Светодиодная "свечка" 2W BRELONG T10 и её разгон до лампы для майнинга

Допустим, Вы случайно попали в прошлое...

Рассчитывать на то, что Вам удастся попасть к И. В. Сталину и убедить его как можно быстрее расстрелять Хрущёва и и ввести командирскую башенку и промежуточный патрон, не стоит — скорее всего, Вас выбросит в гораздо более отдалённом и менее развитом времени, в котором может даже ещё не быть электричества.
А вот шахты там, скорее всего, будут. Возможно, Вам рано или поздно придется строить их самому, чтобы добывать ресурсы для построения светлого будущего ускоренным темпами.
А шахтерам нужен свет.
Шахтёрская лампа, конечно, может использовать пламя вместо электрической лампочки или светодиода. Но в глубоких шахтах часто скапливается метан, который ядовит и взрывоопасен. Поэтому в шахту с открытым огнем нельзя.
Впрочем, взрыва можно избежать, если окружить пламя металлической сеткой. Если сетка будет достаточно частой, то пламя через неё не пройдёт, так как его тепло будет поглощаться металлом. Опытным путём было установлено, что для смесей метана с воздухом такая сетка должна иметь не менее 156 ячеек на квадратный сантиметр(625 ячеек на квадратный дюйм).

В нашем мире изобретатель безопасной шахтёрской лампы получил за её изобретение титул баронета, так что сбыт таких изделий гарантирован, а уж на вырученные от продажи ламп и лицензий на их изготовление можно и покруче разогнаться. Только не забывайте вовремя и правильно их патентовать.

Ну а на деле шахтёрская бензиновая лампа в наше время — это не только надёжный датчик газа в воздухе, но и красиво и стимпанково выглядящий сувенир.

Если, конечно, в хорошем состоянии досталась. Потому что обычно на интернет-барахолках они в состоянии «очень не очень».
По крайней мере, мне за вменяемую цену найти готовую лампу в хорошем состоянии найти не удалось, и я решил сделать её сам, начав с поисков того, из каких деталей она состоит.
Поиск нашёл вот такую картинку.

На самых первых лампах стекла не было, поэтому светили они тускло из-за того, что сетка была очень частой и вместе с теплом пламени поглощала и свет.

В следующих версиях ламп самая яркая часть пламени была окружена стеклом, которое защищалось от ударов выступающими наружу краями фланцев и стягивающими их между собой шпильками. Фланцы и шпильки первоначально делались из латуни, как материала, который легко обрабатывается и не даёт искр при ударах. В таком виде шахтёрские бензиновые лампы дошли до наших дней, почти не изменившись, а стеклянный цилиндр, окружённый фланцами и шпильками, стал, наверное, самой запоминающейся частью их внешнего вида.

Как оказалось, кусок стеклянной трубы — деталь довольно специфичная, и найти его готовым не получилось, равно как и вырезать из водочной бутылки. Поэтому идея была отложена на некоторое время…
… пока в предназначенном под снос цехе мне не попалось на глаза вот это.

Светильники во взрывозащищённом исполнении. Внутрь длинной трубы из органического стекла вставляется люминесцентная лампа дневного света, концы трубы обжимаются накидными гайками с уплотнительными прокладками, вся проводка тоже упрятана в герметизированные трубы и кожух.
В продольном разрезе это всё выглядит вот так:

Правда, оргстекло не выдерживает соседства с открытым огнём, так что лампу придётся делать электрической.
А со светодиодной лампочкой на 6000К она будет выглядеть слишком уж неаутентично.

Эта проблема решилась, когда я нашёл в каталоге интернет-магазина лампочку с заявленной цветовой температурой 2300-2700К — почти самое оно, чтобы изображать пламя бензиновой горелки.
А пока заказ добирался ко мне почтой, я занялся изготовлением остальных деталей.
От защитной трубы светильника был отрезан сравнительно короткий кусок…

… а от него — кусок ещё короче.

