В конце прошлого года возникло непреодолимое желание проапгрейдить самый старый из своих фонариков – ручной электродинамический «Жучек». Он давно валяется в пакете со всяким барахлом, которое практически не используется. Выбросить жалко – а вдруг понадобиться? Я ни в коем разе не фонаревщик. Делал такое в первый раз, поэтому лично мне это было весьма интересно (Раздел А. Переделка). Кроме того, узнал много нового. Так сказать, расширил свой кругозор (Раздел Б. Историческая справка – для тех, кто не фонаревщик).
Раздел А. Переделка
1. Сабж
Судя по всему, мой экземпляр был выпущен в конце 80-х/начале 90-х. По крайней мере, цена на корпусе не указана. Да и активно использовался он примерно с тех времен. На одной стороне корпуса имеется логотип «ЗИП» Краснодарского завода измерительных приборов, на обратной – ничего. Рукоятка – с фигурными вырезами, что (по мнению экспертов с известного ресурса Ф.) означает «экспортный» вариант. Но что-то мне подсказывает, что это немного не так. ;)
Один из 6 винтов отсутствует. Сам он выпасть не мог — рЕзьбы (в металле!) глубокие и все целые. Скорее всего, винт был утерян при разборке корпуса на коленке, в полевых условиях и при очень плохом освещении — у костра или при луне. Возможные причины разборки:
— попадание песка
— попадание воды (падение фонарика в лужу/ручей/реку).
Крышка, фиксирующая стекло и отражатель, была замотана советским пластырем, которой одеревенел от старости. Такое было сделано не случайно. Дело в том, что у «Жучков» с прямоугольным рефлектором – это слабое место. Фиксация происходит путем вщелкивания пластмасски в пластмасску и со временем этот «узел» ослабляется при замене лампочек или разборок корпуса. Можно случайно задеть крышку, она отвалится и выпадет стекло, которое, как ни странно, сделано из настоящего силикатного стекла. При его поисках в потемках стекло иногда не находят. Ибо прозрачное плохо видно. Были случаи, когда на него наступали и тупо раздавливали.
Почему советский медицинский пластырь, а не [синяя!] изолента? Здесь пластырь лучше. В процессе использования он ведет себя подобно черной тряпичной изоленте – в тепле пропитывается клеящим составом насквозь и образует достаточно однородную массу. Чего нельзя сказать об изоленте, даже синей. Кроме того, моток пластыря всегда можно найти в аптечке, в отличии от изоленты.
В фонарике установлена лампочка 2.5В/0.4А. По старым ГОСТам это Мн-5, по ГОСТ 31997-2012 это МН2,5-0.4.
На самом деле, «правильной» лампочкой для «Жучка» считается Мн-3 (МН2,5-0.15) на 0.15А. Она светит существенно ярче.
Из ГОСТов по миниатюрным лампам
Но здесь есть один «маленький» нюанс. Мн-3 слишком часто перегорают. Мало того, что необходимо всегда иметь запас в количестве 2-3 шт. Для заменены нужно сматывать-наматывать пластырь. И еще в темноте, на ощупь, найти коробочку с этим самым запасом. В тоже время, Мн-5 служит многие годы. Вялого свечения Мн-5 как правило достаточно, чтобы подсветить в палатке или сходить по нужде.
В целом, фонарик оказался вполне себе рабочим. Фото разборки (неполной):
2. Замена лампочки на светодиодную. План действий
На Ютьюбе куча видео по замене лампочек накаливания на светодиоды в старых фонариках, в том числе и электродинамических. Многие предполагают слишком глубокую переделку передка фонаря, так как места внутри, после генератора, совсем мало – пяточек 18х18 мм. А мне
хотелось сохранить аутентичность «Жучка» и заодно совершить минимум телодвижений. В итоге, за основу был принят вариант, взятый из одного видоса. Но с кучей изменений (выделено желтым):
Для начала, было выяснено, какое напряжение подает генератор на лампочку.
Оказалось, что максимум 4 В. Понятно, что это действующее значение переменного напряжения. Форма сигнала – скорее всего сильно искаженная синусоида. Размах и частота зависят от активности «накачки» генератора кистью. Поэтому, даже старшенькому Флюку тут можно верить постольку-поскольку.
3. Заказ недостающего и изучение характеристик светодиодной лампочки
На Али было заказано.
1) Ионистор V-типа на 1 F.
Насчет V-типа – это было хорошей идеей. Все остальное — ошибка. И целых 2 раза:
— оказалось, что емкость ~1.0 F в такой цепи – это многовато. Ибо приводит к избыточно продолговатой по времени (5-7 минут весьма активных телодвижений) «накачке» ионистора электричеством до начала заметного свечения светодиода. А руки-то не железные и слишком много ненужного шума…
— ионистор с Али пришел значительно позже лапочки, за 8 дней до истечения двухмесячного срока.
К тому времени все было собрано и получены результаты, изложенные в данной статье. Ибо внутренний голос подсказал сделать параллельный заказ на Озоне и через несколько дней был получен
ионистор V-типа на 1.5 F
На самом деле, пришел не зеленый, а черно-белый (как заказанный на Али). Думаю – без разницы.
Есть забавный момент. В отзывах по данному лоту один товарищ упомянул, что где «+» и «-» на ионисторе не указано и ему повезло – на клеммах конденсатора имелась остаточная разность потенциалов. Благодаря этому он таки-понял, где что. Мне тоже повезло – около 0.4 В между выводами имели место быть. И я с радостной улыбкой пометил «плюс» маркером. Когда уже припаивал ионистор к проводам от генератора внезапно обнаружил, что контакты промаркированы!
Но для этого надо было внимательно изучить места соединения ламелей с площадками электродов. И сопоставить одну сторону с другой.;)
2) Светодиодная лампочка Е10.
