Всем привет!
Сегодня мы будем собирать девайс, необходимый в домашнем хозяйстве
не только лишь всем.
Без 3D печати при этом, скорее всего, обойдёмся.
Добро пожаловать под кат!
Из глубины веков до нас походят легенды о ...
Нет, начинать с этого пояснительную записку к курсовому или дипломному проекту не надо(хотя у некоторых и получается).
Зато так уже можно с полным правом сказать о патронах к винтовке Мосина и лампочках с резьбовым цоколем — и тому и другому уже больше 130 лет:
Светильников под такие лампочки выпущено и выпускается немерено. Лампы накаливания неуклонно вытесняются светодиодными, которые в плафоне, рассчитанном на ЛН, выглядят как-то так:
Вписывать светодиодные лампы в габариты и ограничения арматуры Е27 не лучшая идея — до 30-40% света направлено внутрь светильника и теряется при отражении и повторном прохождении через лампу, и цоколь, когда-то служивший универсальным разъёмом для подключения к электросети любых приборов, постепенно отправляется вслед за лампами накаливания.
Один из его преемников — GX53.
Лампа обычно выглядит, как плоский блинчик(хотя возможны и варианты):
Цоколь здесь не резьбовой, а байонетный с двумя контактами:
Включается он в не менее плоскую контактную колодку:
А что делать, если хочется обновить источник света в настольной лампе, а пилить её жалко?
В этом случае без переходника не обойтись.
За его основу возьмём негодную светодиодную лампу с подходящим цоколем:
Сначала отломаем от неё рассеиватель:
Потом аккуратно выковыряем отвёрткой металлическую пластину со светодиодами и отпаяем от платы драйвера провод, идущий к резьбовой части цоколя:
Если Вы при этом его всё же вырвали — берите следующую лампочку, а вот бояться вырвать провод к центральному контакту не стоит — всё равно его надо менять на более длинный.
Размечаем и сверлим в корпусе светодиодной лампочки отверстия напротив креплений контактной колодки:
Из толстой алюминиевой проволоки делаем пару П-образных скоб:
Вставляем их в отверстия корпуса изнутри наружу:
Отгибаем их вниз, удлиняем провода от контактов цоколя:
Соединяем провода с пружинными контактами клеммной колодки(для этого её придётся разобрать):
Собираем колодку обратно, насаживаем её на скобы:
Загибаем проволоку, обрезаем лишнюю:
Готовый переходник:
Вместе с лампой:
Рядом с донором цоколя:
В плафоне:
Вывод: адаптер для установки ламп GX53 в патрон Е27 позволяет увеличить световой поток светильника при той же установленной мощности ламп и при этом может быть при необходимости изготовлен самостоятельно в домашних условиях.
Тут же теплоотвод остался слабеньким, через пластик и воздух.
От E27 малого спада потока от прогрева достигать дорого и некрасиво, ребристые алюминиевые корпуса нужны типа таких: beriled.biz/product_835.html
даже воздуха хватает:
Это лучше ламп, но хуже чем при монтаже на любой потолочный материал (кроме пенопласта и изолона).
Плиты из гипса ГОСТ 6428 плотность 1000…1200 кг/м3 теплопроводность 0.23…0.35 Вт/(м·град)
ABS пластик 0,15 Вт/м*K
Воздух 0,022 Вт/м*K — в 15 раз хуже!!!
Я ставил линейки c LED samsung 5630 G2 на тонкий алюминиевый скотч и гипсокартон и они с 2018 г. работают без видимой деградации, спад потока при нагреве около 2%, питание от далеко вынесенных драйверов Mean well LCM-60 (ток фиксирован, но от перегрева снижается для самозащиты).
Для чистоты эксперимента налепите светодиоды без всяких плат прямо на гипсокартон и убедитесь, что охлаждает он хреново.
На гипсе температура такой платы (а значит и кристаллов LED) будет лучше, чем в воздухе.
Вы голые SMD светодиоды в воздухе пробовали конвекцией и тонкими проводочками питания охлаждать при токах выше 20 мА или чудо-воздух закончился?
Китайцы медь плат часто экономят, что снижает КПД охлаждения.
Основной светильник у меня над головой — керамические светодиоды, медные DTP платы (но и алюминиевые есть), алюминиевый распределитель тепла толщиной 0.8 мм, затем стальной корпус на железобетонном потолке. Чем дальше от источника тепла, тем хуже (дешевле, теплоизоляционнее) может быть материал для охлаждения.
В воздухе при вертикальном расположении (тестовый прогон) спад потока от нагрева был >6%, на бетоне — менее 2%. Причём драйвер не греет LED, снаружи далеко находится.
