Переделка подсветки мультиметра ANENG Q1

Переделка подсветки мультиметра ANENG Q1 — замена белой подсветки на желтую.

Всем хорош мультиметр ANENG Q1, но есть у него небольшие неприятные особенности связанные с подсветкой.
Во-первых подсветка плохо работает при питании мультиметра, от NiMh аккумуляторов.
Во-вторых, ток потребления прибором по разным сведениям 20-35мА.
И еще мне очень сильно хотелось, чтобы вместо белой подсветки, была «ламповая» теплая желтая.:)


В приборе используется подсветка белого цвета. Напряжение свечения, белого светодиода, порядка 2.55В.
Прибор питается от двух источников питания формата АА с напряжением1.5В каждый.
При использовании аккумуляторов NiMh, когда напряжение на одной банке понижается до 1.25В, то подсветка перестает работать.
Загадка — почему производитель не сделал питание прибора через преобразователь типа 2-3.5В в 3.3В или почему не поставил отдельный преобразователь на питание подсветки?
В обзоре и комментариях под ним обсуждаются вопросы подсветки, и там я говорил о том, что есть желание поменять цвет подсветки на желтый.
Наконец дошли руки и я это сделялЬ :)

Дисплей прибора состоит из двух частей — собственно сам дисплей и пластина подсветки обеспечивающая равномерное распределение по всей площади дисплея, этакий экран.
На этом экране в торцах стоят два smd светодиода белого свечения



Вытаскиваются довольно просто.
Сначала я хотел использовать желтые светодиоды в стандартном 3мм корпусе, просто прилепив их вместо «родных», но оказалось, что место очень ограничено и просто так светодиоды не вместятся.
Вариантов два — либо купить желтые smd светодиоды либо обточить 3мм и попробовать их туда вдудолить :)
Нашел подходящие smd светодиоды желтого света
И даже заказал их, но решил не ждать, а попробовать поставить обточенные 3мм. Руки не для скуки и всё такое :)
На картинке слева направо — светодиод который стоял в экране, два обточенных светодиода и не обточенный диаметром 3мм.



Обтачиваются светодиоды дремелем, очень просто и быстро, главное не увлекаться :)
Переднюю часть светодиодов отполировал войлочной насадкой на дремель, с небольшим количеством пасты ГОИ.
После этого обрезал длинные выводы и распаял на проводки которые соединяли прежние светодиоды


Светодиоды прилепил на небольшое количество термоклея.
Так как были сомнения в том, что светодиоды будут нормально равномерно освещать экран, решил проверить их работу от литиевого аккумулятора. И тут я немного накосячил — приготовил резистор 300 Ом, через который собирался подключить два светодиода, но отвлекся на что-то и подключил светодиоды напрямую к аккумулятору. Жизнь этих светодиодов была о-очень яркой, но о-очень короткой :)
Пришлось обтачивать два других, благо это делается буквально за 3-5 минут.
Заодно и проводки поменял, т.к. как родные укоротились, да и сделаны они, каждый из двух отрезков, а я сделал одним длинным просто зачистил небольшой участок ближе к концу.



При установке, пришлось срезать часть пластмассового корпуса, в который ставится дисплей, а также частично убрать термоусадку и подогнуть выводы более плотно. Никаких проблем не возникло — все элементарно.
В общем все получилось.
При измерении тока потребления прибора, он оказался 35мА, до переделки был порядка 20мА. Возможно потому, что питание подсветки рассчитано на напряжение 2.5В т.е. на напряжение свечения белых светодиодов, тогда как напряжение свечения желтых светодиодов 1.8В.
Поэтому решил последовательно со светодиодами поставить балансный резистор.
Для подбора номинала балансного резистора, использовал переменный резистор, и подобрал его сопротивление так, чтобы ток потребления был 20мА, при этом подсветка была довольно яркая. Сопротивление получилось равным 36 Ом.
На плате прибора, последовательно с подсветкой уже стоит резистор номиналом 10 Ом. Поэтому я его просто поменял на smd резистор 47 Ом.


После этого проверил работу подсветки от двух не свежих NiMh аккумуляторов
Светит отлично :)


Работа от двух АА обычных батареек, яркость такая же как от аккумуляторов.


Проверка при очень ярком свете


Таким образом очень доволен что удалось сменить цвет подсветки — меня прямо прёт от этого желтого цвета :)



Насчет работы от аккумуляторов.
С одной стороны это хорошо, но ведь можно использовать и батарейки.
Прибор у меня в работе примерно 2 месяца. Сразу поставил в него 2 АА батарейки купленные в леруа по 10руб за штуку.
Пользовался не каждый день, но довольно часто, кроме того, несколько раз прибор использовался в режиме когда автоматическое отключение было заблокировано и прибор работал по нескольку часов включенным.
Таким образом, для моего режима использования, двух простых АА батареек, должно по идее хватать на полгода. При цене батарейки 10 рублей, смысла менять их на аккумуляторы не вижу :)
Некоторое время назад, я заказал небольшой преобразователь 1.8-5В в 3.3В планировал подключить через него питание прибора, но теперь сомневаюсь, что это надо делать, ведь при работе подсветки до 1.8В, аккумуляторы или батарейки могут разряжаться до 0.9В.
Но этот момент я еще не проверил :)

Апдейт:
Получил smd светодиоды, и поставил их.
Вся замена заняла буквально минут 20.
Сначала отпаял «родные» smd светодиоды, с маленьких плат на которых они стояли.
Для этого удобно использовать два паяльника с тонкими жалами.
После этого припаял на платы желтые smd светодиоды
Проводки сделал новые.
Вставились светодиоды замечательно. Слегка прихватил маленькими капельками термоклея.
Всё работает. Кажется эти светодиоды чуть чуть ярче, но это не точно :)

Кроме того проверил раоту тестера от аккумов NiMh.
К сожалению в виду небольшого количества таких аккумуляторов точно, порог работы определить не смог.
От 2.35В прибор работает уверенно. Значок батарейки изредка загорался.
От 2.2В прибор уже не работает.

