Зарегистрироваться

Тестер аккумуляторов Foxwell BT100Pro


Тестер аккумуляторов Foxwell BT100Pro — игрушка, или мастхэв-девайс, который сэкономит вам деньги и время?
Сейчас разберемся. Под катом обзор с 80 цветными иллюстрациями.





Вот так эта штука выглядит в блистере. Блистер не запаян со всех сторон, а заклеен этикеткой с надписью Open.



Я люблю такие упаковки, можно пощупать вещь, а потом привести все в исходное состояние, как из магазина. Вскрываем.



Сам прибор и пара довольно мощных крокодилов. Выглядит аккуратно и добротно.

На обороте краткое описание возможностей:

— Используется для разных транспортных средств: от легковых автомобилей до малотоннажных грузовиков.
— Тестирует аккумуляторы от 6 до 12 вольт, с пусковым током от 100 до 1100 ампер холодной прокрутки.
— Тестирует разные типы батарей — кислотные залитые, абсорбционные с плоскими и спиральными пластинами, гелевые.
— Тестирует в различных стандартах: CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE.
— Тестирует батареи прямо в автомобиле — нет необходимости в их извлечении.
— Определяет неисправные элементы.
— Быстрые и точные результаты тестирования показываются уже через 3 секунды.
— Не выделяет свет, тепло и искры, не разряжает батарею, применение безопасно для всех пользователей.
— Автоматическая температурная компенсация, тестирование пульсирующим напряжением для простой и интуитивно-понятной проверки на ошибки.
— Очень простое использование, большой экран с подсветкой и меню.
— Многоязычное меню и результаты тестирования: английский, французский, немецкий, итальянский, польский, португальский, русский и испанский.

Далее дается справочная табличка напряжений, степени заряда и плотности электролита в аккумуляторе.
12,6 В 100% 1,265 кг/м3
12,4 В 75% 1,225 кг/м3
12,2 В 50% 1,190 кг/м3
12,0 В 25% 1,155 кг/м3

Обратимся к самому прибору:



На обратной стороне этикетка с предельными режимами работы:
Напряжение 6-18 вольт постоянного тока.
Рабочий диапазон температур: -20С — 60С
Диапазон температур хранения: -20С — 70С

Далее серийный номер, что намекает на то, что производитель внимательно относится к своему делу и у вас в руках серьезный прибор.

Крокодилы.



Они отштампованы из довольно толстого листа цветного металла, вероятно какого-то сплава меди, либо омедненные. Они магнитятся. От каждого зажима идет два провода. Один непосредственно от зажима, другой от небольшой пластинки с зубчиками, которая к нему приклепана через изоляционную прокладку. От первого питается сам прибор, другой служит для исследования аккумулятора. Позже посмотрим, куда они приходят.

К прибору прилагается книжка-мануал, большая часть которой посвящена описанию техники безопасности и всякой чепухе.



Она начинается с раздела «как читать данное руководство». Ох, и люблю я такие мануалы! Сразу понимаешь, что имеешь дело с серьезными людьми.



Инструкция вся на английском, но разобраться в ней несложно. Разобраться несложно и вовсе без нее.





Кстати, меню в мануале немного не совпадает с реальным. На картинках изображен экран со всеми результатами измерений, в то время как прибор выдает результаты на двух экранах. Но отличаются выдаваемые результаты только одним параметром: ко всему прочему, настоящий прибор показывает внутреннее сопротивление батареи. Плюс, добавлена пара языков интерфейса. Да, мой прибор называется BT100PRO, в то время как на странице товара просто BT100, без PRO. Но присылают Pro.

Для тестов у меня нашлось целых три аккумулятора:



Первый в машине, середняк по цене и качеству, трудится уж год с хвостиком. Второй — старый, ни жив ни мертв, позапрошлую зиму не пережил, с тех пор отправлен на пенсию и работает на подхвате. Изображать жертву будет третий аккумулятор, доставшийся мне когда-то с машиной. Судя по состоянию, он прожил бурную жизнь, видел глубокие разряды и в конце был залит крепкой кислотой.

Начнем как раз с него.



