, иначе у меня 5А батареи меньше часа на ней заряжались, но тем не менее…
Так на корпусе надпись «120V 2,1А» судя по всему?
Ну это пусковой ток всегда для импульсных блоков питания указывают. Это просто ток заряда входного конденсатора в первые миллисекунды, когда вилку в розетку вставляем. К потребляемой мощности отношения не имеет.
А если и заряд за часа полтора — значит выходная мощность ~36 Вт и по входу 40-45 Вт при стандартном КПД 85%.
Тоже можно без вентилляции делать, особенно если КПД немного выше средего :) Вон у меня ноутбучный блок на 80 Вт в мелком закрытом корпусе.
Но, как я уже говорил, производителям выгоднее чтобы блок быстрее сгорел и продать новый. Увы :(
Можно, но производитель считает по другому.
Судя по фото, американские блоки по другому маркируются — напряжение и максимкальный ток, а в европейских напряжение и потребляемая мощность.
Вчера по новостям передовали что трамвайные пути в городе «вздыбились» в верх, какойто креакакл придумал новую без зазорную укладку рельсов, чтоб колесные пары меньше стучали (уменьшить вибронагрузку на подвеску), а что зазор на стыке рельс выполняет работу термошва видимо забыли, писец блин.
Такой жары даже прошлым летом не было, хоть лето стояло сухое и жаркок
Жесть…
Иногда смотря на нашу погоду, хочется плюнуть на все, продать квартиру, дом с участком и в Крым переехать, я даже в плюсе останусь. Останавливает постройка очередного дома (как в анекдоте " Иду по пляжу а там станки, станки, станки..."))) ), и отсутствие наработанной клинской базы.
А вот бошевских наблюдал несколько штук. Вышедших из строя именно по причине попадания внутрь посторонних предметов — и пыли и влаги и металлической стружки.
Народ то как поступает — тут ремонт делаю, тут-же рядом изарядник включил. Чего далеко бегать?
Правда потом бегать начинают значительно дальше :)
Но по опыту скажу, что если заряд идет полтора часа, то начальный ток там как раз 1C. То есть соответствует емкости батареи: 9Ач ёмкость — 9А зарядный ток.
представь, если бы ты вытаскивал акум и втыкал бы в него обычный круглый штекер от обычного блока питания в виде вилки
не солидно же
а скорей всего просто не стали париться с дизайном нового корпуса и мало дизайна, формы для литья пластика стоят десятки и сотни тысяч баксов
На 4 июля скидки ждать?
Я б взял бы себе с комплектом жал
хочу термофен на м18, чтоб термоусадку усаживать, и 2555, ну может еще 2731, и пару 2753, но это как цена будет. Шмутки зимнии тоже для всей семьи. Виш лист уже с моделями и размерами забит.
Тут не вытерпел и взял на прошлой неделе lenovo Т480s ноут, опен бокс. Цена сильно хорошая была, плюс личным купоном 20 баксов скинул, так все равно на растаможку 35 ойро попадаю. (сейчас уже ко мне летит).
Изначально хотел просто Т480 взять, но там с wwan подготовкой засада и экраны бывают не fulhd, все от модели зависит.
Если вам модем не важен, то смело можете брать т480 предварительно пробив по серийнику разрешение экрана на леново, сотню сэкономит, и на растаможке еще 40 баксов.
если дотянете до 4.07 то можно и здесь ссылка это тотже самый аутлет леново us только с нормальным интерфейсом (проект с редита) на фирменном сайте у леновы черт ногу сломит пока чтото найдешь. Он сейчас пустой и не интересный, но на 4.07 и немного раньше только успевай предложения смотреть и клювом не щелкать. Процентов на 20 будет дешевле ебэй, но есть свои нюансы покупки. Их даже тут описывали, рабочую станцию Р73 или Р53 (не помню уже) кто то брал (поиском посмотрите в ноутах на муське). Я оттуда два ноута в прошлом году притащил через форвардеров.
Для всего остального пользоваться данной дубиной будет жутко неудобно, напомнило:
Ну и любой TS100 с ПБ будет компактней, удобней (даже не смотря на свой рычаг), красивей и дешевле.