Что интересно при питании от 2.35В проверка светодиодов работает без проблем и на белом светодиоде показывает 2.6В
Добавить в избранное +71 +107
+
avatar
  • Anathema
  • 12 сентября 2018, 13:04
+13
Я было подумал что вы инверсию сделали, а выходит, просто заменили светодиоды? Не хватает фото было/стало, пришлось гуглить вариант «до» =)
+
avatar
  • iG0Lka
  • 12 сентября 2018, 13:11
0
Добавил в самом начале слова- что меняется белая на желтую.
В самом начале есть ссылка на обзор мультиметра, там картинок с белой подсветкой много.
Вставил ссылку на картинку с белой в самое начало
+
avatar
+4
дык это «просто» — оно критично для данного мультиметра. потому что только сумасшедший китайский дизайнер может поставить белые светодиодыв устройство, питающееся от двух пальчиковых батареек. ибо эти светодиоды успешно гаснут при напряжении порядка 2.5В, то есть мало того что оно не высаживает батарейки даже наполовину, так еще и от акумов не работает…
+
avatar
  • Ogonek
  • 12 сентября 2018, 13:11
+4
Ну наконец то! :)
409/Q1 переходит в разряд «народных» мультиков-народ начинает его грейдить. ))

Если попался экземпляр у которого не идеальны половинки корпус(например есть небольшая подвижность при нажатии кнопок)
можно в паз между половинками корпуса вложить подходящий по размеру квадратный пассик от магнитофона-ложится идеально, плюс дополнительная герметизация )) корпуса.
+
avatar
  • KVI
  • 12 сентября 2018, 14:02
+7
Где же вы сейчас пассик от магнитофона найдете?
Все кругом с МР3 плеерами размером с спичечный коробок. :)
+
avatar
  • mikas
  • 12 сентября 2018, 17:19
-1
На ebay всё от самих магнитофонов до любых запчастей (пассики в их числе).
+
avatar
  • Nobody
  • 12 сентября 2018, 17:21
+9
Тогда пассик от MP3 плеера.
+
avatar
  • vanenzo
  • 12 сентября 2018, 17:38
+5
Где сейчас найдешь пасик от МРЗ-плеера, все на телефонах музыку слушают
+
avatar
+2
да, в телефонах уже пассиков нету :(
+
avatar
  • Dfcz22
  • 12 сентября 2018, 20:52
+1
Надо положить, чтобы было.
+
avatar
  • NoViY
  • 13 сентября 2018, 00:32
0
А можно провод от дохлых наушников?
+
avatar
0
можно пассик от мп3 плеера положить ;)
+
avatar
  • valius
  • 12 сентября 2018, 22:46
+1
Вот Вам пасики на всякий случай :)
+
avatar
  • bolt869
  • 12 сентября 2018, 13:13
+3
Оставляем все без переделки.Подбираем светофильтр нужного цвета на дисплей, и меняем в зависимости от рабочего настроения
+
avatar
  • Ogonek
  • 12 сентября 2018, 13:20
+8
тут главная задача не в цвете подсветки, а в том что питание светодиодов подсветки не стабилизированно и при определенной просадке элемнтов питания они теряют значительно яркость свечения, хотя сам и мозги мульта вполне себе еще работают.
+
avatar
  • u3712
  • 12 сентября 2018, 13:25
+6
Да что уж мелочиться то? Ставится две RGB сборки с движковым переключателем и настраивается цвет по желанию настроению.
Кстати, на этот «цветной» LED можно вывести и бипер, тогда при прозвонке еще и цвет будет меняться.
+
avatar
  • Marble
  • 12 сентября 2018, 15:29
+2
Надо запатентовать :)
+
avatar
+2
но-но! это моя идея!
+
avatar
  • nikit0sk
  • 12 сентября 2018, 20:20
0
+
avatar
  • u3712
  • 12 сентября 2018, 21:01
+1
Красный и зеленый, в отличии от синего (белого) имеют меньшее напряжение (примерно 1.8-2(2.2)В).
+
avatar
  • av71966
  • 12 сентября 2018, 13:23
+6
Лампово получилось
+
avatar
  • Sancha
  • 12 сентября 2018, 13:28
0
Как такой экранчик на солнце? Вообше и желтый)))
+
avatar
  • iG0Lka
  • 12 сентября 2018, 13:33
+2
Не знаю — с момента переделки, солнца еще не было. Вылезет — проверю :)
Но честно говоря, работать на солнце не приходилось.
Вообще у этого типа экрана, есть особенность — под определенным углом, происходит отражение солнца от белой подложки и все замечательно видно.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 12 сентября 2018, 13:31
0
Осталась только одна раздражающая особенность — это авто отключение прибора через примерно 5 минут.
Причем оно происходит в любом случае т.е. используется прибор или не используется через 5 минут отрубается.
Логично было бы при использовании каждый раз обнулять таймер, но почему то это не сделано.
Можно отключить авто-отключение, если при включении прибора зажать дополнительную кнопку.
Но это надо делать каждый раз при включении :( Ну и кроме всего если отключить авто-отключение то прибор каждые 5 минут зачем то противно пищит…
+
avatar
  • Ogonek
  • 12 сентября 2018, 13:40
0
Осталось запустить функцию MIN\MAX.
Сегменты на дисплее есть, контакты на плате есть, мультик аналогичен 101-102 серии по платформе где этот функционал работает.
Но похоже что то урезано в прошивке в этих мультиках-простое подключение кнопки(как в 101/102) результата не дает.
+
avatar
  • no-name
  • 12 сентября 2018, 16:30
0
Не только в этих. В «народных» ut210e тоже лишние кнопки поотключали, по крайней мере в тех что на обновлённом чипе.
Ждём когда отпишутся на казусе про кнопки и прочие возможности.
+
avatar
0
Осталась только одна раздражающая особенность — это авто отключение прибора через примерно 5 минут.
Причем оно происходит в любом случае т.е. используется прибор или не используется через 5 минут отрубается.
конечно. стаким то потреблением. я бы тоже отключал.
+
avatar
  • ResSet
  • 12 сентября 2018, 14:19
0
Ну и кроме всего если отключить авто-отключение то прибор каждые 5 минут зачем то противно пищит…
Он спасает себе жизнь. Я несколько раз так за него вспоминал, когда он жалобно пищал из под коробки/пакета =)
+
avatar
  • Maksym
  • 13 сентября 2018, 22:21
0
Кто мешает изменить время автоотключения? Мне такой мультиметр едет. В числе первоочередных мероприятий — постараюсь перевести на литий с линейным стабилизатором на 3В с микропотреблением и изменение таймаута отключения на 15 минут.
Но может поставлю и повышайку/понижайку на 3,3 В на питание и продолжу питать от аккумуляторов никелевых. Вот еще не решил что с питанием делать.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 13 сентября 2018, 23:06
0
Кто мешает изменить время автоотключения?
мешает незнание как это сделать… научишь?
Но может поставлю и повышайку/понижайку на 3,3 В на питание и продолжу питать от аккумуляторов никелевых. Вот еще не решил что с питанием делать.
я тоже хотел повышайку поставить на 3.3В, она даже едет.
Но если, после замены светодиодов подсветки, будет работать от аккумов NiMh при их просадки до 1В, то смысл ставить повышайку? :)
Светодиоды можно не точить как, я а поставить смд — www.electronshik.ru/item/FORYARD/FYLS-1206UYC
стоят 3 рубля.
Ставить их легко и просто.
+
avatar
  • Maksym
  • 13 сентября 2018, 23:51
0
На казусе детально описано. Нужен программатор микросхемы памяти 24C02. Я делал самым простым для меня способом — перепрошил под это дело двухбаксовый программатор USBASP. Припаиваемся к памяти 24С02, считываем содержимое по протоколу I2C, в ячейке FB прописываем в минутах требуемое время работы. Для 15 минут нужно написать 0F. Заливаем изменения в память и все :).
Как USBASP научить работать с микросхемами памяти — plc-blog.com.ua/usbasp-flash-25xxx.

