Собственно, сабж…
Усилитель мощности звуковой частоты — 80 Ватт на 8 Ом. Много картинок и радиотерминов.
В начале 70-х годов ХХ века английский инженер Джулиан Верекер (Julian Vereker) разработал схему усилителя мощности. Он основал фирму по производству Hi-Fi аудиоаппаратуры Naim Audio и начал выпускать свои услилители. Автор и основатель умер в 2000 г. Фирма успешно существует до сих пор. Больше 40 лет выпускаются усилители по схеме сорокалетней давности и успешно продаются. Усилители отличаются схемами питания, мощностью, мостовым включением, доработкой исходной схемы — но основа схемотехники одна и та же.
Радиолюбители разобрали усилитель, восстановили схему. Схема оказалась простой, однослойная печатная плата может быть изготовлена в домашних условиях, а усилитель повторен из простых деталей. Настройка простая. Результат поделок понравился, цена в разы ниже оригинала — и пошла тема по колонированию усилителя. В нынешнее время наши китайские друзья запустили процесс клонирования в промышленных масштабах. На данный момент эта схема очень популярна у зарубежных радиолюбителей. Пожалуй только JLH1969 и Quad 405 популярнее этой схемы.
У нас клонирование Naim140 не очень популярно у радиолюбителей. На форумах пишут «Схемотехника полвековой давности, класс В, электролиты на входе УНЧ, стабилизатор питания и прочее — спаяй лучше
тут название вашего любимого УНЧ »
На эти замечания можно ответить картинками (см на зеленую линию — это УНЧ, белая — звуковая карта, которой проводил измерения — EMU0204, 8 Ом Рмах=78 Ватт Prms=39 Ватт, почти на предельной мощности. Картинка с моего тестового стенда УНЧ):
На форумах наймоводов радиолюбителей с клонами тоже не очень жалуют. Говорят клон — есть клон. Найм использует транзисторы из полупроводников, полученных из метеоритов, подбирает детали к каждому усилителю, использует специальное анодирование и прочий аудиофильский бред.
В ответ на эти замечания во-первых полезно посмотреть ролик 1989 г. на ютубе о производстве на заводе Naim в Англии
www.youtube.com/watch?v=xPfdERaAdNc. Во-вторых за почти 50 лет производства какие-то детали меняли по разным причинам (переставали выпускать транзисторы, «вылизывали схему» и т.д.). Добавим сюда еще деградацию электролитов со временем. Вывод — продукция Naim разных годов выпуска звучит по-разному. И как звучала новая техника, выпущенная в 1974 г. — мы никогда уже не узнаем. В-третьих клон можно спаять из разных деталей, по разному собрать, в корпусе разместить и настроить. И звучать будут по-разному. Так что и тут все относительно. Один пользователь на международном форуме ответил на такие возражения наймоводов «Пусть это и не оригинальный Naim, но это хорошо звучащий усилитель, который я сделал сам своими руками. А стоит он в разы дешевле оригинала.»
1. Как приобрести?
Способ 1 (неспортивный).
Купить готовый усилитель
Новый оригинал:
Или БУ с ebay — возможно кондеры в БП придется менять и что-то еще фиксить:
Кипить готовый китайский клон и потом, если будет желание, апгрейтить его, меняя детали. Вариантов китайцы делают несколько. Вот, например, дизайн корпуса по мотивам современных Naim:
Способ 2
Купить собранные платы или радиоконструктор (платы + детали).
Собрать и потом, если будет желание, менять какие-то детали. В этом случае еще придется потратить некоторое количество денег на корпус и схему питания. Время на сборку. Этот способ имеет свои недостатки. Конструкторов и готовых клонов Naim 140 в интернет магазинах много. Какие детали там использовали, насколько оригинальные — еще тот вопрос и лотерея.
Еще есть вариант купить собранные платы для апгрейта оригинальных Naim от Avondale (327 фунтов за пару без доставки) —
avondaleaudio.com/amplifier-modules/
Я для пробы купил самый дешевый конструктор (один канал). Купил, чтобы решить собирать ли УНЧ на нормальных деталях. Сейчас этого лота не ебее нет — вот аналог —
ebay.com/itm/222471546589.
Вот несколько фото этого конструктора:
Китайцы подвеску какую-то в подарок положили.
Рассыпуха — забыли один драйверный транзистор положить и резистор. Не помню какой.
В целом по деталям норм. Внезапно сюрприз — положили оригинальные (или очень сильно похожие на оригинальные) транзисторы Сакены 2SC3858.
Собрано за вечер. Оттестировано. Резистор в цепи Зобеля почернел — не выдержал испытания сигналом в 40 кГц на макс мощности. Играет хорошо. Правда, немного «песочит». Раз понравился — тогда начинаем полное клонирование.
Способ 3
Купить только печатные платы (или ЛУТ-ом самому сделать).
В этом случае детали покупать отдельно потом.
С ЛУТ все понятно — в сети все есть. Ну или по моим фоткам ниже нарисовать. Тут нужно быть внимательным. Продают китайцы платы разные. Из всего разнообразия лучше брать копии оригинальных наймовских плат (см фото ниже). Есть еще несколько версий с разводкой плат китайцами, «улучшенные версии» и прочее.
2. Усилитель мощности Naim NAP140
Печатные платы для усилителя. Почти копия оригинальных плат 1974 -200х годов. В современных Naim 250 дизайн плат поменяли. Синяя — из кита, про который выше писал. Зеленая — плата из заголовка статьи. На зеленой собирал финальную версию. Для увеличения — кликнуть по фото:
Мое мнение — лучше собирать УНЧ на синих платах. Они чуть больше размером, но предусмотрено крепление на корпус ( в зеленых сам сверлил, где место было), транзисторы выходные устанавливать проще, есть отверстия под разъемы для питания, входа-выхода и проч. На зеленой плате все сильно хуже. Детали на платах отличаются — собирать лучше по схеме УНЧ (см ниже). Если меняете транзисторы, то учитываете, где расположены эмитера-базы-коллектора. На обеих платах есть отверстия для различных типов конденсаторов. Это хорошо.
Схема усилителя, по которой у меня собран усилитель. В сети много разных вариантов схемы. Детали, номиналы отличаются. Тут на схеме — что стоит у меня. На оригинале — номиналы транзисторов затерты. Все данные получены исследованием радиолюбителей. Для увеличения — кликнуть по схеме:
Детали на платах:
«Синяя»:
«Зеленая»:
Разные важные моменты по деталям опишу:
Транзисторы:
1. Транзисторы дифкаскада T1 и T2 — BC550 или BC546 с бетой 500 — 600 или больше от нормальных производителей (Fairchild,ON Semiconductor). Желательно, чтобы T1 по бете был на 10% больше T2. Чтобы так сделать, пришлось купить в разных местах несколько штук и подбирать.
2. T5 2SC2240 — транзистор терморегуляции. Иногда меняют его на TIP41 и устанавливают на радиатор выходных транзисторов. Naim считает, что так делать не нужно. Транзистор установлен на плату и оценивает общую температуру внутри корпуса, а не только на выходных транзисторах.
3. T4 и Т6 — Транзисторы усилителя напряжения: ZTX753/ZTX653. Я в «Чип и Дипе» заказывал. Лучше ставить эти транзисторы. Звук чище и лучше будет. Если денег жалко или вы «ждун» ZTX753/ZTX653 — тогда бюджетные 2SB647/2SD667. Транзисторы усилителя напряжения должны греться при отсутствии сигнала градусов до 40. Это нормально. На оригинале — номинала нет. Кто-то с международного форума обратился в Naim с вопросом, что там стоит. Ему попросили обратиться в сервисный центр со своим аппаратом. Один транзистор — 30 фунтов. Какой там стоит — не сказали.
4. T7 и T8 — MPSA06/MPSA56 — транзисторы защиты выходного каскада. Некоторые не устанавливают их (совместно с R13/R14, C11/C10, R29/R20, R30/R18) — говорят звук получается чище и прозрачнее. Я оставил защиту.
5. T9 и Т10 — драйверные транзисторы. Устанавливать на радиаторы маленькие. Крайне желательно ставить MJE243/MJE253 от нормальных производителей (ON Semiconductor). Как недорогая доступная замена — Hitachi 2SD669/2SB649A. Но они по звуку хуже.
6. T11 и Т12. Выходные транзисторы. Классический вариант для усилителей Naim — Sanken 2sc2922Y. Подробно про покупку этих транзисторов —
mySKU.me/blog/ebay/50078.html. Китайцы положили оригинальные Сакены 2SC3858. С ними тоже работает. Так же ставят и MJL3281A(с драйверами MJE15032/MJE15033). Кто-то пробовал «классику» 2SC5200(TTC5200). Если совсем плохо или вы «ждун» — то TIP35C. Транзисторы желательно из одной партии с минимальными отличиями по параметрам. Этот усилитель имеет большой плюс — на выходном каскаде не нужно подбирать комплиментарную пару. Крайне желательно, чтобы транзисторы были из одной партии. Везде npn транзисторы.