Так что только фанатам или хаккерам :)
Сейчас поймал себя на мысли что я сетевой паяльник практически не достаю, а пользуюсь милкой по работе.
З.Ы. скрутки конечно лучше варить.
В спеке написано среднее: 90Вт
400 градусов без регулировки и конусное жало — бестолковая комбинация. Ставить лопатку и побольше, тогда можно будет быстро прихватывать провода на весу. Работать с платами такой бандурой — извращение. Горячо и неудобно.
Не понятно, какой стоит нагреватель. ТС, сфоткайте близко цвет трубочек на выводах нагревателя, которые в плату запаяны.
Автор его как раз в правильных ситуациях использовал и совсем не для плат.
Автономные, по весу уделают обозреваемый с отрывом в разы. Единственный минус — терморегулятор отсутствует по-определению. Но мы ведь не микросхемы паять им собираемся в поле?
Конечно, если пары легковоспламеняющиеся — то они до чего угодно доберуться. Но тогда и электрической искры будет достаточно.
А судя по размерам и цене этого монстра от милки- то даже портасул выйдет дешевле и компактней, а дремель и дайрекс подавно.
Его можно и на проводе повесить, а аккум достать. Но такую елду в руках держать нафиг надо. Про газовые паяльники правильно упомянули. pencil torch было пару штук, по толщине не сильно больше ts-100 и остывает что он, что сотка быстро…
Сейчас цену глянул за сколько покупал, оказалось 66,98-10% купон ебэй.
потом письмо пишет матроскин и шарик
тут походу тоже ситуация была, что проект отвертки начал один человек, потом уволился
пришел другой и решил продолжить, только он умел делать паяльники
В принципе если на 4.07 будут скидки выше 15% то можно рассмотреть к покупке. 106$-15%=91$, за комплект отвертка, батарея, зарядка. Раньше они сильно дороже были, даже со скидками
Просто на русском обзоров практически нет, а по английски я не сильно, гугл переводчик это не то, он ощущения человека плохо переводит (не знаю как точно выразится).
То есть у отвертки есть «тормоз» выбега вала? и вал в выключенном состоянии блокируется? Можно в ручную докручивать?
з.ы. Большое спасибо за ответ.
з.з.ы. Только один раз видел тарированную механику на ограничении момента на винтовертах. это милка 2455-20, у него две ступени момент затяга 60 / 80 in-lbs, что по русски 6,8 / 9 Н*м гарантированных производителем. Может есть и других фирм я не знаю, сильно не интересовался этим вопросом.
Тормоз выбега — электронный
Блокировка шипинделя — механическая.
Бывает что есть только первое, бывает что первое и второе, но вот к примеру второе без первого не попадалось.
Анотация (гугл переводчик):
Использование регулируемой муфты Этот инструмент имеет регулируемую муфту для ввинчивания разных типов винтов в разные материалы. При правильной настройке муфта будет проскальзывать с заданным крутящим моментом, чтобы предотвратить слишком глубокое винт и предотвратить повреждение винта или инструмента. Чтобы отрегулировать сцепление, поверните регулировочное кольцо сцепления так, чтобы желаемая настройка (1-21) совпала со стрелкой на корпусе двигателя, как показано. Указанные здесь значения крутящего момента являются приблизительными значениями, полученными при полностью заряженном аккумуляторе.
Сама таблица:
Примечание к таблице (гугл переводчик).
При установке на высокую скорость установите сцепление на 10 или ниже. Автоматическое отключение может не работать при более высоких настройках сцепления (см. «Автоматическое отключение»). ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку настройки, приведенные в таблице, являются ориентировочными, используйте кусочек лома, чтобы проверить различные настройки сцепления, прежде чем вкручивать винты в заготовку.
Вы наверное с импактами перепутали, там да до 4 пресетов может доходить у 2753/2853, последний четвертый режим для саморезов по металлу со сверлом, например кровельный саморез. Там сначала идут большие обороты (работает сверло) а как только момент возрастает (саморез начал вкручиваться резьбовой частью) то обороты резко падают и идет уже затяжка моментом.
