Всем привет! Сразу предупреждаю, у меня нет поверенных тестеров для сравнения точности показаний, я просто обещал нескольким пользователям сделать небольшой обзор после того как получу данную модель. Если честно, выбор на него пал не из-за 9999 отсчетов или отсутствия «крутилки» — мне для ежедневного использования не нужна предельная точность и вручную переключить режимы не сложно, но вот об экране, который будет читаем под любым углом, в том числе с включенной подсветкой я мечтал давно. Здесь он действительно отличный. Это первый мой обзор подобной тематики, поэтому можете ругать если что-то забуду =)
Цена на предзаказ была 30.99$
Доставка около двух недель, но 10 дней еще ждал отправки
Распаковка и внешний вид
Черный пакет
В нем прозрачный пакет
Коробочки нет, но есть хоть и обычный, но чехол
Вот так всё уложено
В комплекте термопара
Обычные щупы
И универсальные с кучей съемных насадок.
Возможно кто-то помнит, что я
обозревал подобные не так давно и в комментариях пользователи писали, что у них качество хуже. Так вот, видимо в «подарок» кладут отбраковку. В моем случае «крокодилы» сделали так
Проблема решилась паяльником за 10 минут, но как говорится, осадочек остался
Сам мультиметр
Черная вставка корпуса прорезинена, питается от двух АА батареек.
Полную инструкцию на английском можно почитать
вот тут
Характеристики
True RMS
NCV
Аналоговая гистограмма
Черный экран EBTN
Рабочий цикл: 1% -99%
Частота выборки: 3 раза в секунду
Питание: 2 батареи x 1.5V AA (не включены)
Режим работы: автоматический / ручной
Рабочая температура: 0 — 40 ℃
Рабочая влажность: ≤75% относительной влажности
Температура хранения: -20 ~ 60 ℃
Диапазоны измерений
Емкость: 9.99nF / 99.99nF / 999.9nF / 9.99uF / 99.99uF / 999.9uF / 9.999MF
Напряжение: 999.9mV / 9.999V / 99.99V / 999.9V
Ток: 999.9uA / 99.99uA / 999.9mA / 10A
Сопротивление: 99.99 / 999.9 / 9.999k / 99.99k / 999.9K / 9.999M / 99.99M Ом
Частота: 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц / 5 МГц
Температура: -20℃~ 1000 ℃ / -4℉-1832 ℉
Функционал
Кругового селектора режимов нет, вместо этого в данной модели используются кнопки. По умолчанию диапазон подбирается автоматически, но можно перейти в ручной режим, нажав кнопку
RANGE.
При подключении щупа в гнезда, предназначенные для изменения тока, автоматически включается соответствующий режим. Можно лишь выбрать тип тока(переменный или постоянный) и выставить ручной диапазон, кнопки остальных режимов в это время не активны.
Экран
При включении слышен щелчок реле и некоторое время отображаются все символы дисплея
Я не смог заставить себя снять пленку с экрана, поэтому экран немного «мылит», вот более четкая картинка
Подсветка горит постоянно пока включено питание. По умолчанию выключение происходит после 5 минут работы, есть звуковое предупреждение за минуту до истечении этого времени.
Для того чтобы выключить режим энергосбережения нужно во время включения зажать еще и кнопку "
RANGE".
При успешной деактивации прозвучит 5 коротких сигналов и мультиметр будет работать пока не сядут батарейки, ну или пока его не выключат вручную. Данную процедуру нужно проводить во время каждого запуска если планируются продолжительные замеры. Как по мне — очень удобная функция.
Экран действительно неплох, только в двух местах есть искажение картинки — при повороте на 135 и 225 градусов и определенном отклонении. Гифка лучше покажет =)
Как и указано в характеристиках, частота обновления данных — 3 раза в секунду, в том числе и аналоговой шкалы.
Измерение сопротивления
Первым делом проверил комплектные сборные щупы, замкнув цепь на «крокодилах» — получилось 0.19 Ома.
Резистор на 100 Ом (допуск 5%) я выдрал из блока питания — не эталон конечно, но лучше чем ничего =)
Недостача 1.2 Ома, это без учета сопротивления щупов.
Ну и для примера на ZT301 с теми же проводами.