А вы проверяли — мультиметр сигнализирует о низком питании? Я видел сообщение, что там нет контроля за питанием и вы не узнаете, когда он уже начал врать из-за поплывшего опорника. Плюс читал что NCV сильно теряет в чувствительности при низком питании. Поэтому питать мультик стабильным напряжением ближе к 3 вольтам мне кажется более привлекательным. Уже лежит собранный стабилизатор на МСР1700 на 3В, ждет когда мультиметр приедет :). Если удастся впихнуть малой кровью литиевый аккумулятор — остановлюсь на LDO.

А светодиоды желтые или оранжевые ставили?
+
avatar
  • iG0Lka
  • 14 сентября 2018, 01:32
0
спасибо за инфу, но с прошивкой не буду возиться.
А вы проверяли — мультиметр сигнализирует о низком питании?
пока нет. на днях проверю.
А светодиоды желтые или оранжевые ставили?
желтые.
покупал два года назад для клавиатуры, лот был типа вот этого
ebay.com/itm/371172045318

перепрошил под это дело двухбаксовый программатор USBASP
а нет уже готовых программаторов, для 24C02, в формате USBASP?
+
avatar
  • Maksym
  • 14 сентября 2018, 14:04
+1
а нет уже готовых программаторов, для 24C02, в формате USBASP?
CH341 Programmer USB Interface EEPROM Reader for 24CXX Series — порядка 2,5$

Читать и прошивать микруху памяти проще простого. Я сначала тоже боялся — но потом мультиметр ANENG AN8002 полностью настроил под себя, не только время таймаута. Конечно в сабже доступных настроек осталось намного меньше, но время отключения и кое-какие калибровки можно поправить.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 14 сентября 2018, 17:18
0
спасибо за инфу.
вот такой подойдет? — ebay.com/itm/302070359891:g:UNYAAOSwknJX1iEx

еще вот такой есть — ebay.com/itm/191674211030:g:by8AAOSwWHZbCir1

какой лучше?

я правильно понимаю что микросхему надо выпаивать, перепрошивать и потом обратно впаивать?

А сигнал, в смысле писк, перед отключением можно отключить?

И еще можно сделать так чтобы он запоминал режим в котором отключился и при включении он включался в том режиме в каком выключился? :)))
+
avatar
  • Maksym
  • 14 сентября 2018, 18:31
+2
Теоретически подойдут — микросхема 24С02 написано что поддерживается.