Конденсаторы:
Электролиты:
1. C1 — танталовый 10 мкФ KEMET от 16 Вольт. В своих УНЧ Naim везде использует танталовые конденсаторы. Некоторые ставят на это место Wima MKP 2 мкФ, WIMA MKS2 10uF, неполярные электролиты Nichicon (напр.Muse или Nichicon BP-S-GB), танталы 10 мкФ Thomson/AVX и проч. Мне по звуку больше понравились KEMET. Они у меня везде установлены. Так же обратите внимание на полярность конденсатора. На некоторых китайских платах и схемах в инете полярность указана неправильно. На схеме в обзоре все правильно указано.
2. С11/С10 танталовый 10 мкФ KEMET от 16 Вольт.
3. C3/C4 танталовый 47 мкФ KEMET от 16 Вольт. С этими конденсаторами народ тоже экспериментирует. Увеличивают емкость до 100-200 мкФ, ставят обычные электролиты Elna/Nichicon и прочее. С3 обратите внимание на полярность конденсатора. На некоторых китайских платах и схемах в инете полярность указана не правильно.
Обычные конденсаторы.
Традиционно на клоны устанавливают полипропиленовые конденсаторы (на ебее ищутся по словам Polypropylene и Styroflex). Если «жаба душит» покупать такие конденсаторы, тогда устанавливают WIMA MKS или качественную керамику (или керамику, которая доступна). Полипропилен звучит помягче и «музыкальнее».
4. С2 — 330 пФ. На схемах в инете емкость этого конденсатора указана от 220 пФ до 560 пФ. Чем больше емкость, тем больше басов. Мне по звуку понравилось 330 пФ. Такой установлен у меня. Подбирайте на свой вкус.
5. С8/C5 иногда ставят сюда слюду. Кто-то 47 pF ставит сюда. У меня 39 пФ полипропилен стоит.
6. С12 в цепи Зобеля стоит у меня Wima MKP.
7. C9/C7 — от этих конденсаторов и резисторов R28/R27 и R16/R15 зависит тоновая окраска звука усилителя. На схемах встречаются разные варианты. У меня стоят 470 пФ (ставят так же от 220 пФ до 560 пФ). Пробовал разные. 470 пФ больше понравилось.
Резисторы:
Желательно применять металлопленочные резисторы 1%. Сейчас их найти не проблема —
mySKU.me/blog/aliexpress/52243.html
1. R3,R4, R9, R23 желательно использовать качественные 1% резисторы, например Vishays
2. R23,R24,R21,R32 — 2 Ватт, остальные 0.25 — 0.5 Ватт.
3. R28/R27 и R16/R15 от этих резисторов зависит тоновая окраска звука усилителя. Пробовал разные сочетания:
A. «Зеленая» плата оригинальная — R27/R28:33Omh/27Omh R16/R15:390Omh/560Omh. Звук металлический. На «зеленой» плате R27 указан 33 Ом. Это не верно. Правильный ответ — 330 Ом.
B. «Синяя плата» — R27/R28:680Omh/560Omh R16/R15:390Omh/560Omh. Звук с кучей баса и немного «песочит» на ВЧ
C. R27/R28:330Omh/27Omh R16/R15:680Omh/27Omh. Звук «яркий» и «светлый»
D. «Зеленая» плата подправленная — R27/R28:330Omh/27Omh R16/R15:390Omh/560Omh. НЧ и ВЧ ок. Очень немного УНЧ «светлит». Оставил такой вариант.
Если хотите — пробуйте другие варианты.
Спаял все — получилось вот так:
С радиаторами я немного переборщил. В принципе, достаточно таких радиаторов на один канал:
Или как у Naim на корпус выходные транзисторы через медные уголки (точнее П-образные пластины) охлаждать.
На моих радиаторах на максимальной громкости через час работы греется градусов до 30. На маленькой громкости — холодные.
Когда подключать будите — учтите что на платах две земли — сигнальная и основная. Подключаются по отдельности к общей точке земель — на землю к конденсаторам фильтра блока питания. Кто-то сигнальную землю подключают через резистор в 5-10 Ом. Если забудите подкл сигнальную землю — получите на выходе постоянку в напряжение питания.
Тут указаны достаточно дорогие детали. Я специально указал дешевые аналоги. Самый лучший вариант — купить конструктор и потом менять детали. Так обычно все и делают. Интересно же послушать с более «качественными» деталями. И по ближе к оригиналу приблизиться. Хочу так же как у Nаim чтобы было. Будите в коментах писать про экзотические дорогие детали, про «звук конденсаторов» и прочее. Но попробуйте сами собрать аппарат — ну вы поняли :-). Подбор радиодеталей — это аудиофилия в квадрате. Кабеля там какие-то, конусы, шипы и проче… А как звучит конденсатор или резистор — совсем другое дело. К тому же учтите, что в УНЧ — цена платы с деталями — это далеко не самая дорогая часть в бюджете конструкции.
3. Блок питания
Схема БП простая: Двухполярное питание. Диодный мост на 120 В 10 А (можно и больше). Я на диодах Шотки VS-30CPQ150PBF сделал. Мост из трех диодов. Установлены на радиатор. В принципе, такой как у меня радиатор слишком большой. Они и так не греются. Достаточно алюминиевой пластинки. Дальше конденсаторы фильтра. В Naim140 — 10000 мкФ на шину. У меня два по 10000 мкФ на 63 В на шину. Итого на один блок питания 4 штуки. У меня полностью «двойное моно» — два полностью раздельных канала, на каждый канал — свой БП и трансформатор. Значит 8 штук. В Naim советуют ставить конденсаторы BNC — но цена у них запредельная. И доставка из Англии дорогая. Рекомендуют ставить KENDEIL (типа для омоложения старых Naim) — я их поставил. Покупал на ebay. Вышло с доставкой на момент покупки 673 р за конденсатор.
Можно и другие качественные ставить. В оффлан Jamicon аналогичной емкости стоят 300 р. за штуку. Так что сами смотрите. От конденсаторов фильтра очень сильно зависит звук УНЧ. Хорошее питание — необходимое условие хорошего звука. Каждый канал блока питания зашунтировал резистором 4.7 кОм для разрядки конденсаторов фильтра после отключения питания и пленкой Wima на 100 nF.
Готовые БП — резисторы для разряда БП позже припаял с обратной стороны платы.
Трансформатор питания.
Желательно использовать качественный тор. УНЧ питается от постоянного двухполярного напряжения от 30 до 40 В (Naim 140). Если планируется стабилизированное питание — то БП должен выдавать от 37 до 50 В. Трансформатор должен быть мощностью от 300 Ватт на два канала. Если планируется двойное моно — тогда нужен трансформатор с 4-мя вторичными обмотками и два отдельных трасформатора. Если нет — тогда достаточно 2-х вторичных обмоток. Вторичные обмотки нужно фазировать — соединить их одни концом двух обмоток вместе, подключить в сеть и замерить напряжение на двух вторых выводах. Если полученное переменное напряжение равно двойному напряжению вторичной обмотки — значит фазирование правильное. В противном случае — поменять местами выводы одной из вторичных обмоток и провести измерения заново.
У меня используются два тороидальных трансформатора (по трансформатору на канал) на 25 V мощностью 250 Ватт.
На момент покупки он стоил 1500 р.
Предполагался такой расклад. Если на выходе 25 В — то после фильтра питания будет 35 В (умножаем на 1.4 напряжение вторичной обмотки). Этого достаточно для нестабилизированного варианта питания в 35 В (Naim140) или стабилизированного 30 В (современный Naim250). Два транса по 250 Ватт — у нас же стерео. Это, ИХМО, большой перебор. Хватило бы одного с четырьмя обмотками на 25 В и 250 Ватт (сейчас такие там есть в продаже, тогда не было). Или использовать трасформатор на один канал 27 В на 120 Ватт (не стабилизированное 37 В или стабилизированное 30 В) или 35 В на 250 Ватт (50 В -> стабилизированное питание — 40 В — как в старых Naim250). Но что сделано и то сделано. Если денег не будет жалко — проапгрейчу усилитель. Больше 40-45 В питание подавать на усилитель не надо — выйдут из строя транзисторы усилителя напряжения или дифкаскада — надо смотреть их характеристики.