Еще один на 51 Ом (допуск 5%)
Не досчитал 0.79 Ома
Так же нашел более свежий резистор на 33 Ома (допуск 5%)
Сопротивление измерял другими щупами, которые имеют сопротивление 0.15 Ома
В итоге потерялось -0.48 Ома без учета сопротивления проводов, что уже намного лучше предыдущего результата.
Измерение напряжения.
Есть у меня
занятная модель источника точного напряжения на основе AD584KH, не стал делать на него обзор, т.к. уже было несколько, а отличие в моем случае только в наличии корпуса и возможности зарядки.
Поверку никто не делал, поэтому буду отталкиваться от даташита. Погрешность показаний должна быть от 3.5 до 10 mV в зависимости от выходного напряжения
ANENG Q1:
2.5 Вольта
5 Вольт
7.5 Вольта
10 Вольт
Думаю вполне себе уложился в пределы погрешности.
При измерении переменного напряжения, в верхнем правом углу дополнительно отображается частота
Измерение емкости конденсаторов
Магазина емкостей у меня нет, так что как и резистор, конденсатор вытащил из старого блока питания, поэтому сложно что-то говорить о точности измерений, но измерять емкость с помощью щупов само по себе — тот еще извращение, т.к. даже небольшое отклонение сопротивления цепи повлечет за собой значительное искажение полученных данных. В серьезных моделях для этого отведена специальная площадка.
2200 микрофарад
Полученная емкость 2.158 миллифарада(2158 мкФ). Потери — 0.042 миллифарада(42 микрофарада), что укладывается в допустимую погрешность
Еще один конденсатор вытащил из сломанного роутера
Но что-то с ним не так
ZT301 согласен
Так же из полезного есть функция NCV — бесконтактное обнаружения напряжения. Если поднести корпус устройства к проводам, либо устройствам, подключенным к сети высокого напряжения, то по мере приближения к источнику на экране начинают появляться полоски от 1 до 4 и звучит прерывистый звуковой сигнал, при чем периодичность повышается с каждым новым делением.
Во время данного теста к проводу не была подключена нагрузка, напряжение — 220 Вольт.
Ах да, протестировал термопару.
Сразу после закипания
Через 15 секунд кипения
Из-за строения зонда думал, что процедура измерения температуры займет больше времени, но по факту вышло так же, как и с термопарой — «каплей».
Ну и напоследок тест автономности. Во включенном состоянии ток потребления всего 23 мА
Расчлененка
Корпус вскрывается легко — нужно открутить 4 шурупа и выковырять из под резиновой вставки переднюю часть. Маркировку микросхемы так аккуратно потерли, как будто ее там и не было, плюс «капля», которую так же невозможно идентифицировать.
Элементов подстройки не обнаружено, но возможно есть что-то с обратной стороны платы. Я не смог туда добраться из-за вот такого дурацкого расположения токовых пинов. Похоже их вклеили в корпус.
Смог только немного приподнять плату чтобы ничего не повредить, но ничего кроме контактных площадок кнопок не обнаружил
Вообще изначально планировал написать мааленький обзор — экскурс без проверок точности, так как мне редко нужны максимально достоверные данные, но рука не повернулась такое публиковать, так что если кого-то обидел своими методами проверки оборудования(думаю будет минимум с десяток человек) — извиняйте и предложите более правильные методики, я переделаю =)
Всё что ждал от данной модели, я получил. Экран отличный, бонусом есть NCV, по точности не хуже того что у меня было в наличии
Всем добра =)
UPD
Кнопка
HOLD работает как обычно, фиксируя данные на экране. Если зажать на 2 секунды, включается режим
REL — режим относительных измерений.
Попросили проверить скорость чтения сопротивления от бесконечности до 1 Ома
Вырезал кусок из видео тестирования кабеля, накинул таймкод
По поводу плохой видимости экрана на солнце
Демонстрация задержки в режиме прозвонки
чувствую после зарплаты будет серьёзный разговор с жабой
из обзора не понял
— как работает кнопка hold?
— пределы надо переключать кнопкой range или работает автомат?
Добавил в обзор =)
— пределы надо переключать кнопкой range или работает автомат?
