Несколько лет пользовался этим фонарем, но было 5 свойств которые хотелось изменить:
1. Ужасный строб — низкая частота ШИМ.
2. Всего два режима мощности
3. Убрать режим SOS
4. Нет контроля напряжения (риск испортить акб. пере разрядив)
5. Нет никакого контроллера зарядки — тоже опасно.
Что стало
4 режима мощности
100%, 45%, 14%, 4%
Нет режима SOS
ШИМ 37 кГц
Контроль напряжения:
при 3,3v ограничивает мощность,
при 3,0v отключается
Встроенный контроллер зарядки на 1А TP4056
В спящем режиме:
Микроконтроллер потребляет 0,1 микроампера — замерить не удаётся
TP4056 потребляет 1 микроампер, это по прибору — меньше прибор показать не может
В шапке не мой фонарь!!! Я свой несколько лет назад покупал.
Материалы:
Attiny13, IRLML6401, несколько резисторов, светодиод
контроллер заряда TP4056, программатор USBASP (на ebay 5 баксов примерно)
Стоимость переделки ~ 2,5 USD
Схема:
Не нужно делать плату, всё собирается навесным монтажом.
Схему, прошивку, проект и модель в Proteus и программу на видео можно скачать тут cloud.mail.ru/public/6gVo/ppNYarDTz
и немного внутренностей
Максимальный ток
Новое гнездо зарядки MicroUSB
Подробнее о переделке, замеры тока, как запрограммировать, и остальные вопросы вы можете посмотреть на видео
Убедительная просьба прежде чем писать комментарии, что так делать нельзя и всё сгорит, посмотрите сначала видео — там всё сказано об этом.
Планирую купить+37Добавить в избранноеОбзор понравился+34
+79
Что, собственно, обозревается?
Творческие статьи на тему DIY, ворклоги всегда радовали и будут радовать. Особенно если они на своем месте (схем.нет, радиокот, фонаревка и подобные профильные ресурсы).
Тут привычнее именно обзоры с элементами «сделай сам».
Особый почет и уважение у нас занимают DIY (сделай сам, сделано руками) — обзоры, где автор описывает свои знания и доработки по использованию заказанного товара
Автор доработал заказанный товар, при чем довольно интересно и очень бюджетно.
это все отлично, что доработал, но обзор-то где и обзор чего представлен?
понятно было бы, например, если б тс перепрограммировал штатный драйвер или купил бы другой драйвер(т.е. товар, а не дискретные элементы) и приладил бы его в фонарь, проведя при этом исследования и измерения, т.е. обзор товара.
Мне тоже кажется, что данная статья немного не вписывается в мое представление местных обзоров.
1. Нет ссылок на компоненты, хотя три резистора из китая заказывать нецелесообразно, а модуль заряда уже обсуждался, но можно было указать ссылку хотя бы на него, на программатор, на микроконтроллер и вот эту трёхногую логику.
2. Указанная в описании цена не соответствует цене товара по указанной возле цены ссылке. Цены на компоненты озвучены только в видеоролике и не соответсвуют действительности: программатор можно найти и за $3, а платы заряда для аккумуляторов я покупаю по 20 центов.
3. Не понятны принципы работы схемы, подойдет ли она, если нужна максимальная яркость свечения безотносительно ко времени? Какой ток потребляет схема при выключенном светодиоде (сколько часов можно не бояться, что акумы разрядятся)? У меня как-то отключенная велофара высадила 4 аккумулятора и понял я это только по нагреву одного из них.
Данный обзор больше направлен на раскрутку видео автора, чем на осведомление читателей о сути поделки. Посмотри видео, лайкни и подпишись на канал, а потом гугли все нужные компоненты сам.
Автор — красава, спасибо за обзор, я бы так не смог, но для понимания пользы от этой подификации мне не хватает информации из обзора и отзывов пользователей, разбирающихся в данной предметной области, и вполне понятны первые два замечания, ведь таких пользователей гораздо больше на упомянутых ресурсах. И их там не просто больше, среди них есть разработчики, проектирующие драйверы, заказывающие изготовление печатных плат в Китае и потом продающие их, то есть, несут ответственность за свои изделия, имеют огромные опыт и знания, могут внести интересные замечания и предложения.
Что вас не устраивает?
поиском на mySKU.me вы не умеете пользоваться??
Или мне выискивать где по миру самые дешёвые цены на эти модули?
Я сказал цены по которым сам покупал.
Если надо сами найдете.
А по времени работы — в видео русским языком было сказано про охлаждение.
Обеспечьте охлаждение — он будет работать непрерывно
Цена указана это стоимость переделки.
Про потребление в спящем режиме написано. Я так понимаю ваш комментарий для того чтоб что нибудь брякнуть
Не надо про видео. Сто раз уже обсуждалось, что обзоры на этом сайте ТЕКСТОВЫЕ.
Раскручивайте свой ютьюб канал честно, соблюдая правила mysku. И тогда оправдываться не надо будет ).
ну хез. вроде и обзор слегка неформат для этого сайта, и бтуба многовато, но в итоге драйвер-то получился неплохой, как для замены хренового в фонарях…
Ага, не спорю, поделка зачетная. Была бы эта статья, например, на паяльнике, оценил бы крайне положительно. Здесь оно воспринимается как плевок в лицо читателей.
AlexandrNI29 марта 2016, 18:28
0
По-моему Г сейчас из вас прёт.
Вообще ничего такого близко. Не у всех есть талант обозревать чехлы на айпад. Раскройте свой потенциал. Сделайте чехол сами)))
Вы настолько смешны в своих претензиях, что умиляете.
Меня задевает когда никчемством своим вы оскорбляете человека стоящего выше вас по развитию. Ибо он придумал и реализовал нечто не имеющее аналогов. Сделал то, что поможет любому человеку дружащему с паяльником переделать фонарик ужасного качества.
Зачем вы тут? Найдите в соседней ветке розовые кроссовки и обсуждайте до позеленения каким цветом надо ногти покрасить.
А судя по мажорности вашего чехольчика, это самое то для вас.
да какой плевок-то?! вся инфа выложена, автор адекватен и вполне отвечает на вопросы. что не так-то? нет собственно обзора товара? так есть ДОРАБОТКА товара, причем — универсальная доработка, практически любого дешевого фонарика.
Что вас не устраивает?
поиском на mySKU.me вы не умеете пользоваться??
Вы сделали полезную вещь и поделились своим опытом с другими. Это похвально. Ваше творенье прочитало почти 5000 человек. Будь те удовлетворены этим и тем что сделали. Не каждый так сможет. Но Вы раздражены что не все с восторгом и благодарность это воспринимают. По разным причинам, так не будет ни сейчас, ни позже. Следует это просто принять и порадоваться за себя.
Так бывает: два человека — три мнения. Здесь 4700. И во первых, Вы не обязательно правы. А во вторых даже если правы — не следует пренебрежительно писать про мнения других. Пишите посты, показывайте себя и делайте добрые дела. Рано или позже это воздастся.
Да пофиг человеку на чье-то мнение, ему свою ютуб помойку раскрутить надо.
Это конструктивная критика?
