Думаю многие знают компактный паяльник TS100, появившийся более четырех лет назад. Маленький, мощный, но… очень дорогой.
И вот не так давно появился в продаже очень похожий внешне, но гораздо более дешевый SH72. Конечно он попроще, без дисплея, кнопок и возможности поиграть в тетрис, но тем не менее вполне функциональный.
Перед новым годом была акция на этот паяльник, стоил он тогда $10.99 и даже я, при том что у меня и так много разных паяльников и паяльных станций,
в том числе TS100, не удержался и купил себе еще и этот.
Этот же паяльник есть и на Алиэкспресс за 12.99 —
ссылка,
еще одна. или за $16.47 но уже с блоком питания —
ссылка
Ехал он долго, даже успел о нем забыть и вот забрал с почты пакет с аккуратной коробочкой внутри. Упаковка также является неким «эконом вариантом» в сравнении с TS100, но тем не менее в чем-то похожа.
Комплект прост, паяльник, сменное жало и инструкция.
Инструкция на английском и китайском, но так как никаких меню здесь нет, то по сути она особо и не нужна.
А вот этот комплект я и буду сегодня внимательно осматривать.
Жало с маркировкой SH-BC2, Z48.
Вообще на странице предлагается выбор из семи вариантов, BC2 я взял потому, что как-то больше привык к жалам такой формы, на мой взгляд они наиболее универсальны.
Длина жала явно меньше, чем у ставших уже народными Т12.
Конструкция паяльника действительно во многом повторяет известный TS100, но при этом даже немного удобнее, например здесь для пальцев сделаны точечные выступы.
Паяльник имеет только один орган управления — ручка регулировки температуры.
Подключение питание также как у TS100, при помощи штекера 5.5/2.1мм, напряжение 12-24В.
Жало фиксируется при помощи точеной гайки, при этом жало вставляется довольно туго, фиксируется надежно.
Паяльник в сборе.
Размеры со страницы товара.
Ну и как не сравнить с указанным в заголовке TS100. Видно что они действительно ну очень похожи, по крайней мере конструктивно и просто внешним видом.
Разбирается корпус паяльника не очень сложно, боковая часть фиксируется при помощи защелок.
Печатная плата внутри даже без какого либо крепежа держится крепко, чтобы её вынуть, надо аккуратно выводить часть ближнюю к жалу и потом тянуть в сторону фиксатора жала так как разъем питания вставлен в отверстие задней части корпуса.
На плате находится подстроечный резистор, ОУ
LM2904 и полевой транзистор
TPC8107. Внимание, транзистор имеет максимальное напряжение 30 вольт, потому лучше не превышать указанные в паспорте 24В, в случае пробоя жало просто сгорит.
Контактная группа фиксируется при помощи мелких винтиков с гаечками и здесь у меня есть нарекание, один винт был плохо затянут, хотя все работало. но при попытке затянуть винт, оказалось что не так все просто, то ли резьба была как-то не так накатана, то ли при завинчивании гайка пошла не по резьбе, но в итоге чтобы затянуть мне пришлось открутить гайку и перевернуть её.
Еще когда я пробовал паяльник в работе, то подумал что неплохо было бы иметь индикацию нагрева и перехода в режим стабилизации температуры и я был сильно удивлен когда оказалось что такая индикация есть, но находится внутри. а не снаружи.
При подключении питания светодиод засвечивается, после прогрева начинает моргать.
Установленный светодиод очень мелкий и даже если просверлить отверстие в корпусе, то его все равно не будет видно, потому лучше установить дополнительный. Минус подключить можно во многих местах, но я рекомендую аккуратно подпаяться к одному из выводов подстроечного резистора, плюс подключается через резистор 2-10кОм к правой площадке резистора с маркировкой 223.
Лучше стараться применять более яркие светодиоды и резистор номиналом 10кОм и больше, мне пришлось поставить 3кОм.
В ручке делаем небольшое отверстие, а светодиод ставим так чтобы он был напротив отверстия.
