Переделка подсветки мультиметра ANENG Q1 —
замена белой подсветки на желтую.
Всем хорош мультиметр ANENG Q1, но есть у него небольшие неприятные особенности связанные с подсветкой.
Во-первых подсветка плохо работает при питании мультиметра, от NiMh аккумуляторов.
Во-вторых, ток потребления прибором по разным сведениям 20-35мА.
И еще мне очень сильно хотелось, чтобы вместо белой подсветки, была «ламповая» теплая желтая.:)
В приборе используется подсветка белого цвета. Напряжение свечения, белого светодиода, порядка 2.55В.
Прибор питается от двух источников питания формата АА с напряжением1.5В каждый.
При использовании аккумуляторов NiMh, когда напряжение на одной банке понижается до 1.25В, то подсветка перестает работать.
Загадка — почему производитель не сделал питание прибора через преобразователь типа 2-3.5В в 3.3В или почему не поставил отдельный преобразователь на питание подсветки?
В
обзоре и комментариях под ним обсуждаются вопросы подсветки, и там я говорил о том, что есть желание поменять цвет подсветки на желтый.
Наконец дошли руки и я это сделялЬ :)
Дисплей прибора состоит из двух частей — собственно сам дисплей и пластина подсветки обеспечивающая равномерное распределение по всей площади дисплея, этакий экран.
На этом экране в торцах стоят два smd светодиода белого свечения
Вытаскиваются довольно просто.
Сначала я хотел использовать желтые светодиоды в стандартном 3мм корпусе, просто прилепив их вместо «родных», но оказалось, что место очень ограничено и просто так светодиоды не вместятся.
Вариантов два — либо купить желтые smd светодиоды либо обточить 3мм и попробовать их туда вдудолить :)
Нашел подходящие
smd светодиоды желтого света
И даже заказал их, но решил не ждать, а попробовать поставить обточенные 3мм. Руки не для скуки и всё такое :)
На картинке слева направо — светодиод который стоял в экране, два обточенных светодиода и не обточенный диаметром 3мм.
Обтачиваются светодиоды дремелем, очень просто и быстро, главное не увлекаться :)
Переднюю часть светодиодов отполировал войлочной насадкой на дремель, с небольшим количеством пасты ГОИ.
После этого обрезал длинные выводы и распаял на проводки которые соединяли прежние светодиоды
Светодиоды прилепил на небольшое количество термоклея.
Так как были сомнения в том, что светодиоды будут нормально равномерно освещать экран, решил проверить их работу от литиевого аккумулятора. И тут я немного накосячил — приготовил резистор 300 Ом, через который собирался подключить два светодиода, но отвлекся на что-то и подключил светодиоды напрямую к аккумулятору. Жизнь этих светодиодов была о-очень яркой, но о-очень короткой :)
Пришлось обтачивать два других, благо это делается буквально за 3-5 минут.
Заодно и проводки поменял, т.к. как родные укоротились, да и сделаны они, каждый из двух отрезков, а я сделал одним длинным просто зачистил небольшой участок ближе к концу.
При установке, пришлось срезать часть пластмассового корпуса, в который ставится дисплей, а также частично убрать термоусадку и подогнуть выводы более плотно. Никаких проблем не возникло — все элементарно.
В общем все получилось.
При измерении тока потребления прибора, он оказался 35мА, до переделки был порядка 20мА. Возможно потому, что питание подсветки рассчитано на напряжение 2.5В т.е. на напряжение свечения белых светодиодов, тогда как напряжение свечения желтых светодиодов 1.8В.
Поэтому решил последовательно со светодиодами поставить балансный резистор.
Для подбора номинала балансного резистора, использовал переменный резистор, и подобрал его сопротивление так, чтобы ток потребления был 20мА, при этом подсветка была довольно яркая. Сопротивление получилось равным 36 Ом.
На плате прибора, последовательно с подсветкой уже стоит резистор номиналом 10 Ом. Поэтому я его просто поменял на smd резистор 47 Ом.