И да тормоз выбега у милкиных шуриков «страшная вещь», особенно при работе бимиталическими коронками бОльших диаметров (от 100 мм) при резком сбросе «газа» вал шурика встает колом, аж из рук шурик вырывает, и редуктор трещит так, что кажется его от шурика сейчас оторвет.
Ни каких разъемов или проводов на плату шурика от этой детали (4) нет, значит механика.
Вот из то-же инструкции видно как к «трещщётке» подходят провода для выбора режима регулировки. Механизм работы там довольно простой, микроконтроллер постоянно меряет ток в электровигателе и в зависимости от его значения принимает решение останавливать двигатель или нет, делает он это с учётом положения редуктора (две скорости). Но как мне кажется метод совсем не точный, потому что у только запускающегося двигателя при встречи с сопротивлением и двигателя который вращался и вдруг встретился с сопротивлением ток будет сильно разный при одном и том-же моменте на валу, что подтверждается практикой, всё-таки инерцию движущихся частей никто не отменял, Хотя от шуруповерта сильно точного момента и не ждешь, но минус в том что и отвертка такая-же. там нет никакого датчика который бы мерял непосредственно момент на валу, и принимал-бы решение останавливать двигатель или нет
Но переключатель скоростей 1/2 чистая механика там поводок из пружинящего прутка, стандартен как на всех милках, Будете ТО редуктора делать сами убедитесь, он просто замыкает размыкет вторую ступень планетарного редуктора. На больших М18 их три, как на вашем не знаю, у меня из м12 шуриков только 2553 импакт, я его на эту чп брал ТО еще не делал
Это вам не девольтовские зарядки переделывать))), там работы реально на 15 минут, главное чтоб саморезы на корпусе зарядки были не тамперный торкс, а обычный (у милки на зарядках и такие и таки встречаются). Вот вам ссылка на практически все переделки милковских зарядок ссылка.
з.ы. Когда будите менять вилку на кабеле, кабель тоже меняйте. Он у янки в одинарной изоляции, что при нашем напряжении А-я-я-й!!!
т.е. разрядил до ~3.3 Вольт (хотя для большинства литиевых акк это ~2,8 Вольт) на банку…
т.е. хватило бы ещё ~ столько же времени на ХХ
хороший акк покажет около 3 (если стоп вольтаж будет на 2.8), но ни как 3.3. Там, скорее всего, перестраховка.
Сильно зависит от тока разряда.
Жала 900М, я верно понял?
а я вот чем пользовался когда на работу ходил — повышайку собрал и прямо в колодку эту засунул.
газовых наломал перед этим целую кучу включая портасолы и дремели. а тут пока пользовался одно жало сгорело
и микросхема uc3843 почему-то вылетела (от этой же причины похоже намертво замкнулась usb понижайка рядом стоящая)
Милку просто приятно в руках держать )
www.youtube.com/watch?v=pzD7MfBEtQ4
февраль 2020, 280 баксов тушка
не маленький совсем, да
Не знаю, 18Ga скобы — это насколько много считается, но натыкался на другой ракурс и, похоже, наибольший размер там с мизинец будет:
youtu.be/YatieuOrJus?t=78
По нейлерам, я так понимаю, эти уже достаточно большие гвозди могут бить? Так ни на одном видео пока не услышал, какой там «калибр», но по длинне названо 3 дюйма и 3,5 дюйма (16й и 15й били до 2,5 дюймов):
youtu.be/A3h9I_zutAM?t=117
Нейлеры уже появились на сайте:
30-градусный: www.milwaukeetool.com/Products/Power-Tools/Woodworking/Nailers-and-Staplers/2745-20
удлиненный магазин к нему: www.milwaukeetool.com/Products/Power-Tools/Woodworking/Nailers-and-Staplers/48-08-2745
21-градусный: www.milwaukeetool.com/Products/Power-Tools/Woodworking/Nailers-and-Staplers/2744-20
и удлиненный магазин: www.milwaukeetool.com/Products/Power-Tools/Woodworking/Nailers-and-Staplers/48-08-2744
Нового степлера пока не вижу…