Со второй попытки мне пришли нужные жала типа 900M, а точнее ходовые 900M-T-K и 900M-T-*C*. Покупал по одиночке, подороже. Понятно, что не hakko, но была некая надежда, что качеством чуток получше будут. Тем более 900M-T-S3, от этого же продавца нареканий не вызвала. Да и не могло наверно вызвать их «кастрюльное» жало, используемое раз в 2 года.
Еще упаковка
Жала 900M-T-K, 900M-T-2CF, 900M-T-S3 имеют признаки некой долговечности – хвостовик у них немагнитный, а рабочая часть с приличной толщины стальным покрытием. Еще одно жало от этого продавца походу чисто стальное.
UPD: СF после добавления флюса превратилось в тыкву С.
Рабочая поверхность
Но вот когда этих жал появилось приличное количество, проявились косяки.
Отличается даже длинна хвостовика. Само по себе это редко вызывает проблемы, по моему опыту разницы в 0,4мм недостаточно, что бы жало болталось.
Китайцы потратились на упаковку, гравировку на жалах. А не на сверление, фрезерование итп.
Далее
А вот отличие глубины сверления — это проблема, ведь именно с торца нагревателя расположен температурный датчик. Здесь еще неплохо — 0.3мм, а если еще больше, то паяльник будет реагировать на охлаждение через пол часа.
Так что фокус с выставлением нагревателя, подгонкой втулки по размерам плохо работает с кривыми жалами.
Ну и остальные жала, включая не совсем 900М:
Еще вариант решения проблемы — возиться с засыпанием наполнителя:
Как вывод — бываю жала куда хуже. Этими вполне можно пользоваться, при условии если не менять типы жал и работать с подогнанным под конкретное жало паяльником.
Планирую купить+7Добавить в избранноеОбзор понравился+13
+25
Неоправданно дорого.
Сам покупал жала за 70 центов (2 шт.!) у такого продавца.
Жала шикарные, не побоюсь этого слова.
Абсолютно не магнитятся, лёгкие.
Теплопроводность выше комплектного Hakko и Aoyue на 30-40 градусов.
Жалом 0,8D, 1D без малейших проблем паяются большие полигоны и спаиваются толстые провода.
Я специально брал подороже в надежде на хоть какое нибудь качество. А то что абсолютно не магнитятся не всегда хорошо — малейшее повреждение тонкого покрытия и медь моментом скушается.
Покрытие никель чего?
Как защитное или облуженное?
И почему не на долго?
От толщины что не влияет?
Есть ещё хром по никелю у немцев, но оно защитное, ага.
Покрытие никель — всего жала целиком.
Китайцы не хотят возиться с железнением.
А никель смачивается хорошо припоем, но и растворяется в нем.
Кроме того, никель-фосфор всегда с дефектами, активный флюс быстро дырки сделает.
Никогда не удавалось облудить никелевое покрытие, как ни странно даже кислотой(серная, соляная, азотная, ацетилсалициловая, итд).Ничего не путаете? Последний раз сплошное никелевое однослойное покрытие видел на жалах СССР -нифига не лудились ничем.Продавались не облуженные.
Никель хорошо смачивается припоем-Ха-ха-ха… почему же китайские жала не лудятся до ручки даже в восстановителе жал и в НашемТыре.
Не той системы никель.
Большинство из моих пары десятков китайских жал магнитятся, процентов 80-90, остальные слабо.Не магнитных вообще НЕТ!
Не хотят возится? А железо есть.Неправильный вывод!
У китайцев разная не стандартная толщина покрытия железом, где норма, где 1-1,5мм а где и 20 микрон.
Вы видимо вообще не в курсе, что выводы транзисторов и микросхем с приемкой 1 покрыты никелем вместо золота.
Никель прекрасно паяется — хоть гальванический хоть химический.
Учиться надо молодежь, а то и помереть дураком можно.
«Никель прекрасно паяется — хоть гальванический хоть химический.»
ОК! Зачем спорить? Давайте каждый облудит своё жало 900М-Т выше по корпусу где оно покрыто никелем, на цилинде ф 6,5мм.
.Это же так просто, и выложит фото тут.