И претензии выше, что я не прошерстил все интернет площадки чтоб написать где дешевле всего продаются эти модули.
Цели не стояло сделать суперидеальный дравер. Но недостатки о которых тут пишут незначительны по сравнению с материальными ресурсами которые нужно затратить чтобы их решить.
Ваш канал с кучей разнородного шлака сложно назвать по-другому
Конструктивную критику вы пустили побоку с самого начала, не удосужившись поправить/дополнить свои три абзаца до нормального обзора.
Стремление навязать свое видео (постоянно на него ссылаясь, размещая его везде где только можно) недвусмысленно намекает на продвижение этого видео и канала. Вам не раз об этом сказали — с вашей стороны злобный оскал.
Ну, вот, немножко заминусовали. Я нет. Формально может быть Вы и правы. Но как и в жизни, хочется чего-то особенного. Так и здесь, на ресурсе, такие «обзоры» самоделок приносят отдельный шарм и привлекают аудиторию читателей. Пускай будет.
Ссылку на материалы обновите.
Если обозреваете фонарь, то укажите цену фонаря.
Если обзор о доработке фонаря, так дайте ссылки на встраиваемые компоненты, а фонарь у каждого может быть свой.
Интересная модификация, а то что прошивка с памятью режимов и выключением из любого режима — особенно порадовало. Делал подобное, только с настоящим импульсным драйвером для велофары. В схему я бы добавил электролит. конденсатор
Ток в режиме ожидания замеряли?
я привел вам выписку из правил ресурса. измерения — неотъемлемая часть публикации.
да и, в общем-то, вы, собственно, обзор для людей размещаете или просто личное самолюбие тешите?
Лично я в обзоре увидел ВСЮ необходимую информацию. Даже не смотря видео (я его так и не посмотрел))) Краткость сестра таланта.
Тут очень мало многобуквенных обзоров которые хотелось бы читать от и до…
Еще меньше тех которые хотелось бы повторить.
Этот хочется.
В обзор нельзя вместить всю образовательную программу, поэтому автору, при написании, всегда приходится отталкиваться от некоего уровня знаний читателя. Вам, в данном случае, видимо не повезло.
Это не отношение ко всем форумчанам,
а только к тем которые пишут претензии что ты им недостаточно всё разжевал и в рот положил.
У меня складывается такое ощущение если они прочитали мой пост, то я становлюсь что-то должен отдельным товарищам.
Максимальный ток используется редко и короткое время когда срочно нужно что-то рассмотреть получше.
По этому этот режим есть — расчитано на вменяемого пользователя.
Максимальный ток используется редко и короткое время
— это не так. В Вашей схеме светодиод постоянно работает с «максимальным импульсным током» — при любых режимах. Масимальный — это напряжение аку в данный момент — 3.0-4.2В — и ток который получится при этом напряжениии исходя из нелинейной ВАХ светодиода при полученном напряжениии на светодиоде. И это нормально — но этот максимальный ток не должен превышать предельнодопустимый по даташет. Если бы в цепи была индуктивность было бы по другому.
Ток светодиода не упирается в «плохое охлаждение». Наоборот, плохое охлаждение приводит к повышению температуры перехода, что в свою очередь (по ВАХ диода) приводит к еще большему увеличению тока диода при этом-же напряжении на диоде. И так дальше. Энергия превращается в тепло, а не свет. Поэтому. чем лучше охлаждение, тем больше эффективность фонаря.
Не лучшее, т.к. возникает необходимость не только в зарядке, но и в балансировке элементов. Повышающий преобразователь в данном случае предпочтительнее.
вопросик…
максимальный ток в видео измерян на 1шт 18650 (26650). = ~1,8А (что уже для такого фонаря имхо много)
но места то в блоке под 2шт 18650… не выгорит ли светодиод при установке 2-х хороших батарей?
чем ограничен максимальный ток в схеме, сопротивлением открытого транзистора?
С двумя нормальными элементами ток такой же, поверьте наслово.
На уровне погрешности.
Ток ограничивается проводами и сам светодиод тоже имеет сопротивление, все почему то об этом забывают
я понимаю что напряжение такое же только токооддача от 2 акков больше (а значит не упремся в максимальный ток одной батареи) и напряжение будеть дольше падать (опять же если у нас все упирается только в сопротивлене комутации то ведет кто большему току через диод).
Ток через диод при двух ака впараллель увеличится за счет уменьшения суммарного внутреннего сопротивления батареи из двух ака. Мы получим два внутренних сопротивления соединенных впаллель. И если у них приблизительно одинаковые сопротивления, то суммарное внутреннее сопротивление уменьшится вдвое. Но если внутреннее сопротивление одного будет в несколько раз выше другого то то суммарное будет определяться в основном меньшим сопротивлением.
Ток будет зависить от сопротивления коммутации (сопротивление открытого транзистора, сопротивление проводов и контактов), внутреннего сопротивление ака и сопротивлением диода — которое описывается нелинейными функциям с зависимостями от напряжения и температуры.
В то же время напряжение в цепи будет зависить от тока через внутреннее сопротивление аку. Тоесть в цепи сложные нелинейные зависимости и определять его более менее точно можно только в первом приближении.
Нет у вас всех измерений на видео. Светодиод не лампа накаливания, у которой присутствует инерционность (в виде вольфрамовой спирали), и для нее существенен средний ток. В Вашей схеме ток следует замерять с помощью осциллографа, и как написали выше, сильноточных щупов. И не зря поют аккумуляторы. В последнем случае на 37кГц. Импульсный ток наверное в полтора раза выше. Надо узнать импульсный ток и внутреннее сопротивление аку и тогда можно будет расчитать выделение мощности на аку.
На 100% мощности транзистор ПОСТОЯННО открыт, ШИМа нет!!!
Перестаньте нести чушь про инерционность диодов и токи которые превышают пределы разумности при ШИМ.
Щупы и прибор нормальные, без щупов яркость светодиода такая же как и с ними.
Нету инерционности в светодиодов. А какие могут быть пределы разумности токов? Есть даташит. Зачем спорить просто подключите осциллограф и сделайте видео.
— Ну если так, то Вы подаете 4.2В на диод минус падение напряжения на проводах и внутреннем сопротивлении аку. Замерьте напряжение непосредственно на диоде. Сколько получается?
4,2в бывает только во время заряда, и то в его конце.А так типичное под нагрузкой 3,6в, если провода тонкие, есть падение на ключе, отвод тепла есть, то ничего светику не будет.
Да, такое повышенное напряжение долго не держится, но оно есть. И надо по ВАХ посмотреть какой ток при этом. И действительно ли при таком токе на протяжениии такого времени — «ничего светику не будет». Это и от типа диода зависит одному «будет» другому «не будет».
открытый ключ из видео судя по пдфке (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84514/IRF/IRLML6401.html) имет сопротивление порядка 0,1Ом.
берем 2*18650 нормальных (даже не силовые свежие легко отдадут в пике 5-10 ампер, а пара уже соотв 10-20)
и тонкими проводами соедниянем на светик напрямую
сколько там у проводов сопротивление, еще 0,1Ом?
вот 4В/0,2Ом=20А и увалит по светику.