И при всей чудесности гипсокартона у него теплопроводность не равна нулю, а то если бы так было то он бы шёл в качестве утеплителя в 1 слой внутри дома.
Вон теплопроводность земли тоже далеко не как у медного радиатора, но при этом регулярно определённый контингент замерзает летом, на сухой земле при +28 ночью. Хотя обогревательные способности человека куда как выше чем у лампочки. А смотришь утром даже росы нет, термометр в 3 часа ночи +27 показывал, а этот замёрз…
И еще момент: 'позволяет увеличить световой поток светильника при той же установленной мощности ламп' — при той же мощности должно быть и охлаждение не хуже (хотя в e27 оно было и так не очень). При таком варианте его нормального не будет совсем
Или вы про разветвитель?
А лучше R80…
Обе 2021 года, но у пластиковой спад >10%.
Постановление пр-ва РФ №1356 отсекало хлам от госзакупок предельным спадом 6%, а действующий ГОСТ Р 55705-2013 — 8%.
Худшие марки LED ламп имели этот спад потока от нагрева аж 32%.
КПД не обманешь. Низкий — значит где-то «косяки».
Отдача светильника как системы зависит от КПД охлаждения, оптики, драйвера (они перемножаются).
Никто не собирается вообще никак заморачиваться — написали то, что хочется в параметрах лампы — и в продажу. Пипл схавает.
Не стесняясь врут больше, чем в два раза — и прокатывает.
Я про центральный блин. Он у вас в пространстве пустого стакана e27 лампы и никак не охлаждается
А диоды уже охлаждать не нужно? В китайских поделиях они через пол-года работы перестают работать или светят на половину
Отводит тепло и на центральную трубку, откуда рёбра растут.
Цена сейчас (не считая доставку почтой по РФ) 234 + 195 + 172р = 601 р. за 7Вт
Это самая тяжёлая, металлическая часть комплекта (234 р. корпус-радиатор для 5-9Вт):
Я имею ввиду, чтобы был алюминиевый корпус с рёбрами охлаждения и колпак. А электрику в него уже свою ставить.
Можно взять колпак от дохлой, радиатор сделать из алюм. сковородки 1-2 кг,
драйвер поставить изолированный с варистором на входе. Например такие, если по току и напряжению подходят:
led.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=APC-8
beriled.biz/product_831.html
В смысле в этой контретно? А дальше как теплоотвод сделан?
Не стоит, и даже выпаивать его не стоит. Просто любым подходящим предметом наподобие кончика ножа или лопаточки для разборки электроники подковыривайте пятак центрального контакта и вытаскивайте. Это рифленый гвоздик с жалом миллиметров 5, который просто вдавлен в отверстие в пластике изолятора, и зажимает конец провода между своим телом и стенкой отверстия. Нормально достается и вдавливается обратно не меньше десятка раз без заметного разбалтывания у большинства ламп.
После того, как достали центральный контакт из цоколя, вставляем в это отверстие прочную стальную спицу ~Ф1,5мм и длиной сантиметров 15, упираем ее в любое место стыка платы со светодиодами и стакана-корпуса лампы, после чего аккуратным ударом молотка (или даже плоскогубцев), держа лампу за корпус в кулаке на весу, легко выбиваем плату, не оставляя следов на краю корпуса лампы.
P.S. Если делать именно сабжевый «адаптер» — то есть смысл хорошенько перфорировать корпус лампы-донора. У качественных ламп GX53 основание таки не пластмасска, а полноценный радиатор, и ему не помешает вентилируемое пространство взамен замкнутого.
В крайнем случае, если паять алюминий/сталь нечем, то поступаете следующим образом: вместо одного отверстия сверлите два в двух соседних точках кернения, после сверления слегка расширяете отверстия керном (или кончиком гвоздя, самореза, шила), чтобы края отверстия в металле оказались загнуты «воронкой» в пластик. Далее очищаете сантиметра полтора-два провода, продеваете его изнутри лампы в первое отверстие, снаружи загибаете и снова внутрь через второе отверстие. Внутри, при возможности, делаете скрутку конца провода с началом зачищенного участка, если нет возможности — просто отрезаете хвост. А в отверстия снаружи забиваете короткие «гвоздики» из осветительного алюминиевого одножильного провода с жилой подходящего диаметра, подточив конец чуть-чуть на конус (с малым углом, ~5 градусов, чтобы после забивания расклинлись «воронкой» отверстия намертво) с помощью напильника/наждачки и дрели/шуруповерта, и отрезаете хвосты почти заподлицо кусачками. Надежность будет на уровне заводского варианта.
Импортозамещениетехнический суверенитет которое мы заслужили1) после шага «удаляем рассеиватель» просто ставим новый плоский
2) берём лампу gu10 и китайский переходник нужного размера
3) меняем лампу на современную
Одна говорит «За мной две, передо мной никого».