4. Стабилизатор питания
Плата УНЧ питается от двухполярного напряжения от 30 до 40 В. У оригинала Naim140 — 40 В нестабилизированного питания. Если хотим получить клон 140 -го используем соотв БП нестабилизированный и все ок. Но нам хочется большего. УНЧ более высокого класса. Naim NAP250. Старые версии использовали 40 В стаб. питания. Новые — 30 В. Больше питания — больше мощность. Делаем стабилизатор. Схема и печатка тут лежат (не спутайте с УНЧ) —
www.neilmcbride.co.uk/jknamps.html
Схема:
Можно настроить стабилизацию от 29 до 40 В соотв. подстроечными резисторами.
Желательно в качестве мощных транзисторов Q107/Q207 применять такие же транзисторы, что в оконечных каскадах УНЧ. Эти транзисторы сильно влияют на звук УНЧ. Если денег нет или вы «ждун» — тогда TIP35C пойдут. Скажу так — эти транзисторы почти не греются даже на макс мощности. Но все равно их на радиатор ставить нужно. Драйверы Q106/Q206 желательно ставить такие же как в УНЧ. Но это не так критично — я поставил 2SD669/2SB649A. Эти транзисторы желательно установить на мелкий радиатор. Стабилитроны Z101/Z201 — любые на 10 V. В стабилизаторе я использовал конденсаторы — простая керамика или Джамикон (электролиты). Хотите поставить лучше — ставьте. У меня на момент изготовления их не было. И так хорошо работает.
Вопрос — зачем УНЧ стабилизатор питания? А вы соберите УНЧ, отладьте его и попробуйте собрать стабилизатор. Цена опыта — стаб на один канал из деталей купленных в оффлайне (транзисторы TIP35C) стоит 600 р. Подключив стаб к УНЧ вы услышите, что звук станет сильно лучше — четче, басы жестче, высокие приятнее и прочие сильно заметные на слух моменты. Так что — стаб собирать! Ну или хотя бы попробовать. Cо стабом Naim NAP 140 будет Naim NAP 250 или моноблоками Naim NAP135 (если вы моноблоки захотите).
Плату стабилизатора (без деталей) продают на ebay —
ebay.com/itm/222054398308 — но дорого и ждать — проще ЛУТ-ом сделать.
Фото стабилизатора:
5. Остальные вспомогательные платы
1. Плата «softstart» -мягкий старт. В фильтрах питания у меня установлена конденсаторная батарея (80000 мкФ) и два мощных трансформатора. При включении аппарата мощные токи заряжают эту батарею. Эти токи могут вызвать короткое замыкание в обмотках трансформаторов или выбить диоды Шотки диодного моста. Без софтстарта у меня перегорал сетевой предохранитель на 2А при включении с вероятностью 50%, на 3А — с вероятностью 30%.
Плата представляет собой термистор, подключенный через реле. При включении ток идет через термистор, через две секунды реле отключает термистор и ток подается на прямую на трансформатор. Плату софтстарта покупал на ebay в готовом виде. Такая плата тут обозревалась —
mySKU.me/blog/aliexpress/54717.html — правда автор обзора использовал ее для других целей.
В оригинальном Naim нет софтстарта. Он есть во внешнем блоке питания NaimCap для аппаратуры фирмы Naim — продают и такой аппарат.
2. Платы защиты акустической системы для моноблоков или «двойного моно». Нужна чтобы защитить акустическую систему в случае подачи постоянного напряжения на выход усилителя. Так же обеспечивает задержку подключения акустики при включении усилителя. В оригинальном Naim140 защита встроена в схему усилителя — на схеме T7/T8, R13/R14, C11/C10, R29/R20, R30/R18. В Naim250 в стабилизатор так же встроенна защита от высоких токов. При превышении некоторой величины по шине питания (4А) — стабилизатор отключает усилитель автоматически. Но мне все равно как то страшно и я установил эти две платы. Покупал готовыми на ebay —
www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=2pcs+Mono+UPC1237+Speaker+Protection+Board+C1237HA+&_sacat=0
Защита построена на микросхеме UPC1237. Плата питается от дополнительного небольшого трансформатора с двумя обмотками на 12 В. Каждая обмотка на свою защиту. При отключении питания акустическая система отключается сразу.
На плате защиты есть своя цепь Зобеля (RC цепочка) и LR цепь Буше (индуктивность, ее на фото видно и я сам зашунтировал катушку двухваттным резистором на 25 Ом).
Цепь Зобеля я выпаял — на плате УНЧ она есть. Сейчас думаю, что зря. Лучше ее на плате УНЧ выпаять и установить на защиту — тогда нужно будет проложить один провод на общий, а плата УНЧ будет подключена к земле только слаботочной сигнальной землей (см схему). Цепь Буше в оригинальном Naim устанавливают в фирменный акустический кабель Naim. Или в разъем, которым этот кабель к колонкам подключается. Точно не знаю.
3. Сетевой фильтр.
Покупал на ebay — типа такого на 10А-
ebay.com/itm/152227279032
Без этого фильтра при включении какого-нибудь электроприбора параллельно с УНЧ в сеть 220В, срабатывала защита акустических систем и слышался щечек в колонках.
6. Корпус для усилителя
Самая дорогая радиодеталь усилителя — это корпус. Называется HL-18. Покупал на Ebay —
ТЫЦ — HL-18
Корпус понравился. Собирается без косяков, не царапается от каждого прикосновения, краска прочно сидит. Не доложили несколько черных винтов М4.
Можно было купить корпус без радиаторов. Т.е. использовать корпус подходящих размеров и собрать в нем усилитель по схеме старого Naim140/Naim250
NAP140:
NAP250:
У меня другая компоновка:
Блок питания на шасси установлен:
УНЧ и стабилизаторы на боковые стенки — кабели стяжками не закрепил еще:
Схема подключения модулей:
7. Настройка
Проверяем блок питания. Если все ок, подключаем стабилизатор. Выставляем нужное напряжение подстроечными резисторами VR102/VR202. Подключаем нагрузку на 4 А (электронная или просто мощные резисторы, их номинал считаем по закону Ома). Крутим резисторы VR101/VR201 чтобы сработала защита (на выходе стабилизатора будет 0). Более точную настройку стабилизатора на защиту сделаем после настройки усилителя. Подключим колонки, включим музыку на всю громкость с резким изменением уровня (например, когда барабаны бьют) и будем крутить оба подстроечника, пока защита не будет срабатывать.
Далее подключаем усилитель к стабилизатору или БП. Не забываем про сигнальную землю. Нагрузка УНЧ — резисистор на 50-100 Ватт 4-8 Ом. Вход усилителя соединяем с сигнальной землей. Включаем питание. Если не взорвалось ничего, проверяем постоянное напряжение на выходе усилителя. Должно быть до 50мВ. Если есть желание, можно подрегулировать в 0 на выходе УНЧ резистором R6 (схема УНЧ). У меня так на двух каналах:
Выставим ток покоя. Я подключил в разрыв одной из шин питания усилителя резистор в 0.5 Ома. Ток покоя УНЧ — 32 мА-40 мА. По закону Ома подсчитал падение напряжения на этом резисторе — 17.5 мВ. Подал питание и выставил это падение напряжения подстроечным резистором на плате УНЧ. Подождал 20 минут и повторно скорректировал подстроечным резистором до указанной величины. Все: можно подключать колонки, подавать сигнал и слушать музыку — усилитель настроен.
Так же настраиваем второй канал.
8. Настройка
Измерения. Два канала сразу. На вход можно подать сигнал максимум 2В (между мах и мин сигнала). Дальше клиппинг начинается. Нагрузка — резистор 8 Ом. 1 кГц:
Подсчитаем мощность на канал:
Pmax=84 Ватт ( как и у новых Nap250 заявленных), Prms=42 Ватт.
С нагрузкой 4 Ома мощность Pmax около 120 Ватт.
Еще измерения на разных частотах - 8 Ом
Измерения в RMAA.
8 Ом, 50В на выходе (Pmax=78 Ватт Prms=39 Ватт)
8 Ом, 30В на выходе (Pmax=28 Ватт Prms=14 Ватт)
9. Готовый аппарат
Взвесим:
«Новый» Naim NAP250 весит 15 кг. У меня чуток легче.
9. Звук
Играет усилитель чисто, детально. Фона нет вообще. Со всеми частотами все отлично. В меру жестко. Немного «светлит». На полной мощности греются радиаторы УНЧ градусов до 30 после полутора часов прослушивания.
К такому усилителю нужно собрать нормальный предусилитель. Но об этом в другой раз.
Спросите про полный бюджет — чуть больше 500$ — около 40 тыс рублей обошелся.