При подключении к аккумулятору прибор автоматически включается. У него нет собственного источника питания, и пожалуй это хорошо. Не окажешься без нужной батарейки в самый неподходящий момент. При подсоединении клемм к аккумулятору прибор включается и пишет на экране свое название. Следом появляется значение напряжения на аккумуляторе. Показания до второго знака после запятой согласуются с измерениями тестером, а кто врет в сотых долях вольта — вопрос, практического смысла не имеющий.



Основное меню прибора появляется по нажатии правой кнопки.
Пункты:
— тестирование батареи
— просмотр результатов последнего измерения
— язык интерфейса
— версия прошивки

Правая кнопка выбирает пункт меню, левая возвращает на предыдущий шаг, верхняя и нижняя позволяют переходить по пунктам. Выбираем первый пункт — тестирование батареи. Здесь и далее я буду использовать английский интерфейс, он мне привычнее. Прибор спрашивает нас о нахождении аккумулятора — в машине или нет. Далее тип батареи. Выбираем обычную. Затем стандарт, по которому определяется пусковой ток. Для большинства наших аккумуляторов это EN. Наконец, нужно найти на наклейках аккумулятора значение пускового тока. На моем написано 420 ампер. Все, тянутся томительные три секунды тестирования.



Итак, что мы имеем.
Самая верхняя строчка — вердикт прибора. В данном случае «замените батарею». Ниже подробности.
Напряжение — 12,39 вольта
Измеренный пусковой ток — 131 Ампер по стандарту EN
Заявленный пусковой ток — 420 Ампер, по тому же стандарту (сами же и задавали, но спасибо что напомнил)
Уровень здоровья батареи — 26%
Уровень заряда батареи — 74%
Внутреннее сопротивление — 20.70 мОм. (это «MR» должно трактоваться именно так, имхо)

Для начала неплохо. Повторив измерения несколько раз, я получил очень близкие результаты. То есть, во всяком случае можно утверждать, что замеры не противоречат ожиданиям и не являются случайной величиной. Оба аккумулятора осенью были заряжены и отправлены на балкон, так что падение заряда вполне естественное.

Подключаем прибор ко второму аккумулятору. Это Катод XT II, емкостью 62 Ач и заявленным током 520А.



Напряжение — 12,30 вольта
Измеренный пусковой ток — 311А
Заявленный пусковой ток — 520А
Уровень здоровья батареи — 50%
Уровень заряда батареи — 63%
Внутреннее сопротивление — 9.01 мОм

Ну что ж, правдоподобно. Интересно посмотреть, какова плотность электролита. Это вполне объективный показатель, который даже важнее эдс. Для определения плотности я когда-то использовал ареометр, но потом приобрел рефрактометр. С ним и быстрее, и удобнее. Вот как выглядит этот прибор:



В первом аккумуляторе плотность оказалась выше всех разумных пределов, а вот во втором ее значения более-менее совпали с предсказанными нашим прибором:
Средняя плотность по банкам 1,21, что по таблице на упаковке прибора эквивалентно 66% заряда. Да, я не поленился и высчитал пропорцию. Удивительно, что прибор, не залезая пипеткой в банки, довольно точно оценил заряд, показав 63%. А вот здоровье аккумулятора оценить сложнее. Для этого сперва зарядим оба.



Для зарядки я использую рабоче-крестьянский блок питания и юсб-тестер для учета полученных ампер-часов. В Feon влезло 24 ампер-часа. Сразу после зарядки прибор показал ток прокрутки 177 ампер. Уровень заряда предсказуемо поднялся до 100%, а вот здоровье батареи выросло до 36% при сопротивлении 15,47мОм.



После небольшого отстоя, чтобы снизилось напряжение (12,89В), прибор показал соответственно 183А, 37% и 15,02мОм. Стало ясно, что прибор не считает пусковой ток, механически деля эдс на сопротивление. Разумеется, при тестировании по другим стандартам результаты меняются. Последующие события показали, что эта была последняя зарядка многострадального Феона, но об этом не сейчас.