Вторая говорит «Передо мной одна, за мной одна».
Третья говорит «За мной одна, передо мной одна».
Как такое может быть?
элитныелампочкипо 25-100 баксов,поставил в открытые фарфоровые патроны и у него пока чудом всё хорошо?Загадку пришлось гуглить (а я подумал, что они в разные стороны ползут).
«Отсюда получается, что всего 4 черепахи, ползут три.
Второй вариант решения — третья черепаха говорит неправду.»
или по кругу ползут
otvet.mail.ru/question/220295315
как площадка держатель gx53 фиксируется проволокой?
Как вариант — использовать медный провод, концы облудить и сформировав из них стопор — пропаять, что-бы не разогнулись.
Ещё лучше подойдут для подобных переходников жопки от мощных энергосберегаек. Разбирать их только сложно, надо очень аккуратно отковыривать герметик, не разбив колбу (в которой содержится ртуть).
например LM LED GX53 Ceramic 7W-600lm-GX53/827
или 7Вт — 6.4 ounces (181 г), 800 lm
а с таким переходником вся эта керамика окажется перекрыта, в отличие от люминевого стакана (с тонким слоем пластика) типичной e27.
Вообще радиатор охлаждения у GX53 может быть и таким:
А в светодиодах галлий и чем меньше градусов — тем лучше для КПД.
Или это для просто пластины, непонятно как ориентированной?
Онлайн-калькуляторы охладителей были — гораздо больше всего спрашивали и показывали, внутреннее тепловое сопротивление ПП прибора тоже учитывали и его площадь контакта с радиатором, наличие термопасты даже.
In this document we show how to calculate the required thermal resistance of the LED cooler.
We will drive the module at a forward current of 500mA with a forward voltage Vf of 35.5V.
The maximal case temperature Tc is 105°C but in our design we aim at a life time case temperature of 75°C.
The ambient temperature for our application is 35°C.
A LED luminaire can be seen as an electrical scheme with the thermal resistances of the LED internally, the interface material and the LED cooler is series.
The electrical power Pe = Vf x If or 35.5V x 0.5A = 17.75W.
The dissipated power Pd = Pe x efficiency where the efficiency of the COB is around 32% or 17.75W x 0.68 = 12.07W.
This is the amount of energy which need to be cooled down.
dT is the temperature difference between the case temperature Tc we want to acquire and the ambient temperature Ta
dT = Tc = Ta or 75°C – 35°C = 40°C
The required maximal thermal resistance Rth of the LED cooler + the thermal interface material Rth = dT / Pd = 40°C / 12.07W = 3.31°C/W
The thermal interface you use has a major impact on the performance.
We recommend to use either arctic silver, a good thermal grease or a thin 0.1 to 0.15mm phase change or graphite thermal pad.
In this case the thermal resistance from the interface material will be between 0.1 and 0.2°C/W.
This interface resistance you substract from the calculated interface resistance to determine the cooling performance your heat sink needs to be.
So Rth heatsink = 3.31°C/W – 0.2°C/W = 3.11°C/W maximal.
Any led cooler which does better than a thermal resistance (lower value) of 3.11°C/W in free air conditions would make that our LED case temperature Tc will remain below the required 75°C.
Keep in mind that an enclosure around the LED cooler, tilting and other variations will affect the performance of the LED cooler – contact us in case assistance is needed.
www.led-heatsink.com/thermal-calculation
2. да каких нафиг монстриков… смотрим на шипотреб.
3. может быть много чего. только вот типичный экземпляр лампы под gx53 — люминевая плата теплоизолированная пластиком с воздушным промежутком по всей площади, что хуже типичной e27, где пластиком покрыт люминевый стакан безо всяких промежутков и большей площади.
p.s. про «не самые дешманские» странно слышать, видя использованый патрон под gx53. который кривой винтом и с облоем, из-за которого две половинки корпуса не сходятся.
тонкий слой пластика проводит тепло несравнимо лучше, чем слой воздуха.
Вопросов бы меньше было если в конце был бы дисклеймер:
«Никого желать так не пропагандирую, устройство собрано от безделия и наличия бесхозных компонентов полученных задарма, и практического смысла не несет.»
Так выкручивать лампочку будет намного интересней. ))
PS ¡¡¡ʞɐɯ ǝɯn̯ɐvǝɓ ǝн
art.mysku-st.net/uploads/arts/02/65/28/2022/06/21/48b5385225.jpg
Если уж бороться за миллиметры то так:
ссылка
Подобрал донорских колб помельче, надыбал на барахолке пачку радиаторов, ну и давай курочить лампы…
Производитель заложил ограниченный срок службы — тепло передается колбе через окантовку блюдца из люминиевой фольги.