>1В
согласен :), прошляпил
> 5А. И это в худшем случае(когда свежая батарея)
не согласен.
какой нибудь захудалый 20аwg даст всего 0,006Ом на 20 см длины провода.
батареи там 2 шт, просаживаться до 3,7В будут далеко не сразу. короче весь ток ограничиться только сопротивлениями контактов, проводов и открытого транзистора. даже 5А в теории быстро сожгут диод. я под переделку на 2,5-3 А в 2 фонаря пилюли заказывал у токаря и то тушка прогревается довольно быстро. а от 5 А в налобнике надо наверно каску одевать чтоб лоб не обожгло раньше чем светик сгорит…
Теория хорошая штука, реальность на видео.
Режим максимальной мощности включается мною нечасто и на короткое время. Так что там только перегрев страшен
Не будет там 5А. Вы не учитываете внутреннее сопротивление аку. При увеличении тока выходное напряжение аку уменьшается (падение на внутреннем сопротивлении). Падает напряжение на диоде, ток уменьшается (учитывайте нелинейность характеристики диода). Система в определенной степени самобалансируется. Но просчитать какой там ток будет без точной ВАХ диода невозможно. А если еще учитывать что температура изменяет ВАХ диода.
Поэтому, просто надо осциллографом измерить характеристику мэандра. И определить ток.
слишком много «но» в схеме.
силовые акки не брать потому что тока могут отдать больше при меньшем падении напряжении на них. подключать лучше по 1 батарее опять по тем же причинам.
провода надо похуже, чтоб на них падало побольше и ток на светик опять же ограничивался…
итого сумарный ток зависит банально от сопротивления комутации.
что мешает добавить народных 7135 по 10-15 центов в нескольких групах…
это изрядно усложнит конструкцию. ИМХО вся фишка данной конструкции — замена хренового драйвера на вменяемый — с памятью режимов, аж 4 режимами яркости, контролем заряда батареи, и отсутствием соса и стробоскопа.
желающие вполне могут добавить себе жменю 7135 для ограничения максимального тока диода и либо включить их тупо последовательно с диодом, либо управлять ими вместо транзистора (кажется они допускают такое включение?)
И не зря поют аккумуляторы. В последнем случае на 37кГц.-
Такой частоты вы не услышите.Это сказки!
Ищите НЧ гармоники.
ИМНО сомневаюсь в таком пьезоэффекте литиевых Акк.Искать надо сердечник трансформатора-магнитострикция.Или керамические конденсаторы.
Прочитайте в обзоре об этом. Автор увеличил частоту ШИМ до 18кГц. потом и до 37 чтобы не было слышно писка аку. Увеличение частоты приводит к увеличению потерь на переключение, но уравнивает (выравнивает во времени) температуру перехода.
И? Пьезоэффект в литиевых акк? Мифы нашего городка.
Тестер может слышать 37кГц? Летучая мышь?18кГц слышит один из 50-100 испытуемых слепым тестом, с колонок приличной мощности.Не ВЕРЮ!
КАК определялось что пищат именно акк? Прощупыванием? :)))
Я ж не спорю что пищит.А вот кто и сколько кГц хороший вопрос!
А то уже пошло в народ, пищат литиевые акки на УЗ частоте-смишно.
Вы КОНКРЕТНО и не двусмысленно написали:«И не зря поют аккумуляторы. В последнем случае на 37кГц.»
Таки летючая мышш.
На 37кгц тишина.
на 18кгц писк слышу, а прикладываешь ухо и легко выясняется источник
А в чем тут проблема я тестировал и 20кгц — прекрасно слышу
у меня слух хороший
20кГц-из разряда уникальных людей.18кГц считанные единицы в молодом возрасте.
Теория вероятности против.
Сильно сомневаюсь что литиевый акк имеют пьезоэффект.Ну очень сильно.И высокий излучающий КПД при этом, учитывая не такую уж и большую площадь обкладок.Слава богу что на 37 кГц тишина, а то уже слух пошёл что слышно 37кГц. :)))
Проверить просто-подать с усилителя синусоидальный или прямоугольный (можно однополярный) сигнал амплитудой 4-5в в диапазоне частот 10-14кГц.
Я вот тоже думал до тестирования что я слышу 16кГц строчную развёрту в ТВ.Оказалось что НЧ гармоники строчного трансформатора это особенность его работы и свойство сердечника.А я даже 14кгц не слышал.
Не беспокойтесь нет ничего странного, я не пенсионер ещё
так что тут ничего странного нет
Я не ошибаюсь, у меня на компьютере есть программа генератор частот я тестировал свой слух и нормально 20ку слышу в наушниках — и это не гармоники
Да и в принципе какая разница, что там, гармоники или нет
Главное чтобы было комфортно пользоваться — и чтоб ничего не пищало на голове. Я добился этого, красивым способом.
Вместо того чтоб мудрить с дросселями и пытаться решить проблему влоб (емкости я ставил на акб ничего совершенно не менялось) я поднял частоту и проблема исчезла
Разницы для вашей конструкции и обзора никакой.
Но согласитесь одно дело, когда слышат 37кГц, и совсем другое гармоники 6-9-18 кГц.А то я в фантастику не верю.Кроме того.
Лично у меня сомнения что акк могут петь.Вот сейчас стоит на зарядке литий Самсунг от грязного пульсирующего ИБП и слышу только звук самого БП-пищат трансформаторы, сердечники.А от лития тишина! А вот если подключить динамик через конденсатор-будет пищать.
Локализовать источник ВЧ трудно в одной коробке.
НО из за недо пониманий народ додумывает что литиевые АКК поют после того как профи пишут невнятно что на частоте 37кГц и иии пошла байка гулять по обзорам.
Хочется таки знать на сколько байка.С частотой 37 уже разобрались.Превратилась в 18.(видео не смотрю, не удобно, но там всего одна фраза типа корпус поёт и это аккумуляторы-из чего это следует непонятно).Другие из этой фразы сделали:«И не зря поют аккумуляторы. В последнем случае на 37кГц.»
Третьи поверили авторитету… и пошла гулять байка.
Как тяжело бывает, пишешь людям, снимаешь им видео.
Смотреть не хотят — читают совершенно не так как написано и понимают совершенно по своему.
если не хочешь не смотри, но там я всё объяснил специально чтобы глупых вопросов не задавали, почему так сделано
Я ещё и написал что при 18кгц пищит и при 4кгц пищит
Читай внимательно
МК и транзистор находятся с разных сторон коробки. По этому легко прижать к уху и понять с какой стороны писк,
я подсоединял батарею с помощью проводов чтобы разделить драйвер и батарею.
Пищит именно батарея — Доказывать не собираюсь
А ты мне чушь пишешь про импульсный преобразователь и зарядку лития.
У тебя литий заряжается постоянным стабилизированным током,
Пусть даже плохо сглаженным и пульсирующим с частотой 50герц
А тут шим крутыми фронтами 2А
Вы разницы не видите?
Писать аккуратнее, а то слух по мушке с ваших слов пошёл.Я сюда после слуха заглянул.Но сначала изрядно поржал и с 37кГц и с «поющих» АКК.Это ведь что то новенькое-на диссер тянет:«Поющие литиевые аккумуляторы.»
