Всем привет! Два года назад я публиковал обзор на
ISDT C4,
EVO по сути просто немного доработали, расширили отсек для аккумуляторов, вместо минусовых пластин установили подпружиненные пины. В предыдущую модель вмещались только два ААА аккумулятора, в новой можно заряжать четыре. Так же отказались от сенсорных кнопок, немного изменили интерфейс, добавили режим утилизации, вместо 5мм разъема используется Type-C с поддержкой протоколов быстрой зарядки до 36Вт. Подробнее под катом.
Характеристики
Производитель: ISDT
Модель: C4 EVO
Количество слотов под аккумуляторы: 2 горизонтальных и 4 вертикальных
Поддерживаемые типоразмеры: AAA, AA, 10440, 10500, 12500, 13500, 14500, 14650, 16650, 17650, 17670, 18650, 18700, 20650, 20700, 21700, 22650, 26650, 26700
Поддерживаемые типы аккумуляторов: Li-Lon, LiFe, LiHv，NiMH, NiZn, Eneloop
Входное напряжение: 5-12В (поддерживаются QC и PD протоколы)
Ток заряда: 0.1-3.0А (горизонтально), 0.1-1.5A (вертикально)
Ток разряда: 0.1-1.5A(горизонтально), 0.1-1.0A (вертикально)
Режимы работы: Заряд, Разряд, Хранение, Утилизация, Цикл, Активация, Анализ
Дисплей: 320×240 IPS LCD
Звуки: полифонические
Число датчиков температуры: 6 штук
Рабочая температура: 0-40℃
Точность измерения напряжения: ±10мВ
Точность измерения тока: ±10мА
Ток в режиме ожидания: <0.05мА на ячейку
Разъем питания: Type-C
Онлайн обновление прошивки: Поддерживается
Защита от смены полярности: Есть
Защита от перегрева: Есть
Настройка предела емкости: Есть
Распаковка и внешний вид
Желтый пакет
Коробка с ярким принтом
Сзади разместили лишь информацию о производителе
Характеристик нет нигде, лишь поддерживаемые типоразмеры сбоку. Тут же видны наклейки в верхней части
Внутри имеется дополнительный каркас, защищающий корпус от повреждений
В комплекте само зарядное устройство, Type-C кабель, инструкция и наклейки производителя с 13 лого на выбор
Инструкция ближе
Продолжение.
Тут можно ознакомиться с электронной версией
Как и у предыдущей модели, аккумуляторы тут располагаются как вертикально, так и горизонтально, на каждом канале расположен датчик температуры(всего 6 штук), которые следят за температурой элементов питания
Поддержка 26700 хоть и заявлена, но такой размер влезет только в нижний слот, он немного шире верхнего
В верхней части расположен экран и три физические кнопки для управления
У прошлой модели они были сенсорные, а под ААА элементы выделены «петельки» между АА слотами
Сзади нанесли краткие характеристики, есть прорезиненные ножки
С переднего торца только разъем Type-C и вентиляционное отверстие
В прошлой версии был разъем питания 5.5мм, выход USB и отдельное гнездо microUSB для прошивки
Тестирование
После включения на экране отображается только логотип и иконка настроек рядом со средней кнопкой
Короткое нажатие переводит в основное меню, где можно настроить громкость, тип сигнала(короткий или продолжительный), яркость подсветки, выбрать между светлой и темной темой, активировать настройку лимита емкости, включить активацию во время зарядки никеля, в этом случае аккумулятор будет разряжен перед зарядкой, чтобы избежать падения емкости от эффекта памяти
Кстати, темная тема ничего так смотрится
Далее настройка задержки информации по каждой ячейке, скринсейвер в виде небольшого лого, плавающего по экрану после окончания всех задач, язык(русского пока нет), информация о системе, сброс до заводских и выход назад
Из коробки стоит прошивка 1.0.0.24, в данный момент вышла 1.0.0.26
Элементы питания вставляются без проблем, в предыдущей версии были пляски с петельками под ААА размер
А т.к. ширину тоже увеличили, горизонтально начали вмещаться не только незащищенные 18650, но и 21700. 26700 нет для пробы, но на вид в нижний отсек влезть вполне должен
После подключения аккумулятора, система предлагает автоматически подобрать параметры, на горизонтальные каналы по умолчанию выставляет ток 2А, на вертикальные 1А, вручную его можно выставить 3А и 1.5А соответственно