Второй претензией была ручка резистора, которая сильно торчала и выходила за пределы ручки. Оказалось что отверстие для неё сделано со смещением и она просто упирается в корпус. Расширив немного отверстие получилось утопить ручку глубже просто нажав на неё.
Внешне конечно возможно хотелось бы сделать как-то лучше, в идеале поставить световод от родного светодиода, но меня вполне устроило.
И в названии товара и в табличке указано что мощность при напряжении в 24 вольта составляет 65Вт.
Но в реальности все оказалось даже немного лучше, при питании в 24 вольта (а реально даже чуть меньше) мощность составила почти 70Вт!
После прогрева энергия потребляется очень короткими импульсами из-за чего даже довольно быстрый амперметр блока питания показывает ток всего 10мА, средний ток конечно будет больше.
Вылет жала примерно на 5мм больше чем у TS100, и примерно на те же 5мм меньше чем у моего нового паяльника с жалом Т12.
Самый же малый вылет жала до сих пор остается у станции Aoyue, более короткого я пока не встречал. Вверху мой основной паяльник, к которому я просто привык :)
Сравнение трех видов жал:
1. Стандартное Т12
2. Жало станции Aoyue
3. Обозреваемое.
Даже при том, что жала имеют одинаковый внешний диаметр, использовать одно вместо другого не получится, например Т12 будет просто длинным, да и зафиксировать его будет сложно так как выступы для гайки находятся на другом расстоянии от контактов.
А жало Aoyue вообще не имеет выступов, потому при использовании такого есть шанс вставить его глубже чем надо и просто сломать паяльник.
И конечно фото в сравнении с жалом паяльника TS100
Минимально можно установить 220 градусов, хотя риски есть и с отметкой 200, прокрутить туда не получится.
Измерение реальной температуры при заданных 250, 300, 350 и 400 градусов. На самом деле установка хоть и чувствительная, т.е. небольшое изменение угла поворота уже отражается на температуре, понять в каком положении должно быть четко 350 (к примеру) не получится, потому реально думаю разброс установки (на глаз) +\-10 градусов.
Процесс разогрева очень аккуратный, сначала температура быстро влетает почти до установленной, потом медленно переваливает через установленную примерно на 5-6 градусов, опускается и на этом уровне удерживается.
К примеру на фото график разогрева до установленной 350 градусов, максимально было 358-359 градусов, над графиком температура уже после стабилизации, около 352 градуса, разница из-за неточности установки температуры «крутилкой».
Фото в руке, получилось не очень так как паять и одновременно держать фотоаппарат на вытянутой руке неудобно.
Жало держится крепко, потому не сильно мешает его длина. Мощности спокойно хватает для прогрева даже «тяжелых» полигонов и компонентов.
В общих чертах — понравился. Проба пайки показала, что и эргономически и технически это по сути тот же TS100, но без кнопок, дисплея и спящего режима, т.е. просто самый обычный паяльник с термостабилизацией.
Было обнаружено три недоработки, одна крупная (плохо затянут винт) и две мелкие — не выведен светодиод и сильно выступала ручка регулировки.
За потраченные мною 11 долларов, отлично, за 15, в принципе тоже, но я бы подождал скидок.
На этом у меня все, надеюсь что было полезно.
aliexpress.ru/item/32963414792.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.258333edUzynMf
Есть других диаметров и длин, я пользую 2,3 и 4мм. На одном конце сформирована линза, которая прощает небольшое смещение линзы относительно светодиода. Второй конец просто плоский. Но есть и с воронкой на втором конце
И по этому пришлось сделать маленький допилинг… и под Т12 заодно…
www.thingiverse.com/thing:4159133
Мне нравится Aoyue, если бы не большой размер самой станции и толстый кабель со шлангом к паяльнику. Шланг конечно можно снять, то тогда дымоотсоса не будет.
Такой вот каламбур…
я именно Ваш вариант и имел в виду.
А этот допилинг прочно держится на корпусе паяльника?