Впрочем я допускаю что тонкое, пористое бракованное покрытие никелем пропускает не только кислоту и облазит, как на фото ниже, но и олово.
Ну так возьмите качественное жало с толстым слоем никеля без пор(у меня такие, хоть и дешёвые).
И да, раскройте секрет лужения никеля, старый уже-дураком помру.
Я же пишу что не облуживается даже при 400С в восстановителе жал из хлористого аммония(нашатырь).
Я в вашем конкурсе поучаствовать не смогу — у нас есть только хорошие паяльные станции.
Человек вначале сказал, что жала совершенно немагнитные — значит это может быть только никель.
Вот с ним и спорьте.
Кроме того, это я ему отвечал, а с вами дискутировать не планировал.
Это называется ушли от вопроса.
Как лудить никель не знаете(в промышленности там ещё покрытия поверх наносятся а не голый никель).
Впрочем каждый может проверить на своём жале(типа не магнитном) и убедиться кто прав.
Магнит надо брать маленький 5х5, 2х2мм, тогда он магнитится и прилипает и к типа «не магнитным» жалам (самый кончик а не там где стальная втулка).
Зачем мне спорить если я знаю.Мне достаточно заронить семена сомнений(мысли).
А если кто утверждает о цельно «стальной» или «никелевой» болванке-то разрез и вскрытие покажет и докажет ему.
Температурный режим, отсутствие привычки ковырять контакты, мягкие флюсы и чудеса происходят даже с самыми дерьмовыми жалами) А те что с толстым покрытием в таком режиме вообще вечные.
900M подходят.
От этого продавца жала приемлимые, качество, материал, размеры на мой взгляд рандомные в зависимости от типа жала.
Я думаю у других китайцев так же.
Ну а нормальные, оригинал: hakkorus.ru/pajalnye-golovki/900m-t/
Брал по $0,5-0.7 за пару у разных продавцов. Приходят по-разному: медные полностью (с покрытием) или железные. Причем в одном заказе может быть одной формы медные, другой — железные, короче лотерея.
Вот об этом и обзор — сколько не плати, лотерея. Решает только ABF90, которому за счёт мощнейшего нагревателя пофиг на качество жал, всегда паяет хотя бы на нижней границе комфорта. Или графит, или оригинальные жала.
Не встречал ситуации что бы какое-либо жало за пару десяток паек сдохло. Ну разве, что какой-нибудь флюс для пайки алюминия (эту штуку вообще как некоторые лекарства по рецепту продавать надо!) использовать — там и одной пайки хватит.
Вы редкий везунчик ;-)
Типичная китайская «хакка» (не магнитится): сначала новенькая из пакетика, потом всего лишь после пары минут нахождения в станции при 350С.
Ну с этими за пару минут на 330 всё ок, единственной проблемой оказалось что СF нифига не СF, а С. И при попытке исправить косяк с непролуженым на производстве кончиком припой благополучно уплыл наверх после добавления флюса. Залудился моментом, уже не совсем активным (изза металической иглы) ТТ.
Не понял что вы там на фото меряли и зачем? Хорошо бы подписать и объяснить.
А видео не всем доступно.
Надо:
1.внутренний диаметр.
2.длина внутреннего канала.
3.наружный диаметр.
Нас ведь зазоры с нагревателем интересуют.0,2мм зазор между нагревателем и стенкой жала это ОЧЕНЬ много.
И согласно измеренному зазору доматывать алюминиевую фольгу.Лучше чем 4,1мм внутренний диаметр у китайцев не видел.
Чисто стальное жало КАК без распила определили? Гамма томограф?
И там не сталь а железо.При норме в 300мкм магнитится должно всё жало и основание тоже.
Проводящий графит в жале на керамическом изолированном стержне ничем не мешает(кроме грязи и мороки при замене жал), если не сыпется в ручку где контаты.Ну так изолируйте ручку силиконовой резиной, или конткакты.
Высоту хвостовика и глубину отверстия — на мой взгляд это очевидные вещи. Вот если бы аналоговым штангенциркулем мерял, тогда еще было бы что пояснять.