«Катод» принял 4 Ач и его показатели изменились следующим образом: Напряжение выросло до 13,18 вольт, оценка пускового тока осталась прежней — 311А, как и два остальных параметра: уровень здоровья и сопротивление. Прибор признал только изменение уровня заряда. Это очень позитивный момент: прибор не стал переоценивать состояние аккумулятора после подзаряда, дав понять, что ресурса осталось 50% и никаким зарядом это уже не поправишь. Все как в жизни.



Теперь я отправился проверить, как поживает мой рабочий аккумулятор из машины. Это Black Horse из Сербии, 62Ач, 510А EN.



12,45 вольта. Подсел, бедняга — 4 дня без подзарядки. Оценка тока 389А, здоровья 64%, сопротивление 7,27 мОм. После небольшой поездки прибор определил поверхностный заряд. Отказавшись тестировать аккумулятор как есть, прибор предложил включить фары. Включили. Прибор, чуть погодя, сказал — «все, выключи». Выключил. Измеряем. 411А, 68%, 6,90мОм. Ну что ж, очень хорошо соответствует.

Мне захотелось посмотреть как себя показывают новые аккумуляторы. И я пошел в ближайший супермаркет, где можно пощупать аккумуляторы на полке.
Вот подходящий кандидат: Volt 55Ач, 460А.



Уже в магазине он не вытягивает заявленного тока. По факту 358А, 65% ресурса и 7,87мОм. Прямо скажем, не впечатляет.

Его чуть более емкий собрат: Volt 60Ач, 480А.



Еще хуже первого: 356А, 62% и 7,91мОм. А стоит он больше. Если бы я пришел для покупки аккумулятора, прибор уже бы себе оправдал. Аккумуляторы явно сделаны на одном заводе и по одной технологии. Но несколько испытаний неизменно показывали преимущества младшей модели.

Еще один тест: Uno 62Ач, 520А.



По прибору выжимает 413А, что соответствует 67% ресурса и сопротивлению 6,85мОм.

Наконец, пафосный Бош. 56Ач, 480А.



Прибор показал 430А, 75% ресурса и рекордное сопротивление 6,61мОм.
Чуда не произошло: ноунейм остался малопредсказуемой лотереей. Bosch показал себя лучше более емких аккумуляторов других марок (правда, и менее дорогих).
А заявленных ампер не выдал никто.

Далее я решил попробовать самому измерить сопротивление аккумулятора. В теории все казалось просто: измерить эдс. Потом по канонической формулировке закона Ома для полной цепи:
I = E/(r+R)
Где:
I — ток
Е — э.д.с. источника тока
R — сопротивление нагрузки
r — внутреннее сопротивление источника тока.

Отступление про закон Ома для полной цепи.
После военной кафедры я был на сборах, и наш преподаватель рассказывал, как выбирать призывников для своей роты. Если доведется в жизни этим заниматься. Способ верный, старый полковник сам к нему пришел после десятилетий службы. Значит так: сперва спрашиваешь закон Ома. Кто не знает — сразу в сторону, дураки в ПВО не нужны. Потом проверяешь знание закона Ома для полной цепи. Остаются только действительно толковые ребята. Наконец, отбираешь тех, у кого есть братья или сестры. Это хороший показатель личных качеств. Все. Так просто.


Итак, берем Ома и смотрим ток на нагрузке. Упс. Напряжение резко проседает даже при небольшом токе. Сопротивление получается конским. Так я еще раз уткнулся носом в суровую реальность. Жизнь — она сложнее закона Ома. У нас тут, в реальном мире, аккумулятор — это не только аккумулятор, а еще и немножечко конденсатор. Тогда я решил измерять два тока и два напряжения — с одной горящей лапочкой и с двумя. Вот что у меня получилось:

С двумя лампочками: 3,32А 12,08В.
С одной лампочкой: 1,74А 12,16В



Тут простая пропорция, даже не так важна точность тестера. Внутреннее сопротивление аккумулятора будет равно отношению разницы напряжений на разницу токов. Считаем:

(12,16-12,08)/(3,32-1,74) = 0,051 Ом = 51 мОм.