Если паяльник держать как можно ближе к кончику жала, не отвалится ли допилинг под весом паяльника и провода от всей этой конструкции? Может надо приклеить?
Хочется иметь возможность работать, как можно более коротким жалом (для самых мелких SMD).
И кстати, длиннее допилинг нельзя для более короткого вылета жала, кончик близко, начинает греться пластик.
У меня в обзоре показан более удобный вариант, Aoyue 2738A. Суть в том, что у Вас да, пальцы ближе к жалу, но обхват менее удобен. Я ведь тоже много чего пробовал за время своей работы :)
Aoyue 2738, второй сверху.
Вот тем соломоном, который с желтой ручкой, я паял без особых сложностей корпуса с шагом 0.5мм, а 0.63 даже без линзы. при этом 0.5 были на промышленных платах, а 0.63 на своих, с ЛУТом.
Но здесь еще играет роль привычка, например я часто держу паяльник почти параллельно печатной плате, в Вашем случае это неудобно. И справедливости ради, как раз Соломоном проще работать точно чем обозреваемым из-за отличающегося хвата, Соломон в руке лежит крепче, но Aoyue в этом плане еще лучше из-за малого вылета и длинной ручки.
А в сравнении они выглядят как-то так — TS100, Бакон, Aoyue и Соломон
https://www.banggood.com/T12-Stainless-Steel-FX9501-Soldering-Handle-STM32-OLED-Soldering-Iron-Station-Pen-Silicone-p-1362085.html
Или это непотребная подделка?
Можно брать?
Не, ну если лично вы не можете запаять lqfp 900 хаккой на плату без маски, так может эттаа… тово… а? ;)
Мозги у него как бысто на охдаждение реагируют не проверяли?(и стабильность выставленной температуры)
Если жала типа т 12 то тармопара должна быть близко к краю жала видимо…
Но скорее всего любой PD умеет и QC, если оно умеет 45-60 Вт выдавать, чего бы ему и не выдать 18.
PD, Power Delivery — часть стандарта USB, в рамках уменьшения к-ва разъёмов многие компактные ноутбуки заряжаются через этот стандарт. 20в это почти всегда USB-C и PD.
Триггер для QC не будет работать с PD и наоборот.
www.aliexpress.com/i/33000821800.html Кроме того при 18w максимум явно нет режима 19V, этот PD триггер и не включится, т.к. профиля такого нет.
Не придумывайте пожалуйста, точность поддержания температуры здесь неплохая.
И тест этот проводится не на воздухе а во время активной работы, где температуру надо поддерживать в очень сложных условиях постоянного изменения нагрузки.
И вы говорите что паяльник хороший, при том на нем температура выставляется не точно и с разбросом 50 градусов?
И реально нет там разброса в 50 градусов
Пик или стмка стоит меньше доллара, размером с ОП и без проблем с даже простой прошивкой сможет держать заданную температуру в разы точнее чем текущее решение.
Про стабилизацию бред, и если бы вы не на воздухе паяльник держали а сделали нормальные тесты, то стабилизация тут совсем хромала бы.
С чего прям такой пиетет перед «цифрой». Аналоговые решения далеко не всегда хуже цифровых. Да и необходимость ПИДа для «походного» паяльника достаточно сомнительна, как на мой взгляд. Хотя и его, при желании, на ОУ можно сделать.
Так вот, паяя что то на полноразмерных не SMD компонентах, по ощущениям вам будет нормально, но любой другой кейс может выдать проблемы, и лучше не перегревать детали/плату.
Походный или домашний, это инструмент, и он должен иметь какой то минимальный уровень приемлемого качества и функционала.
Качеством работы, я уже объяснял, фактически это самый обычный Т12 паяльник, но в более компактном корпусе.
Поверьте, после почти 40 лет практики работы с большим разнообразием паяльников я уж могу оценить «что хорошо, что плохо».
А он нормально и работу под нагрузкой отрабатывает, собственно почему он этого не должен делать?
Примерно через 7 секунд после включения светодиод начинает моргать, постепенно меняя скважность, ощущение что ограничивать температуру он начинает еще до её набора. В обзор добавил график выхода на рабочий режим.