Меня, например, интересует только зазор с нагревателем в районе термодатчика, именно этот зазор вызывает наибольшие проблемы. Различия в глубине сверления достаточно, что бы аргументированно сказать, что жала не айс, а там уже какого они сорта — это не сильно и интересно. Боковые зазоры, это конечно низкий КПД, греющаяся ручка — но в целом не сильно то и мешает.
А я и не определял)
Мешает ТБ, мало ли — трещина в нагревателе какая и 230 на жале. На станциях с низковольтным питанием ради бога.
Не очевидные.Как и фото без внятных подписей(это мне очевидно).Вы первый или второй обзорщик в инете и по переделке всяких люкеев кто вообще на это внимание обращает.Остальные также заблуждаются как вы ниже и устраняют ТОЛЬКО зазор в длину, диаметры же вообще не меряют.Или пишут БРЕД по тепловому расширению керамики и меди.Что зазор в 1-2мм нужен для расширения керамики.
Достаточно просто погуглить и посчитать.Электротехническая керамика имеет коэф расширения в 5-8 раз меньше меди и это составит микроны.И куда будет расширятся медная труба… угу.
«Меня, например, интересует только зазор с нагревателем в районе термодатчика, именно этот зазор вызывает наибольшие проблемы.»
Тут вы ошибаетесь, он влияет очень слабо только на скорость реакции и то во вторую очередь.
А вот зазор между нагревателем и трубкой жала влияет и на сам нагрев и на скорость реакции и на перегрев жала… и на неспособность жала паять.Его площадь в разы больше площади торца нагревателя.Основной поток тепла идёт к терморезистору по керамическому стержню-плёночный нагреватель находится рядом.А теплосьём от плёночной спирали нагревателя идёт по бОльшей площади к стенкам стальной+медной трубки.
У фирменных боковой зазор минимален.При нагревателе 3,8-3,85 имеют ф3,9-4мм.
Да вообще китайские жала с внутренним ф4,5-4,8 не греют пока фольги не домотаешь или КПТ-8 или графита не напихаешь.
Длина или глубина до 1мм выбирается автоматически, если выдвинуть нагреватель на проводах и они пружинят.Так что для меня это давно не проблема.
Тру керамический нагреватель никаких трещин не может иметь по определению или брак и быстро лопнет в силу нагрева как у некоторых единиц известных в инете.Трещина при таком нагреве и плёночном вольфрамовом нагревателе??? Ха-ха.А нихром типа люкей я не рассматриваю.
Я добавлю, мне не сложно. Просто, странно, когда неочевидность обнаруживается через два дня.
Я еще раз говорю, что меня устраивает работа только с быстрой обратной связью. Я прежде чем использовать графит поигрался с термопарой, посмотрел что да как. Я не говорю что боковые зазоры это хорошо, меня эти зазоры просто не беспокоят, может основные жала у меня просто удачные. А вот выдвинутый нагреватель я не заметил, что бы особо помогал. Понятно что с сантиметровым зазором оно вообще не паяет, но и с парой миллиметров паяет отвратно.
Мое дело предупредить, что б если убьётесь ко мне без претензий)
Для большинства это не очевидно.Что и подтверждает обсуждение.А я только через 2 дня зашёл.
Я и не спорю что зазоры надо устранять(все) и быстрая связь нужна.
Теплопередача между одинаковыми материалами прямо пропорциональна площади контакта, при одинаковых зазорах.
Площадь торца 11,34мм2, площадь цилиндра терморезистора длиной 8мм=95,5мм2 в 8,42 раза больше.
То есть если, ЕСЛИ считать как вы, что графитом вы ТОЛЬКО обеспечиваете контакт по торцу, то вы улучшаете теплопередачу всего на 11%.
Но дело в том что графит выдавливается и по бокам цилиндра нагревателя, устраняя боковые зазоры.Вы это упускаете, говоря что боковые зазоры вас не беспокоят, после того как вы их на 50-60% устранили графитом.Посмотрите на какую длину графит запачкал керамический цилиндр.
На счёт трещин в керамике.Пробовали зажигать лампочку с воздухом внутри? Вольфрам мгновенно сгорает.В трещину проникает воздух и ТОНКАЯ вольфрамовая плёнка напыления просто сгорит, если до токоведущей плёнки будет трещина.Это физически не реально.