После этого проверил работу подсветки от двух не свежих NiMh аккумуляторов
Светит отлично :)
Работа от двух АА обычных батареек, яркость такая же как от аккумуляторов.
Проверка при очень ярком свете
Таким образом очень доволен что удалось сменить цвет подсветки — меня прямо прёт от этого желтого цвета :)
Насчет работы от аккумуляторов.
С одной стороны это хорошо, но ведь можно использовать и батарейки.
Прибор у меня в работе примерно 2 месяца. Сразу поставил в него 2 АА батарейки купленные в леруа по 10руб за штуку.
Пользовался не каждый день, но довольно часто, кроме того, несколько раз прибор использовался в режиме когда автоматическое отключение было заблокировано и прибор работал по нескольку часов включенным.
Таким образом, для моего режима использования, двух простых АА батареек, должно по идее хватать на полгода. При цене батарейки 10 рублей, смысла менять их на аккумуляторы не вижу :)
Некоторое время назад, я заказал
небольшой преобразователь 1.8-5В в 3.3В планировал подключить через него питание прибора, но теперь сомневаюсь, что это надо делать, ведь при работе подсветки до 1.8В, аккумуляторы или батарейки могут разряжаться до 0.9В.
Но этот момент я еще не проверил :)
Апдейт:
Получил smd светодиоды, и поставил их.
Вся замена заняла буквально минут 20.
Сначала отпаял «родные» smd светодиоды, с маленьких плат на которых они стояли.
Для этого удобно использовать два паяльника с тонкими жалами.
После этого припаял на платы желтые
smd светодиоды
Проводки сделал новые.
Вставились светодиоды замечательно. Слегка прихватил маленькими капельками термоклея.
Всё работает. Кажется эти светодиоды чуть чуть ярче, но это не точно :)
Кроме того проверил раоту тестера от аккумов NiMh.
К сожалению в виду небольшого количества таких аккумуляторов точно, порог работы определить не смог.
От 2.35В прибор работает уверенно. Значок батарейки изредка загорался.
От 2.2В прибор уже не работает.
Что интересно при питании от 2.35В проверка светодиодов работает без проблем и на белом светодиоде показывает 2.6В
В самом начале есть ссылка на обзор мультиметра, там картинок с белой подсветкой много.
Вставил ссылку на картинку с белой в самое начало
409/Q1 переходит в разряд «народных» мультиков-народ начинает его грейдить. ))
Если попался экземпляр у которого не идеальны половинки корпус(например есть небольшая подвижность при нажатии кнопок)
можно в паз между половинками корпуса вложить подходящий по размеру квадратный пассик от магнитофона-ложится идеально, плюс дополнительная герметизация )) корпуса.
Все кругом с МР3 плеерами размером с спичечный коробок. :)
желаниюнастроению.Кстати, на этот «цветной» LED можно вывести и бипер, тогда при прозвонке еще и цвет будет меняться.
Но честно говоря, работать на солнце не приходилось.
Вообще у этого типа экрана, есть особенность — под определенным углом, происходит отражение солнца от белой подложки и все замечательно видно.
Причем оно происходит в любом случае т.е. используется прибор или не используется через 5 минут отрубается.
Логично было бы при использовании каждый раз обнулять таймер, но почему то это не сделано.
Можно отключить авто-отключение, если при включении прибора зажать дополнительную кнопку.
Но это надо делать каждый раз при включении :( Ну и кроме всего если отключить авто-отключение то прибор каждые 5 минут зачем то противно пищит…
Сегменты на дисплее есть, контакты на плате есть, мультик аналогичен 101-102 серии по платформе где этот функционал работает.
Но похоже что то урезано в прошивке в этих мультиках-простое подключение кнопки(как в 101/102) результата не дает.
Ждём когда отпишутся на казусе про кнопки и прочие возможности.
Но может поставлю и повышайку/понижайку на 3,3 В на питание и продолжу питать от аккумуляторов никелевых. Вот еще не решил что с питанием делать.
я тоже хотел повышайку поставить на 3.3В, она даже едет.