10. Полезные ссылки
Полезные ссылки по этому УНЧ:
www.acoustica.org.uk/t/naim/power_amps.html
www.neilmcbride.co.uk/
vk.com/club137949121
www.diyaudio.com/forums/solid-state/112453-nap-140-clone-amp-kit-ebay.html
Неа, оригинальные Sanken китайцы положить не могли, ибо давно такие не производятся. А вот.овеную подделку — это они запросто могли.
А я рекомендую немецкие Mundorf — по соотношению цена/скорость/музыкальность ничего лучше не нашел.
И вот насчет:
Совершенно не согласен. Сейчас аудиоаппаратура на вторичном рынке оочень сильно упала в цене, потому что спроса нет из-за отсутствия свободных денег у населения. Без всяких Ибеев можно на известных форумах и по объявлениям найти много чего интересного за дешево. И это предпочтительнее с точки зрения полученного результата (качества звука прежде всего), чем самосбор китайского конструктора.
Ага, желательно. Только в Чипе и Дипе сроду не водилось ничего качественного, тот же китайский шлак, который легендарному звуку старых Наймов даже не дальний родственник.
Можно. Но в неизвестном состоянии. И не факт, что приведение к нормальному состоянию не добавит еще две цены
Не смешите. Уже давно можно сделать тор на заказ. С любыми параметрами
Не факт, конечно. Зато конструктор из китайских радиодеталей даже при полном копировании схемы и всех номиналов не заиграет лучше оригинала. Вот это факт.
Можно. Но дело не в проблеме намотать нужный тор, а в качестве проволоки и сердечника.
Впрочем, я вижу для вас технические параметры какой-либо детали и качество звука на выходе — вещи взаимо определяющее, а качество самой детали в электрической цепи почему-то игнорируете. Ну раз высококачественные конденсаторы — развод на деньги. Посему разговор зайдет в тупик. Известно, что технарь-радиолюбитель и меломан-аудиофил никогда друг друга не поймут, кроме случая, если и тот и другой — один человек.
вовсе нет. просто всегда было неприятно, когда у людей забирали деньги мифами
Они не «высококачественные». Это обычные конденсаторы с определенными параметрами. В этом и есть развод. Зная, что искать, вы найдете аналог
Я ни то, ни другое)
ЗЫ. Похоже, что дядя Найм как раз и был технарь-меломан )))
ЗЗЫ. Был Найм, из начальных. Так и не понял. Потом Маранц 225. Потом МакИнтош. Сансуй. Фишер. Парасаунд. Карвер. Скотт. Успокоился самодельным однотактом на 6л6.
ЗЗЗЫ. Думаю на лето сделать Tale 3U. Жарко у нас очень для лампы… Кто что скажет?
Вот с пленкой — вопрос. Вима не нравится. Блэк Кэт или искать что то из качественного промышленного.
Бюджет зависит от деталей. Если брать уже имеющееся в загашниках, то дешево. Корпус — фанера и оргалит на клею с фольгой на экран, разных кусочков и обрезков дома есть. Так что рзве что регулятор громкости докупить…
муссолинистрадивари, то в общем-то да, в слепом тесте оно не лучше современной скрипки)Он это уже давно сделал. Не один десяток лет назад. Хороший ламповый усилитель звучит так же хорошо, как и транзисторный. А если вы о классике — то вам нравятся определенные искажения, которые есть в ламповых усилителях. И да, они действительно приятны
Тут как раз все определятся именно техническими параметрами, которые вы не любите. Лично для меня, чистый класс А, это самые правильно звучащие усилители
Винил и так морально сразу умер, как появился CD формат. 15 лет назад отнес на мусор вертушку и всю коллекцию пластинок. Ибо формат убогий
вот с этим согласен
Тоже заказал тор, дал все необходимые параметры и получил на выходе полную ерунду с диким ХХ.
Заказывайте наши торы, наши торы самые фиговые торы в мире.
вот, например, фирмы которые работают давно и выпускают качественную продукцию
vintor.com.ua
nadotornado.com.ua
Вы написали, что транс можно сделать на заказ. Товарищ сделал транс на заказ, получил г…
В Вашем предложении не уточнялось, в каких фирмах надо делать заказ. Потому я и ответил, что транс на заказ может выйти не тем, что хотелось изначально.
'наши торы самые фиговые торы в мире'
Речь изначальна шла о том, что сейчас очень просто можно получить тор/трансформатор с нужными параметрами, а не о том, что кто-то не поискал нормальных производителей
Ну это само собой
И количество «криворуких мотальщиков» сильно более одной фирмы :)
В реальности нормальные трансформаторы были всего у двух «частников» и самостоятельно мотаные.
Все остальное «для звука» были, мягко говоря, никакие.
Нет неверно, там это стоит втридорога.
А вот если просто пойти на толкучку на базаре(где продают потому что нужны деньги на жизнь) то там да дешево.
На всяких барахолках вроде авито барыги ломят цены, а все остальные берут с них пример.
С электролитами в цепи сигнала и ООС.
Сейчас полно хорошей схемотехники.
Собрали бы никитинский или клон.
Вот один из моих очередных УМ.
Схемотехника моя по мотивам цирклотрона…
Выше я привел схему где в цепи сигнала и ООС их вообще нет.
Просто интересно, о каком никитинском вы говорите, который на N-канальных полевиках (переработанный Creek 4330)?
Вообще-то Creek 4330 разработан Никитиным.
Он в то время работал там.
Впрочем, чую чуйкой, что на Веге это уже обсуждалось.
Полез в Яндекс и… Бинго! Первая же ссылка на Вегалаб:
Интегральный цирклотрон по мотивам Нагорного и Чифолли
это больше самовнушение
Нужны только для массовых изделий. Ибо может не пройти какую-то сертификацию. Ну а нам же звук важен? Не ставим
Очень положительно влияет на звук. Есть и гораздо более продвинутые фильтры. Цена, соответственно, выше
Небольшой лайф-хак. Покупаете блок от старого совесткого усилителя мощности. Мне понравился от Лорта 50у 202с
Я на рынке взял за 10 баксов
Шлифуете переднюю панель. Заделываете дырки от регуляторов. Вот результат, покраска корпуса 3 слоя, панель — 3 слоя краски, 6 слоев лака. Подсветка регуляторов с обратной стороны и установка сзади нормальных разьемов под акустику и питание
Это я когда-то развлекался от нечего делать)
Найм собирал когда-то. Звук хороший
кстати, еще по поводу лорты. там уже есть тор, очень неплохой на 300вт. меди не жалели. ток xx был около 20ма. причем тор в экране. магнитном. и все это за 10 баксов — тор и корпус
Я вот уже не первый год мониторю местные барахолки — такой халявы не попадалось.
www.olx.ua/obyavlenie/usiliteli-lorta-up-005s-i-150um-205s-i-ekvalayzer-e-005s-bonus-IDuL1Be.html#e7a05cbe33
Сам фоткал:-)
лорта 150ум-204с, а не 50ум, как я написал выше
Лучше бы Вы купили не корпус, а сам усилитель.
лорта 150ум-204с
Америкосы драйвером что только не называют.
1. вы не слышите разницы. это нормально для очень многих людей. и, в какой-то степени, вам можно позавидовать. ибо не нужно тратить деньги и время для сборки системы
2. покупать готовое качественное изделие дорого, а собирать нет времени/опыта/желания. тоже можно понять
3. что вы тут нашли 'аудиофильного'?
Насчет схем из ЮТ. Поржал. Уровень советской элементарной базы был ужасен. Особенно доступной рядовому потребителю. И когда действительно талантливые люди пытались собрать что-то нормальное из УГ, на выходе все-равно получалось УГ. Позже появились действительно интересные схемы, вроде Зуева. Но они были хороши для того времени. Сейчас любой нормально собранный усилитель на оригиналах 7294 рвет того Зуева как бобик тряпку (да, я Зуева собирал, предвидя следующий вопрос)
1. почему R12 на полтора порядка больше R11?
2. где эмиттерные резисторы у T1/T2?
3. где эмиттерный резистор у T4?
4. почему установлены полярные конденсаторы без напряжения смещения?
5. где индуктивность на выходе усилителя?
Это схема для музея.
Про катушку есть в обзоре.
По поводу конденсаторов питания — можно сделать экономно. Разница в звуке между 'for audio' за $$ и general сериями слышна только на СЧ/ВЧ. Можно просто взять хорошую промышленную серию, например от вишая
octopart.com/mal225638472e3-vishay-39039997
datasheet.octopart.com/MAL225638472E3-Vishay-datasheet-86812626.pdf
или что-то еще подобное
octopart.com/search?category_ids=6331&specs2.76.values=4.7%20mF&start=0&specs2.41.values=63%20V&specs2.10.values=105%20%C2%B0C&specs2.10.values=125%20%C2%B0C
потом зашунтировать сначала хорошим полипропиленом 1uf, потом 0.1uf. будет ничем не хуже тех, что в статье
а как пошла настройка, я с чувством выполненного долга попрощался с этим проектом )
ещё если затык, то спросить не у кого.