По умолчанию автомат, переключать вручную кнопкой RANGE
отдельная кнопка включения очень нужная вещь — ненавижу мульты с селектором с положением ОФФ…
он не пищит — просто сам выключается если забуду выключить через полчаса))))
а купил недавно поверпик с крутилкой — так он сволочь не всегда включается — зато всяких наворотов в нем много как писали (купил с горя, т.к. забыл свой любимый мульт под капотом одного из грузовиков и он катался месяц там — когда его вернули счастья не было предела))))…
ANENG Q1 оплатил — посмотрю что он из себя представляет — кнопка вкл + большой яркий дисплей — крутилка = успех)))
Кнопку нажимаем и крутим крутилку НЕ отпуская кнопку Hold, слышим интересное попискивание (вроде 3 раза..., но...), отпускаем HOLD.
Работать будет БЕЗ отключения, но попискивая в нужное время.
Решил что проще подать на подсветку отдельное питание, но так руки и не дошли, а потом потребность пропала )
Чё, вас братья не устраивает?
Но если щуп будет вставлен в гнездо измерения тока, никакой другой режим кроме амперметра выбрать нельзя — своеобразная защита.
А вот крутилки жалко — такая привычная штука…
(собственно, эти части статьи, для этого и придуманы)
Я рад, что Вы добавили в тему слово «мультиметр».
(только, непонятно, почему делаете вид, что так и было)
Аналоговая шкала во время подбора не двигается, т.к. неизвестны пределы измерения.
А вообще деления шкалы при изменении показаний меняются три раза в секунду. Ну это если данные плавно падают или поднимаются.
Нужно чтобы диапазон измерения менялся или достаточно постепенного заполнения шкалы от начала до конца?
кстати, пользуясь случаем, хорошо бы проверить такую вещь — работает ли переключение диапазона в режиме относительных измерений (скорее всего нет).
Шкала обновляется с такой же скоростью, как и все остальные данные на экране и служит скорее для визуального контроля над заполнением текущего диапазона измерений )
Переключение диапазона отключает режим относительных измерений, т.к. это логично, нужно сначала выбрать диапазон, потом включать режим REL
2. у браймена и агилента значение rel запоминается и учитывается на всех диапазонах, наверное и у флюка тоже, но он мне еще не попадался. не то, чтобы это было необходимо, просто показатель серьезности подхода разработчиков.
это далеко не всем нужно, мне очень-очень редко, но она либо должна быть быстрой, либо пусть ее лучше не будет вовсе, потому что ее наличием маркетологи только цену набивают и красивыми фотками покупателей завлекают.
Однако…
ru.aliexpress.com/store/product/RM409B-True-RMS-Digital-Multimeter-Button-9999-Counts-With-Analog-Bar-Graph-AC-DC-Voltage-Ammeter/909123_32878214801.html?spm=a2g0v.12010608/itm2home-1.0.0.1db834b6ATPMxl
смущает только ситуация с постоянной подсветкой, наверное батарейки менять придется регулярно.
и еще там реле стоит, оно же бистабильное?
может куплю в коллекцию.
Да, судя по тому, что при смене режимов оно срабатывает, а при выключении из любого режима «молчит».
то есть батарейки не будут высаживаться даже наполовину. тут надо бы 3*АА ставить, а не 2… или литий сразу…
ну или «разгонять» эти акумы до 3В сразу. потому что до 1.5 — глупо. обзор такой кажется был уже…
«Cлепнуть» начинает уже при 2.7-2.8V, а при 2.5-2.6V уже вообще ничего не видно. Ссылка на видеообзор Дэйва, где это показано.
ну и да, белые светодиоды при питании от 2*АА это эпик фейл. вот просто ЭПИК, блин. ну то есть красиво, базара нету, но им бы сразу в комплекте давать и диоды другого цвета, чтобы можно было тестером пользоваться подольше. ибо в таком виде — это какой-то выставочный образец.
Ставим один Литий-железный аккумулятор и забываем о проблемах, как раз для подобных применений подходит :)
" собственно потребление прибора 4-5мА. общее потребление с подсветкой — порядка 16мА, общее потребление с блютусом (без подсветки) 12мА"
как раз идеальная разрядная характеристика для этого аненга, сюда прям просится.
а если еще и парочку АА впараллель сконнектить, то ваще зачот, хватит хрен знает наскока
Литий-железный аккумулятор начинает разряд с напряжения около 3.3 Вольта, свежая батарейка может выдавать до 1.6 Вольта или до 3.2 две последовательно. Да и там ведь ограничение тока в любом случае есть.