Но если, после замены светодиодов подсветки, будет работать от аккумов NiMh при их просадки до 1В, то смысл ставить повышайку? :)
Светодиоды можно не точить как, я а поставить смд — www.electronshik.ru/item/FORYARD/FYLS-1206UYC
стоят 3 рубля.
Ставить их легко и просто.
Как USBASP научить работать с микросхемами памяти — plc-blog.com.ua/usbasp-flash-25xxx.
А вы проверяли — мультиметр сигнализирует о низком питании? Я видел сообщение, что там нет контроля за питанием и вы не узнаете, когда он уже начал врать из-за поплывшего опорника. Плюс читал что NCV сильно теряет в чувствительности при низком питании. Поэтому питать мультик стабильным напряжением ближе к 3 вольтам мне кажется более привлекательным. Уже лежит собранный стабилизатор на МСР1700 на 3В, ждет когда мультиметр приедет :). Если удастся впихнуть малой кровью литиевый аккумулятор — остановлюсь на LDO.
А светодиоды желтые или оранжевые ставили?
пока нет. на днях проверю.
желтые.
покупал два года назад для клавиатуры, лот был типа вот этого
ebay.com/itm/371172045318
а нет уже готовых программаторов, для 24C02, в формате USBASP?
Читать и прошивать микруху памяти проще простого. Я сначала тоже боялся — но потом мультиметр ANENG AN8002 полностью настроил под себя, не только время таймаута. Конечно в сабже доступных настроек осталось намного меньше, но время отключения и кое-какие калибровки можно поправить.
вот такой подойдет? — ebay.com/itm/302070359891:g:UNYAAOSwknJX1iEx
еще вот такой есть — ebay.com/itm/191674211030:g:by8AAOSwWHZbCir1
какой лучше?
я правильно понимаю что микросхему надо выпаивать, перепрошивать и потом обратно впаивать?
А сигнал, в смысле писк, перед отключением можно отключить?
И еще можно сделать так чтобы он запоминал режим в котором отключился и при включении он включался в том режиме в каком выключился? :)))
Микросхему можно не выпаивать — прямо на плате нужно замкнуть перемычкой на землю выход разрешения записи (выводы 7 и 4) плюс 3 провода — земля, SCL, SDA (это если по I2C подключать, если через SPI то 4 провода надо, я через I2C работал). Батарейки должны быть в мультиметре, но он должен быть выключенным.
Писк отключить нельзя.
Запомнить режим тоже нельзя.
Добавил инфу об этом в конце заметки.
ячейка FB, значение в минутах в шестнадцатеричной системе, например:
0F = 15 минут
1E = 30 минут
У того же RICHMETERS 102 и его аналогов прозвонка просто молниеносная…
ANENG Q1 в прозвонке задумчивый какой то… жаль… ложка дёгтя…
По сравнению с моим разница в прозвонке большая… в моём гораздо хуже…
Может у вас есть дамп от ANENG Q1?
Попробуйте пинцетом замкнуть гнезда в режиме прозвона.
Что касается щупов, сомневаюсь что дело в них…
Во первых проверенные временем(те что были в комплекте не использую)
Во вторых… вставляю щупы в RICHMETERS 102… прозвонка огонь… те же щупы вставляю щупы в ANENG Q1
и как говорил покойный Леонов «плакать хочется»
Лично мне большая скорость на прозвон не нужна, он или пищит или не пищит, но если она существенная, с толку конечно сбивать будет.
да её считай и нет.
Проверяли. В новых они прошивку процессора поправили и увеличили скорость работы прозвонки.
www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=ZI5A8KgLGAg
Есть откуда слить обновлённую прошивку?
На RICHMETERS 102 и ZT102 заливал Ch341a
www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-Ch341a-24-25-reprogrammed-dvd-router-bi0-s-brush-multifunctional-usb-programmer/1992833237.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d3XVlD7
На ANENG Q1 и RICHMETERS 102 одинаковые чипы
А вообще на Казусе есть огромная тема по этим мультиметрам.
просто уточнил вдруг это простая операция.
но если честно, я столько уже слышал сказок про медленную прозвонку, в том числе в ut210e где точно ничего не менялось, что пока сам не увижу — не поверю.