Аналогичная процедура для совсем полудохлого Феона показала:



(12,18-12,08)/(3,34-1,75) = 0,063 Ом = 63 мОм.

И это, товарищи, много. Можно попытаться свалить разницу на нелинейность разрядной характеристики, погрешность измерений постоянно меняющихся величин. За этим я и полез в интернет. Там выяснилось, что никакой Америки своими двумя лампочками я не открыл, такой способ проверки внутреннего сопротивления имеет право на существование и даже закреплен ГОСТом (ГОСТ Р МЭК 60896-2-99 Свинцово-кислотные стационарные батареи. Общие требования и методы испытаний. Часть 2. Закрытые типы).
Разница лишь в том, что там предписывается тестировать намного большими токами. Сперва током в 4-6 раз больше тока десятичасового разряда аккумулятора. В нашем случае это 5*6,2 = 31А. Потом током в 20-40 раз больше. Это уже 186 А. И измерения делать строго на 20-й секунде первое и на 5-й секунде второе. Между измерениями обождать 2-5 минут, аккумулятор при этом не заряжать и не нагружать. Тогда получим те самые вольты и амперы, отношения которых и сложится в искомую величину сопротивления.

Нагрузки в 186*12 = 2 с хвостиком киловатта у меня под рукой не оказалось. И измерения виделись хлопотными и небезопасными для аккумулятора и его пытливого исследователя. Наконец, это гост для стационарных батарей, а в госте для стартерных автотранспортных таких тестов вообще не предусмотрено.

И тут я вспомнил, что у меня есть зарядное устройство, которое умеет определять внутреннее сопротивление «без шума и пыли», т.е. без искр и расплавленных проводов. Это SkyRC Imax B6 mini. Подключаем:



Заслуженный Катод: 26 мОм.
Многострадальный Feon: 45 мОм.

Я посмотрел, как зарядка тестирует сопротивление. Она выдает один импульс довольно высокой амплитуды, и по нему как-то определяет сопротивление.



Feon уже подавал первые признаки умирания. На самом деле к тому моменту он уже был совсем труп, но я еще этого не знал. Так что будем рассматривать только данные Катода. Наш исследуемый прибор утверждал, что его сопротивление 9 мОм, зарядник аймакс — 26 мОм, а мой кустарный метод и вовсе 51 мОм.

Откуда такой разброс? Cамое время разобраться, как же определяет параметры батареи наш прибор. Для начала посмотрим, что у него внутри.



Корпус скреплен двумя саморезами. Люблю саморезы, не люблю защелки. И совсем не люблю, когда клей. Но тут все хорошо — саморезы. Вскрываем.
Легко опознать два диода — защита от неправильного подключения клемм. Пятиваттный резистор на 10 Ом. Шта? Это используется вместо моих лампочек и претендует на такую точность?! (на самом деле нет) На плате контроллер MKE02Z64VLH4 (ARM 32-Bit 40MHz 64KB), пара транзисторов, немного рассыпухи, шина подключения экрана и колодка, вероятнее всего для перепрошивки — обозначена земля, питание tx и rx. На обратной стороне платы только дисплей. Больше тут смотреть нечего, закрываем.

Интересно, как вся эта машинерия вангует о состоянии аккумулятора? Я взял осциллограф и попытался отследить «опрос» аккумулятора устройством.



Буквально на границе чувствительности осциллограф показал периодический сигнал частотой 100 Гц и амплитудой около 15 мВ. Колебания два-три раза перемежались прямоугольным импульсом той же амплитуды и увеличенной длительности. После этого прибор демонстрировал результаты измерений.

Вот что я выяснил: Кроме определения внутреннего сопротивления аккумулятора по двум точкам на его разрядной кривой, существует еще один способ — метод переменного тока. На эту тему много всякой литературы, и есть даже гост. Но гост касается всех типов аккумуляторов, кроме кислотных. Т.е. тестировать так щелочные, литиевые, никель-металл гидридные — пожалуйста. А кислотные — только постоянным током. Однако, наш прибор похоже о запрете не знает и использует именно метод переменного тока.