Хотя мне скорее интересно другое, как Вы можете делать какие-то выводы если судите обо всем только по личным догадкам и при этом спорите с тем, кто им пользовался?
Паяльник стал банально лучше держать температуру, не задирать ее при коротких прогревах. И это хаковская ручка которую пока прогреешь год пройдет, на т12 овершут будет заметен в разы быстрее и его результаты будут фатальнее.
Вообще все это отлично показывает слепость толпы, обзор паяльника в котором было ничего кроме теста мощности, набирал плюсы только в путь. Тоесть читатель не читал не понимал, просто тыкал плюс, ну кирич же ну знает же.
По температуре жала я уже писал, а еще в обзоре есть график изменения температуры жала.
И неплохо показывает что некоторым хочется до чего нибудь докопаться.
Я много лет пользовался отечественным паяльником, тоже с аналоговой регулировкой температуры, еще на аналоге 900 жал. И меня к примеру он более чем устраивал, здесь паяльник даже лучше.
Расскажите, как он проводится. А если есть нормативные ссылки на этот процесс приведите.
Не стесняйтесь, пишите подробно.
Ну или аргументированно за тот же прайс предоставьте тру инструмент.
прошу прощения, подумал это был пост от придиры tirarex, не заметил, что это ответ ему.
Но в целом можно его без изменений его переадресовать) Наезды без аргументации такое себе для взрослого человека. Вроде бы тоже обзорщика…
И даже сейчас после около 4 правок, обзор чуть более бесполезен, а вывод говорит что любимчику публики понравился паяльник, и люди будут его брать по такой наводке.
Жаль только забыли показать время разогрева и то же сравнение хотя бы с ts100 раз он на руках,, как у него едут мозги и температура от долгой работы а не 10 секунд на фото. как у него греется ручка, как он ведет себя при разных напряжениях, 12, 19,?
И что в итоге, человек который тут известен всем как о чудо профи техники, выкидывает сырой кривой обзор, нулевой полезности, потом еле как дополняет его, и то никак не раскрыв тему.
Теряет мощность, по моему логично.
Ну по крайней мере я дополнял обзор по мере поступления вопросов, в отличие от некоторых других авторов, которые в итоге только пререкались, но так ничего и не изменили.
Да и разборку я делаю без принуждения, в том числе и купленных товаров.
Я купил товар, мне он понравился, написал обзор, высказал свое личное мнение, описал достоинства и недостатки, разобрал, доработал, а когда пошли вопросы, то провел дополнительные тесты и сделал фото. И оказывается, что я еще что-то должен, Вы ничего не путаете? Мне уже хочется сказать —
Для того, чтобы перепаять китайскую «бессвинцовку», которая часто только при 360 и выше начинает плавиться.
иногда поднимаю температуру до 300, если с материнки надо кондеры снять, а они на сквозных земляных полигонах… но такое редко бывает.
и это 20 ваттным паяльником))) ну процентов на 50… когда не дома)) дома станция
Довелось приобрести это чудо, попользоваться и сделать вывод о зря потраченных деньгах. Лучше бы взял Т12 с регулировкой на ручке. Суть та же что и у SH72 только не нужно дополнительно тратиться на жала поскольку дома на столе уже есть Т12 с набором жал.
PS. Еще момент: разьем питания на моем не 5,5*2,5, а 5,5*2.1. посему возникли проблемы с подключением к тошибовскому адаптеру у которого разьем 2.5. разьем входит, а контакта нет. Покупать отдельный адаптер для паяльника не стал.
Поэтому не подходят простые разъёмы DC которые на каждом углу.
А под дно 6 штук 18650 запихать с платой BMS+балансировка. И устойчивость будет благодаря массе и низкому центру тяжести и подставка — обязательный аксессуар — всегда рядом и брать куда угодно можно, безо всяких там баллончиков.
С Т12 ещё думать, куда драйвер засунуть (гусары, молчать!) надо, а здесь ал-ин-ван.