про т5 не на радиаторе как то очень радикально. он же вроде должен компенсировать ток покоя при прогреве выходных транзисторов.
для себя тему усилка закрыл покупкой бушного kenwood за 20. выбирал по схемотехнике а не по внешнему виду. доволен и менять не собираюсь.
У вас в то время (когда выбирали в 2010) были схемы усилителей?
На авито ценник уже выше магазного.
Я как-то спорил по поводу этого с модератором, но здесь должен признать, он был прав.
Вообще странно, что у
Такая откровенно поганая камера.
И да
Вы бы исправили уже, ведь ошибка совсем начинающего, ну не варистор это :)
варистор поменял на термистор :-)
Я выложил вопрос и в качестве дополнения фото, сделанное на смартфон с довольно хорошей камерой. В ответ получил замечание за нарушение правил.
Начал писать, что камера хорошая, с автофокусом, но результат — фото хоть с плохого, но фотоаппарата. В итоге приложил фото с Mustek MDC 3000, можете погуглить.
Вы бы не спорили в такой ситуации?
Кстати, все обзоры в 2014 году я делал именно этим фотоаппаратом.
Можно и сразу .lay )))
Печатку УНЧ можно у Neil McBride-а взять на страничке (правда там без защиты схема) — www.neilmcbride.co.uk/jknamps.html. Вконтакте платы в .lay выкладывали вроде. Сюда только фотки можно приложить в обзор.
На счет сканера хорошее замечание. Учту.
Неистово плюсую.
Поезд ушел, есть другие, более эффективные схемотехнические решения. Даже на основе классических решений 80-х, 90-х годов.И вопрос даже не в КПД. Вы полагаете, что микросхемы, ну хотя бы, и полевые транзисторы на выходе ухудшат «неповторимую схемотехнику» усилителя А(АВ, В)?
Я даже не сомневаюсь, что никто, кроме телепатов, не отличит по качеству звучания не топовых, а просто добротных представителей всех классов.
А цифры искажений, если я не путаю, если уж мерять в попугаях, для усилителей не А класса еще измеряют при малой мощности. Проблема «первого ватта».
P.S. Но, да, иногда ценность и качество звучания прямо пропорциональны силам на этот усилитель потраченным. Я Вас понимаю. Сам давно-давно сделал электронные часы и они лет двадцать работали и даже мерцали так мило, создавая уют)).
Инструкции к аппаратам посмотрите — там измерения аппаратов написаны.
А класс как раз на малой мощности измеряют — иначе он из класса А выходит. Тот же мой Худ1969 mySKU.me/blog/aliexpress/47677.html на 5 Ватт играет в классе А где-то до 3-х ватт. Потом все громко и печально становится. На слух и по приборам хорошо заметно. До клиппинга еще очень далеко :-)
И ваш этот усилитель именно А класса? Я думал уже не делают такие кроме как для наушников.
Глянул обзоры на аппарат. Народ еще от импульсного БП питает.
Измерений никаких нет, только описание звука, как авторам показалось.
Впрочем, можно попросить наших китайских друзей прислать TPA3116 на обзор, померит и сравнить. АУ! Пришлите пожалуйста по п.18 усилитель на TPA3116 для измерений и сравнения!
У TPA3116 просто сразу с корпусами, что сильно упрощает жизнь рукожопых радиолюбителей(таких как я )) )
Корпус от БП и транса сильно же зависит. 300 Вт мощности даже для D класса представляете какой трасформатор надо и кондеры. Если по-уму делать, а не напульсник ставить.
Он заведется прямо с подобного блока питания (меньше 200Вт), там минимум 20В. А кому надо больше мощность, пусть думают над блоком питания.
Или при нагрузке в 4 Ома глючат.
И прям таки очень интересно как Вы попытаетесь разместить, даже менее мощное, в автомобиле, например?
2. Какая такая серьезная акустика? Типовые недорогие (15-20 тыр.) колонки, не скажу за качество, но, условно, ямахи и пионеры, с номинальной мощностью 80 Вт? Это безумно дорого?
3. Усилители D класса постоянно развиваются, и совершенствуются. И то что мэйнстрим не достигает уровня лучших усилителей А или АВ, то это не потому что не может))). А потому что обыватель рядовой лучше сэкономит копейку. И ему и не предлагают что подороже. Понятно, есть предубеждения, именно поэтому не поголовно D. Но это как плазма и LED. На каком то уровне просто задавила пикселями, и ценой. Все. Тут также.
4. Я вообще не пользуюсь дома колонками, только наушники. Уважаю соседей. ))) Поэтому мощность колонок вопрос не цены колонок, а цены и возможности звукоизоляции.
Я вас совсем не понимаю. Вы раньше про 200вт писали. 200вт за 15к это хлам. При меньшей мощности, в принципе есть интересные модели. Вы хотите сказать, что для недорогой акустики будет достаточно класса D? В принципе — да. Для большинства. Повторюсь — изначально речь шла о качественном усилителе для дома. Что подразумевает наличие более-менее нормальной акустики. Иначе смысла нет
Именно не может. И не сможет
Про дом изначально речи не было! Было ваше категорическое утверждение что в топку D.
На что я просто поинтересовался, как Вы будете закрывать сегменты, где D однозначно актуален.
Для наушников — не актуален и бессмысленен. Для мощности 20-40 Вт для домашних целей, тоже, соглашусь смысла нет. Но, согласитесь, там тоже что-то паять на россыпи не стоит, проще на микросхеме, типа TDA7294.
Но зачем упорствовать в очевидном? Там где важны КПД и габариты из-за отсутствия радиаторов — D отличный вариант. И импульсный блок питания иногда нужен.
А на счет качества.
Вы хотите сказать, что alpine pdx-f4 полная фигня? А драйверы TAS5162 и IRS20957 не обеспечат качества не хуже народной TDA7294, а скорее и лучше?
Ну ведь не так все. И там тоже есть свои энтузиасты, которые делают, вон Радио 2016,1-й номер, например. Там показатели уж не хуже любого крутого А класса.
И чем это не мэйнстрим? По цене? Ну продают более дешевые усилители, так народ без претензий. )))
Я в недоумении. Вопрос один — зачем именно таким способом? Если бы 40 лет назад были современные микросхемы, то и сорок лет назад делали бы усилители класса D… Поезд ушел, есть другие, более эффективные схемотехнические решения
Человек собрал качественный усилитель для домашнего применения. А вы ему про класс D. В данном случае, на первом месте звук, эффективность никому не интересна. Именно на это я и ответил
И повторю то же самое. Для тех, кому нужен качественный усилитель домой — именно так. Про другие применения я и не говорил
7294 закрывает потребности большинства владельцев начального h-fi, да
Я думаю, мы просто друг друга не поняли. И каждый о своем писал)
Я вам по другому отвечу. Я еще не слышал ни одного нормально звучащего усилителя в классе D (естественно, по моим меркам), а на 7294 слышал
комплексную оценку звучания только по одному КНИ, к сожалению, сделать нельзя
Я конечно доверяю людям, но про 'отлично звучит' составлю мнение после прослушивания)
Животные, которых мы едим, растут в г-не, а мы тарелку моем перед тем, как кусок мяса положить. Мир полон иронии, да
Изначально я ведь не только D вспомнил, а полевые и микросхемы. Именно в домашнем применении. А класс D, был упомянут как пример того, что сорок лет назад в принципе не рассматривалось как что-то более серьезное чем для мегафона на батарейках. И что если бы тогда было из чего выбирать то вряд ли бы использовалась именно эта схема.
allegro.pl/denon-pma-2000r-wzmacniacz-stereo-dual-mono-i6946755259.html
или два таких allegro.pl/denon-pma-1060-topowy-wzmacniacz-stereo-hi-end-i6933786923.html
Ссылку на БУ Naim с ценой я привел в обзоре.
По Денону тоже вопрос как он звучит и измерить бы его неплохо, внутрь посмотреть или схему хотя бы.
Я как-то в Гамбурге зашел комиссионный магазин hi-fi — случайно попался по пути. Вот глаза то, от аппаратуры разной разбежались. И рабочие, и под восстановление и под «просто корпус». А цены, какие цены… Но привезти что-то сюда — уже увы. Багаж весь забит вещами был.
Агеева может быть спаяю на «совке», у меня все под него собрано. собирался собирать, но все для сборки куда-то пропало. Нашел через полгода. Посмотрим.
За обзор респект!