Не подскажите на какого производителя лучше смотреть, ну и неплохо было бы иметь болванку в комплекте, хотя и не критично — самому не долго смастерить.
Можете перепаять или допаять токоограничивающий резистор, если боитесь деградации светодиодов.
А с Али всё пришло, но там ЕМНИП цена была чуть больше.
Долго шли?
Так это же хорошо, будет считать что батарейки всегда только из пачки.
Хочу взять LiFePO4, да выбирать особо не из чего.
Правда пишут, что тормозной по скорости переключения поддиапазонов.
Скорость обновления шкалы бы увеличить =)
Просто не сама прозвонка бывает реализована по разному.
Самое примитивное — аналоговый компаратор который пищит при уменьшении сопротивления ниже границы. При этом еcли сопротивление гуляет (щуп не очень хорошо контачит), то аж похрюкивает. Время реакции — молниеносно.
Более умный — цифровой. Тогда пищит после очередного такта измерения. Тут и появляется ощутимая задержка, которая некоторых бесит. Вот так не должно быть, но иногда случается.
Очень сильно зависит от щупов
Единственное я бы его на 10А не нагружал.
Вспомнил мультик «Рик и Морти» ))
А вообще если прикинуть — что мешает подсветке и дальше работать? Может искусственно давили яркость и поэтому при просадке она так сильно гаснет? В остальных ведь таких проблем нет.
Мешают белые трёхвольтовые СИДы в подсветке.
При просадке она так сильно гаснет из-за ВАХ этих самых трёхвольтовых белых СИДов, ибо повышающую схему отдельно для подсветки никто делать не собирался.
К слову в моем ZT102 батарейка появляется при 2,2V и он еще работает, но подсветка уже не включается. Окончательно вырубается при 2V. Работаю им не часто, но за полтора года пару щелочных Aro из Metro высадил, хоть подсветкой пользуюсь редко.
Как на Агиленте 1252-бэ
Итог обескуражил. Самыми яркими оказались белый и изумрудно-зелёные цвета. Оранжевый и красный на их фоне при том же токе вообще не светят. Если ставить в схему, то для получения одинаковой визуальной яркости гасящий резистор при 3.3 вольта для зелёных нужен раз в десять больше. Рабочее напряжение — 1.7-1.8 где-то выходит.
светодиоды к сожалению вклеены в дисплей с двух сторон. т.е. они плоские такие толщиной гдето 1 мм. Выковыривать и пытаться приатачить желтые не рискнул.
Счас вот подумал что надо было в разрыв провода питания светодиодов вставить резистор и померить ток именно подстветки.
Если окажется слишком большим то тогда можно поубавить.
На данный момент подсветка на мой взгляд ярковата.
И да вообщем то проблемы нет — в ашане или леруа 4шт АА стоят 40руб, по качеству точно такие же как всякие енейджазеры и ЖП
Тогда и батарейки можно полностью использовать и яркость не будет «плавать» от их разряда. Главное чтобы места хватило.
К тому же надо понять сколько от двух АА дивайс будет работать.
Если скажем при обычном пользовании дивайсом двух АА хватит на полгода то и замечательно — 20 рублей в полгода вообще ниочем.
А вот если время работы от одного комплекта АА будет существенно меньше то тогда да — надо либо подсветку менять, либо преобразователь ставить, либо с батарейками мудрить.
А никель не вопхнуть опять же, ибо на полностью заряженных подсветка будет уже тускловата.
Режимы переключал, на всех одинаково 17мА
Исходя из тестов емкость одной алкалайновой батарейки порядка 2000мА/ч
получается, что порядка 100 часов прибор может непрерывно работать от двух АА
Если профессионально юзать по паре часов каждый день то это мало.
Если по любительски включать раз в несколько дней на 10-15 минут, то должно хватить на долго.
:)
Так то месяц пока полет нормальный, пользуюсь почти каждый день понемногу. Плюс помирает не моментально, так что будет время доделать дела и купить батарейки на следующий день.
но неудобно, да
Я после покупки аналогичной коробки проверял до и после разборки-сборки. В родном отделе метрологии, сертифицированном наскрозь:
А потом (через год) еще один раз.
Короче, сейчас этот ИОН на БУ-шном AD584KH кажет Флюку и YR1035 — не, ребята — вы оба врете. Да еще и сговорились, поди…
Это вам не усилитель на лампах.ИОН как коньяк от старости только лучше становится.