Зы: а мысль с 18650 хорошая )))) 2 отсека на 4 штуки должны влезть.
Либо самые дешманские и простые складывающиеся.
Мой церапает картридж клемами, пришлось припаять клеммы.
Ну это названные выше платы. Гигабайт с больше-меди вообще почти никак.
Используют обычно не BC2, да и без нижнего подогрева паять такое мелким паяльником (впрочем и крупным тоже) идея так себе.
А если хочется лучше, то встает проблеме выбора. Чем больше информации (до определенного момента :)), тем не хуже.
Ясен пень, что на хотелки у значительного большинства накладываются ограничения, как то стоимость, габариты, ..., модульность — у каждого свои.
Обзор, на мой взгляд, расширяет кругозор по части паяльного оборудования, за что ему +++ :).
У автора прошу прощения. Просто было интересно, можно ли такие проблемы с бангудом решать
Заказывал у них ts80, приехал в простом пакете, немного коцаный и без жала.
Месяц пытался достучаться до поддержки, тишина, вчера предложили выслать обратно, хотя я просил частичный рефанд.
Пожаловался в палку, сегодня уже не надо ничего отсылать, цену жала обещали вернуть
у меня так обычно происходило с банггудом если возникали какие-то проблемы. Всё решалось.
Увеличивает мощность подаваемую на жало.
Вы вернулись!
С удовольствием почитал комменты предыдущего обзора на паяльник.;)
В принципе думаю что можно было бы скорректировать.
ps: да, я знаю насчет профиля настраиваемого и печки) пока не брал себе
+185 С — это гораздо выше :)
Вот так, например:
У меня есть древний паяльник на 220В 25Вт, со стабилизацией именно по сопротивлению нагревателя, элементарная схема, на оптотиристоре MOC, и без ОУ, в виде маленькой самодельной коробочки на шнуре с регулирующим резистором и индикатором… Единственным аналоговым элементом сравнения и одновременно управляющим оптроном элементом является транзистор. Трудится уже лет 15. Очень удобно для грубых работ. А описываемый паяльник должен быть еще удобнее. Причем, за 10$ и в готовом виде.
Измерение температуры происходит в паузе.
ps Таки да термопара. Подключил к тестеру в режиме термометра — показывает комнатную температуру, реагирует на нагрев.
Вот схема TS100, видно что для измерения и нагрева используется только два контакта.
1. Отсутсвует заземление жала. Что за попенциал там будет в момент пайки — неизвестно. Значит паять чувствительную электронику нельзя.
2. Поскольку регулировка идёт только простым операционником, рискну предположить, что данные о температуре берутся по сопротивлению нагревателя. Поскольку цепей разделения во времени нагрева и измерения не наблюдается. Значит поддержание температуры очень плохое. Кроме того, будет зависеть от конкретного картриджа и от его старения (выгорания и изменения сопротивления со временем).
3. Поскольку регулировка температуры упрощенная, скорее всего будет выброс (перерегулирование) при наборе температуры, что опять-же не позволяет использовать для пайки чувствительных к перегреву элементов.
4. Пайка крупных элементов тоже, скорее всего, будет некомфортна по причине упрощенной регулировки температуры. Но автор даже не попробовал запаять фланец TO220, например. Поэтому тут нет информации.
PS. Тут в комментариях неоднократно говорили про «методику» тестирования паяльника и о том, что таковой нет. Есть, просто нужно чуть поискать. У именитых производителей типа JBC и Metcal есть примеры применения и статьи об величайших преимуществах их оборудования :). Там они обычно и приводят методики сравнения своих «уберпаяльников» с конкурентами. Ну и как вариант — автор Unisolder делал видео сравнения разных картриджей при пайке/отпайке фланца TO220 к крупному полигону. Тоже вариант «теста». Я вообще тестирую ещё проще — залуживание медного полигона на тестовом куске стеклотекстолита 5х5 см с фольгой 35 мкм. Ну естественно, так можно только для теплоёмких жал, но представление о регулировке получить можно. А измерив температуру после отрыва от крутной детали — можно получить данные о перерегулировании.
