Такую лампу я уже
однажды разбирал.
Что изменилось с тех пор в её устройстве?
Под катом — разбор, доработка напильником и паяльником, много замеров и
увеличить цоколь без SMS.
Посылка добралась из Китая за 17 дней.
Лампа, как и раньше, упакована в коробочку из гофрокартона размерами 140 х 35 х 35 мм(фотографировать её ещё раз я не стал).
Размеры самой лампы: длина 127 мм, диаметр колбы 32 мм.
Светит в исходном из коробки состоянии всё так же мерзко.
На этом моменте перейдём непосредственно к экспериментам.
Сначала отыщем фотодиод.
Распаяем его на кусочке макетной платы и шунтируем его выводы резистором на примерно 50 кОм.
В коробочке от лампы вырежем небольшое отверстие под фотодиод.
Возьмём кусачки и аккуратно прокусим цоколь по окружности.
Собственно, вот так выглядит стоковый «драйвер».
Диодный мост с гасящим конденсатором на 0,22 мкФ. Кстати, два года назад этот конденсатор был в SMD исполнении.
Фильтра на выходе и стабилизации тока, естественно, нет.
Засунем лампочку в коробку с фотодиодом и подключим к его выводам осциллограф.
Лампочка предсказуемо мерцает с частотой 100 Гц и амплитудой пульсаций 100%.
Так жить нельзя.
Источник питания придётся делать заново. Идеальным вариантом было бы использование специализированной микросхемы с импульсным преобразованием и стабилизацией тока.
Но таких под руками нет, и придётся обойтись подручными средствами.
Для начала придётся изготовить эквивалент нагрузки, чтобы не сжечь светодиодный филамент повышенным напряжением.
Напряжение на выходе стокового «драйвера» на холостом ходу 204 В, с подключенной колбой оно падает до 95 В.
Примерно такое же падение напряжения получается на резисторе сопротивлением 8,2 кОм.
Исходный вариант схемы драйвера, от которого я отталкивался.
Деталей в схеме немного, поэтому она может поместиться внутри цоколя Е27.
Все детали легкодоступны. Высоковольтный NPN транзистор и электролитический конденсатор добываются из отслужившей энергосберегающей лампы, диодный мост — из дорабатываемой светодиодной, стабилитрон хх431 — из компьютерного блока питания(обычно их там два, буквы в маркировке бывают разные).
Изготавливаем печатную плату.
Она несложная, сверления под выводы деталей и травления не требует.
Собираем.
Подключаем эквивалент нагрузки и проверяем.
Схема работает, но транзистор греется как утюг — через десяток секунд после включения на нём уже нельзя держать палец. На нем падает примерно 200 В — при токе 10 мА это даёт рассеиваемую мощность 2 Вт, в 3,5 раза больше допустимой для корпуса ТО92.
Избыток напряжения можно погасить на резисторе, включенном перед диодным мостом или последовательно с колбой лампы, а можно на конденсаторе, включенном перед диодным мостом. По размерам и то и другое примерно одинаково, но у конденсатора сопротивление реактивное и греться такая схема будет меньше.
Подбором деталей было выяснено, что требуемый режим работы филамента достигается при ёмкости конденсатора 0,22+0,1 мкФ и сопротивлении резистора R2 порядка 130 кОм. Транзистор теперь не греется — на нем падает всего 14 В.
Пульсаций стало гораздо меньше, но они всё ещё есть.
Добавим на выход диодного моста ещё один конденсатор 4,7 мкФ х 400 В.
Теперь пульсации практически исчезли.
Но и обвешанная дополнительными конденсаторами плата теперь в цоколь Е27 уже не помещается.
Итоговый вид схемы:
Берём нерабочую энергосберегающую лампу.
Аккуратно разбираем корпус.
Выковыриваем люминесцентную трубку из мастики, держащей её в крышке.
Обкусываем на колбе остатки цоколя почти начисто.
Вырезаем в крышке энергосберегающей лампы круглое отверстие под цоколь Е27.
Вставляем туда колбу и приклеиваем её за остатки цоколя холодной сваркой.
Делаем плату побольше.
Переносим на неё детали с прежней.
Примеряем.
Проверяем.
Собираем.
Выводы:
1. Лампа Т10 по-прежнему светит тёплым светом и по-прежнему в исходном состоянии мерцает так, что в жилых помещениях её использовать нельзя.
2. Довести её до ума в домашних условиях вполне возможно.
3. Доводка не требует труднодоступных материалов и инструментов.
4. После доводки свет становится намного приятнее.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
уровень задротства«диайвай»…Плата уж ладно, внутри не видно)
Прямые руки и без напильника… эх))))
(На самом деле возможно. В икее. Но она не всем доступна)
Ищите в контакте например.
Ps: Да у них даже доставка почтой России есть! service.ikea.ru/services/delivery-post/dybenko
На самом деле я бы и 0,5 Вт взял бы, как ночник эти великоваты.
Те же 5-ваттные в икее по 33 рубля есть. www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00371208/ И очень неплохие.
но как вариант тоже неплохо (хотя люблю 4000к и выше цветность
— любой опыт ценен: положительный, отрицательный, полезный, бесполезный. Как итог — В КОПИЛКУ ЗНАНИЙ.