Вы КОНКРЕТНО и не двусмысленно написали:«И не зря поют аккумуляторы. В последнем случае на 37кГц.»
Таки они поют?
Я рассчитывал что перед тем как комментить, читатели прочтут обзор и будуть в курсе. А так, да, можно понять неоднозначно. Но я не писал что их слышно, а если «поют» они на 18к, то и на 37к наверное тоже. Или Вы считаете что нет? Хотя тоже странно, что аку каким-то образом вибрирують под нагрузкой. Хотя я встречал, что под большим импулсным током контакты излучали акустические волны и тоже на верхнем звуковом диапазоне. Это получалось от локаного нагрева тонкого металла контакта. Но там и искрение было, которое было видно в темноте.
люблю улучшать и переделывать, но когда переделка стоит 2,5+5 $ программатор, да еще и фонарь за GBP 7,32 нужно купить — совсем не «Айс» получается — да и пропадает весь смысл переделки улучшения…
э, нет. потому что аналогичного фонаря но с нормальным драйвером может и в природе-то не существовать, либо он будет стоить дороже чем стоимость плохого фонаря+доработка. ну и программатор для тиньки стоит не 5 баксов, а собирается на коленке — avreal это разъем и несколько проводков на LPT-порт компа.
ну и на выходе получаем нормальный контроллер заряда, контроль акума и отключение по разряду, нормальную регулировку яркости — 4 режима это гуд. я задумался прям. надо будет почитать повнимательнее.
Почему если люди не могут, что-то сделать своими руками, то свою зависть тем кто может они высказывают тут?
Я вот против обзора всяких дрипок и прочего для курения… Но я же там не выливаю негативные комменты!
Не нравится — идем мимо! Как я понял это главное направление ресурса.
Мне например обзор очень по душе, ибо как раз думал как переделать налобный фонарик, оказавшийся просто отстойного качества и с ужасным драйвером.
Автору спасибо за идею!
Обзор (хотя сложно это назвать обзором) отличный.
Не совсем понятно, зачем подстроечник?
светодиод на затылке управляется со 2 ноги микрухи, какова логика его включения?
Это одновременно и индикатор на затылке.
А второе самое важное предназначение:
С этого вывода идет напряжение на АЦП.
Если сделать от источника питания — то эта цепочка постоянно будет разряжать батарею.
Короче говоря — когда надо измерять напряжение источника питания МК приподнимает эту ногу.
А в спящем режиме там 0.
Подстроечник для подстройки напряжения выключения драйвера.
Думаю вредная функция, потому что переключении режимов при перещелкивании не возможно определить какой режим включился. или долго ждать при переключении для того чтоб яркость увеличилась до уровня соответствующего заданному уровню мощности.
Честно говоря мне нравится резкое включение, и переключаю режимы я значительно быстрее.
пол секунды ждать между переключениями — это вечность
Но это только лишь моё мнение
Не знаю насколько она полезная. Но не вредная точно. Глаз постоянно реагирует на яркость расширяя и сужая зрачки. Но скорость этой реакции определяется скоростью работы мышц глазных яблок. И она не мгновенная. Поэтому мгновенное резкое сильное увеличение светового потока в глаза ослепляет сетчатку. И поэтому нужно значительно больше времени для адаптации зрения, чем при плавном увеличении светового потока.
Ежедневно выкладывается куча никому не интересных обзоров, но как только пост интересный, но есть к чему придраться, так хейтеры тут как тут и считают что их мнение всем нужно знать и оно единственное правильное.
Спасибо за обзор.
У меня есть аккумулятор, но на нем быстро падает напряжение и яркость быстро падает, но работает довльно долго. Можно както стабилизировать? Пусть меньше работает, но всегда ярко.
ну тут много лишних функций, может можно обойтись одним стабилизатором? я просто в електронике неочень. Нужно поставить стабилизотор 3В в 5В?
Хотя нет, мне нужно чтоб было всегда 4В, не больше
Все не так. Диоду нужен стабилизированный ток, а не напряжение: напряжение (в разумных пределах) — какое получится, но должно быть выше напряжения зажигания. Кроме того, одна из задач драйвера — разумно расходовать батарею: так-то можно было бы и балластными резисторами обойтись, но половина энергии уйдет в тепло. На линейных стабилизаторах, включенных по схеме стабилизации тока — тоже часть энергии будет уходить в тепло, поэтому и делают схемы с ШИМ. На самом деле — тут в схеме полторы детали и самое сложное — прошить микроконтроллер.
Есть готовые драйвера для фонарей на нужный ток, но там будут те-же недостатки, что и в начале этого обзора. Если Вы готовы с ними мириться — просто купите на нужный ток и напряжение батареи.
Можно, только не на этом микроконтроллере. А на attiny85, там есть внутренний умножитель на 20 перед ацп.
И конечно ещё поставить на минус резистор чтоб с него брать значения тока.
Просто для меня это проблема вообще не волновала, всегда модно переключиться на уровень выше.
Когда-то делал себе подобный драйвер. Только ток светика замерялся АЦП с шунта, а на затвор подавался сглаженный двойной RC цепочкой ШИМ. Транзистор работал в линейном режиме, а цифровая ООС обеспечивала стабилизацию тока.
Конечно, транзистор грелся. Но у импульсного преобразователя, который я тоже пытался сделать на том же контроллере, КПД был не выше, а деталей куда больше. Увы, синхронный выпрямитель, который бы ощутимо бы повысил КПД, мне так и не удалось довести до ума.
Вот я и намеренно не делал импульсных преобразований, чтоб КПД был выше.
Здесь наивысший КПД их того что можно достигнуть.
(потери на проводах и прочих контактах всё равно не удастся избежать)
В моей схеме транзистор не греется, так что с некоторыми оговорками КПД можно считать 100%
Нет. Начнём с того, что на максимальном токе КПД диода самый низкий. А вы и кормите его такими импульсами. Далее — падение на проводах и других элементах тем выше, чем выше ток.
На очень низких (ниже 100мА) КПД тоже плохой, кстати. Потому разработчики кастомных драйверов специально ШИМят ток максимального КПД диода (не помню, в районе 200мА) для получения максимального КПД на самых низких режимах.
Максимальный КПД будет только у грамотного импульсного преобразователя. Не зря фонари с такой электроникой стоят в районе 100$ серийные, и от 200 кастомы.
Ну конечно, там же совсем другой ток течет по проводам из безкислородной меди.
И омыты эти божественные дорогие фонари слезами девственниц.
Вы путаете КПД диода и КПД драйвера (схема которого приведена выше)
Здесь нет погони за максимальным кпд светодиода разве не понятно
здесь бюджетная переделка того что уже есть
Вы путаете КПД диода и КПД драйвера (схема которого приведена выше)
В таком случае КПД кирпича ещё выше, так как он вовсе никуда не подключен :)
Считается КПД устройства в целом. Я, кстати, про аккумы забыл, там тоже теряется.