2. Не факт.
3. В обзоре есть график температуры, кроме того я писал, что выброс есть, около 8 градусов.
4. Я пробовал с разными компонентами, просто не стал расписывать все отдельно. Но справедливости ради, для пайки фланца ТО-220 лучше использовать другое жало, а не BC2.
Попробовать можно, но опять же, BC2 для мелких работ, для фланца лучше брать например К.
В обзоре есть фото в руке, там я для примера пробовал прогревать вывод емкого электролита вместе с заклепкой, проблем не было даже с BC2.
Так как её корректно измерять при этом, брать данные с термопары жала или внешне?
Просто субъективно, в сравнении с TS100 обозреваемый если и проигрывает, то не сильно.
Спасибо. Когда я писал комментарий — ещё не было.
У именитых производителей видел по встроенной термопаре (в AppNotes у JBC про их 150 Вт картриджи) и у Веллера тоже по встроенной измеряли, а у Metcal было вроде по внешнему пирометру. Но я давно эти все обзоры смотрел. Может сейчас что изменилось.
Да вроде еще вчера вечером добавил, скорее всего просто не заметили.
А компьютер редко выключаю, обычно в sleep.
*Главное термопару в хорошую каплю припоя.
Не шлак за 12$??
И да, у меня всегда был на рабочем столе один «универсальный боец». В детстве ЭПСН-25, потом самодельные, потом Термит-36К, веллер и хакко. Сейчас на Т12 китаец. Правда при этом всегда было 3-5-10 картриджей для разных работ и, обычно, несколько ручек для них.
Удивительно, но вот сейчас понял, что всегда было ещё несколько паяльников где-то «в кладовке». Но не помню ни одного раза, чтобы они мне понадобились.
А вообще все такие паяльники ассоциируются у меня с человеком, медленно попивающем смузи в кафешке и, отрываясь от экрана айфона, меланхолично тыкающего таким в ардуину.
:))))))))
mySKU.me/my/unisolder
«автор паяльника Unisolder»
Это такая паяльная станция с открытыми исходниками: https://duckduckgo.com/?q=Unisolder+5.2
Автор сделал её универсальной. Можно подключать практически любые распространённые паяльники — Hakkko 900, T12, JBC 210 и ещё какие-то.
Для 0,75-1мм2 наверное и 12 вольт норм?
Думаю норм.
Не уверен, там нужна большая теплоемкость жала.
Жало от ts100 к этому вообще не подойдёт, а наоборот можно, но придётся ограничитель придумывать.
Буду думать о приобретении. :)
PS: я бы купил либо т12 с регулировкой в ручке, либо т12 и платку отдельную за 3 долл, жала под т12 и дешевле и легче найти.
Попробую ещё один заказ у другого сделать.Кто не успеет, того отменю.
А доллар сцука…
Thank you for your order!
We are trying our best to produce it but this product have too many orders need to send, and the virus slow process, we may need more time to produce it, hope you can undersand and give us more time, thank you in advance!
Have a great day!
Может реально поставщик находится в том регионе где проблемы.
Время обработки: Предполагаемо в April 19, 2020
Сегодня шикарно использовал 8ваттный УСБ паяльник.Готовим съёмки, небольшая проблема, надо паять.приносят с жалом 8мм;)
Поругался, послал всех нах.И запаял повербанком.
Если интересно-слабое звено в Гугле набираем и наслаждаемся:)))
aliexpress.ru/item/32896783974.html
aliexpress.ru/item/4000802028365.html
У моего Tmin была 183°: R6=56k, R5=43k, R4=51R.
Для более плавной регулировки (ну ненужны мне температуры <250° и >320°), путем нехитрых расчетов сделал:
R6=40.44k (43k || 680k), R5=200k, R4=51R.
Стало: Tmin=258°, Tmax=311°. Шкалу на ручке соотв. теперь нужно переписать.
Жало микроволна T12 обрезал под этот паяльник.