После нескольких секунд бездействия или нажатия на
Start появляется упрощенный информационный экран, на котором отображается режим работы, шкала прогресса, тип обнаруженной химии и прошедшее время. Если нажать на среднюю кнопку, можно увидеть больше параметров, таких как напряжение, ток, залитая емкость, время и график изменения напряжения. После еще одного нажатия вместо графика начнет отображаться температура аккумулятора, внутреннее сопротивление, а в самом низу напряжение на входе, мощность и температура платы. Тип представления запоминается, как и прошлый режим работы с настройками
С тёмной темой все выглядит лучше
В автоматическом режиме можно только заряжать и разряжать аккумулятор, для большего выбираем тип химии
Для никеля доступно 6 режимов: Заряд, Разряд, Цикл, Анализ, Активация, Уничтожение
Для лития то же самое, плюс режим «Хранения»
Дополнительно для лития можно отрегулировать напряжение отсечки
А у никеля дельту
Если не понимаете что это значит, лучше оставить как есть или полагаться на рекомендации производителя
Когда элементов много, каждые 15 секунд(по умолчанию) будет выводиться информация о каждом по кругу
Так же можно переключиться на нужный кнопками «Вверх» и «Вниз», средней выбрав нужный вид отображения
У каждого режима работы есть своя иконка и цвет
Вот как это выглядит на практике, только камера искажает цвета, вживую выглядит заметно красочнее
Давайте пройдемся по всем режимам:
Заряд и
разряд думаю всем понятны, в первом случае аккумуляторы заряжаются током 0.1-3А по горизонтали и 0.1-1.5А по вертикали, во втором разряжаются 0.1-1.5A и 0.1-1.0A соответственно.
Цикл заряжает и разряжает аккумулятор указанное количество раз(до 30)
Анализ это цикл заряд-разряд-заряд со сбором данных о залитой емкости и отданной
Во время
активации совершается цикл заряда и разряда малыми токами, после чего идет обычная зарядка. Данный режим служит для «оживления» никелевых аккумуляторов, которые не были вовремя заряжены и не реанимируются в режиме
цикл. С литием тоже можно использовать, но с ним обычно таких проблем нет, там пациент обычно либо жив, либо мертв.
Хранение доступно только для лития, в этом режиме аккумулятор заряжается/разряжается до определенного напряжения, которое считается безопасным для долгого хранения
Уничтожение это разряд элементов в ноль для последующей утилизации, в таком виде они наименее опасны
Питание
Боялся, что сабж будет привередлив как некоторые паяльники, но он подхватил все мои блоки питания и павербанки, стараясь тащить по максимуму. 5 Вольт так 5 Вольт, снижаем ток чтобы хватило поровну и поехали, есть QC2.0 — хорошо, процесс пойдет быстрее, о, а тут PD подвезли, вообще хорошо.
Один 18650, потребляет около 12Вт (4В*3А), ближе к финишу ток начинает снижаться
Два это 22-24Вт
Вертикальные ячейки потребляют не больше, никель заряжается в максимуме 1.5А, это 9Вт на 4 аккумулятора. Да, есть еще LiFePo, но даже они будут забирать около 24Вт. Получается неплохой такой запас в 12Вт. Расхождение с тестером около 2Вт, которые уходят на питание электроники и потери в проводах
Онлайн обновление
За своевременное обновление прошивок большинства устройств сейчас отвечает универсальная программа
ISD Go. Запускаем, подключаем сабж к ПК, нажимаем «Проверить обновления»
Далее «Update» и ждем пока заполнится полоска справа, я обновился ранее, так что для примера повторно прошил
Ну и сравнил показатель внутреннего сопротивления у разных моделей, в теории у EVO оно должно высчитываться точнее, чем у предыдущей модели за счет подпружиненных пинов и другого материала контактных площадок.
ISDT C4 насчитал 73мОм
м
C4 EVO уже 62мОм
Ну и
Skyrc MC3000 можно взять за эталон, 55мОм
Получается
EVO по точности определения внутреннего сопротивления находится где-то посередине. Показатели напряжения и тока сравнивать нет смысла, точность высокая у всех трех моделей.