Микросхему можно не выпаивать — прямо на плате нужно замкнуть перемычкой на землю выход разрешения записи (выводы 7 и 4) плюс 3 провода — земля, SCL, SDA (это если по I2C подключать, если через SPI то 4 провода надо, я через I2C работал). Батарейки должны быть в мультиметре, но он должен быть выключенным.

Писк отключить нельзя.

Запомнить режим тоже нельзя.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 15 сентября 2018, 19:01
0
Проверил при питании от хреновых аккумов.
Добавил инфу об этом в конце заметки.
+
avatar
0
Не подскажите какую именно ячейку нужно редактировать для изменения времени автоотключения?
+
avatar
+1


ячейка FB, значение в минутах в шестнадцатеричной системе, например:
0F = 15 минут
1E = 30 минут
+
avatar
0
а можно через прошивку сделать так, чтобы ПРОЗВОНКА была первой при нажатии соотв. кнопки?
+
avatar
  • KiA
  • 12 сентября 2018, 13:33
0
Ш е д е в р а л ь н о!!!
+
avatar
0
Во-вторых, ток потребления прибором по разным сведениям 20-35мА.
жесть. я в своем 102 аккумуляторы уже год не менял, а он все пашет.
+
avatar
  • ResSet
  • 12 сентября 2018, 14:21
+1
А я решил посмотреть когда помрут батарейки в моем и потом думать насчет замены подсветки — работает пока, к тому же LiFe аккумы пришли давно. Но вот желтый цвет выглядит завораживающе =)
+
avatar
  • rbskates
  • 12 сентября 2018, 14:44
0
Очень круто выглядит!
+
avatar
  • krest
  • 12 сентября 2018, 15:09
+1
Недавно приобрёл такой… всё вроде радует, но почему задержка в режиме прозвонки????
У того же RICHMETERS 102 и его аналогов прозвонка просто молниеносная…
ANENG Q1 в прозвонке задумчивый какой то… жаль… ложка дёгтя…
+
avatar
  • ResSet
  • 12 сентября 2018, 15:21
+1
Да вроде задержка у него минимальна, хотя да, явно больше, чем у «старичков», возможно виной тому мозги, которые должны произвести много расчетов и только после подтверждения донести сигнал до пользователя.
+
avatar
  • krest
  • 12 сентября 2018, 16:05
0
Вот нашёл ваш обзор mySKU.me/blog/china-stores/64246.html
По сравнению с моим разница в прозвонке большая… в моём гораздо хуже…
Может у вас есть дамп от ANENG Q1?
+
avatar
  • ResSet
  • 12 сентября 2018, 16:22
+1
Не, такого добра нет, но может у Вас проблема с щупами? Вроде бсайд у меня давненько был, начал замечать, что показания странно прыгают, думал окислились сами иголки, зашкурил — на время стало лучше, а потом оказалось контакт плохой был, но даже от небольшого давления на иголку он появлялся. Проблема окончательно обнаружилась при проверке цепи в режиме амперметра — из щупа пошел дымок.
Попробуйте пинцетом замкнуть гнезда в режиме прозвона.
+
avatar
  • krest
  • 12 сентября 2018, 16:38
0
пинцетом?.. хм… не подумал… попробую… спасибо…
Что касается щупов, сомневаюсь что дело в них…
Во первых проверенные временем(те что были в комплекте не использую)
Во вторых… вставляю щупы в RICHMETERS 102… прозвонка огонь… те же щупы вставляю щупы в ANENG Q1
и как говорил покойный Леонов «плакать хочется»
+
avatar
  • ResSet
  • 12 сентября 2018, 16:45
0
те же щупы вставляю щупы в ANENG Q1 и как говорил покойный Леонов «плакать хочется»
Неужели настолько плохо? Секунды?
Лично мне большая скорость на прозвон не нужна, он или пищит или не пищит, но если она существенная, с толку конечно сбивать будет.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 12 сентября 2018, 15:36
-1
мне нормально. ни разу не напрягала эта небольшая задержка…
да её считай и нет.
+
avatar
  • Gromily4
  • 12 сентября 2018, 15:46
0
Ну есть такие у которых можно морзянку отстукивать. А есть такие, у которых очень много времени на реакцию после замыкания уходит. В общем конкретно у вас новая модель. Так что вероятно уже нет задержки как у первых в выпуске.

Проверяли. В новых они прошивку процессора поправили и увеличили скорость работы прозвонки.
+
avatar
  • krest
  • 12 сентября 2018, 15:55
0
Тут к примеру прозвонка бомба… в моём тупит…
www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=ZI5A8KgLGAg

Есть откуда слить обновлённую прошивку?
+
avatar
  • iG0Lka
  • 12 сентября 2018, 16:09
0
а как её заливать вы знаете?
+
avatar
  • krest
  • 12 сентября 2018, 16:24
+1
А что есть дамп?

На RICHMETERS 102 и ZT102 заливал Ch341a
www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-Ch341a-24-25-reprogrammed-dvd-router-bi0-s-brush-multifunctional-usb-programmer/1992833237.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d3XVlD7
На ANENG Q1 и RICHMETERS 102 одинаковые чипы
+
avatar
  • KVI
  • 12 сентября 2018, 16:35
+2
Если надумаете лить чужой дамп, то обязательно сохранить свой — в нем настройки калибровки. Не исключено, что с чужим дампом прибор начнет врать.
А вообще на Казусе есть огромная тема по этим мультиметрам.
+
avatar
  • Gromily4
  • 13 сентября 2018, 06:30
+2
Пробовал, прозвонка не зависит от того что в этой памяти.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 12 сентября 2018, 16:38
0
А что есть дамп?
не — нету…
просто уточнил вдруг это простая операция.
+
avatar
+1
вообще-то в данном случае под прошивкой понимается фирмваре проца, а не конфигурация, настройки и калибровки в епроме.