У старых 409 прозвонка тупит, у новых — не особо. Помимо этого есть ещё с разными диапазонами по току. У этого лота есть картинка, как понять какой набор диапазонов есть в вашем Q1 и компания. От того, куда на корпусе вписали mA зависит версия руководства. Самое интересное, что на фотографиях в отзывах у этого же лота встречается и такое и сякое расположение надписей, но если судить по датам, то mA между гнёзд — новая версия.
Если A и mA рядом — будут пределы 99.99 мкА, 999.9 мкА, дырка, 999.9 мА, 9.999 А. R30=99 Ом.
Если mA между гнёзд — будут пределы 9999 мкА, 99.99 мА, 999.9 мА, 9.999 А.
желтый так лампово… как подсветка раций военных…
прусь прям от этого цвета.
При подаче 2 вольт, подсветка работает. Сопротивление дополнительно не устанавливал. С имеющимся резистором на 10 Ом, каждый диод потребляет 15мА.
стало:
в плане их долговечности.
Зеленый тоже красиво получилось!
Я на всякий случай предпочитаю подавать на светодиоды не больше 10мА.
Но тут деваться некуда. Плохо помню уже но у меня тоже чтото порядка 15мА на светодиод, получилось по факту.
Так что есть дохлый, но с почти новым корпусом.
Информации на тот момент о ремонте не нашёл, в основном жалобы, что «сдох в процессе обновления на 3.03» и всё.
Где-то месяц назад вскрыл — чип кажется NEC D78F0485.
Собственно это все знания о нём на текущий момент.
Даже если определюсь с программатором, надо будет как-то бутлоадер в него залить и не стереть калибровку при этом.
Запускаем PortMon и смотрим что бегает по порту.
Проблемы начинаются с того, что софт для обновления прошивки ищет рабочий прибор. Но на порту прибора не видит, ибо ищет он мультиметр который откликается "*IDN?". Естественно, что загрузчик который единственно цел по рабочему протоколу ничего не отвечает. Подключаем вместо мультиметра другой компьютер.
На запрос подкидываем ответ «Agilent Technologies,U1272A,MY513ххххх,V1.95». Прошивальщик видит ответ и успокаивается. Нажимаем кнопку «Upgrade», он опять ищет мультиметр по "*IDN?", опять подкидываем ответ с серийником. Следует команда «UPGR 1», пауза. После этого порт переключается на 19200, в него кидается пакет на восемь байт. Записываем эти восемь байт, подключаем мультиметр, кидаем в него эти данные и никакого ответа не получаем. Аппарат продолжает лежать с надписью «Pro» на экране. Раньше, при целом загрузчике он при при обновлении писал полноценное слово «Prog». Т.е. сейчас даже нет уверенности, что загрузчик цел.
То что Вы предлагаете стоит дополнительных денег.
Кроме того я еще получил цвет подсветки который мне очень нравится, стоило поменять светодиоды только ради него.
А я поставил зелёную. Но вот теперь, после прочтения Вашей статьи, думаю поменять на желтую )))
шутка! Мне зелёный удобнее!!! А менять светодиод несложно, главное аккуратно вынимайте плату из корпуса.
Там где токовые разъёмы, надо помогать со стороны входа.
ждем кто красную сделает :)))
Поставил светодиоды от мышей за неимением других.
светодиоды из мышей ток до 30мА без проблем держат :)
Остановился на зелёной. Возможно, если бы была жёлтая, или прочел обзор до ковыряния прибора, то сейчас бы стояла жёлтая подсветка))))
Кстати перевёл на литий. 14500 + припаял обычный диод в другую ячейку, но хочу найти пустышку AA и впаять диод в неё, мало-ли, вдруг внезапно надо на стандартное питание перейти.
Довольно часто использую в режиме когда прибор по 1 часу и больше лежит включенным.
за два месяца еще ни разу не менял.
но вообще лежит вот такой преобразователь ebay.com/itm/283002888626
будет скучно впаяю его.
в принципе меня работа от двух АА NiMh вполне устраивает.