!E9s2f!GpkBRsD4Wf1Pw~~60_1.JPG)
Сам покупал жала за 70 центов (2 шт.!) у такого продавца.
Жала шикарные, не побоюсь этого слова.
Абсолютно не магнитятся, лёгкие.
Теплопроводность выше комплектного Hakko и Aoyue на 30-40 градусов.
Жалом 0,8D, 1D без малейших проблем паяются большие полигоны и спаиваются толстые провода.
2 шт. за 70 центов.
Активно паяю ними больше 2-х месяцев, пока выработки нет.
Правда, продавец уже не продаёт поштучно, только партиями :(
Одними и теми же жалами.
Износа нет.
А у вас покрытие никель, хватит не надолго.
Как защитное или облуженное?
И почему не на долго?
От толщины что не влияет?
Есть ещё хром по никелю у немцев, но оно защитное, ага.
Китайцы не хотят возиться с железнением.
А никель смачивается хорошо припоем, но и растворяется в нем.
Кроме того, никель-фосфор всегда с дефектами, активный флюс быстро дырки сделает.
Никель хорошо смачивается припоем-Ха-ха-ха… почему же китайские жала не лудятся до ручки даже в восстановителе жал и в НашемТыре.
Не той системы никель.
Большинство из моих пары десятков китайских жал магнитятся, процентов 80-90, остальные слабо.Не магнитных вообще НЕТ!
Не хотят возится? А железо есть.Неправильный вывод!
У китайцев разная не стандартная толщина покрытия железом, где норма, где 1-1,5мм а где и 20 микрон.
Никель прекрасно паяется — хоть гальванический хоть химический.
Учиться надо молодежь, а то и помереть дураком можно.
ОК! Зачем спорить? Давайте каждый облудит своё жало 900М-Т выше по корпусу где оно покрыто никелем, на цилинде ф 6,5мм.
.Это же так просто, и выложит фото тут.
Впрочем я допускаю что тонкое, пористое бракованное покрытие никелем пропускает не только кислоту и облазит, как на фото ниже, но и олово.
Ну так возьмите качественное жало с толстым слоем никеля без пор(у меня такие, хоть и дешёвые).
И да, раскройте секрет лужения никеля, старый уже-дураком помру.
Я же пишу что не облуживается даже при 400С в восстановителе жал из хлористого аммония(нашатырь).
Человек вначале сказал, что жала совершенно немагнитные — значит это может быть только никель.
Вот с ним и спорьте.
Кроме того, это я ему отвечал, а с вами дискутировать не планировал.
Как лудить никель не знаете(в промышленности там ещё покрытия поверх наносятся а не голый никель).
Впрочем каждый может проверить на своём жале(типа не магнитном) и убедиться кто прав.
Магнит надо брать маленький 5х5, 2х2мм, тогда он магнитится и прилипает и к типа «не магнитным» жалам (самый кончик а не там где стальная втулка).
Зачем мне спорить если я знаю.Мне достаточно заронить семена сомнений(мысли).
А если кто утверждает о цельно «стальной» или «никелевой» болванке-то разрез и вскрытие покажет и докажет ему.
если можно — ссылкой киньте на нормальные
От этого продавца жала приемлимые, качество, материал, размеры на мой взгляд рандомные в зависимости от типа жала.
Я думаю у других китайцев так же.
Ну а нормальные, оригинал: hakkorus.ru/pajalnye-golovki/900m-t/
После пары десяток паек — кончик жала больше не лудится
Типичная китайская «хакка» (не магнитится): сначала новенькая из пакетика, потом всего лишь после пары минут нахождения в станции при 350С.
Подделок, сколько не искал, микроволн не нашел.
Вот моя история покупки «фирменной микроволны» в фирменном магазине :)
Но на работе у меня раньше была безвестная микроволна, аля 3СМ.
А видео не всем доступно.
Надо:
1.внутренний диаметр.
2.длина внутреннего канала.
3.наружный диаметр.
Нас ведь зазоры с нагревателем интересуют.0,2мм зазор между нагревателем и стенкой жала это ОЧЕНЬ много.