— как уже ранее писАли муськовчане — некоторые обзоры ценны именно комментариями
— тема разбавляет засилье постов про: кабели/наушники/зарядки/чистяще-моющих киборгов/приставок для зомбоящиков (не, ну кому то и это важно).
учитывая что китайский филамент и от шим-а быстро мрёт, то от постоянки как мне кажется быстрее помрёт
Имхо выкинуть.
а ниже только за счет теплопроводности, которая так себе.
я видел самопальное производство газоразрядных индикаторов и там каждый по 100 баксов стоит и их быстро раскупают
и при всей простоте самих индикаторов китайцы их не штампуют почему-то
видать еще где-то с совковых времен запас лежит, что на весь мир хватает
а филаментных вообще никто не производит, хотя выглядят они тоже прикольно
но китайцы на то и китайцы, что без белого господина не могут сами понять
Похоже на «противоугонное» решение в подъезд!
Вкрутил, разбил колбу, и… теперь ни одна сволочь не полезет пытаться выкручивать ЭТО.
Похоже нашлось единственное адекватное применение этой дебильной (ибо рождены дохнуть) филаментной технологии.
Это как?
P.S. Нарисовать не получается, руки дрожат… ;)
Надо одну полуволну пропускать через светодиоды, а вторую мимо них. Лучше ещё добавить резистор последовательно со всей гирляндой чтоб уменьшить бросок тока при включении и искрении выключателя.
Эта схема в половине китайских фонариков с подзарядкой от сети. Думаете они б просто так от своей щедрости второй диод в противофазе ставят?
Да и по простой логике, попробуйте в голове пошагово эмулировать работу своей схемы:
1) положительна полуволна на Р1. Конденсатор С1 заряжается через открытые диод Д1 и Д4?, светодиоды светят от проходящего тока.
2) отрицательная полуволна. Диоды закрыты тока нет, конденсатор остается заряженный
3) вторая положительная полуволна. Конденсатор уже заряжен и ещё раз заряжаться не хочет, тока нет светодиоды не светят.
…
В Вашем же варианте конденсатор работать не будет и ток через светодиоды будет протекать мизерный, только за счёт токов через защитный резистор R1.
а в таком формате были для проекторов 200вт 36в или для светодинамических установок
Но вот засада — сами датчик будут круглосуточно жрать тот же ватт если не больше.
Поэтому не так уж и плоха идея с «дежурным» светом.
даже в гардеробе 4 по 12 по-моему… так что 1 вт круглосуточно это как 24вт на 1 час.
Хотя, ваша финальная схема, по сути, такая и есть, линейником вы обрезаете остатки пульсаций прямо на светодиодах.
Проблемы начинаются при зарядке конденсаторов суммарной ёмкостью от 1000мкФ
Но даже в таком варианте пробить светодиоды на самом деле не так просто, для защиты еще ставят резистор последовательно с конденсатором.
Ну и, да, СИДы держат импульсный ток существенно лучше той же лампочки накаливания. Однако у меня есть подозрение, что стрессовые удары амперами в итоге всё-равно сокращают срок службы — локальные перегревы кристалла и т.п.
Нет, не угадали. Ток задаётся R3.
2. Если есть запас, то не имеет значения, ток меняться сильно не будет.
3. Сотня градусов перепад это смерть лампочке, потому как тогда при нормальных 25 градусах там будет 125, в 50-70 еще поверю, если больше, то лампу лучше сразу выбросить, долго она служить не будет с любым драйвером.
А ничего, что в даташите на Cree XM-L заявлено «Maximum LED Junction temperature 150°C»?
У фирменных смотрят и на КПД и на термостойкость.
«перед прочтением сжечь»«утилизировать, не вскрывая упаковки». Вообще-то это называется «цветовая температура» и при заказе её можно выбрать. А то типа на этом вашем гудсе лампочки не из Китая и начинка у них со временем не меняется.UPD. Чтобы не быть голословным. Леруа Мерлен, лампы lexand 7 ватт, вроде. Упаковка 6 ламп стоила около 270р месяца 4 назад. Свет приятный, 4000К, не синит, не мерцают.
Вообще-то это называется индекс цветопередачи, цветовая температура на качество света влияет слабо, это чисто субъективное восприятие, кому-то нравятся теплые тона, кому-то холодные. Но можно заказать 2 лампы с цветовой температурой 3000К и одна будет светить приятным светом, а вторая вырвиглазным зелёным.
Типа с Китая, но уже ПРОВЕРЕННЫЕ на кучу параметров и с хоть какой-то гарантией на стабильность этих параметров у разных лампочек. И да, обычно у одной и той же модели начинка не меняется. Если изменилась начинка — то это новая модель с новым артикулом.
При включении через двуклавишный выключатель светят не группы ламп, а меняется их яркость. Вышло три режима 25%, 75% и 100%
Один балласт остался на запас. Лампочки были по 12Вт и я решил что 4*12вт балласта на максимуме мне будет достаточно. Заодно и светодиодам легче и яркость по клавишам разделилась удобнее
Он же по Вашей схеме питает сразу все, через диод…
И драйверов 5, а режимов 3, это как? Ну предполагаю к примеру задействуются 1-3-5 драйвера, но выключатель то двухклавишный!?
Балласты по режимам поделены 1, 3 и 1+3. Один балласт остался прозапас т.к. иначе делилось не удобно. А усложнять схему не хотелось. И так еле запихнул под чашку люстры