Купон
BGC4EVORU1 снижает цену до
$44, в условиях предзаказа стоимость получается ниже, чем у предшественника, который продавался по
$60, отправлять начнут в конце апреля, купон будет активен до 15 мая.
Итоги
Если оглядываться назад, сделана неплохая работа над ошибками:
+ Физические кнопки. Сенсорные оказались не очень удобными, периодически промахивался по ним
+ Расширили горизонтальные гнезда, так что можно заряжать и защищенные 18650 и огромные 26700
+ Питание по Typre-C тоже считаю удачным решением, блоков и павербанков с протоколом быстрой зарядки у многих хватает, а если нет, то можно и от классического 5В запитать, просто не получится выжать максимальный ток заряда.
Ну и в целом зарядное устройство получилось вполне достойным, много режимов с возможностью настройки параметров, удобный интерфейс, онлайн обновление прошивок, куча защит. Русский язык думаю тоже со временем подвезут, как и в предыдущую версию.
Мне C4 понравился даже больше монструозного Skyrc MC3000, последний настолько же неудобен в настройке, как и функционален, а тут всё под рукой, EVO стал еще удобнее, т.к. не нужно таскать с собой комплектный блок, а учитывая ценник с купоном, думаю сложно будет найти конкурентов.
Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Да и после анонса первой версии, ее не успевали подвозить на склад )
Новый — вообще замечательный вариант, т.к. не надо таскать с собой отдельного зарядника, а достаточно зарядку к смартфону носить. Я первую версию как раз брал для выездов — когда нужна компактная универсальная зарядка, могущая и акки фонариков и акки для пыхи фотоаппарата и вообще что угодно зарядить.
Но вот эту зарядку прям захотелось: можно сократить дорожный набор на один блок питания.
По самому заряднику ISDT посмотрел недавное видео на канале адмирал ютуб. Он подробно рассказал плюсы- минусы сей девайса. Мое личное мнение ему еще далеко до МС3000. Неее зарядник неплохой, но… недотягивает до топа.
Что до мелкого зарядника ISDT, то я ни в коем случае не считаю его альтернативой. Я его только в поездках, когда желательно иметь зарядник, способный заряжать все мои основные акки — АА-шки никелевые, 14500-е LFP и обычные литиевые 18650-е для фонариков. Т.е. компактно, надёжно, универсально: чтобы мог и зарядить и разрядить — короче, всё, что требуется для жизни.
Дома я могу в SkyRC засунуть и не особенно морочиться габаритом — на тумбочке места хватит.
Ещё прикольный есть XTAR VP4 Plus DRAGON — мне нравился тем, что оно простое по управлению. Но всё руки не дойдут починить, там отвалилась втулка, куда винтик вворачивается и потому корпус разваливается. Он мне на другой локации пригождался, сейчас надобность пока отпала, всё не починю.
Новый интересен тем, что разжился 26650-ми и 21700-ми акками и фонарями, может быть полезно, ну и за наличием защищённых акков, которые в оригинальный С4 не лезут.
… с другой стороны — хватит уже фонарики и зарядники-то покупать...!)))
Разряд
Анализ
Активация
Про никель Датчанин писал следующее:
— -dv/dt, а если не сработало, то скорее всего отсечка по ёмкости
— ёмкость эта фиксирована, 3000 мАч
— на 2А в некоторых случаях слишком поздно завершался заряд, превысив 1.7 В по напряжению:
К разрядке и «анализу» никеля там, впрочем, тоже есть вопросы.
с тех пор отошёл от съёмочных дел, а аккумы померли от старости
сейчас покупаю ААА или АА щелочные
а вот самсунги АА не понравились: саморазряд значительный
приходилось за несколько суток до съёмки полностью доразряжать, затем заряжать
единственные варианты, где я поддерживаю производителей техники (для АА) — медицинские тонометры (4*АА) и фотовспышки
Не могли бы Вы пояснить мне, как человеку не совсем сведущему:
Я делаю ошибку? В весы нельзя ставить аккумуляторы?
В общем, никель обычно работает в весах меньше чем нормальные алкалиновые батарейки, но если правильно заряжать, ресурса хватит надолго.