Спасибо за идею, у себя тоже переделал. Еще перевел на литий и добавил порт type-c для зарядки.
а подробности перевода на литий расскажете?
по идее можно туда вообще засунуть акум от мобилы какойнить и радоваться.
musbench.com/e_measure/RM409b_LiIon.html
Разъем aliexpress.com/item/10-5-1A-type-c-USB-18650/32835902581.html
Шоттки aliexpress.com/item/1N4148-1N4007-1N5819-1N5399-1N5408-1N5822-FR107-FR207-8-100/32857910134.html
Литий aliexpress.com/item/1-2-4-3-7-950-603443-Li-Po/32897904841.html
Я вообще выпаял место установки батареек, и туда приклеил аккумулятор через прокладку из вспененного полиэтилена.
Я чет очкую до упора заряжать и из-за этого недозаряд. Литий напрямую пока что.
А кстати при родном варианте, в выключенном состоянии, какое потребление?
Если пользовать обычные аккумы АА, то так же можно просто подключить к питанию светодиодов?
И хотел уточнить, у вас идет питание от лития, потом от нее на питания мультика и 1 контакт от микрухи идет на подсветку, для регулировки включения\выключения?
kazus.ru/forums/showthread.php?t=112135&page=327, я не автор — а только повторил. Вот схема (не обращайте внимание на указанное на схеме входное напряжение это для 3-х вольтовой, у меня стоит с выходом 3.3В у которой входное от 1.8 до 5В):.
1. Почему-то в режиме измерения тока попискивает с интервалом в несколько секунд. Это у всех так? Выбесить успело сразу… Наверное, можно как-то в конфигурации поправить?
2. А кто разбирался с конфигурацией — ссылку на обсуждение подкиньте? А то на казусе, как я понимаю, активно обсуждают правки под DTM0660, а здесь у нас что?
3. К тому же он еще, похоже, подвирает на сопротивлении (напряжение пока не проверял), значит, калибровку скорее всего все равно придется править, так что вопрос о дампе и его раскладке актуален.
4. Пределы по току тоже странные. У моего «mA» между клеммами и таки да, нет диапазона с десятыми uA. Тоже ведь, наверное, как-то конфигурируется, измерительная-то часть предположительно одинакова?
5. Прозвонка все ж чуть тормозит. Не такой ужас, конечно, как у VC99, но ощутимо тормознее против MY-65. Но это хрен бы с ней, все равно никогда не пользовался для этих целей мультиметром…
С сопротивлениями вроде бы всё в порядке. А в каком диапазоне косячит?
По сравнению с аналоговой прозвонкой есть некоторая совсем мелкая задержка. Но это если придираться. А так — пуля, быстро срабатывает, дискомфорта не вызывает.
Не корректно меряет емкость до 220 пф. До 100 пф занижает, от 100 до 220 завышает, поэтому идея с внешним корректирующим конденсатором не прокатила. С 220 пф результаты измерений в пределах разумного. Сравнивал с HP-890CN, Vici DM4070.
100....200 kOhm (остальные пока не проверял). Ну как «косячит»? На ~0.2...0.3% завышает, в заявленное вписывается, но мог бы и точнее, раз даже VC99 может…
Но есть! ;) Причем шкала на экране даже успевает дернуться, а звук нет. Аналоговая безусловно быстрее.
Приду домой, гляну, что по току.
По корректировке прошивки ничего не находил.
По току меряет только целое число мкА, нА не показывает, т.е. децимальной точки нема. Ксати, пищит только на «холостом ходу». Когда меряет, сигнала нет
Такой вопрос — как здесь, на Муське, выложить мануал в общий доступ. И в каком лучше формате — .doc или .pdf?
Может кто нибудь сталкивался с этим, и сможет мне помочь?
Q4 амперы, мили амперы
Q5 микро амперы
Номинал транзистора a6shb si2306
По сравнению с теми, что у обозревающего, они арче в несколько раз.
Их нигде не достать, пришлось заказывать в чипе-дипе.
И резистор на 470 Ом, теперь ток потребления 21 мА.
при случае закажу в чипдипе.