С полярностью подключения проблем не возникло. Плюс стандартно по центру, причем это
обозначено прямо на упаковке. И это хорошо: судя по комментам к лоту, лампочки не имеют защиты от неправильного подключения и немножко дохнут, если перепутать,.
Подкупило то, что китайцы при описании лота как бы наглядно показали, как ведет ихняя лампочка в зависимости от приложенного напряжения. После получения я это сразу же проверил. Все оказалось «немножко» не так. Толи лыжи не едут, толи я на асфальте.
Китайская табличка:
Мои измерения:
или, в пересчете на мощность:
Поднимать напряжение выше 5.5 В я не рискнул, ибо:
— мне оно было не нужно даже рядом
— есть некоторая вероятность внезапного сдыхания китайского драйвера при крайнем заявленном значении в 6 В.
Не, ну я понимаю, что после достижения определенного значения (когда сила тока на светодиоде близка к предельно допустимой), ток надо резать. Более того, потом надо уменьшать силу тока. Что бы избежать перегрева. Но не настолько же. Получается, что максимум светимости соответствует промежутку 3.25-4.00 В. Что намекает на то, что лампочка отлично подходит для питания от «обычного» литий-ионного аккумулятора. Или от 3-х никель-металлгидридных. Это как бы на заметку тем, кто дурью не мается, а модернизирует обычные древние фонарики с Е10 на борту, без электродинамики. Тупо заменил лампу накаливания на эту красоту — и радуйся жизни.
И еще один момент – вышеприведенные графики получены по циферкам, отображаемых на мордочке ЛБП. Относительно их адекватности – вот выжимки из полной калибровки ЛБП по Флюку, которая была сделана мае 2023:
На анимации показаны основные этапы «зажигания» светодиодной лампочки:
2.36 В – не светит
2.37 В – появляется слабое свечение
2.56 В – ЛБП начинает показывать силу тока (0.001 А)
2.70-2.80 В – уже светит достаточно ярко.
3.30 и выше – шарашит так, что часть цифр на табло ЛБП становятся нечитаемыми.
P.S. Когда уже верстал статью, наткнулся на
видео, в котором используются лампы из рассматриваемого лота. То, что там изложено — несколько спорно, но зато есть небольшая разборка.
МС, на которой написано «7136» — это скорее всего
HT7136***
***Примечание. Ув.
kdekaluga ТУТ поправил: это не HT7136, а QX7136.
P.P.S. Еще есть недавнее
видео от Лисина, которое является глубоким исследованием других, но подобных ламп в двух вариантах:
— 3-12V с линейным драйвером
— 6-24V с импульсным драйвером
4. Диодный мост (диодная сборка)
Это была отдельная эпопея. Разбирал-распиливал старые ЗУ для телефонов в поисках подходящего донора. Но там были или мосты из диодов или ноги выпаянных диодных сборок отваливались при попытках легкого изменения их положения относительно корпуса сборки. В конце концов допер, что нужно просто выпилить кусок платы с припаянной диодной сборкой и прилепить прямо на ионистор двусторонним скотчем.
Во избежание лишних замечаний по поводу «неправильного» качества пайки. А вы попробуйте спаять такое на стуле, при плохом зрении и полном отсутствии вспомогательных средств типа «третьей руки» … Главное – оно нормально работает.
5. Сборка воедино и испытания
В принципе, ионистор влезает в свободное место между генератором и стенками корпуса. Но почти впритык. При работе генератора слегка болтающийся ротор (магнит) иногда чиркает о корпус ионистора и вращение тормозится. Поэтому пришлось укоротить направляющие, по которым ходит пластиковый блок с гнездом для лампочки.
Дальше все просто. Припаял диодный мост, смотрю что там на выходе
В районе 3 В постоянного напряжения. И это уже не плохо.
Далее делаю бутерброд ионистор-диодная сборка и подсоединяю к светодиодной лампочке.
И тут оказывается, что нужна нудная «накачка» ионистора электричеством. Ибо ионистор – конденсатор емкий, жрет много и разность потенциалов повышается не быстро. Через 2-3 мин светодиод вяло зажигается, потом начинает спорадически подмаргивать ярким светом. И только через 5-7 минут после начала «накачки» начинает гореть практически непрерывно. Вот в таком состоянии и была снята нижеприведенная кривулина. Пилообразная кривая – окончание накачки, далее – спад по псевдо-экспоненте:
Живьем это выглядит примерно так:
ВИДЕО
Пока качаешь – неплохо светит. Поярче, чем Мн-3 (ИМХО) и намного ярче, чем Мн-5. После окончания телодвижений кистью — остаточное свечение на несколько десятков минут. Примерно, как в случае Мн-5 – в кромешной темноте под ногами видно, только качать не нужно.
Вообще сравнивать достаточно сложно, ибо свет от лампочек накаливания теплый-ламповый, а от сабжевой светодиодной – ярко-белый (6000К).
А это результаты апгрейда:
6. Разбор полетов
«Ах, если бы я был таким умным ДО, как моя мама ПОСЛЕ…».
1. На самом деле, было бы здорово, если достаточно яркое свечение начиналось с 2 В на выходе с моста. То есть, напряжение надо бы как-то повышать на 1-1.5В. Но как там разместить дополнительную платку DC-DC — ума не дам.
2. Очень вероятно, что диоды в сборке — не Шоттки. Точнее — я почти уверен. Но собирать отдельно диодный мост из д. Шоттки и куда-то там его лепить… пока нет энтузиазма.
3. Ионисторы 1-1.5 F – явный перебор, надо ставить на порядок меньше по емкости.