у меня щас такой расклад — если лень, то достаю Litokala Lii-402 (вполне неплохой комбайн за $10). Если надо погонять/востановить/потренировать/отбалансировать аккумы, зарядить липольку в виде кроны или автомобильный, то достаю ISDT Q6 Nano.
ISDT Q6 Nano — это сама дешевая среди модельных зарядок у ISDT. там еще есть ISDT Q6, ISDT Q8 и тд.
в качестве коннектора планирую вот такую приблуду.
ISDT Q6 Nano нормально зарядила все (после тренировки), где Imax B6 и Lii-402 спотыкались.
я же писал планирую приблуду. даже очень ничего в деле (пользовался похожей сделанной на коленке). главное магниты не прегреть при пайке.
для автобольного есть пеходник — крокодилы-xt60
Полноценные зарядки такого формата на Li-Ion/NiMH/NiCd гугляться по фразам «Nitecore LC10 Magnetic Charger» и «Olight UC Universal Magnetic USB Charger».
Придется лезть за костылями. Сам раньше так делал, сейчас есть парочка «любимчиков», которые всегда на виду и готовы к работе.
По поводу выбора режима в сабже, он выставляется за несколько нажатий, последний режим помнит. Либо вообще просто вставляется элемент и через некоторое время включается автоматический заряд.
У меня было много зарядок, разница в принципе работы не всегда большая, но вот удобство использования разное, другой подход в питании, отображении информации, оповещениях и т.д.
На зарядки и их качество в принципе можно забить, так как используется та, что под рукой. Если одна зарядка на столе стоит и на ней крокодилы даже через удобный xt60s подключены и нужно еще переподключить плату расширения, зачастую самодельную, а другая зарядка на столике рядом и на ней пружинки, то всегда возьмешь именно ту, что поближе, закинешь 2 банки и пошла зарядка. Я уже не говорю о ситуации, когда зарядка лежит в авто и к ней на вход 2 крокодила здоровых для питания от аккума. То есть надо идти вниз, вытыкать вход, менять на блок питания, идти наверх — очень трудно. Имеет смысл качать максимум именно дронам и на выезд куда-то и тут исдт очень хорошо с его разрядностью (точностью) работает.
Шьется оригинал и также клон (в отзывах должно быть чётко указано, что на атмеге). Обычным свистком-перепрошивальщиком атмежек. Форки в основном малополезные, ну разве что пульс чарж свинца очень старой версии.
Заодно можно дисплей на высоконтрастный поменять (черный, скажем, но надо резюк будет заменить, нужна плашка резюков всех номиналов), кнопки на более длинные + на клоне они шатаются, бананы сразу удалить и кабель припаять намертво на хт60 разъем, разрядный транзистор вынести хотя бы на корпус или на радиатор, а зарядный и резистор задающий перенести на нижнюю часть и на корпус. Будет почти идеальный зарядник, правда баг будет все равно, что калибровка при дисчарже кривая, ну разряд не так уж и часто нужен.
(3Д принтер просьба не предлагать)
Т.е. если в этом ЗУ заполнить все 4 вертикальных отсека, а к выводам двух перпендикулярных подключить ещё пару аккумуляторов, то возможность независимого одновременного контроля всех 6 элементов имеется?
Но не настолько интересно, чтобы проверять самому, зарядник нравится и если сойдёт сумма, будет обидно.
Astrolux SC01 Type-C 2A Quick Charge USB Battery Charger Li-ion/IMR/INR/ICR Charger For 18650 20700 21700 26650 Cell
Версия прошивки уже 1.0.0.27 (русского пока нет), хотя ISDGo пока предлагает только 1.0.0.26
Пробую, изучаю :) Пока эмоции положительные :)
Потому что по обзору типичное: «Shut up and take my money»
Сразу сунул туда ближайшие аккумы-«шоколадки». Ибо они «приточены» друг к другу в эл.сигарете.
Т.е. сделал это, чтобы получить примерно одинаковое состояние обоих горизонтальных слотов.
Так вот, все это дело воткнуто в многопортовый блок с QC3.0 На дисплее блока появилось: 12v, 1,9A.
Хотя это странно, т.к. по спецификации этот блок более 1,5А на 12 вольтах не должен давать.
Ну вобщем, зарядник тянул из блока со всей дури. Блок нагрелся, аж руку держать было нельзя.