Как один на горнолыжном форуме писал — «я всегда думал, что горные лыжи — это очень дорогое хобби, пока дочь не занялась конным спортом» :-)) Так что все относительно ;-)
Все почему то сразу считают сколько потратили, и за сколько это можно потом продать, и что бы не минусе быть, и что бы обязательная экономическая выгода, итд.итп. Некоторые вещи/понятия не измеряются в деньгах. :)
Я сам собрал от а-до-я с десяток разных усилителей, просто мне это нравится с детства, сам факт что то сделать самому, деньги тут второстепенны.
Хотя смотря какая версия Зуева и на какой базе. Если старая версия на совковом хламе, то возможно, а про новую я даже и говорить не хочу, она по звуку и музыкальности не хуже Натали.
www.electroclub.info/invest/tda7294/comp-2-7294_3886.htm
Так что больше нравится людям? Приятные искажения?
Нормальные ресиверы выходной каскад делают на дискрете
А вот не надо за Вегу. Там по этому поводу к общему мнению не пришли
TDA7294(3) же не используют по причине обильного брака, плюс к тому TDAшка не любит даже минимальной разности потенциалов между выводами In GND и Stby GND вплоть до взрыва. Если же её загнать в аналогичную схему с аналогичной разводкой печатки, она покажет аналогичный результат. Или даже лучше — ни для кого не секрет, что выходной каскад LMки откровенно слабый и при работе на АС LMка басы не вывозит.
А сверху еще придурошный Spike начинает лимитить сигнал задолго до критических значений напряжения и температуры, отчего LMку можно качать от силы на 1/3 от заявленной мощности для той самой «прозрачности» и «воздушности», после превышения карета превращается в тыкву.
В итоге мышки колются, но продолжают есть кактус, делая вид, что все норм. Надо же как-то крутиться, продавать киты.
Что за терминалы использовали? Есть ссылка на толковые и по адекватной цене?
Входные ЭМИ фильтры тоже купил CW4L2-10A-S (но никак не нахожу времени и настроения поставить)
+ более крупные на 10А CW4L2-10A-S, но они существенно больше.
Думал поставить в виде гнезда с предохранителями CW2B-10A-T, но продавец так их и не прислал.
aliexpress.com/item/High-Quality-2pcs-4mm-Amplifier-Speaker-Terminal-Binding-Post-Banana-Plug-Socket-Connector/32757217391.html — правда в корпусе отверстие было побольше терминального. Пришлось шайбой через прокладку фиксировать
Входные:
aliexpress.com/item/High-Quality-Brand-New-Amplifier-Audio-Terminal-RCA-CONNECTOR-FEMALE-Jack-CHASSIS-Panel-MOUNT-Adapter/32585812771.html
Не знаю, не собирал. Этот УНЧ разработан одним из модераторов форума «паяльника» и там соотв продвигается активно.
И комментарии ценные.
Спасибо.
Я наверное отстал от жизни.
Прокомментируйте пожалуйста.
У одной используется оба диода, у двух других только по одному.
Если найти сборки с общим анодом, то можно сократить до двух сборок.
Точность формулировок — ключ к пониманию.
Это вопрос к автору обзора, я просто объяснил почему так сделано.
Конечно эти слова для автора. Надеюсь он читает комментарии и они попали по назначению.
Мощные диодные мосты готовые на диодах Шотки стоят нынче дорого — проще на трех диодах собрать. А мощные Шотки обычно сборкой по два диода в сборке идут
один в корпусе, всего 50р ЧипДип .(между прочим не самый дешевый продавец.)
Вполне бы подошел. И не дорого.
у тех сборок, что применил автор — 120В
Почувствуйте разницу.
Если я правильно помню, у IR были подходящие сборки шоттки с общим анодом. Но живьем я их не видел :)
Вот с такой сборкой можно было бы обойтись всего двумя корпусами. Один с общим катодом и второй с общим анодом
Но и так нормально:)
Только в этом случае потраченное время будет потрачено эффективно ИМХО. И вообще можно малый бизнес сделать если акустика получится раза в 3 дешевле при близком или идентичном или даже лучше качестве.
Хотя акустика не теряет качества со временем (в отличии от усилителей на который есть срок эксплуатации). Поэтому на вражеских аукционах, по идее, можно прикупить неплохую акустику близкую к мониторной.
Теряет. Там тоже в кроссовере кондеры стоят, которые пересыхают, подвесы изнашиваются, механические повержения, проводки к катушкам рвутся и прочее.
Зачем дома мониторная акустика? Она же под студию заточена. Дома другие требования.
Громкий звук? Чтобы соседей, тараканов, мышей, детей распугивать? Может сирену для этих целей использовать?
Дешевизна? Красивый внешний вид? Большой размер и вес или наоборот маленький, но чтоб бумкало? Солидность? Винтажность? Чтоб подходило под обои?
Или «кривая акустика» (и эквалайзер) должны компенсировать кривое помещение? — и должны рассматриваться как единое целое. Как в машине.
Только как тогда выбирать акустику в магазине без помещения?
В конце концов, планировку комнаты часто делают под системы 5.1 а расстановка 2:0 систем технически проще.
Риторический вопрос: Зачем тратить столько времени на усилитель (если готовые цифровые китайские усилители за копейки на низкой мощности дают нормальное качество с минимальным энергопотреблением и искажениями менее 0,1% (цифра с потолка речь о низкой мощности)), если акустическая система (и помещение) — совершенно не позволяют раскрыть его потенциал?
Это похоже на поиск «ключей» «под фонарем», а не там где потерял.
Еще.
Прикол. Думал легко найду информацию по акустическим системам на иностранных сайтах с развернутыми АЧХ и прочими измерениями чтоб поискать наглядно насколько велика разница между дешевой и дорогой акустикой.
Как бы не так. Видимо очень дорогие подобные измерения. А ограниченным измерениям производителя пример pitonelab.ru/monitors/ веры нет. На паре тройке российских сайтов иногда попадаются замеры(ixbt в их числе).
Походу при всем качестве аппаратуры и компонентов — западу чихать на качество акустики. А в России к выбору качественной акустики «нищеброды» уделяют гораздо больше внимания.
forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=33
При подобных ценах на качественные студийные мониторы(чьи характеристики близки к заявленным), а также то что выбор акустики непосредственно влияет на конечный результат звучания — клонирование акустики представляет интерес ИМХО.
Поверю во все эти серебряные провода и утюги усилители после того как мой слепой тест покажет существенную и принципиальную разницу при их прослушивании. Надо же вкурить за что выкидывать 300-700$ (или кучу времени) на личном опыте, а не по отзывам 'продаванов'/ или производителей. Тем более требования у меня как у меломана к акустике достаточно скромные.
К сожалению нормальное прослушивание устроить не так уж и просто.
Они, так скажем, «не очень играют» и на малой мощности. Нравится — слушайте их.
Если малая мощность и качество нужны дома — то тут класс А однозначно. У класса А одна проблема — греется долго до рабочей температуры.
Вы что, кроме копеечных китайских аппаратов слушали?
Кстати, давайте сюда примеры китайских цифровых усилителей за копейки, которые вас устраивают. Оттестируем их. Готовые или платки.
Слепой тест, слепой тест. Самое лучшее несколько дней аппаратуру послушать и потом тестировать только.
Думаете это проще клонирования усилителей? В одном случае нужны навыки работы по металлу, во втором по дереву :-)))
Удивляюсь, никто картинку с «любителями лампового звука» еще не выложил сюда.
Ну так попробуйте, послушайте.
Вы в одном правы — акустика — оконечный каскад. Она в первую очередь влияет на звук.
Вот переход на личности пошел, кому сколько денег не жалко и кто свое время на что тратит и как живет.
Пример усилителя(даже с импульсным БП) уже с тестами (хуже чем по даташиту(т. к. импульсный БП вероятно), но не сильно).
mySKU.me/blog/aliexpress/51146.html
Сейчас «временно» использую такой (в более урезанном варианте) + ESI MAYA44 + S90 на импортных динамиках с пере-собранным фильтром c близкой к оптимальной расстановкой в комнате(правда 4 Ом, что мало для данного усилителя на средних и высоких мощностях).
Там «завал» на ВЧ ~ 2дБ или на других скринах может даже больше. По даташиту таких завалов нет. Но 2 дБ завал — это меньше чем завал если уходить с направления оси ВЧ динамика. При прослушивании разных усилителей (в слепом тесте) теоретически этот завал можно услышать (если он есть). Но не более(искажения до высокой мощности услышать нереально).
Импульсный БП 24 вольта/1А. энергопотребление при воспроизведении ~2.5 Ватта (на синусе при тех же настройках вероятно будет больше).