Вот как он описан в ГОСТе:

ГОСТ Р МЭК 61960-2007
АККУМУЛЯТОРЫ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЩЕЛОЧНОЙ И ДРУГИЕ НЕКИСЛОТНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевые для портативного применения

[...]

7.6.1 Измерение внутреннего сопротивления методом а.с.

Для определения внутреннего сопротивления батареи должно быть в течение периода от 1 до 5 с измерено r.m.s. переменного напряжения Ua (среднеквадратичное значение) возникающее при прохождении через аккумулятор r.m.s. переменного тока Ia (среднеквадратичное значение) частотой (1,0±0,1) кГц.

Внутреннее а.с. сопротивление, Rac Ом, рассчитывают по формуле

Rac = Ua/Ia (1)

где Ua — r.m.s. (среднеквадратичное значение) переменного напряжения, В;
Ia — r.m.s. (среднеквадратичное значение) переменного тока, А.

Примечания
1. Переменный ток должен иметь такое значение, чтобы пиковое напряжение не превышало 20 мВ.
2. С помощью данного метода измеряют импеданс, который в диапазоне заданной частоты приблизительно равен сопротивлению.

Измеренное значение внутреннего а.с. сопротивления батареи должно быть не более значения Rac, указанного изготовителем.


То есть методика измерения данного прибора — никакое не шаманство, а вполне научный и применяемый метод тестирования аккумуляторов. Он закреплен ГОСТом, по нему есть куча литературы, на вскидку вот публикация: rusnauka.com/15_NPN_2013/Tecnic/6_134404.doc.htm

И тут сразу возникает вопрос: почему требуется 1 КГц, а прибор испытывает током 100 Гц? Ответа на него я так и не нашел. Как и на вопрос, как прибор вычисляет остаточную емкость батареи — вот этот самый state of health — «состояние здоровья». Явно это не простое механическое отношение заявленного тока к его оценке прибором.

Возможно, оценка состояния здоровья совпадает остаточной емкостью? Для этого я решил разрядить аккумуляторы в ноль и снова зарядить их, отслеживая, какой ток они примут и отдадут.

И если роль зарядника исполнял аймакс, то для разрядки он не годился: слишком малая мощность нагрузки. Более подходили автомобильные лампочки. А для точного определения полного разряда и отключения нагрузки я прикрутил релюшку с ардуиной, отслеживающей напряжение. При 10,7В нагрузка автоматически отключалась. Ампер-часы подсчитывал тестер usb.



Вот так выглядел процесс:

Ардуинщикам на заметку:
С Ардуиной тоже пришлось повозиться. Я хотел повысить точность, срезав часть напряжения на стабилитроне, и оцифровывать аналоговым входом только превышение над полкой. Три — четыре вольта, разложенные на 10 бит, обещали хорошую точность. Идея с треском провалилась: напряжение стабилитрона так плавало в зависимости от общего напряжения, что выигрыш превратился в проигрыш. Измерять по-честному все 12 вольт резистивным делителем было намного точнее. Второй тонкий момент — источник опорного напряжения. Я немного поэкспериментировал с микросхемой TL431А в качестве такового, но потом, вникнув в тему, выяснил, что в контроллер встроен ИОН на 1 вольт. И хоть его напряжение заметно меняется от экземпляра к экземпляру, но на одной конкретной плате оно остается весьма стабильно. Так что достаточно протестировать Ардуинку, нащупать нужные коэффициенты и вбить их константами в программу. Далее контроллер сможет весьма точно определять абсолютное напряжение на аналоговом входе, вне зависимости от уровня питающего напряжения.


Феон первым пошел на испытания и тут же выбыл: его емкость стала меньше батарейки ААА. Приняв 600 мАч, он достиг предела по напряжению, отдав примерно столько же, он полностью разрядился. С чем и отбыл в страну вечного заряда, электролитных рек и свинцовых берегов. RIP.

Будучи полностью разряженным, аккумулятор Катод был протестирован прибором и вот что прибор выдал:



ЭДС — 12В, ток по стандарту EN — 139А, ресурс — 23%, заряд — 25%, внутреннее сопротивление — 19,65 мОм. По последнему пункту зарядка Imax с прибором не согласилась. Она выдала сопротивление 81мОм.