4. Механизм надо смазать, и я в принципе это начал делать. Но попутно решил устранить давнишнюю проблему: при начале движения рукояти происходит как бы «закусывание» зубчатых передач за счет перекоса вращающихся деталей. Раньше такое происходило иногда. А сейчас – почти каждый раз. В результате, совершил очередную ошибку – разобрал блок генератора.
Проблему устранить так и не удалось. Причину понять не могу. Разбирал-собирал несколько раз: заменил шток ведущей шестерни, добавлял шайбы в разные места. Стало еще хуже.
Кое-как скрутил и оставил до лучших времен.
4. По поводу модернизации генератора и, прежде всего, замены магнита на неодимовый – лучше сразу же глянуть
ТУТ. Магнит там своеобразный и за 3 копейки купить не получится. ;)
5. Если кому вдруг приспичило иметь «современный» электродинамический фонарик. На всякий пожарный и без всяких там переделок… Поверхностное копание в данном направлении приводит к весьма простым выводам.
А) Есть мнение, что самый дешевый китай – в целом сильно печален. Думаю, такое «открытие» не является неожиданным для посетителей данного ресурса. Но ежели ОНО лежит про запас и не используется годами, то почему бы и нет. Экономика д.б. экономной ©.
Б) Для тех, у кого использование «фонарной электродинамики» является вполне вероятным событием, есть более дорогие китайские варианты. Я там тоже сильно не копал, но прямо на поверхности лежит что-то типа Fenix E-STAR
от 30-35 у.е.
У того Феникса имеется альтернативное питание от АА. И это достаточно логично: если сдохла батарейка, а свет еще нужен – переходи на накачку кистью руки. ;)
Обзор для интересующихся или
видео-вариант этого обзора.
И на этом все. Тем, которые
не относят себя к хорошо информированным фонаревщикам, предлагаю заглянуть в следующий раздел. Может, что-то окажется интересным.
Раздел Б. Историческая справка
Сейчас я открою страшную тайну. Только не смейтесь. Еще пару месяцев назад, я был почти уверен, что электродинамические фонарики а-ля «Жук» бывают двух разновидностей:
— «старинные» с круглым отражателем и накладкой-фиксатором на резьбе
— «новые» с прямоугольным отражателем и накладкой-защелкой.
И выглядят они примерно так:
Просто за многие годы пребывания в походных условиях, автор ничего принципиально иного никогда не видел.
Представляю, как сейчас гомерически хохочет продвинутый фонаревщик, случайно заглянувший в этот раздел. А я ведь его предупреждал – написано не для фонаревщиков…
Элементарный поиск по картинкам показал, что видовой состав электродинамических фонарей должен быть намного более многообразен. А содержимое картинки — только вершина айсберга
И автора внезапно тОркнуло, что для полноты изложения надо бы попробовать прояснить пару моментов:
— какой первый электродинамический фонарик начал серийно выпускаться в СССР?
— когда, где и кем был впервые налажен серийный выпуск электродинамических фонариков в мире?
Именно поэтому и появился сей раздел.
Ответ на первый вопрос оказался практически однозначен – завод «Электросила», г. Ленинград, как минимум за год до Великой Отечественной (ОСТ ЭЛ12-40 от 1940 г.). Не исключено, что выпуск был налажен несколько ранее, до введения того самого ОСТа. В последствии оказалось, что это клон зарубежных моделей, но там тоже клон на клоне (см. далее).
А по поводу «самого древнего» – тоже см. далее.
1. Для разминки: разбор одной статьи. Журналистика – это жесть
Я даже не знаю, почему изначально пустился в свободный поиск, а не сразу пошел на профильный русскоязычный ресурс. Наверное, потому что при поиске по картинкам через пару минут наткнулся на фото необычного электродинамического фонарика, с корпусом из металла и внешне сильно отличающегося от общеизвестных «Жучков». Перешел по ссылке на первоисточник картинки и прочитал трогательную статью
«Фонарик Водопьянова».
В смысле сбора информации — это было моей ошибкой. Но весьма поучительной и показательной.
Далее несколько цитат из статьи, опубликованной в иркутской газете «Пятница», №6 от 16.02.2007
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Это произошло в 1937 году……
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Над Байкалом разыгралась сильная метель, самолет потерял управление и рухнул на лед……
Впрочем, самолет и в тридцать седьмом был уже годен только на лом, а вот летчик Водопьянов каким-то чудом выжил. Упав с порядочной высоты на байкальский лед, он переломал себе обе ноги, но благодаря стараниям иркутян остался жив. В благодарность за свое спасение Водопьянов подарил фонарик марки «Люцифер» механику Иннокентию Могилеву.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
На обратной стороне жучка — заводская гравировка на английском: «Сделано в Швеции по патенту США». Рядом указана марка «Люцифер».
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Не принес счастья шведский фонарик «Люцифер» своим владельцам. А его так берегли. Люцифер — это падший ангел, то бишь дьявол. Не с этим ли названием связаны злоключения тех, кто им когда-либо владел?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Приведены сканы газетных фотографий, в том числе и эти
Что меня сильно удивило – на второй фотке как бы написано
«Женева (Швейцария)» и на французском. И нет ничего про патент США. Наверное, Швейцария и Швеция – это примерно одно и тоже. А Женева – некий малоизвестный населенный пункт, где-то там на карте Европы…
И я решил копнуть дальше.
Оказалось, что:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
В феврале 1933 г. самолет Водопьянова потерпел катастрофу над Байкалом. Бортмеханик Серегин погиб. Водопьянов получил множественные раны головы, сотрясение мозга, сломал челюсть, потерял семь зубов.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Да уж, оказывается, что не 1937, а 1933. А перелом двух(!) ног врачи немного не заметили.