— это так. И драйвер лучше того что был. Проблемка в том, что на самом деле нет стабилизации тока диода. Диод через транзистор подключается напрямую. Но если импульсный ток не выходит за значение предельнодопустимого — то фонарик может долго и успешно работать с этим драйвером.
— КПД светоотдачи. Совершенно верно. И если питать светодиод с номинальным током 1А — постоянным током, и питать импульсами ШИМ скважностью 2 с пиковым током 2А. То средний ток будет одинаков — 1А. Но световой поток в первом случае будет на 30-40% выше чем во втором.
Но стоимость 100ё определяется вовсе не стоимостью комплектации или сложностью производства, а меньшими партиями продаж, понтами, и наличием людей готовых платить эти 100ё.
Не обольщайтесь, ваши теоретические предположения сильно завышены. Световой поток будет примерно на 10%
я проводил свои эксперименты начитавшись также как вы
к 50 ватному драйверу подсоединил 100ватную матрицу
расположил напротив люксометра на расстоянии 1 метр.
Зафиксировал результат.
Потом на меняя положения прям рядом расположил в паралель ещё одну 100ватную матрицу.
И вот две по 25 ватт светили ровно на 10% ярче чем 1 на 50ватах
На глаз я не мог отличить разницы
так что все эти увеличения КПД на малом токе только для лабораторий
— не так. КПД по световому потоку будет зависить от номинального тока диода. Если номинальный ток 3А и в вашей схеме импульсный ток 3А, тогда будет максимальный кпд по свету. А когда номинальный ток 1А, а максимальный импульсный 3А, то эффективность светоотдачи будет ниже на 30-40% если бы такой диод питался током 1А.
Для каждого типа светодиода свой оптимальный ток светоотдачи. Это зависит от конструкции и материала перехода. В мощных диодов будет совсем другой ток.
Для каждого типа светодиода свой оптимальный ток светоотдачи.
Естественно, с этим вроде никто не спорил.
Претензии были к фразе «Здесь наивысший КПД их того что можно достигнуть.» — да, КПД драйвера, за счёт всего остального.
Если в вашей машине самый-самый экономичный двигатель в мире, но кривые колёса, расход бензина будет больше, чем у обычных авто, так ведь? Смысл тогда? :)
так я этого и не говорил. я оспаривал
> КПД по световому потоку будет зависить от номинального тока диода. Если номинальный ток 3А и в вашей схеме импульсный ток 3А, тогда будет максимальный кпд по свету.
обычно (по крайней мере я другого не встречал) на маленьких токах ( например 100-150mA) кпд выше и падает с увеличением тока/ (кстати что такое «номинальный», а то в пдфках только максимальный указан...?) www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED-Components-and-Modules/XLamp/Data-and-Binning/XLampXML.pdf
Просто я употребил это название в понимании — максимальный ток при котором светодиод отработает заданный ресурс времени. Эксплуатировать можно и при большем токе, обеспечивая соответствующий теплоотвод, но ресурс будет снижатся. И при определенных значениях тока, этот ресурс будет снижаться уже експоненсиально.
— так получается потому что разница напряжений небольшая. Если бы аку были подключены последовательно — и вы питали импульсным преобразователем от 7.2в на 3.1в, тогда с КПД было бы нормально.
Яркость светодиода пропорциональна току. Более того ВАХ светодиода довольно таки крутая. Где здесь стабилизация по току?
Было может и не очень, а стало еще хуже.
думаю, комментаторы пытаются свести всё к необходимости ограничения тока светодиода. ну и поставить туда еще гирлянду каких-нить 7135, что удорожит и усложнит конструкцию, но ограничит ток и выведет диод на оптимальную зону характеристики.
кстати, в исходниках — что за кодировка теста? не виндовая, не дос, не юникод — как почитать-то комметны? таки юникод.
Исходник написан в программе Atmel Studio 6.1
Открывайте ею, я ничего не мудрил
Добавление 7135, изготовление платы сведет на нет всю привлекательность этого решения.
А стабилизация тока по моему мнению ничего существенно не изменит.
По крайней мере обычный человек не сможет увидеть разницу.
полностью согласен по стабилизаторам тока. но у каждого свои заморочки — и если стоит задача сделать идеальный драйвер — то это ИМХО гораздо сложнее в плане схемотехники.
можно коротенько по управлению? даже если есть на видео — сейчас просто нет возможности посмотреть. как включается/выключается/переключается? запоминает ли режим?
в выключенном положении — спящий режим потребление 0,1 мка
при нажатии включается тот же режим который был перед выключением
при следующем нажатии не позднее 0,2 — 0,3 сек — начинает переключать мощность
100 — 45 -14- 4 процента и так по кругу (переключается с уменьшением)
если подождать примерно секунду то при следующем нажатии впадает в спячку
пока батарея стоит режим помнит — при вынимании батареи режим забывает начинает со 100%
Могу сделать запоминание в eeprom но смысла не вижу
ну оно ж не самая важная функция. разве что сделать индикацию севшего акума — а то хез чего не горит, а тут — скажем горит или мигает на затылке светодиод. допустим там полсекунды при попытке включения. опять же — не сильно критично, но было бы приятно.
Сам светодиод включается и гаснет через секунду, это говорит о севшей батарее.
Всех плюшек сразу не придумать. Может попозже третью версию драйвера сделаю, и учту все комментарии.
(кстати первая версия тут mySKU.me/blog/ebay/23451.html
спустя 2 года работы светодиод прекрасно поживает вопреки прогнозам теоретиков)
:) Такой контролер надо на асме программировать. У меня получилось вместить и контроль напряжения с индикацией и термоконтроль и настройку яркости во всех режимах и много отдельных стробов и куча персональных настроек без перепрошивки.
А! У меня точно такой есть, взял на халяву на ебейчике года три назад, во время эпопеи с аттракционом невиданной щедрости по раздаче 15 долларовых купонов.
Фонарь неплох, но слишком громоздкий. Сейчас купил со скидкой Yupard (есть в «скидках»), если придет то этот продам.
у меня тут идея возникла — это ж можно например использовать вместо таких вот выключателей — в которых дофигища ненужных режимов! и управление удобнее.
Конечно можно, только прошивку поправить на n-канальный транзистор, выбрать нужные режимы мощности
и сделать запоминание в eeprom последнего режима.
Если тут население попросит то могу сделать и видео.
да вполне можно и так использовать. ну будет 100% после пропадания сети — и фиг с ним. а вот транзистор — ну да, n-канальный был бы отпимальнее, их и навыпаивать с мамок проще ;)
Да не в этом дело, чтоб р-канальным управлять нужно ещё схемку на транзисторе лепить. У него же исток будет на +12 вольтах. Короче гемор ещё тот, и ненужный совершенно.
В общем наверно сделаю, подумаю несколько дней
а, ну блин да, эт я не подумал ;)
а за такую переделочку — буду весьма благодарен. и, кстати, как для освещения — можно попробовать частоту ШИМа максимально поднять, чтобы глаза уж точно не уставали.
На тинни13 максимальная частота 37кгц,
Это 9 600 000 / 256 = 37500 герц
вот 4 кгц, я ещё вижу шим, а на 37 уже нет
Я думаю выше уже смысла вообще нет.