Из старого электрощитка был добыт патрон с резьбой Е27 из латуни. Вообще-то это держатель предохранителей, но лампочки туда тоже неплохо вкручиваются, только надо сделать вкладыш-удлинитель центрального контакта.

Латуни достаточной толщины для фланцев под руками и вообще в пределах досягаемости не нашлось, поэтому я решил сделать их из дюраля и потом нанести на них медь гальваническим способом.
Размечаем заготовку.

Обсверливаем будущие детали по контуру. Вообще много сверлим.

Выламываем из из заготовки.

Складываем стопкой.

Стягиваем винтами. Зажимаем центральный винт в патрон дрели и обрабатываем внешнюю поверхность напильником. На токарном станке всё это было бы намного проще, но его под руками нет.

Итак, лампочка приехала.
Лампочка была упакована в коробочку из гофрокартона размерами 140 х 35 х 35 мм.

Её размеры — длина 127 мм, диаметр колбы 32 мм.

В стеклянной колбе вдоль её продольной оси растянуты два светодиодных модуля.

Вообще такие лампочки появились из необходимости с одной стороны согласовать экономичность светодиодных ламп с возможностью работы в огромном количестве светильников, выпущенных под лампы накаливания, а с другой стороны — сэкономить на переоборудовании производства и максимально использовать уже имеющееся оборудование. Выходом стала так называемая филаментная лампа — колба, в которой вместо вольфрамовой спирали размещены светодиодные филаменты, а заполняющий колбу аргон заменён на гелий, лучше переносящий тепло.

Филамент — это стержень из искусственного сапфира или стекла длиной диаметром 1,5 мм и длиной 30 мм. На нем размещены 28 светодиодов, которые соединены последовательно. Сверху это все покрыто слоем люминофора на силиконовой основе. Потребляемая мощность одного филамента лежит в пределах 0,8-1,3 Вт. Набирая нужное количество филаментов в колбе, можно получить светодиодную лампу требуемой мощности. Обычно светодиоды синие, но в некоторых моделях ламп филамент может содержать несколько светодиодов красного свечения для достижения более теплого оттенка свечения, при этом общее число светодиодов в филаменте не меняется.

Лампа светит очень тёплым светом. И ощутимо мерцает.

Сейчас мы её разъясним.
Возьмём твёрдый тупой предмет достаточного веса(например, пассатижи) и разобьём изолятор цоколя.

А потом возьмём кусачки и окончательно раскромсаем цоколь(потом его можно будет пересадить от сгоревшей лампочки накаливания). Вообще это лучше было с самого начала проделывать в меховых рукавицах на случай, если колба лопнет в руке.
Драйвер затянут в трубку из стеклоткани для изоляции от цоколя лампы.

Отпаяем его от колбы.

Схема лампочки. Рекомендуется включать последоватеьно с ней резистор на 50-100 Ом мощностью 1-2 Вт.

Полная длина колбы 110 мм.

Тем временем можно сделать предварительную примерку деталей…

… и подумать, что бы можно сделать с лампочкой, чтобы она не мерцала.
При напряжении питающей сети 235В падение напряжения на двух филаментах составляет 107В. При 28 светодиодах на филамент мы получим 1,91В на каждом светодиоде. На первый взгляд — это мало, так как рабочее напряжение синих светодиодов составляет примерно 3В. Но так как на выходе выпрямителя нет фильтрующего конденсатора, то напряжение на его выходе не постоянное, а пульсирующее. Обычный мультиметр измерять его корректно не умеет, а осциллографа под руками нет.
Идеальным вариантом было бы использовать драйвер на специализированной микросхеме, но таких поблизости не наблюдается.

В итоге в ходе попыток избавиться от пульсаций света подручными средствами лампочку я спалил.

Выводы:
1. Лампочка светит не очень ярко, но очень тёплым светом, довольно неплохо имитируя цвет пламени.
2. В своём исходном виде лампочку рекомендуется вешать там, где на неё не будут долго смотреть — в туалетах, кладовках, табличках с номером дома.

Продолжение следует