Катод после полного заряда отдал 22,9 Ач, после чего принял 23,3 Ач.



Его емкость составила 23/62 = 0,37 от заявленного производителем значения. Что конечно не 50%, но тоже ничего.

Снова протестировал прибором:



Показатели даже немного выросли. Это объясняется тем, что измерял я почти сразу после окончания зарядки.

Можно свести измерения прибора для аккумулятора Катод в небольшую таблицу:



Ладно, я вас утомил длинным текстом, пора переходить к итогам.

Я попытался доступными способами проверить выдаваемые прибором показания. Измерял плотность электролита, напряжение, внутреннее сопротивление и емкость. Не все измерения совпали с показаниями прибора. Но скорее всего дело в моих кустарных методах. Можно со всей определенностью сказать, что три доступных мне аккумулятора прибор безошибочно ранжировал по ресурсу. Показания прибора повторяются с хорошей точностью и слабо зависят от побочных факторов — переходного сопротивления клемм, температуры аккумулятора и т.п.

Что до конкретного значения ампер и ом — на этот счет у меня есть вот какие соображения. Абстрактные амперы, которые выжимает батарея на синтетических испытаниях по некоему госту не говорят напрямую о том, заведется ваша машина в мороз -20 или нет. Все машины разные, разные двигатели и масла, разные простои между запусками и климат. Даже манера запускать двигатель может повлиять на успех. Поэтому на практике интересны не амперы как таковые, а динамика их изменения. Типа, «прошлой осенью было 430, зимой запускался не очень уверенно. А этой осенью стало 280, зиму аккумулятор не переживет.» При этом фактический ток не так и важен, а он и всякий раз будет разный. Полезно проверять аккумулятор после долгих простоев, особенно зимой. Современные кальциевые очень плохо переносят разрядку «в ноль». Иногда лучше даже не пытаться запускать мотор. К успеху это все равно не приведет, но исчерпает последний заряд и никакие восстановительные циклы потом не вернут батарее ресурс.

И в магазине приборчик пригодится. Даже среди одинаковых аккумуляторов бывают удачные и не очень. И для выбора меду разными марками этот прибор может дать обоснованный совет. Потенциально это может сэкономить кучу денег.

Ах да, чуть не забыл: два слова о более навороченных моделях. В них, очевидно, применяется тот же алгоритм, но есть пара сервисных функции. Первая: прибор показывает амперы при прокрутке двигателя стартером. Вторая: прибор тестирует режим зарядки бортовым генератором — уровень напряжения и целостность диодов выпрямительного моста генератора. В принципе, особо больше и не придумать параметров, которые можно отследить, просто подключившись к клеммам аккумулятора в автомобиле.

Кратко, итоги:

Плюсы:
+ прибор безошибочно определяет качественные характеристики аккумулятора.
+ измерения почти не расходуют ресурс аккумулятора, как, например, это делают нагрузочные вилки.
+ прибор легок и компактен, свободно поместится в бардачок.
+ прибор пригодится вам на любой машине: на нынешней, и на той, которая у вас будет через 10 лет. Лишь бы аккумулятор был кислотный.
+ прибор может окупиться при первой же покупке аккумулятора.
+ он не требует батареек.
+ во его внутренней памяти сохраняются результаты последнего тестирования.

Минусы:
— точные количественные показания можно только воспринимать на веру.
— не такой полный функционал, как в более дорогих моделях.