Чтобы зажимная гайка провалилась до второго бортика, первый расплющил в тисах с помощью обточенного болта, диаметр рабочей части 5.1мм.
Фото: сверху жало родное SH-BC2, готовое обрезанное T12-BCM2, T12 «в оригинале», болт-приблуда фас/профиль — как пользоваться думаю понятно.
Работает, с предыдущей доделкой от стационарной паяльной станции не отличимо.
Трубку обрезать, вставить внутрь болт (выемка на нем чтоб не повредить провода от нагревателя), чтобы передняя его часть совместилась внутри с бортиком, ну и аккуратно зажимая в тисах будет плющиться только сам бортик. Чуть зажали, отпустили, повернули чуть болт, повернули жало, опять зажали… до полного расправления ненужного выступа.
Вместо болта намного лучше бы подошла толстостенная стальная трубка D5.1mm, но где ее возьмешь…
Вместо болта купил трубку из нержавейки с внешним диаметром 5 мм, внутренний 3 мм: a.aliexpress.com/_ASRbeV
Текущая температура соответствует напряжению на инверсном входе (второй ножке) операционника => границы и линейность регулировки зависят от соотношения резисторов R4 к R5 к R6 к R2.
t* у меня получалась примерно равна 24.5 мкВ/градус на втором пине.
Проще загнать формулы в Excel, подобрать резисторы и запаять уже без подстроечников.
Сопротивление в Омах:
t*min ~= 5000000/24.5/(R6+(1/(1/R5+1/R4)))*(1/(1/R5+1/R4))
t*max ~= 5000000/24.5/(R4+(1/(1/R5+1/R6)))*(R4)
Большим напряжением не смог проверить.Отдельного БП нет, а всякие от ноутов штекеры не лезут.
Отдельно спасибо за выбор жала.Тоже взял вс2.Очень удобное.И доп Ku.
Надеюсь поработает.
1. как контролируете температуру?
2. попробуйте при 24 вольта
Всё! Profit!
2. заряжать как будете?
2. Если акку извлекаемые (или сделать так) — по одному, как обычно. Если нет — добавить плату зарядки с балансировкой (BMS 4S) и от внешнего источника какого-то.
Т.е. покупать еще и зарядное устройство?
2. Покупать? Зачем? Как правило, что-то есть под рукой. Хотя бы, зарядное от ноута.
Когда ячеек несколько последовательно, то попутно надо отслеживать перекос между ними, этим также занимается плата защиты.
2. У ноута не зарядное, а блок питания, для заряда аккумуляторов нужно именно зарядное.
2. Так BMS и есть блок заряда и защиты! voltiq.ru/bms-protection-board-review/
Я тоже такие тестеры делал, раз, два.
2. Мало прочитать то, что написано, надо еще понять, Вы пока сделали только первое. Плата защиты не умеет заряжать аккумулятор, её функция — защищать аккумулятор от:
перезаряда
переразряда
перегрузки
перекоса по напряжению ячеек
перегрева.
Зарядное устройство, это совсем другое и плат где оно есть «на борту» единицы, потому нужно именно зарядное. Здесь я немного пояснял это.
Как пример, попробуйте найти плату защиты со встроенным зарядным устройством.
Универсальность и цена подкупили
Смогу запитаться для любых задач.Где тоненько и 12В хватит, а там по возрастающей;)
Может кто придумал как встроить в корпус вкл-выкл? А то даже юэсбишный паяльник это сам делает, а этот зря греет воздух.Пока использую вот такую прибуду
Есть ли ещё такие?
Заранее спасибо
В руке он удобнее чем TS100
Из-за применённого чипа PD напряжение питания ограничено 21 В, т.е. 60 Вт.
Не «горбатая» тут:
d.radikal.ru/d08/2112/bb/097bbf7c4ae3.png
Подходит и для SH72
Ошибки в предыдущих публикациях видите?
А Вы о ком подумали?
тем более не понимаю, поясните пожалуйста, если не сложно.
Значит точно не мне :)))))