Подумаю и наверно через недельку сделаю, только сюда сложно заливать.
Меня с самоделками тут регулярно засирают
Здравствуйте, у меня есть такой же контроллер заряда TP4056 без разъёмов out+, out-.
Можно к bat+, bat- вместе с 18650 подключить arduino nano, чтобы 18650 питали ардуино и можно было зарядить 18650?
Или лучше взять контроллер заряда с разъёмами out+, out-? Только там отключение на 2.4в, а надо отключать на 3.3в?
Творческие статьи на тему DIY, ворклоги всегда радовали и будут радовать. Особенно если они на своем месте (схем.нет, радиокот, фонаревка и подобные профильные ресурсы).
Тут привычнее именно обзоры с элементами «сделай сам».
не mysku, a habr какой-то :(
Автор доработал заказанный товар, при чем довольно интересно и очень бюджетно.
понятно было бы, например, если б тс перепрограммировал штатный драйвер или купил бы другой драйвер(т.е. товар, а не дискретные элементы) и приладил бы его в фонарь, проведя при этом исследования и измерения, т.е. обзор товара.
1. Нет ссылок на компоненты, хотя три резистора из китая заказывать нецелесообразно, а модуль заряда уже обсуждался, но можно было указать ссылку хотя бы на него, на программатор, на микроконтроллер и вот эту трёхногую логику.
2. Указанная в описании цена не соответствует цене товара по указанной возле цены ссылке. Цены на компоненты озвучены только в видеоролике и не соответсвуют действительности: программатор можно найти и за $3, а платы заряда для аккумуляторов я покупаю по 20 центов.
3. Не понятны принципы работы схемы, подойдет ли она, если нужна максимальная яркость свечения безотносительно ко времени? Какой ток потребляет схема при выключенном светодиоде (сколько часов можно не бояться, что акумы разрядятся)? У меня как-то отключенная велофара высадила 4 аккумулятора и понял я это только по нагреву одного из них.
Данный обзор больше направлен на раскрутку видео автора, чем на осведомление читателей о сути поделки. Посмотри видео, лайкни и подпишись на канал, а потом гугли все нужные компоненты сам.
Автор — красава, спасибо за обзор, я бы так не смог, но для понимания пользы от этой подификации мне не хватает информации из обзора и отзывов пользователей, разбирающихся в данной предметной области, и вполне понятны первые два замечания, ведь таких пользователей гораздо больше на упомянутых ресурсах. И их там не просто больше, среди них есть разработчики, проектирующие драйверы, заказывающие изготовление печатных плат в Китае и потом продающие их, то есть, несут ответственность за свои изделия, имеют огромные опыт и знания, могут внести интересные замечания и предложения.
поиском на mySKU.me вы не умеете пользоваться??
Или мне выискивать где по миру самые дешёвые цены на эти модули?
Я сказал цены по которым сам покупал.
Если надо сами найдете.
А по времени работы — в видео русским языком было сказано про охлаждение.
Обеспечьте охлаждение — он будет работать непрерывно
Цена указана это стоимость переделки.
Про потребление в спящем режиме написано. Я так понимаю ваш комментарий для того чтоб что нибудь брякнуть
Раскручивайте свой ютьюб канал честно, соблюдая правила mysku. И тогда оправдываться не надо будет ).
где тут не честность?
Напиши лучше! Мы оценим.
AlexandrNI29 марта 2016, 18:280
По-моему Г сейчас из вас прёт.
Вообще ничего такого близко. Не у всех есть талант обозревать чехлы на айпад. Раскройте свой потенциал. Сделайте чехол сами)))
Вы настолько смешны в своих претензиях, что умиляете.
Меня задевает когда никчемством своим вы оскорбляете человека стоящего выше вас по развитию. Ибо он придумал и реализовал нечто не имеющее аналогов. Сделал то, что поможет любому человеку дружащему с паяльником переделать фонарик ужасного качества.
Зачем вы тут? Найдите в соседней ветке розовые кроссовки и обсуждайте до позеленения каким цветом надо ногти покрасить.
А судя по мажорности вашего чехольчика, это самое то для вас.
он послать сюда пришел, его содержание поста не интересует.
Так бывает: два человека — три мнения. Здесь 4700. И во первых, Вы не обязательно правы. А во вторых даже если правы — не следует пренебрежительно писать про мнения других. Пишите посты, показывайте себя и делайте добрые дела. Рано или позже это воздастся.
Я просто не привык срать на чужую работу, и не понимаю почему другие с такой лёгкостью это делают.
Не заметил, чтобы кто-то тут сильно срал.
Это конструктивная критика?
И претензии выше, что я не прошерстил все интернет площадки чтоб написать где дешевле всего продаются эти модули.
Цели не стояло сделать суперидеальный дравер. Но недостатки о которых тут пишут незначительны по сравнению с материальными ресурсами которые нужно затратить чтобы их решить.
В народе называется овчинка выделки не стоит.
Не обращайте внимания.
Конструктивную критику вы пустили побоку с самого начала, не удосужившись поправить/дополнить свои три абзаца до нормального обзора.
Стремление навязать свое видео (постоянно на него ссылаясь, размещая его везде где только можно) недвусмысленно намекает на продвижение этого видео и канала. Вам не раз об этом сказали — с вашей стороны злобный оскал.
Ты лучше свой охрененно полезный обзор почитай. который нафиг никому не нужен.
Кроме того чтобы продукты перерабатывать полезного в жизни сделал что нибудь?
Придержите свой кал в себе или в рамках своего канала.
6) mySKU.me — для спокойных людей.
“тут» не активно
Если обозреваете фонарь, то укажите цену фонаря.
Если обзор о доработке фонаря, так дайте ссылки на встраиваемые компоненты, а фонарь у каждого может быть свой.
Ток в режиме ожидания замеряли?
TP4056 потребляет 1 микроампер, это по прибору — меньше прибор показать не может
Все измерения на видео.
Ссылку поправил.
Максимальный ток измерен, прошивка и схема выложена.
Вас кто-то заставляет?
да и, в общем-то, вы, собственно, обзор для людей размещаете или просто личное самолюбие тешите?
Это и есть Ваше отношение к форумчанам, главное Я обзор выложил
Тут очень мало многобуквенных обзоров которые хотелось бы читать от и до…
Еще меньше тех которые хотелось бы повторить.
Этот хочется.
Да и обзором не назовешь.
а только к тем которые пишут претензии что ты им недостаточно всё разжевал и в рот положил.
У меня складывается такое ощущение если они прочитали мой пост, то я становлюсь что-то должен отдельным товарищам.
На мой взгляд, для долгой и безаварийной работы, тут бы и ампера хватило.
По этому этот режим есть — расчитано на вменяемого пользователя.
Смысла впихивать сюда не вижу
максимальный ток в видео измерян на 1шт 18650 (26650). = ~1,8А (что уже для такого фонаря имхо много)
но места то в блоке под 2шт 18650… не выгорит ли светодиод при установке 2-х хороших батарей?
чем ограничен максимальный ток в схеме, сопротивлением открытого транзистора?
На уровне погрешности.