И согласно измеренному зазору доматывать алюминиевую фольгу.Лучше чем 4,1мм внутренний диаметр у китайцев не видел.
Чисто стальное жало КАК без распила определили? Гамма томограф?
И там не сталь а железо.При норме в 300мкм магнитится должно всё жало и основание тоже.
Проводящий графит в жале на керамическом изолированном стержне ничем не мешает(кроме грязи и мороки при замене жал), если не сыпется в ручку где контаты.Ну так изолируйте ручку силиконовой резиной, или конткакты.
Меня, например, интересует только зазор с нагревателем в районе термодатчика, именно этот зазор вызывает наибольшие проблемы. Различия в глубине сверления достаточно, что бы аргументированно сказать, что жала не айс, а там уже какого они сорта — это не сильно и интересно. Боковые зазоры, это конечно низкий КПД, греющаяся ручка — но в целом не сильно то и мешает.
А я и не определял)
Мешает ТБ, мало ли — трещина в нагревателе какая и 230 на жале. На станциях с низковольтным питанием ради бога.
Достаточно просто погуглить и посчитать.Электротехническая керамика имеет коэф расширения в 5-8 раз меньше меди и это составит микроны.И куда будет расширятся медная труба… угу.
«Меня, например, интересует только зазор с нагревателем в районе термодатчика, именно этот зазор вызывает наибольшие проблемы.»
Тут вы ошибаетесь, он влияет очень слабо только на скорость реакции и то во вторую очередь.
А вот зазор между нагревателем и трубкой жала влияет и на сам нагрев и на скорость реакции и на перегрев жала… и на неспособность жала паять.Его площадь в разы больше площади торца нагревателя.Основной поток тепла идёт к терморезистору по керамическому стержню-плёночный нагреватель находится рядом.А теплосьём от плёночной спирали нагревателя идёт по бОльшей площади к стенкам стальной+медной трубки.
У фирменных боковой зазор минимален.При нагревателе 3,8-3,85 имеют ф3,9-4мм.
Да вообще китайские жала с внутренним ф4,5-4,8 не греют пока фольги не домотаешь или КПТ-8 или графита не напихаешь.
Длина или глубина до 1мм выбирается автоматически, если выдвинуть нагреватель на проводах и они пружинят.Так что для меня это давно не проблема.
Тру керамический нагреватель никаких трещин не может иметь по определению или брак и быстро лопнет в силу нагрева как у некоторых единиц известных в инете.Трещина при таком нагреве и плёночном вольфрамовом нагревателе??? Ха-ха.А нихром типа люкей я не рассматриваю.
Я еще раз говорю, что меня устраивает работа только с быстрой обратной связью. Я прежде чем использовать графит поигрался с термопарой, посмотрел что да как. Я не говорю что боковые зазоры это хорошо, меня эти зазоры просто не беспокоят, может основные жала у меня просто удачные. А вот выдвинутый нагреватель я не заметил, что бы особо помогал. Понятно что с сантиметровым зазором оно вообще не паяет, но и с парой миллиметров паяет отвратно.
Мое дело предупредить, что б если убьётесь ко мне без претензий)
Я и не спорю что зазоры надо устранять(все) и быстрая связь нужна.
Теплопередача между одинаковыми материалами прямо пропорциональна площади контакта, при одинаковых зазорах.
Площадь торца 11,34мм2, площадь цилиндра терморезистора длиной 8мм=95,5мм2 в 8,42 раза больше.
То есть если, ЕСЛИ считать как вы, что графитом вы ТОЛЬКО обеспечиваете контакт по торцу, то вы улучшаете теплопередачу всего на 11%.
Но дело в том что графит выдавливается и по бокам цилиндра нагревателя, устраняя боковые зазоры.Вы это упускаете, говоря что боковые зазоры вас не беспокоят, после того как вы их на 50-60% устранили графитом.Посмотрите на какую длину графит запачкал керамический цилиндр.
На счёт трещин в керамике.Пробовали зажигать лампочку с воздухом внутри? Вольфрам мгновенно сгорает.В трещину проникает воздух и ТОНКАЯ вольфрамовая плёнка напыления просто сгорит, если до токоведущей плёнки будет трещина.Это физически не реально.