но если честно, я столько уже слышал сказок про медленную прозвонку, в том числе в ut210e где точно ничего не менялось, что пока сам не увижу — не поверю.
+
avatar
+2
Внезапно. Есть несколько версий этого прибора, возможно под другими названиями.
У старых 409 прозвонка тупит, у новых — не особо. Помимо этого есть ещё с разными диапазонами по току. У этого лота есть картинка, как понять какой набор диапазонов есть в вашем Q1 и компания. От того, куда на корпусе вписали mA зависит версия руководства. Самое интересное, что на фотографиях в отзывах у этого же лота встречается и такое и сякое расположение надписей, но если судить по датам, то mA между гнёзд — новая версия.

Если A и mA рядом — будут пределы 99.99 мкА, 999.9 мкА, дырка, 999.9 мА, 9.999 А. R30=99 Ом.
Если mA между гнёзд — будут пределы 9999 мкА, 99.99 мА, 999.9 мА, 9.999 А.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 12 сентября 2018, 20:39
+2
честно говоря измерение тока мало интересует, особенно слабых. Сопротивление прибора на этих пределах довольно высокое. Я предпочитаю впаивать резистор высокоточный 1.0 Ом и на нем смотреть падение напряжения.
+
avatar
+3
надо уже RGB светодиод ставить, с управлением через bluetooth
+
avatar
  • IGeras
  • 12 сентября 2018, 15:25
0
Отличная работа.
+
avatar
0
Замена подсветки мультиметра технически не сложна(если руки прямые). Важнее — сама идея. Клавиатура на заднем фоне больше заинтересовала. Это самоклейка или реально из ДСП выпиливалось? P.S.Или это тема будущего обзора?
+
avatar
  • iG0Lka
  • 12 сентября 2018, 18:04
+1
это тема прошлого обзора :)
+
avatar
  • RBS
  • 12 сентября 2018, 18:14
0
Мне кажется зеленый смотрелся бы лучше. Но на вкус и цвет товарища нет.
+
avatar
0
желтый отлично гармонирует с наклейкой.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 12 сентября 2018, 18:57
0
не… зеленый не хочу, хотя у меня даже смд светодиоды есть яркие.
желтый так лампово… как подсветка раций военных…
прусь прям от этого цвета.
+
avatar
  • Flashkin
  • 12 сентября 2018, 21:36
0
его иногда ещё называют — янтарный
+
avatar
0
не, желтый ИМХО отлично зашел ;) как минимум небанально.
+
avatar
  • kasianus
  • 09 октября 2018, 09:01
+2
Я заменил на зеленые. В наличии были СМД, но тусклые, пришлось колхозить аналогично как в статье, стачивать обычные. Спасибо огромное автору за идею!!!
При подаче 2 вольт, подсветка работает. Сопротивление дополнительно не устанавливал. С имеющимся резистором на 10 Ом, каждый диод потребляет 15мА.
Дополнительная информация
было:
стало:
+
avatar
  • iG0Lka
  • 12 октября 2018, 02:17
0
15мА на светодиод имхо многовато…
в плане их долговечности.
Зеленый тоже красиво получилось!
+
avatar
  • kasianus
  • 14 октября 2018, 11:35
0
Думаете? Я посмотрел в спецификациях на аналогичные диоды, у них номинальный ток 20 мА. Я правда не помню название данных диодов, может у них и меньше рабочий ток, потому как они уже при 8 мА светят достаточно ярко.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 15 октября 2018, 01:35
0
Ну они все разные, у меня светодиод зеленый, при токе 15мА продержался пару лет.
Я на всякий случай предпочитаю подавать на светодиоды не больше 10мА.
Но тут деваться некуда. Плохо помню уже но у меня тоже чтото порядка 15мА на светодиод, получилось по факту.
+
avatar
  • mzr910
  • 12 сентября 2018, 18:26
0
смотрится почти как OLED на кейсайте 1283