Ну ладно, на Дзене тоже могли насочинять всякого-разного. Начал искать официальную биографию Михаила Васильевича Водопьянова. Оную не нашел, но зато наткнулся на оцифрованный вариант его известной автобиографической книжки «Полярный летчик» (1954 г.), где в главе «Прерванный полет» русским по белому
написано:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Я встал, вытащил из-под обломков бортмеханика, оттащил его от машины и усадил на лёд. Конечно, я не понимал тогда, что бедняга Серёгин убит. Часа через три после катастрофы работники близлежащей железнодорожной станции Мысовая обнаружили меня бродившим вокруг самолёта. Моё лицо было окровавлено, а руки обморожены. Когда они подошли, я попросил папиросу и потерял сознание.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«Лёгкое», как мне почудилось, ранение оказалось несколькими рваными ранами на голове, из которых четыре были весьма серьёзными, переломом нижней челюсти, семью выбитыми зубами, большой раной на подбородке и ещё более глубокой на переносице, порезанными надбровными дугами. Врачи наложили на все раны тридцать шесть швов.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ну ладно, сильно пожилой человек через 70(!) лет после описываемых событий может многое путать. Но почему сотруднику официального печатного органа не пришло в голову проверить
информацию? В Иркутск интернет был проведен
летом 1994. Ладно, предположим, что в далеком 2007 г. у работников иркутских СМИ еще были проблемы с подключением к интернету. Но есть же библиотеки…
И последнее – удивила интерпретация названия «Люцифер». Журналист напрямую указывает на Князя Тьмы. Что для фонарика довольно странно. И с точки зрения маркетинга – вообще полный швах (особенно для тех времен).
А теперь как оно есть на самом деле (
отсюда):
Швейцарский фонарик Люцифер (кстати, в переводе с латинского «несущий свет»). Патент, указанный на корпусе — 1918 года. Фонарик также выпускался в США. В США патент датирован 1919 годом. Номера патентов добавлялись на корпусе. Судя по различным вариантам, обнаруженным в интернете, номера патентов 1918, 1919, 1924 и 1927 годов. У меня, скорее всего, самый первый вариант — номер патента на корпусе только один.
Корпус полностью металл. Очень интересная конструкция — две половины стянуты стальной лентой, на которой закреплен рефлектор. Если ослабить винт, стягивающий ленту, то ее можно двигать в небольших пределах, определяемых длиной выреза для рукоятки. В результате рефлектор можно направить слегка вверх или слегка вниз. Длина фонарика 12 см, вес 304 грамма. © VladTiman
2. История вторая: про первый советский «Жучек» и кто у кого копировал/тибрил
Наверное, ни для кого не секрет, что первый советский «Жучек» начал выпускаться на Ленинградском заводе «Электросила». И еще до начала Великой Отечественной.
А ОСТ ЭЛ12-40 был введен несколько позже.
Возможно, клеймо означает год изготовления. А может и нет:
Так же бытует мнение, что «Электросила» – это клон французского «Пигмея»
ТУТ
«Пигмей» частенько позиционировался как 36-го года выпуска (начало выпуска скорее всего намного ранее), а на коробке «Электросилы» — ОСТ -40-го года. Возможно «Электросила» и выпускалась по французской лицензии. Подобный генератор попадался и американского производства. Не думаю, что это самостоятельные разработки. © Свечкинъ
Совершенно аналогичное есть и у немцев (Braun manulux), и у кучи ноу-неймов.
ТУТ и
ТУТ
Поразительное разнообразие конструкций, при, казалось бы, одинаковом принципе действия! Еще два близнеца — разновидность Braun (с бакелитовой обоймой под линзу) и безымянный (клейм не обнаружено) фонарик, возможно, производства Германии…
… В общем, можно констатировать, что зачастую многие безымянные фонарики выполнены гораздо основательнее (добротнее) и соответственно качественнее чем их «фирменные» собратья и обладают превосходной работоспособностью… © Свечкинъ
Так что, кто у кого и когда позаимствовал данную конструкцию – темное это дело. ;)
3. История третья: кто же первый наладил серийный выпуск электродинамических фонариков?
Сие до сих пор неведомо. В Первую Мировую разные модели уже выпускались и использовались странами-участницами.
Как забавный пример, вот такое чудо-юдо: Magnetlampe — Германия периода Первой Мировой
ТУТ и
ТУТ
Фонарик для ношения на шее. Привод генератора осуществляется периодическим выдергиванием кольца, к которому прикреплена цепочка длиной 30 см (цепочка как на приводе бачка советского унитаза, кто помнит, только миниатюрная 2мм толщиной). Лампочка родная 5,5 V, 0,2 А свет не яркий, но документы в темноте проверить можно. В использовании по-моему не очень удобный: на шею давит(вес 530 граммов)плюс необходимость все время дергать за кольцо снизу, тем самым еще увеличивая давление на шею. В общем — не легкое это дело. © Свечкинъ
4. Подборка электродинамических фонариков, уже выпускавшихся во Вторую Мировую и ранее
Выбрано из пяти тем (в сумме 127 страниц):
Необычные фонари и фонарики от Свечкина (ч.1)
Необычные фонари и фонарики от Свечкина (ч.2)
Необычные фонари и фонарики от Свечкина (ч.3)
Небольшая коллекция жучков
Жучок...
ПОДБОРКА
DYNAPOCHE LR, Франция, 20-е годы
Фонарик состоит из 58 деталей (в «Калашникове» наверное меньше), включая прокладки, шайбы, оси и т.д. Наиболее массивная деталь — постоянный магнит необычной формы, около 100 граммов весом. Корпус, шестерни и некоторые детали выполнены из латуни. Фонарик удобен в использовании, рукоятка фиксируется с двух сторон фиксаторами, которые «утапливаются» внутрь и рукоятка складывается. Отражатель фиксируется двумя половинками корпуса и уже на него накручивается линза(что примечательно — отражатель выфрезерован из целого куска латуни и никелирован. Вес сего чуда 350 граммов, что в принципе сопоставимо с весом некоторых фонарей на батарейках. © Свечкинъ
Японский динамический фонарик периода Второй мировой войны
Фонарик активно использовался японской армией. Его вес составляет около 260-ти гр. Количество деталей — около 45 шт. Корпус выполнен из алюминиевого сплава типа силумин. Интересно клеймо RG расположенное на обратной стороне приводной ручки. Что-то напоминает D.R.G.M. на японский манер — может быть немцы выдали лицензию союзникам?