То что вам попался брак — ЛИЧНО ваши проблемы.
Непропай на плате не смогли найти?
Ндааа… хотите сказать обрыв внутри кристалла на 10в? Лазером резистор пережгли когда калибровали? Уже смешно! От старости обрыв случился?:))) Дырка в корпусе?
Чем старее ИОН тем он стабильнее и выше ценится.
У новых параметры плавают в б«Ольших пределах.
Для высокоточных приборов ИОНы специально старят и отбирают.
Так что если новый то на отбраковку чаще можно нарваться.
Нет я уж лучше возьму БУ с разборки-тот что в точном(военном блоке самолёта или корабельном) приборе десяток другой лет отработал.
А чайникам новые оставлю.
то он легко может попасться кому угодно? Это лично проблемы твоего скудоумия. Откуда вы такие «высокомотивированные низковалифицированные кадры» лезет то? Нахватаетесь верхов и давай остальных поучать.
Ты настолько *удак, что даже мою фразу:
прочитать не смог?
Я и там, и там годами отработал.
А, Вы, там были?
А му… к выше не знает что ИОНы специально старят.Остальные состарившиеся элементы конструкции китайцы в ваш ион не ставят.От того что ион новый он точнее НЕ БУДЕТ и тем более стабильнее.Но вот дороже сразу на порядок будет.
А судить по одному браку попавшемуся выше тупому м и делать далеко идущие выводы -смешно и глупо(да ещё и обижаться на это).
И вы похоже тоже не в курсе.
Даже удивился, что не один я здесь настолько… наивно-прямолинейный.
Просто показал как смотрится и потыкал щупами в пару БУ элементов ))
При ковырянии в авто — это актуально
Но выглядело бы эффектно, не спорю =)
Так что если кто-то что-то видел похожее и компактное, пожалуйста кидайте ссылки.
В нем автоматическое переключение диапазонов, но его не сравнить с обозреваемыми тут — переключается раза в 3-4 быстрее. Измерять кучу неизвестных сопротивлений им одно удовольствие. Также есть быстрый барграф (если вам это актуально). Из недостатков — нет вообще подсветки (можно допилить), питается от кроны и нет автовыключения. Но последнее мне даже уже нравиться стало — если долго работаешь, он не раздражает своим писком (вместо кроны использую аккумулятор формфактора 6F22).
В общем, хоть это и совсем не то, что вы ищете, я (как бывший пользователь 9205) рекомендую хотя бы рассмотреть эту модель.
ebay.com/itm/232803167412:g:xmgAAOSw2iJbH4Fr
продавец с отправкой отмораживался 2 дня.
написал ему письмо, он сказал что отправит через 2-3 дня.
Я ждал 4. Не отправил. Написал опять ему. в ответ тишина.
Накатал жалобу, плюс в отзывах о продавце оставил негативный отзыв.
Репутация продавца просела до 93%
В результате продаван тут же мне написал, что возвращает деньги и таки вернул.
правда на стекле экрана трещина, но за 50% цены я готов её не замечать.
причем принес курьер на дом.
Продавана на ебее видимо из-за шквала негативных отзывов, закрыли. т.е. его аккаунт удален.
Сначала продаван всем писал — We are not fraud. Please understand the 15 working days handling time
Потом перестал уже отвечать…
Блин чото прямо жалко его… особенно неприятно что шквал негативных отзывов с меня начался… :((((((((
вроде и радоваться надо, а както не радостно…
я же ему через несколько дней написал письмо… он ответил что через 3 дня вышлет. и видимо выслал… но почему на повторное письмо еще через 4 дня, не ответил и статус не изменил…
дивайс же клевый, только не понятно зачем столько щупов…
буду посмотреть на предмет замены подсветки на янтарный цвет ака желтый цвет.
Никто ж не заставляет ими пользоваться, да и не самые дорогие
сначала вырезал стекло из прозрачной крышки СД, потом попытался согнуть, но не получилось аккуратно сделать — повело сильно.
В результате вставил толстую 0.5мм прозрачную пленку от какойто упаковки, приклеив её на B-7000
получилось даже лучше чем думал.