За термометром идти я поленился, т.ч. не знаю, сколько там было. Зарядник показал 15 Ватт входящих.
Было бы интересно попробовать на более мощном блоке. Которого у меня нет.
Автоматическая установка зарядного тока работает, и глазу приятна. Поставил убитые промышленные 18650.
Ток сразу упал до 0,9А.
А где же на горизонтальных слотах термодатчики?
Про вентилятор. Зарядник лежит от моего уха в 30-ти сантиметрах. Сейчас услышал какой-то тихий странный звук, будто частотник в перегрузе звенит. И лишь через несколько минут понял, что это запустился вентилятор. Т.к. в слотах стоят аккумы на Analyse. Там сверху писали, что звук как у взлетающего самолета. Что ж мне тогда тут уши не оторвало?
Вот прямо сейчас звук стал чуть громче, дует горячим воздухом. Периодически вентилятор изменяет обороты. 54Дб, я специально померил для скептиков.
Видел внутрянку предыдущей модели, датчики вроде стояли по центру пазов, тут могли и переделать.
Агналогично сначала думал, что преобразователь пищит, такое бывает в дешевых моделях при некачественном питании, потом понял, что это вентилятор на минимальных оборотах так работает, по мере нагрева звук становится более привычным. Так то конечно можно было и два поставить, тогда можно было снизить максимальные обороты и уменьшить громкость, но не сказал бы, что очень громко шумит, в конце комнаты почти не мешает.
Действительно, стало гораздо лучше. В смысле — блок перестал дико греться. Теперь можно спокойно оставить все это без присмотра.
Но получается немного неудобно. Можно выбрать либо «ток Авто», либо значения из списка. Нет возможности установить верхнюю границу. Т.е. чтобы на аккумах, имеющих разное внутренее сопротивление, зарядник сам выставлял такой ток, какой ему кажется правильным. Но при этом было бы ограничение тока сверху. Вот выставил я ему 1А, он и кочегарит 1А. Хотя, по логике, для этих убитых аккумов было бы неплохо ставить поменьше.
Вообще, конечно, довольно странное решение — поставить термодатчики под пластмассой. Видел на каких- то зарядниках металлическую полукруглую пластину, под которой на термопасте был сам датчик. Пластина прилегала непосредственно к корпусу аккума.
Вентилятор.
Интересно, а через что он засасывает в корпус воздух? Логично было бы предположить, что через
дырки под аккумуляторные контакты. Но вот сейчас проверил дымом от сигареты. Не вижу, чтобы дым туда втягивался. Разбирать зарядник не хочется, т.к. говорят, что стекло дисплея слишком хорошо приклеено. А так бы насверлил дырок в корпусе. Ну и воздушную трассу сделал бы внутри.
Или уж если разбирать, то забабахать полный колхоз: во весь размер задней крышки поставить бы вентилятор-«улитку». Штатный вентилятор снять, переназначив это отверстие под забор воздуха.
В нижней крышке сделать большое отверстие, выходящее в центр улитки. Выброс из улитки — штатный. Но в другую сторону от забора воздуха.
Насчёт охлаждения, металлические пластины под датчики температуры я видет только в SkyRC за $100, но там монстр раза в 4 больше сабжа. Пластик конечно хуже пропускает тепло, но в местах установки датчиков он может быть тоньше, да и откорректировать показания температуры с учётом потерь на корпусе тоже в теории можно.
В предыдущей версии вентиляционные отверстия были на дне и охлаждалась только плата, в этой вроде как прогоняется через холдер. Можно попробовать медленно выдохнуть дым/пар сигареты непосредственно в вентилятор и посмотреть откуда выходить будет.
По разборке, экран приклеен не намертво, но есть шанс, что какой-то из уголков после сборки будет раздражать )
Попробовал еще раз запустить пар от сигареты.
Если медленно выдыхать в батарейный холдер, при этом поставив барьер ладонью в районе дисплея, то из вентилятора пар выходит.
Вы разбирали прошлую модель, и разборка не удалась.
Судя по тексту, вы смогли разобрать этот. Как у вас это получилось?
Надо греть стекло феном? Под стеклом есть винтики?
Все же есть желание поставить большую улитку снизу, посему хочется разобрать, но не сломать.
Вот, нашел я этот китайский зарядник, с термодатчиками на металлических пластинах.