То что у Вас thd 0.016 % на 50 Ваттах (на канал?) это 100500% ибыточное качество для домашней озвучки. В инструментальных тестах (вы говорите щас потестурую) разница будет огого, а в слепом тесте разницу между 0.016 % и 0,5% никто из 99% слушателей не услышит. Это надо быть гением в аудио(а это уже было бы гордыней) и иметь золотые уши. Разве что на специальных треках вроде соло виолончели (частоты 65-880 Гц. где теоретически можно услышать лишние вч обертоны) можно в среднем что-то услышать при thd выше 3% (не проверял).
Хотя проверка простая. Вот тестовые треки с специально внесенными искажениями
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=692929
треки: 57 — 71. Нелинейные искажения 0,3-1-10%
Правда пианино какое-то странное с шумоподавом, было бы лучше найти другой более чисто записанный тест (но и по нему все великолепно слышно).
Всем рекомендую скачать данные треки и протестировать свой слух и аппаратуру.
На тесте синуса 1 кГц 1% искажений слышен. На реальных треках вторая динамика, 10% искажений — не всегда слышна. Третья(нечетная) динамика все же вполне слышна. Речь о наушниках, на АС что-то услышать еще сложнее (нужна звукоизоляционная комната от улицы, правильное звуковое оформление). В среднем пишут о 6% искажений которые распознаются на слух при увеличении мощности усиления.
Итого
Т. е. 1-2% искажений можно считать лимитом для усилителя что не на всяком аудио услышишь и то только по сравнению с наушниками. Но не ваши <<0,1%
Искал конкурирующий усилитель класса АВ на TDA7293 с хорошими тестами по RMAA www.youtube.com/watch?v=mER5J_vPTAI не уверен что тест на достаточной мощности (thd << 1%). По даташиту в отличии от теста с третьей попытки — не особо крутой усь.
Другие тесты не нашел зато нашел «слепой тест»: TDA7498 vs TDA7293 vs класс А?
зы Еще увидел в другом тесте сопротивление с охлаждением в стакане воды(на мощности 20 Ватт). Сверх.полезный 'хак' для тестов. С этим хаком можно самому потестировать до 50 ватт, если будет время (но прослушивания пока ИМХО вполне достаточно).
Вам привидилось. Просто Вы голословно утверждаете что все усилители звучат по разному даже просто разных лет. И пришлось добавить что условно «Ваши уши это Ваши», а у остальных 99% читателей — свои и поэтому слепой тест должен быть индивидуальный под конкретного потребителя или среднего потребителя, а не сферического коня в ваккуме.
Хорошо что хоть в чем-то сошлись.
www.hifiengine.com/manual_library/technics/su-v40.shtml
Портативного много чего.
Перекачал тест TDA7498 vs TDA7293 vs старенький STK 2038 (класс АВ) (ютуб хочет хром или семерку) с макс качеством, но все равно скромным.
По факту STK 2038 (класс АВ) все же немного выделяется(вероятно в первую очередь по АЧХ, и возможно немного по искажениями). Прикол что это слышно через TDA7498 (надо еще в наушниках посмотреть). Если отличие только по АЧХ (еще есть сомнения в качестве самого бу усилителя на STK), то это не настолько принципиально чтобы браковать результат прослушивания кит. усилителей.
50 норм мощность для средненько такой комнаты. Музыка ведь богатый динамический диапазон может иметь.
Обычное дело. Смотрим внимательно:
Если еще есть доступ к подобному (или перезаказать) — можно ли сделать тест RMAA?
Какое у усилителя выходное сопротивление? Вроде есть специальные стенды и методики для его измерения.
Здесь и мощность высоковата и вероятно thd (на данной мощности) избыточно низкие.
По факту в условиях городской застройки (спальных районах, не частный дом), если бережно относится к своему слуху — никто не будет слушать музыку или смотреть ТВ 5.1 громче 70-75 дБ, а это на вскидку на два канала
Синус или шум не будем уточнять.
А в реальности 90% времени люди будут слушать аудио на мощности 0,5w на два канала ~ 64 дБ (как тв) без учета КПД усилителя.
Моя цель получить недорогой качественный усилитель с минимальными искажениями (условно thd ~ 0,01%) на мощность до 5 ватт на канал максимум, для нагрузки 4 ома, с минимальным энергопотреблением(ровная АЧХ и ) который дружественный к нагрузке в виде 3-х канальных АС(не все усилители класса D справляются с активной нагрузкой) и желательно с низкоомным выходом. (Большую мощность т. к. кратко — допустимо слушать с большими искажениями на усилителе попроще).
Подобным критериям вероятно удовлетворяет широкий круг усилителей(не факт что дешевые особенно по последнему критерию).
Даже простые усилители класса D на низкой мощности имеют приемлемый уровень искажений (и низкий уровень шума).
Или на такой громкости искажения до 0,3% просто не слышны т. к. даже не весь динамический диапазон музыки слышен. Речь не о наушниках, а о колонках.
У меня штук 8 различных аудиоусилителей и 'авто' в основном цифровых прикупленных по случаю(12-42В). Ради интереса сделаю тесты RMAA и прослушивание, чтоб выбрать тот что получше с нагрузкой 3,9 Ом 5 ватт на канал. Вероятно это будет самый быстрый способ забраковать или наоборот одобрить что-то из них.
А если и АЧХ и уровень шумов и уровень искажений какого либо меня устроит (по факту текущий устраивает и он фактически лучше чем бу su-v40 с просевшими электролитами), то поиск можно прекращать — есть другие сферы приложения сил и времени где можно улучшить качество звука правда, нужен усилитель для микрофона с фантомным питанием 200 вольт.
www.banggood.com/DC12V-24V-Mini-1969-TIP41C-Mono-Channel-Amplifier-Board-Class-A-p-1122416.html
Первый так совсем дешевый или со скидкой
Если развязка на акустику через конденсатор, то явно будет сильный спад на НЧ, что не очень хорошо.
www.banggood.com/DIY-PNP-Version-6-Tube-1969-A-Class-Power-Amplifier-Board-Kit-p-1124222.html
aliexpress.com/item/1969-Class-A-amplifier-kit-DC-12-33-V-8ohm-0-1-THD-Power-amp/32598443089.html
ebay.com/itm/201207004638
ebay.com/itm/172615252576
Остальные — варианты Худа самой первой версии. Худ от тем хорошо, что он даже на китайских поддельных транзисторах или совке будет не плохо играть и на любой акустике. Качество воспроизведения сильно зависит от примененных деталей и от питания.
Входное сопротивление 50 кОм — так как на входе у меня стоит такой переменник.
Ушного Худа тоже здесь я и не только я описывал.
Вариант на китайских транзисторах не есть хороший — так как транзисторы MJ2955 скорее всего левые и TO-3 на радиаторы их гиморой ставить.
А здесь чуть ли не гост по замерам большинства значимых показателей усилителя. www.bsuir.by/m/12_113415_1_67080.pdf
Еще
В видео видел как измеряли линейность АЧХ усилителя генератором и осциллографом. Как-то в походных условиях мерил линейность АЧХ двумя смартфонами(генератор с маркета плюс спектроанализатор) и внешним кит микрофоном в 3,5 разъем.
Спектроанализатор помимо амплитуды выдавал наличие гармоник = искажений. По осцилографу это смотрелось как искажение формы синуса.
Т. е. так можно 'диванно'-любительски смотреть качество акустики(линейность АЧХ и гармоники / моды комнаты) с места прослушивания на комфортной громкости, отдельно левого и правого канала.
А если найти проф микрофон (кстати китайские пусть и с слегка горбатой АЧХ(по краям спад ~ до 5дБ), но кроют диапазон выше типовой чувствительности уха и 5дБ не критично для грубых измерений если помнить о нем). Т. к. второго смарта — нет придется поискать компьютерный генератор звуковых частот.
Такой тест будет более информативный чем RMAA т. к. проблемные области можно рассмотреть «под микроскопом» (позволяет и спектроаналиатор и генератор).
Также настроить подобным методом (чтоб не пела) можно не только комнату, но и саму АС с помощью распорок (по микрофону и на выше средней мощности) в самые проблемные места и какого «вибропласта», устранив критические резонансы если есть (хотя на слабых мощностях резонансы колонки ИМХО не столь критичны).
Есть различные осцилографы(включая програмные для смарта и компа) по которым можно смотреть даже форму волны. Для наушников часто приводят искажение НЧ прямоугольной волны (меандра). И есть рекомендации как читать square wave response.
ozvuke.pro/index.php?showtopic=1473 (для наушников / АС)
www.kennethkuhn.com/students/ee351/square_wave_testing.pdf
(для усилителя отдельно)
Хотя настроить его для разных частот вряд так просто(про это по идее есть в методиках проектирования АС).