+
avatar
0
Только это 1273. Очень странное изделие. 1272А умер при перепрошивке. За ремонт своего же косяка Аджилент запросил $800 и тут же предложил купить новый за $600 (мол и гарантия будет 3 года вместо 3 месяцев на ремонтный, который будут ремонтировать заменой прибора). Послал нафиг, купил Флюк. Тем не менее прибор довольно приятный.
+
avatar
  • mzr910
  • 12 сентября 2018, 19:50
+1
да ошибся, а вы в курсе что они 1272 и 1273 бесплатно меняли из за косяков с EMC — можно было попробовать, знакомый получил реально при этом старый и не забирали, только девайс должен был быть с документами
+
avatar
0
Меня это обошло стороной. У него гарантия вышла (больше 3 лет с момента выпуска), ну и документов о покупке после ебея не было. Только конверт с данными о поверке.
Так что есть дохлый, но с почти новым корпусом.
+
avatar
  • mzr910
  • 12 сентября 2018, 22:38
0
гарантия там пофиг была, а вот доки вроде как надо были — мне тоже не поменяли
+
avatar
0
Так что есть дохлый, но с почти новым корпусом.
Почему не восстановите сами?
+
avatar
0
Он сдох во время перепрошивки. Судя по ощущениям бутлоадер накрылся. Каракули на экран выводит и всё.
Информации на тот момент о ремонте не нашёл, в основном жалобы, что «сдох в процессе обновления на 3.03» и всё.
Где-то месяц назад вскрыл — чип кажется NEC D78F0485.
Собственно это все знания о нём на текущий момент.
Даже если определюсь с программатором, надо будет как-то бутлоадер в него залить и не стереть калибровку при этом.
+
avatar
0
Он сдох во время перепрошивки.
Завис?
+
avatar
0
Что-то отвалилось на ходу и процесс встал.
+
avatar
0
Что-то отвалилось на ходу и процесс встал.
Случай единичный? Опишите подробно, что делали и т. д., как прервалась прошивка и иже, если не трудно?..
+
avatar
0
Случай не единичный. На eevblog есть аналогичный результат.
Запускаем PortMon и смотрим что бегает по порту.
Проблемы начинаются с того, что софт для обновления прошивки ищет рабочий прибор. Но на порту прибора не видит, ибо ищет он мультиметр который откликается "*IDN?". Естественно, что загрузчик который единственно цел по рабочему протоколу ничего не отвечает. Подключаем вместо мультиметра другой компьютер.
На запрос подкидываем ответ «Agilent Technologies,U1272A,MY513ххххх,V1.95». Прошивальщик видит ответ и успокаивается. Нажимаем кнопку «Upgrade», он опять ищет мультиметр по "*IDN?", опять подкидываем ответ с серийником. Следует команда «UPGR 1», пауза. После этого порт переключается на 19200, в него кидается пакет на восемь байт. Записываем эти восемь байт, подключаем мультиметр, кидаем в него эти данные и никакого ответа не получаем. Аппарат продолжает лежать с надписью «Pro» на экране. Раньше, при целом загрузчике он при при обновлении писал полноценное слово «Prog». Т.е. сейчас даже нет уверенности, что загрузчик цел.
+
avatar
  • geldiev
  • 12 сентября 2018, 21:44
0
а что за фанатизм насчет прозвонки? если нужна моментальная прозвонка, проще собрать аналоговую пищалку с регулируемым порогом срабатывания.
+
avatar
  • mzr910
  • 12 сентября 2018, 22:39
+3
прозвонка для нас является важнейшим из исскуств
+
avatar
0
Проблема питания подобных устройств решается очень просто. Покупаются NiZN аккумуляторы и зарядное к ним clck.ru/ELjD2. У этих акк-ов разрядная характеристика практически горизонтальная при U разр.= 1,6V, потом почти отвесно падает, т.е. ёмкость сольётся на 100%. Я так решил проблему со своим фотоаппаратом Fujifilm. Акк-ры NiMH и NiCd не отдавали даже половину ёмкости — срабатывала защита в фотике, а у спецбатарей АА для фото цены конские. Нюансов два: не совсем бюджетная цена и особенность работы индикатора заряда батареи на устройствах — вот только что батарея была почти полная и очень быстро разряжена. Но это особенность разрядной характеристики — напряжение при разряде почти не падает.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 13 сентября 2018, 12:19
0
Очень просто это поменять подсветку и юзать любые аккумуляторы и батарейки.
То что Вы предлагаете стоит дополнительных денег.
Кроме того я еще получил цвет подсветки который мне очень нравится, стоило поменять светодиоды только ради него.
+
avatar
0
Спорить не буду, цвет зачётный, но не все готовы курочить дисплей, да и акк-ры могут найти применение в других устройствах, где требуется стабильное напряжение 1,6V. Ваш вариант конечно имеет право на применение при условии умелых рук, за что вам конечно +.
+
avatar
  • Maksym
  • 13 сентября 2018, 22:26
0
Да нечего там курочить. А тем более если СМД светодиоды поставить.
+
avatar
0
присматривался к таким аккумуляторам. но по факту у меня есть LiPo (обычные и HV), NiMH, LiFePo4, которые все умеют заряжаться «универсальными» зарядками которые у меня есть. и ни одна из них не умеет NiZn… т.е. под них нужна отдельная зарядка, причем скорее всего эта зарядка по качеству и удобству будет так себе. Так что решение автора вполне понимаю. Ну или как вариант LiFePo4 ставить. но там надо или переделка небольшая чтобы в параллель 2 шт или смириться с совсем уж небольшой ёмкостью.
+
avatar
0


А я поставил зелёную. Но вот теперь, после прочтения Вашей статьи, думаю поменять на желтую )))
шутка! Мне зелёный удобнее!!! А менять светодиод несложно, главное аккуратно вынимайте плату из корпуса.
Там где токовые разъёмы, надо помогать со стороны входа.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 13 ноября 2018, 00:33
+1
красиво получилось.

ждем кто красную сделает :)))
+
avatar
0

Поставил светодиоды от мышей за неимением других.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 16 декабря 2018, 22:48
0
охтыж!

светодиоды из мышей ток до 30мА без проблем держат :)
+
avatar
0
Начал с красной, на солнце прибор ослеп. Потом попробовал синюю, но не понравилось.
Остановился на зелёной. Возможно, если бы была жёлтая, или прочел обзор до ковыряния прибора, то сейчас бы стояла жёлтая подсветка))))
Кстати перевёл на литий. 14500 + припаял обычный диод в другую ячейку, но хочу найти пустышку AA и впаять диод в неё, мало-ли, вдруг внезапно надо на стандартное питание перейти.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 14 ноября 2018, 19:07
+1
После переделки подсветки на желтую, питаю прибор от двух АА NiMh аккумов.
Довольно часто использую в режиме когда прибор по 1 часу и больше лежит включенным.
за два месяца еще ни разу не менял.