Бесколпачный вариант мне нужен именно такой, чтоб в потолок светил. Температура самих диодов упала где-то на 40+ градусов, было 100+. Родная «система охлаждения» ну уж очень неудачная была. Это даже в обзоре отметили. ссылка
Люстра с лампами больше подходит для такого, но в вертикальном положении и без колпака пыль быстро копиться.
Производитель заложил ограничитель срока службы — тепло передается колбе через окантовку блюдца из люминиевой фольги.
Поэтому — встречные вопросы:
«А не пробовали внимательно читать то, что написано (вопрос был ГДЕ?), а не… не по делу?»
«А не пробовали работать, а не… не по делу?»
46.30 руб. Наличие на складе — 11
(Особенно порадовало, что из Москва в Москву — в 2 раза дороже, чем из Питера в Москву)
mySKU.me/blog/diy/91551.html#comment4089370
1) Доставка — больше месяца
2) 154руб ( мне предложило так) — совсем НЕ 48руб
3) Она значительно короче, чем обсуждаемые переходники => или НЕ войдёт в сильно-конусные плафоны или, из-за глубины посадки, будет светить из плафона «узким лучём» ( да и перегреваться гораздо сильнее).
2) Всё равно меньше чем 48р плюс доставка 396р.
3) У меня подозрение что все они одинакового размера. Как один раз какой-то европейский производитель выпустил — так китайцы и штампуют. Фантазия у них закончилась на порохе и бумаге.
P.S. Как я писал чуть раньше ( но на пару постов ниже):
ТС же… Делать ему было нечего. Практический смысл в таком переходнике, что «длинном самодельном», что в коротком покупном — от меня ускальзывает. Специально вкрячивать лампу GX53 в старую настольную — только если «дядя на GX53-ламповом заводе работает, вот и шлёт кому попало». Или «купил для других целей, не подошло, выбрасывать жалко».
Однако, он выдал
что (по моему мнению) намекает, что картинкой с таким ценником попытались «приземлить» ТСа…
А в приведённой ниже ссылке (но уже от alexanster) с похожей ценой оговаривается, что «Минимальная сумма заказа — 20 000 рублей» — что намекает на «скорее оптовую цену», с которой в «в ближайшем к дому магазе» встретиться очень маловероятно…
Патрон GX53 бесплатный, лампа GX53 бесплатная… «Меня терзают смутные сомнения...»
Патрон уже куплен по «тогдашней» цене в Леруа за 47руб в составе самого дешёвого светильника (сейчас он по 110руб, но за 78руб там можно купить «Светильник накладной Ecola 5355 FW5356ECD» )
Ну и при желании можно найти другие варианты до 60р:
раз
два
три
стоит только захотеть.
1)«58 руб. за 1 шт
Нет в наличии»
2)«55,50 руб
По запросу» (т.е. — отсутствуют...)
3)«49.45 руб
Цена за шт
Под заказ» (т.е. — опять же, отсутствуют......)
…
И вообще — смысл моего коммента был в том, ТС предлагал быстро и дёшево, а оппонент заявлял, что купить готовое — быстрее и дёшевле с намёком на то, что это можно купить чуть ли не в любой «Пятёрочке»…
Не благодарите. :)
Я применял GX53 лампы для замены освещения в крышке аквариума.
Со штатной одной мааалюсенькой лампочки Е27.
Крышка герметичная особо вентиляции в полости с лампами нет.
Свет работает непрерывно по 8 часов в день уже несколько месяцев. Измерял температуру на поверхности крышки — около +40С.
Как писали выше, если перегорит, то можно не париться и сдать по гарантии. А если отработает в таком режиме 2 гарантийных года, то честь и хвала производителю ламп ))
Блок питания на 12В с почти 10-кратным запасом по току, радиатор из куска алюминиевого карниза для штор.
Стоят за штатным полуматовым стеклом. Включаются штатным выключателем — БП питается от патрона Е14 через переходник. Мерцания не выявляют ни «карандашный тест», ни камера телефона, ни фотоаппарат.
В любой момент можно вернуть обратно лампы Е14, хоть «ильича», хоть LED.
Может токозадающим резистором отличаются, прослужат 12, 6 и 3 месяца соответственно?
https://aliexpress.ru/item/item/32804041451.html
1) Доставка — больше месяца
2) Более 200руб — у ТС получится дешевле (в том же Леруа — GX53 патроны от 78р. + «цена Вашего времени»)
3) Он значительно короче, чем обсуждаемые переходник => или НЕ войдёт в сильно-конусные плафоны и/или, из-за глубины посадки, будет перегреваться гораздо сильнее.