Возможно трехполосное усиление будет наиболее простой вариант получить ровную АЧХ в определенном диапазоне мощности.
cxem.net/sound/amps/amp23.php
И фактически пишут что надо по усилителю на каждый динамик. В HiFi иногда используют 2 усилителя причем на НЧ — класса D встроенные в акустику.
Такие прогрессивные схемы трехполосый усилитель и рекомендации встречал. Но многовато гемора ИМХО.
Короче нужен микрофон и мерить сквозной тракт после теста составляющих. Смотреть модуляционные искажения на отдельных частотах и включая положение микрофона и гасить их к примеру размещением акустических поглотителей на стенах. Методом тыка удалить наибольшие искажения. Так можно делать, но овчинка не стоит выделки. Проще купить качественные наушники. Или забить.
Что нашел это то что как обычно есть проблемы помещения сравнимые с уровнем проблемы акустики (что фактически выше чем проблемы усилителя). Но любые проблемы можно решить. Главное знать как это делать, а также время и деньги.
У автора целый цикл отличных видео по данным вопросам, что только вскользь упоминаются на форумах. Аналогичный подход кое-где используется для проектирования и тестирования качественной мониторной акустики(как ноу хау).
Также есть большая проблема с китайскими микрофонами в области ВЧ (в свежеизготовленных микрофонах проблема сильно меньше, но эти микрофоны достаточно быстро деградируют) т. е. без качественного проверенного измерительного микрофона и предусилителя можно потерять много времени впустую. Вот два видео которые показывают масштаб проблемы.
Достаточно странно что на ютубе проще найти полезную информацию чем на форумах.
Если помещение как правило легко поглощает ВЧ то помимо проблемы микрофона(дешевого в области ВЧ) на передачу ВЧ сигнала с в помещении может и будет негативно влиять само помещение. Также у дешевых усилителей класса D может быть завал на ВЧ особенно если использовать четырехомные АС(их АЧХ и параметры протестировать проще). Добиться ровной АЧХ (АС/помещения) на месте прослушивания и тем более ~ ровного времени реверберации — судя по всему — огромная проблема.
На этом фоне проблема усилителя с уровнем искажений 0,01% на 50 ваттах (на самом деле как правило используется не более 5 ватт на канал) становится третьестепенной ИМХО. Т. е. «вкладывать» значимые деньги в усилитель и акустику без соответствующей и часто более дорогой доработки помещения — нерационально ИМХО. Зато если усилитель или акустику можно продать, если нужны деньги или не понравится, то с помещением такого не сделать.
Даже мониторы среднего поля имеют чувствительность 90dB/1W/1m (вроде для одной АС, хотя не принципиально).
Но мы слушаем с расстояния более чем 1 м. Если грубо то
Здесь не учтены отражения в комнате на НЧ.
И надо учесть что две колонки. А это +3дБ.
Зная расстояние до АС(например 3 м) легко рассчитать необходимую подводимую мощность для 65 дБ.
1 Ватт*2 даст 90+3-9,5=83,5 ~ 84 дБ (за счет отражений даже больше). 0,5w*2-81, 0,25w*2-78, 0,125w*2-75, 0,06w*2-72, 0,03w*2-69, 0,015w*2 ~65 дБ, Т. е. для ~65 дБ с расстояния 3 м к АС надо подвести без учета КПД суммарно 0,03w (0,015w на канал). При вечернем прослушивании даже такой уровень громкости может быть завышенным. Человеческое ухо в тихом помещении может слышать доли бела(в основном речь). Т. е. динамический диапазон начинается не от одного бела, а ниже.
Мощный усилитель это маркетинг. Главное не мощь усилителя, а его: КПД, высокое качество и способность тянуть низкоомную нагрузку.
PSS А про оплеуху микрухам, что скажете? www.youtube.com/watch?v=Ft_Qnw2dK4k
Пластинчатые получают экструзионным способом, а игольчатые — только литьем
У игольчатых есть свой плюс — они менее критичны к положению в пространстве. Конвекция работает и вдоль и поперёк. Но у игольчатых эффективность к концам иголок падает быстрее.
NAP 140. 45W into 8 ohms. About 200VA transformer, 1 winding feeding 4x4,700uf caps running at about 34V rails if I remember.
Nap 180: 60W into 8 ohms. Beefier transformer and caps (4 x 10,000uf IIRC), 2 windings to the transformer, no regulator boards. Dodgy star grounding between speaker output terminals. Around 38V rails I guess.
Nap 250: 70 watts into 8. 450VA transformer running at 56Vdc, 2 windings, 2x22,000uf caps feeding 2 regulator boards and pushing out 40V rails. A stereo amp- both channels use the same supply! Dodgy star ground at the speaker 0V terminals.
Сейчас у меня клон 140, который получает примерно 44 вольта без нагрузки. Хочу собрать стабилизатор у которого не маленькое падение напряжения на выходе. Сейчас думаю что делать с трансформаторами, которые у меня 30-0-30 на ХХ 33-0-33. Если применить их, то напряжение упадет возможно ниже 34V. Наверное придется менять, тем более 2 транса по 160ватт маловато наверное со стабилизатором, который на себя в тепло еще мощность тянет.
В вашем случае 160 Ватт хватит. Вы в любом случае будите музыку слушать, а не синус. Падение напряжения на стабе около 8-10 В.
Трансформатор все равно хочу заказывать. 4 вывода + 2 на пред. Вот теперь думаю на какое напряжение заказывать. Слоняюсь к 40V, после выпрямления будет 54-56, а после стаба опять 40V
Если заказывать — то 40В 4 обмотки от 400 ВА на 4 обмотки транс (если один) на дав канала. 20-21В 2 на пред 0.3 А. Плюс еще три вторички на 12-15 В 0.5 (2 на защиту АС и одна на коммутацию).
А где заказывать транс будите?
По обмоткам на пред 2*25V, там же стаб у питания преда свой на LM317. Коммуникации не будет, это мощник с буфером. Защиту тоже решил не ставить, хотя она у меня сейчас есть, реле хоть и OMRON с серебряными контактами, но не нравятся мне лишние элементы в сигнале. Почти за 4 года защита не разу не понадобилась ))). Софт старт есть.
ТОР на 600W хочу заказать в ТОРТРАНСЕ ТОРОИД.РФ с индукцией 1,35. Сейчас стоят Talema, но они не выпускают с такими обмотками, а ставить их 3 штуки уже некуда будет.
Корпус под замену. Буду делать в двух 230*90*300, причем в одном трансформаторы с выпрямителями, а в другом пред, стабилизация и платы усилителя.
«NAIM style Full Aluminum preamp Chassis / Power Amplifier Enclosure 430*90*358mm»
ebay.com/itm/112604413823
Вы писали:
C1 — танталовый 10 мкФ KEMET от 16 Вольт.
16вольт не мало ли на электролиты в схеме усилителя?
У меня такие были. Можно и больше поставить. Пред сигнал в 3 раза усиливает. Так что если даже 2В попадет на вход преда — будет на выходе 6В.
Спасибо большое за ответ.
У меня немного опыта, поэтому извините за ламерские вопросы. 1. Я так понял что все электролиты(с1, с4, с3, с11, с10) стоят на напряжение от 16 вольт, это так?
Меня смутил тот факт, что в комплекте шли на 63вольта.
2. Трансформатор у меня с двумя вторичками на 28вольт. Соединил две вторички, получилось 3 провода. Между крайними проводами 56вольт, краиний и средний по 28 вольт, и др крайний и средний тоже 28 вольт.
Подаю на стабилизатор. Диоды Шоттки и по 2 конденсатора по 22000мкфна 63в в плече. На выходе Общее 78вольт!!! Между средней точкой (-) и (+) 38-39вольт. Между средней точкой(-) тоже38-39 вольт. Общее 78вольт!!! Так должно быть?
Что было то и положили. А так фирменный тантал типа KEMET-a на высокие напряжения стоит дороже, чем на низкие.
Это правильно сфазирован трансформатор. Если бы 0 показало — то неправильно
Это норм. Почему так можно почитать, например, в журнале Радио 1987 №11 ст 50 «Осциллограф — ваш помощник» ч.3
Стаб настройте на 30 В. Нужен запас по напряжению в 7-10В. Иначе при нагрузке напряжение просядет стабилизация не будет работать.
Вы такие вопросы в группу ВКонтакте по клонам Найма лучше задавайте. Там грамотный народ сидит.
Ограничение выходного тока 17А на нагрузку 1 Ом.
Это мало для УМ.
У меня стаб настроен примерно на срабатывание защиты на 8А примерно. Отключит УНЧ нафиг от таких токов.