© Свечкинъ
TORINO AUTO LUX, Италия
Бакелитовый фонарик TORINO AUTO LUX, итальянского производства, по-видимому довоенный, аналогичный попадался фирмы SAJA. Выполнен очень качественно (подшипники скольжения присутствуют), цветного металла здесь не пожалели. Имеет необычайно легкий ход и большую инерционность, что редко, к сожалению, встречается в динамических фонариках (люкс он и есть люкс). Легкость хода также регулируется двумя встречными винтами, которые ввинчиваются во втулку большой шестерни и центрируют механизм внутри половинок бакелитового корпуса. Фиксатор четко фиксирует рукоятку привода в походном положении. Вес фонарика около 240 гр., количество деталей — около 60 шт. Лампочка BGW 2,5 V, 0,2А, вместо линзы — сферическое стекло. Все остальное, как и у других динамических фонариков. © Свечкинъ
Фонарик пр-ва Чехословакии
Добротный фонарик производства Чехословакии, судя по окрасу и применяемым материалам — 40-х годов производства, возможно и ранее, точнее сказать пока не могу. В фонарике насчитал 46 деталей, вес — 220 гр. Фонарик также собран по принципу моноблока, крепеж состоит их 9 штук почти часовых винтов. Рамка моноблока из алюминиевого сплава с запрессованными подшипниками скольжения. Снаружи к моноблоку крепятся две штампованные стальные крышки. Имеется мощная возвратная пружина, тем не менее фонарик работает на удивление «мягко». Лампочка, как следует из надписи — 2,5V 0,1А, реально стоит 0,15 А, но светит весьма прилично. Линза выполнена из оргстекла и хорошо рассеивает свет своей периферической частью, а центральной, наоборот — фокусирует. Создать подобную линзу из стекла, по-моему, не реально, да и дорого. Подобные фонари к тому времени уже выпускал Philips, типа 7424, так что по дате производства возможно надо равняться на них. © Свечкинъ
Немецкий от AEG
Еще один «капитальный» динамический фонарик от немецкого производителя AEG. Из ранних, на более поздних обойма линзы (из оргстекла) стала более толстой и широкой и белого цвета как и рычаг привода. Производился ориентировочно (судя по скупой информации) в конце 30-х годов и позже. На металле рычага привода выбита цифра «2», на половинках корпуса — 13 и S, других клейм и маркировок нет. Ведущая шестерня из текстолита. Количество деталей — около 48 шт. (пластины в пакете статора не считал, пакет — одна деталь). Вес — около 275 гр.
По возможности постараюсь в ближайшее время выложить практически все основные типы немецких динамических фонарей. © Свечкинъ
Британский Handilite — начало 20-х + еще
ТУТ
Handilite — памятник техники и «высшее достижение» английского динамического фонарестроения — кусок почти сплошного металла, до отказа начиненный винтами, шестернями, обмотками… Вес фонаря — около 460 гр., лампочка, возможно родная, Eveready с нечитаемыми характеристиками, с посеребренным цоколем, линза диаметром 25 мм., материалы корпуса — сталь и латунь. Удобно расположен фиксатор приводной рукоятки. © Свечкинъ
Далее просто перечислю:
Американский 30-х годов
Итальянский Dima
Швейцарского производства, 20-х гг
Французский LUZY
SOL, Италия, модель 1941 г
Немецкий фонарик от IKA
Philips тип 7424-03
Clarbel, Франция + еще
ТУТ
Французской фирмы Bretton Cluses + еще
ТУТ
Американский, с заводной пружиной
Для тех, кто мужественно дочитал до этого места: пара загадок про «Жучки».
5. Загадка №1. Что ЭТО? Некоторые, возможно, знают
Разгадка
В этом
видео самый полный рассказ про устройство, принцип действия и обслуживание прибора от специалиста по ГО.
А
тут рассказ более сумбурный, но приведена электрическая схема (8:37).
Разгадка
УПУН-2001,
инструкция.
Устройство проверки указателя напряжения (далее – УПУН 2001) предназначено для проверки работоспособности указателя высокого напряжения УВНК-10Б, УВНК 10–110, указателей УВН-10, УВН-80, УВНИ-10, УВНУ-80, а также указателей низкого напряжения УНВЛ-0,4, УНН 40-660, ПИН 90, МИН-1, индикаторных отверток, сигнализаторов напряжения ПИОН, ИСОН, БИН, СНИК и т.д.
ПИОН-2001,
инструкция.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
И на этом точно все. Всего доброго.
Как-то мне попался под руку фонарик «из киоска» на 3хААА, 28 светодиодов 5мм, вот такой:
Оказалось, что диаметры безеля внутри у него и у ФРЭДа в точности совпадают, поэтому было задумано совершить рокировку:
1) у меня к тому моменту не осталось рабочих компактных фонариках на лампах накаливания, а хотелось иметь такой, поэтому рефлектор от ФРЭДа переехал в китайчика, туда же был изготовлен «патрон» из толстого электротехнического картона с лепестковыми контактами из латуни, и установлена «криптоновая» лампочка (с гладким цоколем) от маглайтоподобных китайских фонариков. Насколько я помню, маркировок на ней не было, но от 3хААА она потребляла около 0,4А и вполне прилично светила.