но вообще лежит вот такой преобразователь ebay.com/itm/283002888626
будет скучно впаяю его.
+
avatar
0
А разве этот преобразователь не будет кушать батарею в режиме ожидания?
+
avatar
  • iG0Lka
  • 01 декабря 2018, 01:55
0
по тестам там микроамперы вроде…
в принципе меня работа от двух АА NiMh вполне устраивает.
+
avatar
0
Фото


Спасибо за идею, у себя тоже переделал. Еще перевел на литий и добавил порт type-c для зарядки.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 06 декабря 2018, 01:32
0
отлично!
а подробности перевода на литий расскажете?
по идее можно туда вообще засунуть акум от мобилы какойнить и радоваться.
+
avatar
0
www.youtube.com/watch?v=JkbML6VRCOo
musbench.com/e_measure/RM409b_LiIon.html

Разъем aliexpress.com/item/10-5-1A-type-c-USB-18650/32835902581.html
Шоттки aliexpress.com/item/1N4148-1N4007-1N5819-1N5399-1N5408-1N5822-FR107-FR207-8-100/32857910134.html
Литий aliexpress.com/item/1-2-4-3-7-950-603443-Li-Po/32897904841.html

Я вообще выпаял место установки батареек, и туда приклеил аккумулятор через прокладку из вспененного полиэтилена.
+
avatar
  • vladsamm
  • 09 декабря 2018, 18:52
0
а интересно, кто-нибудь спалил прибор? 4,2 вольта точно держит, причём довольно долго… пробовал литий без диода сначала, около часа
+
avatar
0
Полностью заряженный до 4,2 в.?
Я чет очкую до упора заряжать и из-за этого недозаряд. Литий напрямую пока что.
+
avatar
  • Goodvin
  • 07 апреля 2020, 14:18
0
А впаять диод в цепь питания для падения напряжения?
+
avatar
  • deminrv
  • 19 декабря 2018, 10:22
+1
Тоже переделал свой RM409B на литий поставив преобразователь. Напряжение питания на выходе преобразователя 3,06 В. Ограничил ток подсветки добавив 39 Ом (общее получилось 49 Ом, как куплю резисторы размера 0603 заменю на один 47 Ом). Потребление с выхода аккумулятора (с учетом потребления платы зарядки) в включенном состоянии 20 мА, при переключении режимов скачки до 120 мА. В выключенном состоянии 7 — 7,2 мкА. Если не глушить преобразователь в выключенном состоянии потребление до 300 мкА, что очень много. Единственное при заглушенном преобразователе питание на процессор с лития пришлось подавать через три последовательно включенных диода 1N4007 (на фото их видно) для уменьшения напряжения до 3,25 В, которое подается при выключенном мультиметре и заглушенном преобразователе. Я начинающий радиолюбитель и другого не смог придумать. Может кто знает чем их можно заменить. При включении прибора напряжение с 3,25 В уменьшается до 3,06 В.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 20 декабря 2018, 04:42
0
В выключенном состоянии 7 — 7,2 мкА. Если не глушить преобразователь в выключенном состоянии потребление до 300 мкА, что очень много.
а что значит глушить преобразователь в выключенном состоянии?

А кстати при родном варианте, в выключенном состоянии, какое потребление?
+
avatar
0
Так что получается, у вас питание будет резко обрубаться, без оповещения перед этим?
Если пользовать обычные аккумы АА, то так же можно просто подключить к питанию светодиодов?

И хотел уточнить, у вас идет питание от лития, потом от нее на питания мультика и 1 контакт от микрухи идет на подсветку, для регулировки включения\выключения?
+
avatar
  • deminrv
  • 20 декабря 2018, 08:56
+1
В родном варианте в выключенном состоянии 1,5 мкА. Глушить — это 3-ю ногу (EN) преобразователя HX4002 отпаять от платы и проводком соединить с сопротивление R1 мультиметра (как у меня на фото выше), через которое процессор мультиметра управляет включением подсветки. Тогда процессор будет управлять и работой преобразователя. Диод D1 нужен как раз для подачи питания на процессор мультиметра в дежурном режиме (у меня он состоит из 3 шт из-за большого напряжения аккумулятора 4,2 В, при использовании обычных батареек нужен один). Все подробно описано на сайте
kazus.ru/forums/showthread.php?t=112135&page=327, я не автор — а только повторил. Вот схема (не обращайте внимание на указанное на схеме входное напряжение это для 3-х вольтовой, у меня стоит с выходом 3.3В у которой входное от 1.8 до 5В):.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 20 декабря 2018, 20:16
0
Понятно. Спасибо.
+
avatar
  • deminrv
  • 20 декабря 2018, 09:35
0
Да забыл еще сказать, при таких переделках (выносе разъема микроюсб для зарядки аккумулятора), моё мнение — обязательно использовать резиновые заглушки от мобильников (на али тоже продаются) для безопасности при измерении сетевого напряжения 230 В, чтобы случайно не ударило при касании пальцем разъема.
+
avatar
  • deminrv
  • 20 декабря 2018, 11:43
0
Извиняюсь, ошибся. На схеме входное напряжение 1,8- 3,2 В — это напряжение подаваемое с 2-х обычных батареек, которые стоят в приборе.
+
avatar
  • rx3apf
  • 18 января 2019, 22:35
0
Что-то тема с исходным обзором особо популярностью не пользуется, спрошу здесь, поскольку все ж (2+ месяца) приехал купленный относительно задешево Zoyi ZT-X:

1. Почему-то в режиме измерения тока попискивает с интервалом в несколько секунд. Это у всех так? Выбесить успело сразу… Наверное, можно как-то в конфигурации поправить?