Прикольная, старую С4 буду продавать :)
Обновил сейчас до 33, попробую.
Еще интересно, а может производитель реализовать поддержку зарядки Li-Ion, которые на 1.5V?
Если не останавливается, значит аккумуляторы плохого качества, у меня несколько старых NiMh в утиль так ушли, как в ISDT, так и SkyRC до отсечки по емкости заряжались. Внутреннее сопротивление в Вашем случае у ник сколько насчиталось?
Я понемногу тестирую большую коробку разных дохлых аккумов, которых скопилось. Потом выбрасываю потихоньку. Пару дней назад поставил на ночь циклироваться металлгидриды неизвестного года выпуска.
Утром что-то меня торкнуло их потрогать. Реально обжегся, палец невозможно держать на корпусе банки.
Я спешил, поэтому просто выдернул провод из зарядника. Сегодня решил снова поставить те же аккумы.
Поставил на заряд. Грелись они долго. Два в итоге пропищали о полном заряде. И тут я снова решил их потрогать.
И опять обжегся. Но на этот раз взял термометр, и померил температуру корпуса банки. Зарядившиеся банки быстро остыли, пока я бегал за термометром. А на той, которая до сих пор заряжается, сначала было 63 градуса, когда получилось в итоге сделать фотку — стало 61 градус.
Все бы ничего, но встроенный термодатчик слота показывает 43 градуса… И как же это понимать, а где же безопасность? И да, разве банку (пусть и дохлую) можно заряжать 4 часа током 1 Ампер? Заявленная емкость банки — 2500мАч. Но она столько лет лежала… Но зарядник ведь умный, и должен был как-то реагировать?
Нет, корпус слота под банками не поплавился.
Вот, зарядилось. Пишет, что залито 2300 мАч. Ну, заливать он может сколько угодно, а сколько там в реальности — узнаю завтра, когда разрядится. Этот кипятильник называется Tronic 2500.
При этом, литий-ионники заряжает без проблем. Ну они и не греются дико, т.к. поставлено 1,1А. Чтобы было не страшно рядом сидеть.
Металлгидриды было не жалко, поэтому делал циклирование и заряд на настройках по умолчанию.
И до этого момента вобщем все шло хорошо, дохлые не грелись, а просто не брали заряд, даже после 10-ти циклов. И тихо были выброшены.
В предыдущей версии никель упирался в потолок 3000мАч, насколько помню.
По поводу температуры, 60+ градусов не так уж много, но без присмотра во время циклов NiMh лучше не оставлять, они обычно самые «горячие» из всех видов, ну или ток ниже выставлять, особенно когда много циклов планируется, особенно когда аккумы полумертвые, ведь в этом случае ток в 1А может быть заметно выше 1C. А по датчикам, может идет поправка потолка с учетом потерь на пластике и отсечка будет когда насчитают выше 50 градусов, когда по факту будет под 80. Но это не точно, не приходилось такое тестировать )
Только что разобрал предыдущую версию, по центру ячеек есть места под терморезинки, сами датчики на плате. Не хочет муськп подгружать фото с телефона.
и почему не сработало для другой такой же банки
прочитал комменты, как минимум надо обновить прошивку?
Не вставляя аккумуляторы удерживает центральную кнопку
Вспомнился анекдот про учителя Физики и эбонитовую палочку :)))))))
Видео разряда аккумулятора youtu.be/cCxcJKTtdOI
HW 1.0.0.4
BL-1.1.0.1
OS-1.0.0.34
Если установил разрядный ток допустим в 0.3А то путь он таким и будет до самого конца, а не скачет сутки и в итоге отображает ёмкость намного больше реальной :(
Также оставлял аккумуляторы в каком-либо режиме (в последний раз в режиме Cycle), но процесс просто длится бесконечно — сила тока в слоте по нулям, а если зажать кнопку выбора, появляется значок Warning на слоте.
К измерению ёмкости тоже есть вопросы — слитая ёмкость иногда превышает залитую. Не знаю даже, брак это или просто алгоритм не рассчитан на какие-то манипуляции с ископаемыми аккумуляторами. Надо постараться найти какую-то закономерность в глюках, если такое вообще возможно.
HW-1.0.0.4, BL-1.1.0.1, OS-1.0.0.35