2) плата с 28 светодиодами переехала во ФРЭД. Она отлично заработала там при прямом подключении, причем выходила на приличную яркость уже при частоте нажатий около 2Гц и дальше особо не меняла (из-за ВАХ генератора), а той самой инерции при достаточно агрессивном нажатии хватало секунды на 3 яркого и еще секунд на 5-7 угасающего свечения. Попробовал добавить мост, но сильных изменений не увидел. Ну вроде чуть раньше стал стартовать и чуть больше давать яркость при высокой интенсивности нажатий, но несущественно. Скорее всего потеря напряжения на мосту с большего компенсирует прирост от использования обоих полупериодов синусоиды. Надо бы попробовать заменить мост на диоды Шоттки или синхронный выпрямитель на полевиках с низким Vgsth + маленький конденсатор, но руки пока не дошли.
Ну а вообще конденсатор после моста пробовал ставить, но пришел к выводу, что лучше без него. Эффект как с ионистором у автора (дает просто «задержку включения» и «задержку выключения»), но добавляет проблему: с ним фонарь «туго стартует», т.е. при первых нажатиях на ручку нужно большое усилие, в то время, как без конденсатора фонарь наоборот, до загорания светодиодов прожимается очень легко.
В общем, чтобы не срезать пластиковые шестерни, я решил тот «тестовый» конденсатор убрать, так фонарь и остался. И автору советую убрать ионистор, если планируете фонарем пользоваться, по тем же соображениям.
Давить тяжелее (на уровне родного лампочного усилия), но реже — сугубо личное предпочтение.
Еще белорусы много выпускали с прямоугольными рефлекторами — Рогачевский завод «Диапроектор»
развалинахсдающихся площадях покупал кое какую химию, а жаль… Очень много заводов было«Применение фонаря возможно даже во время зарядки. Для выработки энергии достаточно зажать кнопку одной рукой, это удобно в ситуациях длительного использования. Еще один источник питания поступает от прилагаемой Ni-MH батареи с низким саморазрядом, также можно использовать обычную батарейку формата AA. Фонарь поддерживает зарядку USB Type-c со встроенным суперконденсатором.
Главные особенности модели:
полная автономность;
в комплекте идет аккумулятор на 1 300 мАч;
совместим с батарейками типа АА;
экономичный диод;
встроенный конденсатор.
при непрерывном нажатии на протяжении 20 секунд фонарь светит 2 минуты на минимальном режиме;
современный порт зарядки Type-C;
время работы от акумулятора 140 часов.» fenix-russia.ru/fonar-fenix-e-star-e-star/
А надо было быстро съездить в ПРОФИ и купить третью руку. Недавно так же столкнулся дома в выходной день — пришлось в мороз ехать в магазин. Там они есть и с подсветкой и простые без лупы и с лупой. В моём городе они все на отдельной витрине в магазине. Все можно пощупать и покрутить перед покупкой.
mySKU.me/blog/diy/83320.html
Я подсказал вариант где это можно купить на месте, особенно если нужно здесь и сейчас.
Я просто не так сильно разбираюсь в нОнешних тенденциях...:(
Тогда причем здесь флюс — ума не дам…
Кислотные флюсы не использую принципиально — я химик, а припаять медь к железию или люминтию… да, ПОС-ом без использования кислоты очень тяжело, не с первого раза но в принципе можно (мех. очистка от окислов).
тут полно таких приколов встречается. где-то с полгода назад тоже проскакивал флюк на фоне автоматов от TDM, EFK или IEK. то какой-то электрик был, тоже с какого-то заводика.
естественно что fluke стоящий смешные $500+ в штатах (который при приезде сюда станет еще дороже) — будет стоит больше чем зп работника.
а почему именно fluke — потому что они есть с госреестре и проходят поверки.
А Fluke берут не только из-за госреестра. Там уже играют роль другие факторы.
Первая — «просто некий работник какого-то серьезного предприятия/заводика притащил себе игрушку домой.»
Владелец того Флюка запасся поп-корном и с интересом ждет развития обсуждения в данном направлении.)
пару раз на авито Fluke 8846 видел в районе 60000 р., хорошая цена, кому такое нужно.
Хотя, «относительно недорого, уж точно не в чипдипе» — это в точку.))
Удивляет то, что никто не хочет спросить самого автора за того Флюка (раз он вдруг стал так интересен)? Наверное, гадать на кофейной гуще значительно интереснее… ))
Заодно поясню тайный смысл той покупки. Если кому интересно.
Внезапно захотелось заиметь домашний эталонный прибор для проверки-калибровки имеющегося (дома) зоопарка измерителей-показометров. Ну што бы знать, кто насколько адекватен в показаниях.
Флюк был куплен нулёым, в коробке с макулатурой, с ПЭ наклейками на экране и даже родными комплектными батарейками. Не у Васи Пупкина, а МСК магазинчике в районе ст. метро Бульвар Дмитрия Донского.
После покупки прошел псевдо-«поверку» на работе, у знакомых ребят в родном отделе метрологии (немаленькая гос. организация) и отлично вписался в заявленное по основным измеряемым величинам. Года 3 назад была сделана еще одна псевдо-«поверка». Без изменений.
Поэтому по тому Флюку можно верить.
Привожу пример проверки моего экземпляра YR1035, по которому автор опубликовал первый обзор в рунете (соответственно — и на Муське).
ps кстати, может кто даст совет. Есть электрическая отвертка на сборке из 4х NiMH размера AA. Акб в ней разок менял, но при редком использовании они разряжаются и теряется емкость. Есть смысл на li её переделывать? Искать банки размером с AA? 18650 туда вряд ли влезет
правда на сколько полных зарядов хватит ейной механики — вопрос небезынтересный.