2. А кто разбирался с конфигурацией — ссылку на обсуждение подкиньте? А то на казусе, как я понимаю, активно обсуждают правки под DTM0660, а здесь у нас что?

3. К тому же он еще, похоже, подвирает на сопротивлении (напряжение пока не проверял), значит, калибровку скорее всего все равно придется править, так что вопрос о дампе и его раскладке актуален.

4. Пределы по току тоже странные. У моего «mA» между клеммами и таки да, нет диапазона с десятыми uA. Тоже ведь, наверное, как-то конфигурируется, измерительная-то часть предположительно одинакова?

5. Прозвонка все ж чуть тормозит. Не такой ужас, конечно, как у VC99, но ощутимо тормознее против MY-65. Но это хрен бы с ней, все равно никогда не пользовался для этих целей мультиметром…
+
avatar
0
У меня Aneng Q1 тоже попискивает в режиме измерения тока. Предполагаю, чтоб юзер не забывал, где находится и не совал щупы в розетку.
С сопротивлениями вроде бы всё в порядке. А в каком диапазоне косячит?
По сравнению с аналоговой прозвонкой есть некоторая совсем мелкая задержка. Но это если придираться. А так — пуля, быстро срабатывает, дискомфорта не вызывает.
Не корректно меряет емкость до 220 пф. До 100 пф занижает, от 100 до 220 завышает, поэтому идея с внешним корректирующим конденсатором не прокатила. С 220 пф результаты измерений в пределах разумного. Сравнивал с HP-890CN, Vici DM4070.
+
avatar
  • rx3apf
  • 22 января 2019, 11:47
0
и не совал щупы в розетку.
Я тоже это предполагаю. Но очень бесит. И ведь почти наверняка это как-то задается в конфигурации, но для начала понять бы, на чем он сделан…

А в каком диапазоне косячит?
100....200 kOhm (остальные пока не проверял). Ну как «косячит»? На ~0.2...0.3% завышает, в заявленное вписывается, но мог бы и точнее, раз даже VC99 может…

По сравнению с аналоговой прозвонкой есть некоторая совсем мелкая задержка.
Но есть! ;) Причем шкала на экране даже успевает дернуться, а звук нет. Аналоговая безусловно быстрее.
+
avatar
0
У меня результат измерения емкости искажает на ± 20-40% в зависимости от измеряемой емкости. Пробовал щупы менять — не помогло, ничего не изменилось.
Приду домой, гляну, что по току.
По корректировке прошивки ничего не находил.
+
avatar
  • rx3apf
  • 22 января 2019, 14:13
0
Посмотрел — у меня на небольших (220...1000 pF) емкостях чуть занижает (до нескольких процентов), на 1uF — разбег в полпроцента против MS8910 (не уточнял даже, кто показывает точнее, лениво).
+
avatar
0
По сопротивлениям в пределе 100-200 кОм есть некоторая разница в 1-5 единиц после запятой. Сравнивал с HP-890CN, Vici DM4070 и DER DE-5000 (с 2-х проводной схемой измерения) одними и теми же короткими щупами-крокодилами. Но у аненга цифирь после запятой нестабильная какая-то, меняется, мельтишит.
По току меряет только целое число мкА, нА не показывает, т.е. децимальной точки нема. Ксати, пищит только на «холостом ходу». Когда меряет, сигнала нет
+
avatar
0
Вот тут дамп памяти aneng q1
+
avatar
0
На отверстие динамика капнул капельку лака для ногтей(жена не возражала))). Звук стал заметно тише, то есть при прозвонке громкости вполне хватает, но не такой резкий и бесит гораздо меньше.
+
avatar
  • bobr388
  • 10 марта 2019, 00:03
+1
Одному гражданину сделал заказ на русификацию перевода. Сырая версия перевода уже у меня на руках. Там, правда, еще достаточно работы по корректировке, т.к. переводчик не совсем знаком со спецификой и мне нужно будет самому все дошлифовывать.
Такой вопрос — как здесь, на Муське, выложить мануал в общий доступ. И в каком лучше формате — .doc или .pdf?
+
avatar
0
Здравствуйте.У меня после включения прибора активен режим измерения ампер и миллиампер… на другие режимы его ни как не переключить 3 большие центральные прямоугольные кнопки мультиметра не работают.
Может кто нибудь сталкивался с этим, и сможет мне помочь?
+
avatar
  • Serfe
  • 17 июля 2019, 21:28
0
Сгорел один из транзисторов Q4 или Q5.
Q4 амперы, мили амперы
Q5 микро амперы
Номинал транзистора a6shb si2306
+
avatar
+1
Я глянул, есть очень яркие светодиоды 1206 желтые на напряжение 1.8-2В: OF-SMD3216Y
По сравнению с теми, что у обозревающего, они арче в несколько раз.
+
avatar
0
Поставил их, прикольно. Ярче чем те предложенные автором.
Их нигде не достать, пришлось заказывать в чипе-дипе.
И резистор на 470 Ом, теперь ток потребления 21 мА.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 09 августа 2020, 00:03
0
спасибо за информацию.
при случае закажу в чипдипе.
+
avatar
  • alexdi
  • 06 апреля 2020, 15:20
0
Народ, просьба к тем кто уже переделал свой сабж под желтые смд светики, киньте ссылку на них кто брал на али. Заранее спасибо!