Ток ограничивается проводами и сам светодиод тоже имеет сопротивление, все почему то об этом забывают
Перестаньте нести чушь про инерционность диодов и токи которые превышают пределы разумности при ШИМ.
Щупы и прибор нормальные, без щупов яркость светодиода такая же как и с ними.
открытый ключ из видео судя по пдфке (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84514/IRF/IRLML6401.html) имет сопротивление порядка 0,1Ом.
берем 2*18650 нормальных (даже не силовые свежие легко отдадут в пике 5-10 ампер, а пара уже соотв 10-20)
и тонкими проводами соедниянем на светик напрямую
сколько там у проводов сопротивление, еще 0,1Ом?
вот 4В/0,2Ом=20А и увалит по светику.
который делим на 0,2 ома =5А!
И это в худшем случае(когда свежая батарея)
согласен :), прошляпил
> 5А. И это в худшем случае(когда свежая батарея)
не согласен.
какой нибудь захудалый 20аwg даст всего 0,006Ом на 20 см длины провода.
батареи там 2 шт, просаживаться до 3,7В будут далеко не сразу. короче весь ток ограничиться только сопротивлениями контактов, проводов и открытого транзистора. даже 5А в теории быстро сожгут диод. я под переделку на 2,5-3 А в 2 фонаря пилюли заказывал у токаря и то тушка прогревается довольно быстро. а от 5 А в налобнике надо наверно каску одевать чтоб лоб не обожгло раньше чем светик сгорит…
Режим максимальной мощности включается мною нечасто и на короткое время. Так что там только перегрев страшен
Поэтому, просто надо осциллографом измерить характеристику мэандра. И определить ток.
силовые акки не брать потому что тока могут отдать больше при меньшем падении напряжении на них. подключать лучше по 1 батарее опять по тем же причинам.
провода надо похуже, чтоб на них падало побольше и ток на светик опять же ограничивался…
итого сумарный ток зависит банально от сопротивления комутации.
что мешает добавить народных 7135 по 10-15 центов в нескольких групах…
желающие вполне могут добавить себе жменю 7135 для ограничения максимального тока диода и либо включить их тупо последовательно с диодом, либо управлять ими вместо транзистора (кажется они допускают такое включение?)
aliexpress.com/item/Diameter-20mm-4Groups-AMC7135-8-Flashlight-circuit-board-Anti-reverse-output-current-3040mA/32266600994.html
кстати, у этого продавца есть с разным количеством 7135х. Сегодня заказал себе несколько штук.
Такой частоты вы не услышите.Это сказки!
Ищите НЧ гармоники.
ИМНО сомневаюсь в таком пьезоэффекте литиевых Акк.Искать надо сердечник трансформатора-магнитострикция.Или керамические конденсаторы.
Тестер может слышать 37кГц? Летучая мышь?18кГц слышит один из 50-100 испытуемых слепым тестом, с колонок приличной мощности.Не ВЕРЮ!
КАК определялось что пищат именно акк? Прощупыванием? :)))
Я ж не спорю что пищит.А вот кто и сколько кГц хороший вопрос!
А то уже пошло в народ, пищат литиевые акки на УЗ частоте-смишно.
Вы КОНКРЕТНО и не двусмысленно написали:«И не зря поют аккумуляторы. В последнем случае на 37кГц.»
Таки летючая мышш.
на 18кгц писк слышу, а прикладываешь ухо и легко выясняется источник
А в чем тут проблема я тестировал и 20кгц — прекрасно слышу
у меня слух хороший
Теория вероятности против.
Сильно сомневаюсь что литиевый акк имеют пьезоэффект.Ну очень сильно.И высокий излучающий КПД при этом, учитывая не такую уж и большую площадь обкладок.Слава богу что на 37 кГц тишина, а то уже слух пошёл что слышно 37кГц. :)))
Проверить просто-подать с усилителя синусоидальный или прямоугольный (можно однополярный) сигнал амплитудой 4-5в в диапазоне частот 10-14кГц.
Я вот тоже думал до тестирования что я слышу 16кГц строчную развёрту в ТВ.Оказалось что НЧ гармоники строчного трансформатора это особенность его работы и свойство сердечника.А я даже 14кгц не слышал.
так что тут ничего странного нет
Я не ошибаюсь, у меня на компьютере есть программа генератор частот я тестировал свой слух и нормально 20ку слышу в наушниках — и это не гармоники
Да и в принципе какая разница, что там, гармоники или нет
Главное чтобы было комфортно пользоваться — и чтоб ничего не пищало на голове. Я добился этого, красивым способом.
Вместо того чтоб мудрить с дросселями и пытаться решить проблему влоб (емкости я ставил на акб ничего совершенно не менялось) я поднял частоту и проблема исчезла
Но согласитесь одно дело, когда слышат 37кГц, и совсем другое гармоники 6-9-18 кГц.А то я в фантастику не верю.Кроме того.
Лично у меня сомнения что акк могут петь.Вот сейчас стоит на зарядке литий Самсунг от грязного пульсирующего ИБП и слышу только звук самого БП-пищат трансформаторы, сердечники.А от лития тишина! А вот если подключить динамик через конденсатор-будет пищать.
Локализовать источник ВЧ трудно в одной коробке.
НО из за недо пониманий народ додумывает что литиевые АКК поют после того как профи пишут невнятно что на частоте 37кГц и иии пошла байка гулять по обзорам.
Хочется таки знать на сколько байка.С частотой 37 уже разобрались.Превратилась в 18.(видео не смотрю, не удобно, но там всего одна фраза типа корпус поёт и это аккумуляторы-из чего это следует непонятно).Другие из этой фразы сделали:«И не зря поют аккумуляторы. В последнем случае на 37кГц.»
Третьи поверили авторитету… и пошла гулять байка.
Смотреть не хотят — читают совершенно не так как написано и понимают совершенно по своему.
если не хочешь не смотри, но там я всё объяснил специально чтобы глупых вопросов не задавали, почему так сделано
Я ещё и написал что при 18кгц пищит и при 4кгц пищит
Читай внимательно
МК и транзистор находятся с разных сторон коробки. По этому легко прижать к уху и понять с какой стороны писк,
я подсоединял батарею с помощью проводов чтобы разделить драйвер и батарею.
Пищит именно батарея — Доказывать не собираюсь
А ты мне чушь пишешь про импульсный преобразователь и зарядку лития.
У тебя литий заряжается постоянным стабилизированным током,
Пусть даже плохо сглаженным и пульсирующим с частотой 50герц
А тут шим крутыми фронтами 2А
Вы разницы не видите?
откуда Вы взяли ? Читайте аккуратнее.
Вы КОНКРЕТНО и не двусмысленно написали:«И не зря поют аккумуляторы. В последнем случае на 37кГц.»
Таки они поют?
Он покупает фигню, потом ещё подороже — опять кладет на полку
и так далее
ну и на выходе получаем нормальный контроллер заряда, контроль акума и отключение по разряду, нормальную регулировку яркости — 4 режима это гуд. я задумался прям. надо будет почитать повнимательнее.
Я вот против обзора всяких дрипок и прочего для курения… Но я же там не выливаю негативные комменты!