Мое мнение — если вы автомобилист и не падаете в обморок при открытии капота — то этот прибор вам пригодится. И понравится.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +39 Добавить в избранное +81 +128
+
avatar
+4
Ого как подробно ) Крутая штука!
+
avatar
+7
попугаемер получается. Вчера были большие, но по пять...©
+
avatar
  • tykhon
  • 04 мая 2018, 22:04
+2
Если уж сравнивать, то попугаи скорее у меня, с моими лампочками и полудохлыми аккумуляторами. По-хорошему, сравнивать показания прибора нужно с нагрузочной вилкой.
+
avatar
+3
а и фиг бы с ним. я делал обзор на аналогичный, и единственный минус — у него ограничение в примерно 600А. всё проверенное ниже этого предела он совершенно однозначно ранжирует. и да, вот как оно крутит стартером — ровно так он и показывает. понятно, что абсолютные цифры косвенным измерением не получить, но хуже-лучше — вообще без вариантов, 100% попадание. и по цифрам — ну+- да. то есть новый акум показал примерно как заявлено.
+
avatar
+1
При измерении в магазине девайс показывает что осталось в лучшем случае 3\4 ресурса. Хотяяяяя. На трёх имеющихся у меня машинах(дизеля) ни один из дешёвых аккумуляторов ни разу не дожил до окончания гарантийного срока. Максимум два года, и то с мучениями. Обычно до полугода. Последний сданный аккумулятор имел остаточную ёмкость около 6 ампер из 72 заявленных. Даже собирался купить подобный девайс, и не останавливали видео с ютуба о несостоятельности оного. И продолжал пользоваться нагрузочной вилкой да амперметром. Ну и модельной зарядкой для измерения ёмкости… И только покупка Bannera решила вопрос.
Но если бы я работал в автосервисе! То скорее всего купил бы подобный показометр, клиенты падки на такие штуки…
+
avatar
-1
что вы сними делаете? у меня даже на мотиках акумы живут. покупается с мотоциклом и продается с ним же. На дизелях то же самое. Да уазике акум прожил с 2004го по 2014й. родной. Сдох потому что отец умер и к уазику никто не подходил.
Заражаю аккумуляторы минимум раз в квартал. мотоциклетные раза три за сезон.
+
avatar
+1
Покупка аккумулятора с претензионным названием extra start и иже с ним. Банальная жадность, сэр, плюс уверенность в том что вышедший из строя акк заберут обратно…
даже на мотиках акумы живут
Дааа, помню был у меня YUASA, настоящий… Вещь! Иди взять американские акки, которые мы получали с грузовиками. Жаль только высокие они, в легковушку не вставишь.
+
avatar
  • Oleg78
  • 04 мая 2018, 22:07
+5
После покупки аккумулятора в магазине, его надо дома зарядить, а потом в авто ставить.
+
avatar
+9
олдскул детектед ;)
+
avatar
  • noah41
  • 05 мая 2018, 04:39
+3
Покупаю необслуживаемые корейские или японские аккумуляторы. Не разу не заряжал. Отслуживают свои 5-6 лет точно, не знаю ещё сколько, т.к. машину продаю.
+
avatar
+5
Имхо, девайс просто ненужный никому за полтинник бачей… Для сервиса-гавно, для обычного автовладельца-зачем козе баян?
Стартерный аккум на 60 А)ч можно дешевле найти
Ну 18п отработан-совесть чиста )))
+
avatar
+2
Пользуюсь лет 40 советской нагрузочной вилкой- вполне достаточно для бытовых нужд.
+
avatar
+4
для бытовых нужд — нагрузочная вилка вообще не нужна.
+
avatar
0
ВЫ не правы. Вы видимо не знаете, как работает нагрузочная вилка. В СССР были чёрные аккумуляторы в быту двух видов,- на 55 ампер (для Москвичей и Жигулей) и на 60 ампер (для Волг). Аккумуляторы были: во- первых в дефиците, во- вторых очень капризные ( надо было постоянно обслуживать и следить за ними). Сейчас технологии выросли, как и качество ( появились т. н. необслуживаемые аккумуляторы).
+
avatar
0
я прекрасно знаю как работает нагрузочная вилка, и не представляю как её можно применять «для бытовых нужд». в частности, я не могу понять для чего в принципе может требоваться регулярная проверка аккумулятора. вот ареометр — да, нужен, чтобы следить за плотностью электролита. а вилка — два раза в жизни нужна для аккумулятора (и то не факт) — проверить при покупке и перед тем как выкинуть.