Акб в ней разок менял, но при редком использовании они разряжаются и теряется емкость.
может поменять на нормальные lsd?
набивать туда 4шт 14500 врядли рентабельно, проще взять готовую на 18650.
тем более что они 14500 обычно сравнительно низкотоковые.
По-моему такие на али продаются, плюс видео было как такой сделать.
На али не нашёл, после того как приложение «улучшили», в избранном ничего не осталось.
Можно найти вечный фонарик на озоне за 452 руб, статья на хабре Вот бы жить вечно, да с вечным фонарем…
у меня вторую зиму на машине морду(утеплитель) держит
И не знаю кто минусанул и зачем.
Хоть поинтересуйтесь.
Или знак отличия, примерно на уровне коричневого пояса.
У меня дед с летчиком Водопьяновым недолго служил. Фото есть
А вообще у Михаила Васильевича около 35 публикаций.
14 есть ТУТ. Только 26.02 ресурс внезапно того, заблокировали… Но Вы знаете что делать.
Тут тоже есть,
Михаил Васильевич Водопьянов
Очень познавательно!!!
В детстве, наверное, у всех были «жучки»… Есть что вспомнить…
Батарейки дефицитом были.
и у него уже разбиты отверстия под какую-то из осей, наверное маховика (в текстолите они там чтоль? не помню уже), из-за чего после набора оборотов начинает дребезжать и быстро останавливается.
хотя нельзя сказать, что бы им сколь-либо пользовались.
Хотя в годы ВОВ более эффективным и элегантным решением для питания раций вроде как считался «Партизанский котелок», придуманный группой под руководством Иоффе. Но опять-таки — для лесистой местности.
ЗЫ. Что как бы противоречит известному тезису
«Главный академик Иоффе
Доказал: коньяк и кофе
Вам заменит спорта профилактика.»
© Высоцкий ;)
Заменяет экскаватор ;-)
правда вопрос, насколько термоэлектрический генератор, достаточной для питания древней ламповой радиостанции мощности, компактнее этого велотренажера.
берем двух солдатиков по 75 кг весом итого 150 кг.
чтоб потратить 2.5 МДж за часик они должны подняться
на полтора километра в верх или на 500 этаж (если я нигде в расчетах не накосячил)
или за пол часа на 250. или за 10 минут на сотый.
мог конечно накосячить в расчетах по джоулям, но чтото овер дохрена для солдатика.
исходил из того что для того чтоб поднять 1 кг на 1 метр надо 9.8 дж
пс. опоздал, уже все обсудили
Сравните:
— двухместный стальной лосопед + генератор + пара крепких ребят
— компактный девайс, массой 8 кг (по тем временам) + ребенок 7 лет, подкладывающий дрова в костерок.
А дальность передачи во многом определяется не столько мощностью передающего устройства, сколько длиной волны.
Да, он паровой, 45 кг в упаковке, выдаёт 6 вольт 8 ампер
Скорее, драйвер у автора линейный, а снижение тока и мощности вызвано нагревом лампочки, т.к. 5 В 0.5 А — это целых 2.5 Вт, это много для такой маленькой лампочки.
Линейный драйвер мучал Лисин в своём видео, там китайцы не боятся писать 3-12В, хотя при 12В совсем перегрев. Непонятно, зачем у этой лампочки ограничение 6В, но, допустим есть контроллер TPS63000, питание 1,8-5,5В (7В макс), в конфигурации stepdown, будет 3-6В.
Я бы купил лампочку по ссылке именно из этого магаза, чтобы изучить, и цена 240 руб устраивает, но, почему-то мне выводится «не доставляется в Екатеринбург».
Ну, может, и как-то так. Чтобы точно утверждать, надо или разобрать, или тесты произвести. Я выше лишь понял, что чип в лампочке на видео — это QX7136.
Повербанк на 6-8 элементов по весу чуть тяжелее этого жучка-фонарика. Работает долго. В абсолютной темноте без луны свечения 1 светодиода хватает посветить под ноги.
хотя даже если бы кто-то догадался поставить сравнительно высоковольтный шоттки — у них прямое падение тоже достаточно высокое.
ионисторы, которые в форме плоских «таблеток» обладают очень большим ESR. поэтому и заряжаются долго и потом отдают накопленную энергию неохотно. дело не в емкости.
типичный ESR в районе 50-100Ом (и это оптимистично еще) запросто делает их неочень применимыми для фонаря. особенно при покупке в местечках типа алика или еще где-то на озоне, где за столь важные параметры никто не несет никакой ответственности.
как только впервые в жизни столкнулся с ионисторами, так и попал в такую же ситуацию. хотел запитать плеер. плеер от такого таблеточного работал секунд 20 всего. а заряжался тоже пару-тройку минут.
заменил на нормальный с ESR меньше нуля — оно проработало более 3х минут, не смотря на более меньшую емкость.
а так, параметрический поиск на у поставщиков компонентов обычно работает. на том же farnell или в других местах есть опция выбора ESR при подборе конденсаторов, в том числе и суперконденсаторов.
Тут надо перейти в особое состояние
Всякую чертовщину поминать всуе в разные времена было модно. Недавно видел старую рекламу чуть ли не стирального порошка чёртом с рогами и вилами.
ru.wikipedia.org/wiki/Люцифер
давайте не будем путать фонарёвщиков ( и сам немного фонарёщик) и идиётов любой направленности.
Если человек чего-то не знает, это нормально, каждый из нас не знает тысячи разных тем и миллионы мелких фактов.
Раскопали кусочек темы красиво и профессионально (кажется, первые ручные фонари с генератором появились ещё раньше, но могу ошибаться).
Лично я бы оставил старый фонарь в изначальном виде, без переделок, но владельцу виднее, это ж его фонарь.