1:1
ZT-X-True-RMS-Digital-Multimeter-Auto-Range-AC-DC-Ammeter-Voltmeter-Resistance-Capacitance-Diode-NCV
Али лишний раз выбесил, выставив термопару отдельным лотом. Вижу разброс цены 3$ — 500$ и глаз дергаться начинает ))
А, жаль…
Я в конец обзора добавил фото, пришлось покрутиться чтобы затемнить до нечитаемости.
Вот, это цвета, были :)
Похожа на скобку, а не цифру.
ладно, а где здесь закругление?
www.youtube.com/watch?v=3V_OWR_T3X4
Кстати даже если уже есть небольшие царапины на устройстве, если заклеить плёнкой они становятся менее видны.
Но почему в видеоролике «Демонстрация задержки в режиме прозвонки»
автор морзянкой передает «SOS»?
Его похитили китайцы и заставили написать этот обзор? Может человека нужно спасать?
Имхо, больше на красивую игрушку тянет.
По поводу щупов и измерения сопротивлений (стоковые щупы вообще не рассматриваю, на примере кастомных):
ПыСы
Куплен там же, примерно в то же время, с замученной доставкой.
AWG14 90 см + цаганские иглы, вот и вся технология.
В вашем случае, возможно, сопротивление контактов в «banana» разъёме выше, чем должно бы быть.
Похоже, что это частный случай.
Если сопротивление щупов меньше 50mOhm, то прибор и должен округлять до ноля.
Не могли бы вы дополнительно проверить функцию TrueRMS по напряжению и измерение частоты на разном типе сигнала (синус, меандр, пила)?
А пару слов об предохранителей(тип, размер, номинал) — можно? Помню обзор одного 'RichMeters...' RMXXX было такое — предохранители нестандартного размера
Вот первый попавшийся лот в рандомном магазине
Извините, не сообразил сразу. Я из Болгарии и всякие местние указки для меня безполезни, вот за чего я о размере спрашивал.
Думаю, все выяснилось.
1.Почему-то в режиме измерения тока все время попискивает (как только щуп вставляется в токовое гнездо). Это что, предупреждение о самом факте измерения тока? Это так-то можно отключить, ибо выбесило просто сразу?
2. Точность измерения сопротивления сразу не радует (с напряжением еще буду смотреть-сравнивать). Завышает на 0.2...0.3%. Ну да, в заявленные характеристики вписывается, но все равно как-то некрасиво (даже VC99, и тот показывает куда точнее). Вероятно калибруется (с учетом внешнее EEPROM) — в подробности кто-нибудь ткнет? Помню, на казусе что-то на эту тему попадалось, но это ж надо читать-перечитывать…
3. Не вопрос, но для информации — с диапазонами по току продавцы врут, копируя друг у друга — на микроамперной шкале дискретность 1, а не 0.1 uA. Неприятно.
Да, «прозвонка» у него тормозная, весьма. Тоже неприятно. Зато очень неплохо сделан бесконтактный детектор напряжения. Хорошая чувствительность и диапазон.
2. Зачастую резисторы не укладываются в эту погрешность ) насчёт калибровки не подскажу.
3. В режиме измерения микроампер после запятой два знака. У меня нет источника низкого точного напряжения, поэтому дискретность точно проверить не могу. Или Вы имеете ввиду нижнюю шкалу?
4. Я записывал видео с демонстрацией отклика. У Вас намного тормознее?
Случилась аналогичная ситуация. При проверке потребления тока светодиода прибор залип в режиме измерения тока. Работают только кнопки RANGE, ON/OFF
Проверил все резисторы и транзисторы. Все целое. Не знаю куда дальше копать.
Вы решили эту проблему?
Прибор новый. выкидывать жалко
Мультиметр заработал.
Такой вопрос — как здесь, на Муське, выложить мануал в общий доступ. И в каком лучше формате — .doc или .pdf?
ЗЫ В процессе дошлифовывания начали появляться вопросы, на которые имеющийся перевод ответов не дал. Кто может помочь по некоторым деталям функционала?
2. PEAK, MIN и MAX. По MIN и MAX в мануале описание есть, это вывод на экран минимального и максимального значения измеренной величины. Про PEAK — ни слова, хотя чуть выше в комментариях я нашел, что это нереализованная функция MIN/MAX.