Не нравится — идем мимо! Как я понял это главное направление ресурса.
Мне например обзор очень по душе, ибо как раз думал как переделать налобный фонарик, оказавшийся просто отстойного качества и с ужасным драйвером.
Автору спасибо за идею!
Не совсем понятно, зачем подстроечник?
светодиод на затылке управляется со 2 ноги микрухи, какова логика его включения?
А второе самое важное предназначение:
С этого вывода идет напряжение на АЦП.
Если сделать от источника питания — то эта цепочка постоянно будет разряжать батарею.
Короче говоря — когда надо измерять напряжение источника питания МК приподнимает эту ногу.
А в спящем режиме там 0.
Подстроечник для подстройки напряжения выключения драйвера.
что вам это даст
пол секунды ждать между переключениями — это вечность
Но это только лишь моё мнение
но лично мне нравится быстрое включение, это моё личное предпочтение
Спасибо за обзор.
У меня есть аккумулятор, но на нем быстро падает напряжение и яркость быстро падает, но работает довльно долго. Можно както стабилизировать? Пусть меньше работает, но всегда ярко.
Хотя нет, мне нужно чтоб было всегда 4В, не больше
Есть готовые драйвера для фонарей на нужный ток, но там будут те-же недостатки, что и в начале этого обзора. Если Вы готовы с ними мириться — просто купите на нужный ток и напряжение батареи.
И конечно ещё поставить на минус резистор чтоб с него брать значения тока.
Просто для меня это проблема вообще не волновала, всегда модно переключиться на уровень выше.
Да и видео не все могут смотреть…
посмотри на сайте, полно обзоров. Смысла не вижу
Грели атмосферу?
Красивое решение
Здесь наивысший КПД их того что можно достигнуть.
(потери на проводах и прочих контактах всё равно не удастся избежать)
В моей схеме транзистор не греется, так что с некоторыми оговорками КПД можно считать 100%
На очень низких (ниже 100мА) КПД тоже плохой, кстати. Потому разработчики кастомных драйверов специально ШИМят ток максимального КПД диода (не помню, в районе 200мА) для получения максимального КПД на самых низких режимах.
Максимальный КПД будет только у грамотного импульсного преобразователя. Не зря фонари с такой электроникой стоят в районе 100$ серийные, и от 200 кастомы.
И омыты эти божественные дорогие фонари слезами девственниц.
Вы путаете КПД диода и КПД драйвера (схема которого приведена выше)
Здесь нет погони за максимальным кпд светодиода разве не понятно
здесь бюджетная переделка того что уже есть
Считается КПД устройства в целом. Я, кстати, про аккумы забыл, там тоже теряется.
Но стоимость 100ё определяется вовсе не стоимостью комплектации или сложностью производства, а меньшими партиями продаж, понтами, и наличием людей готовых платить эти 100ё.
я проводил свои эксперименты начитавшись также как вы
к 50 ватному драйверу подсоединил 100ватную матрицу
расположил напротив люксометра на расстоянии 1 метр.
Зафиксировал результат.
Потом на меняя положения прям рядом расположил в паралель ещё одну 100ватную матрицу.
И вот две по 25 ватт светили ровно на 10% ярче чем 1 на 50ватах
На глаз я не мог отличить разницы
так что все эти увеличения КПД на малом токе только для лабораторий
номинальный ток не есть самым лучшим с точки зрения кпд.
0А получше будет. потратили 0, посветили на 0, ничего не потеряли — кпд 100% :)
Претензии были к фразе «Здесь наивысший КПД их того что можно достигнуть.» — да, КПД драйвера, за счёт всего остального.
Если в вашей машине самый-самый экономичный двигатель в мире, но кривые колёса, расход бензина будет больше, чем у обычных авто, так ведь? Смысл тогда? :)
а светоотдача на 1 ампере и на 2 не сильно отличается
> КПД по световому потоку будет зависить от номинального тока диода. Если номинальный ток 3А и в вашей схеме импульсный ток 3А, тогда будет максимальный кпд по свету.
обычно (по крайней мере я другого не встречал) на маленьких токах ( например 100-150mA) кпд выше и падает с увеличением тока/ (кстати что такое «номинальный», а то в пдфках только максимальный указан...?) www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED-Components-and-Modules/XLamp/Data-and-Binning/XLampXML.pdf
Было может и не очень, а стало еще хуже.
Подразумевается что все есть в ящике стола? Нелогично.
Зачем вообще тогда эта ссылка?
Про «измерения» повторяться не стану — выше уже все раскидали по полкам)))
Сейчас мне докажут что так работать не может, потому что не может
только
>Ток ограничивается проводами и сам светодиод тоже имеет сопротивление
при наличии МК в схеме как то «не алё» imho
USB to TTL, как я понимаю, не годится для программирования Attiny13?
нам надо 5
кстати, в исходниках — что за кодировка теста? не виндовая, не дос, не юникод — как почитать-то комметны?таки юникод.Открывайте ею, я ничего не мудрил
Добавление 7135, изготовление платы сведет на нет всю привлекательность этого решения.
А стабилизация тока по моему мнению ничего существенно не изменит.
По крайней мере обычный человек не сможет увидеть разницу.
можно коротенько по управлению? даже если есть на видео — сейчас просто нет возможности посмотреть. как включается/выключается/переключается? запоминает ли режим?
при нажатии включается тот же режим который был перед выключением
при следующем нажатии не позднее 0,2 — 0,3 сек — начинает переключать мощность
100 — 45 -14- 4 процента и так по кругу (переключается с уменьшением)
если подождать примерно секунду то при следующем нажатии впадает в спячку
пока батарея стоит режим помнит — при вынимании батареи режим забывает начинает со 100%
Могу сделать запоминание в eeprom но смысла не вижу
было бы вообще феерично.
Всех плюшек сразу не придумать. Может попозже третью версию драйвера сделаю, и учту все комментарии.
(кстати первая версия тут mySKU.me/blog/ebay/23451.html
спустя 2 года работы светодиод прекрасно поживает вопреки прогнозам теоретиков)
Осталось только выложить все это для доступа и не прослыть пи******ом
Фонарь неплох, но слишком громоздкий. Сейчас купил со скидкой Yupard (есть в «скидках»), если придет то этот продам.
и сделать запоминание в eeprom последнего режима.
Если тут население попросит то могу сделать и видео.
В общем наверно сделаю, подумаю несколько дней
а за такую переделочку — буду весьма благодарен. и, кстати, как для освещения — можно попробовать частоту ШИМа максимально поднять, чтобы глаза уж точно не уставали.
Это 9 600 000 / 256 = 37500 герц
вот 4 кгц, я ещё вижу шим, а на 37 уже нет
Я думаю выше уже смысла вообще нет.
Подумаю и наверно через недельку сделаю, только сюда сложно заливать.
Меня с самоделками тут регулярно засирают
Можно к bat+, bat- вместе с 18650 подключить arduino nano, чтобы 18650 питали ардуино и можно было зарядить 18650?
Или лучше взять контроллер заряда с разъёмами out+, out-? Только там отключение на 2.4в, а надо отключать на 3.3в?