типовое время жизни для лампочек с одинаковым цоколем, одинаковым рабочим напряжением, например 2.5в, и токами одного порядка, отличающимися в разы.
Оно составляет от 10 до 2000 часов.
Хорошо видно, как небольшой перекал даёт небольшой выигрыш по светоотдаче, но очень большой проигрыш по времени жизни лампочек.
Для больших, мощных ламп для напряжения 120/220/230в картина немного иная, в среднем время жизни дампочек побольше, но суть точно такая же:
небольшой перекал даёт небольшой выигрыш по светоотдаче, но очень большой проигрыш по времени жизни лампочек, недокал даёт проигрыш по светоотдаче и выигрыш по времени жизни, крутите эти переменные в формуле как хотите.
МОжно накачать инертный газ, это чуть продлевает время жизни и уменьшает деградацию, можно накачать тяжёлый инертный газ (криптон, ксенон), это дороже и ещё чуть-чуть лучше.
Всё, дальше в рамках классической лампы накаливания ничего не сделать.
Привет сказочникам и любителям теорий заговора про «вечные лампочки, которые скрывали от народа буржуйские картели».
купил батарейку подешевле — сэкономил, ага.
Причем, это не справочники, а ГОСТы.
Со справочниками такое было бы хоть как-то понятно:
1 — есть конкретный изготовитель и номер модели
2 — есть технология производства (состав материала нити, ее толщина, состав и давление газа в колбе)
Как следствие — имеем заявленную производителем минимальную продолговатость эксплуатации.
Но в случае ГОСТов эти два пункта не оговариваются. А срок есть. Загадка.
files.stroyinf.ru/Data/436/43664.pdf
Посмотрите, сколько вариантов хим. состава и диаметра проволок.
В ГОСТах (древних и новых) это не оговаривается.
А т.н. «физика» тут вторична — тупой з-н Ома.
ну вот документ, % примесей там указан, немного в + и уехало в брак, намотали проволоку сикось-накось и снова брак, а было было бы там половина железа, ЛН бы вообще не светила.
единая для всех технология, +- допустимые отклонения.
Нужно было выкинуть штатный рефлектор, поставить вместо него 20-мм TIR оптику Carclo и места сразу появляется много. И на ионистор хватит, и на мост из диодов Шоттки, и на SEPIC-конвертер.
красивый исторический фонарь, но любой (из приличных, разумеется) батареечный или аккумуляторный будет светить намного ярче и дольше.
А императрица Елизавета, например, на балах могла и туфлей по лицу, могла за волосы, а могла и приказать обрить наголо (случаи задокументированы) — придворных дам, между прочим, жён и любовниц ближайшего окружения. За более красивую, чем у неё, причёску, за такую же, за похожий цветок в волосах или на платье и т.д. «Весёлая Лизавет», ага.
правило о недопустимости бить женщину было придумано в те времена когда женщины вели себя скромно, и ударить женщину было чем-то вопиюще неправильным и безосновательным.
а если сейчас женщина хамит и ведёт себя вызывающе… не, я не то чтобы сторонник ББПЕ, но считаю что в наше время эмансипации и борьбы женщин за равные права это не так чтобы совсем недопустимо
А повышайки есть и мелкие.
Снять вах и заряжать на участке максимального кпд
скажите куда-же денется та самая половина энергии? в какое место она потеряется?
вот честно очень интересно :)
ничто никуда не потеряется :)
а по поводу того что крутить легче станет, торможение ротора (магнита) будет зависеть от того какую мощность снимают с генератора. снимайте за полупериод в 2 раза больше.
да и зачем светодиоду столько сколько было рассчитано для лампочки накаливания?
Чтоб влить в накопитель больше энергии за единицу времени, чтоб потом иметь свободные от жмаканья руки в два раза дольше.
и не поняли о чем там написано.
проведите эксперимент чтоли :)
Из чего делается вполне логичный вывод — исключив один полупериод из генерируемого напряжения время накачки накопителя увеличится приблизительно в два раза.
в данном случае он не нужен.
потому пробуйте, ну или автора попросите
В поиске по картинкам я находил роторы-магниты с 6-8 полюсами… К сожалению, картинки сохранять не стал.
Но вот не думаю, что там могло быть больше двух полюсов — магнит там был обычный «цельнокусковой», и вряд ли отличался от классического двухполюсного магнита. Попадались мне упоминания о «хитрых» магнитах, с количеством полюсов, якобы больше двух, но очень сомневаюсь, что подобную экзотику (если она реально существует), ставили в ширпотребные фонари
forum.fonarevka.ru/showthread.php?p=890086#post890086
Хотел припаять просто 2 достаточно мощных светодиода, включённых встречно — параллельно. Что-бы никаких потерь.
Но увы. Так и не собрался. И ушёл этот жучок в вечность…
Светодиод мелкий, лампа по габаритам больше не стала. Ток ограничивает внутреннее сопротивление полудохлого аккумулятора и сопротивление контактов и выключателя. Фонариком я пользовался ещё несколько лет, пока окончательно не сдох аккумулятор.
PS. Для переменного напряжения можно использовать два светодиода, включенных параллельно разной полярностью. Так, например, я делал для подсветки сетевого выключателя плюс последовательно резистор на 1,5-2 МОм.
Ладно на велосипеде, там есть смысл поставить втулку-динамо, если планируются многодневные пробеги без доступа к розетке.
Но этот жучок так же бессмысленен, как динамо на покрышку.
Потому как аккумулятора 18650 хватает на много часов.
А в фонарике еще и поменять аккумулятор за минуту можно.
И если металлический фонарик-жучок ещё есть смысл восстанавливать для коллекции, то восстанавливать советский ширпотреб на втулках из текстолита и с корпусом из паршивенького пластика — чрезвычайно странное занятие.