Конечный результат в моей редакции:
MIN/MAX — Символ сигнализирует, что на экране отображается минимальное/максимальное значение величины измерений
Включаю мультиметр. Щупы не подключены. На экране показывается, что мерить будем в автоматическом режиме постоянное напряжение, шкала в mV разрядность 000.0. Нажимаю один раз кнопку переключения в режим измерения переменного напряжения (прямоугольная, вторая слева, с надписью ~ mV°C°F). Переключения в режим измерения переменного напряжения не происходит, изменяется разрядность показаний (0.000) мультиметр начинает с энтузиазмом мерить напряжение, причем, в большинстве случаев (проверял раз 10) — отрицательное напряжение. Меряет от нуля до -100mV, может перейти в OL (измеряемая величина находится вне диапазона измерений), а может продолжать измерять.
Если еще раз нажать эту кнопку, мультиметр переходит в режим измерения переменного напряжения и снова начинается интенсивное измерение переменного напряжения (судя по цифрам на экране).
С подключенными щупами мракобесие такое же, но чаще заканчивается OL
Наводки?
Нормальный режим поиска разрядности измерений?
Кто-нибудь может объяснить данное явление?
Файл ANENG-Q1, RichMeters RM409B, ZOYI ZT-X User manual (RUS) v1.docx выложил на Яндекс-диске ссылка.
Внутри одно и тоже, за редкими деталями (типа формы шунта и подобного, из того, что китайцы со временем «подправляют»)
Микруха эта holtek ht1621b — контроллер дисплея.
Либо пробило один из транзисторов.
Что скажете насчет такого мультика Aneng AN82 aliexpress.ru/item/4000611991237.html
Я так понял по железу он близок с обозреваемым.
Продавец разницу между этим и тем не может объяснить.
Я в раздумьях что брать из этих двух.
Порекомендуйте пожалуйста.
Она решает проблему описанную выше с экраном, и частой заменой элементов питания?
Никто ни у кого не крал, производитель один и тот же, производит на заказ ОДНУ типовую схему с разными шилдиками, а сами «бренды» это просто продавцы.
Схема у них (конкретно у этих трех) одна и та же, разница только в небольших изменениях шунта и подобных мелочах.
Но ! производитель, время от времени, немного меняет что нибудь внутри. Улучшает/удешевляет. Притом не факт, что более старые будут лучше новых или наоборот.
Читайте EEVblog и смотрите его видео, где то там все давно уже рассказано вплоть до физических адресов китайских заводов одного производителя, где выпускают эти тестера (включая еще сотню других приборов).
Кстати, Dave (EEVblog), ЕМНИП, тестер под своим «брендом» заказывал как раз у того же производителя ;D
Как то так.
При этом, в нормальных тестерах сгорает только предохранитель, а во всех выше перечисленных моделях чаще сначала сгорает транзистор, а потом уже предохранитель.
Во вторых, можно еще «пощелкать» статикой на разъем микроамперметра, чтобы транзистор пробило статикой, и тестер «заело» в состоянии амперметра. Это уже может быть и случайно.
В третьих, еще какое нибудь случайное воздействие, чтобы пробило транзисторы, которые в этой типичной, для китайцев, схеме явно не защищены НИКАК.
Выбирайте. Либо сами убьете, либо что нибудь произойдет рано или поздно, а все потому, что эти транзисторы никак не защищены, ибо схемку делали китайские дизайнеры от схемотехники.
И схема эта не просто (изначально) одинакова во всех моделях, но и все модели перечисленных тестеров произведены на заводах одной ОЕМ конторой. Это факт.
Как правильно говорят на казусе, надо вообще заткнуть микроамперный вход, это увеличит выживаемость тестера от случайной ошибки использования (либо от касаний статически заряженным пальцем микроамперного входа)
ps: ах да, там транзисторы чаще всего ставят si2306 (30 вольтовый), но говорят, что попадаются (во всех моделях из списка этих тестеров) варианты, где стоят другие транзисторы, может быть у вас лично такой вариант, с чуть более «крепкими» транзисторами. (Но это не точно, ибо, я лично пока такие варианты не видел)
Появился некий Aneng AN82
Я правильно понимаю что он появился позже Q1?
Наверняка там косяки поправили?
Крона теперь в нем, это + или — ? Теперь дольше будет работать чем обозреваемый?
И особенно хуже, если в схеме после кроны стоит линейный ЛДО.
Бывают, конечно, редкие исключения, но они явно не среди китайских тестеров.