с равным успехом можно проверить банально напряжение на АКБ при прокрутке стартером. покажет РОВНО то же самое что и нагрузочная вилка, только вилка не нужна.
+
avatar
0
В советские времена подольские ( и других заводов ) аккумуляторы продавали т.н. «сухозаряженные», покупали кислоту, дисциллированую воду делали состав плотностью 1.27 заливали в банки уравнивали плотность. В гараже был набор ареометра, зарядное устройство + нагрузочное устройство ( вилка). Вы считаете весь мир в 20 веке идиотами?
+
avatar
0
вилка-то зачем в этой задаче?
+
avatar
0
Стартёр не критерий для проверки качества аккумулятора. Новый аккумулятор мы тренировали заряд разряд ( обычно лампочкой 21 ватт ). Старый аккумулятор оживляли — сливали старый раствор наливали новый — тренировали. Проверяли нагрузочной вилкой по стрелке вольтметра аккумулятор «дохлый», «полудохлый» и т.д. ( сколько секунд «держит»), конечно это ориентировочные выводы, но этого хватало, чтобы определить аккумулятор на выброс или еще походит. В СССР так просто аккумулятор не купить! Надо сдать старый получить талон на покупку нового! Резину не купить! надо оставить открытку в магазине — в течение года получишь. Страна тотального дефицита!
+
avatar
0
а можно как-то определиться с задачами, а не менять условия постоянно?

вначале говорилось о необходимости вилки в хозяйстве. чем поможет автовладельцу регулярная проверка АКБ, и кто вообще регулярно проверяет АКБ — я хез.

потом оказывается вилка нужна чтобы правильно ввести в эксплуатацию сухозаряженный АКБ. так нет, не нужна она для этого.

теперь — новая версия, ремонт АКБ. в этом, несомненно, вилка поможет. но это достаточно специфическое применение, далеко не каждый этим занимался. ну то есть ЗУ было наверно у каждого, но вилка… да мало у кого она была именно за ненадобностью. и критерием была именно просадка напряжения на АКБ при прокрутке стартера. а тестер был тоже почти у каждого. а вилка — совершенно лишняя в этом уравнении.
+
avatar
0
Вилка была не у всех. У меня была, я помогал друзьям и родственникам ( они гуманитарии) ремонтировал движки и коробки, я технарь ( у меня есть гараж и мастерская под Москвой).
+
avatar
0
Да вилка не нужна, но нужен автомобиль. При покупке аккумулятора я бы всё же проверял его с нагрузкой.
+
avatar
+3
для сервиса — отличное доказательство. клиенту хочется гарантий? ну вон у людей есть сертифицированные аналоги от бош. это круто и с бумажками. а лично я при помощи подобного тестера легко и непринужденно приговорил с пяток АКБ. были сомнения — ну и вот они закончились за минуту.
+
avatar
0
тоже считаю что бесполезная хрень. разве что в автосервисах разводить клиентов вместе с «тестером тормозной жидкостью»
по сути зарядки тоже проводят тестирование сейчас. за эти бабки можно зарядку взять нормальную
+
avatar
+1
если зарядка измеряет внутренее сопротивление аккумулятора — то это в принципе то же самое, вопрос точности и удобства. а если еще и емкость может измерить, циклом заряд-разряд — то это вообще идеально.

но вот с тем что это развод — я в корне не согласен. неоднократно в спорных ситуациях такой прибор выручал. скажем, на сеате каком-то при пуске ошибка по электроусилителю руля загоралась. 5 секунд — и мы с уверенностью подтверждаем подозрение по дохлому АКБ, хотя машина заводилась быстро и ничто не выдавало проблемы. тем не менее нормальный ток этот акум не выдавал, и просадка при пуске была ого-го. вот и всё.

ну и т.п. случаи, когда «плохо крутит стартер». одна проверка — и мы с высокой достоверностью отбрасываем или приговариваем АКБ.

опять же — и средство убедить клиента. с прибором не поспоришь, хоть он и китайский. вот нормальный акум — показал норму. вот твой — показал в переплавку. всё, вопрос закрыт, касса — там.
+
avatar
+3
Нагрузочная вилка наше всё — всё четко, ясно, наглядно
+
avatar
+13
чётко ясно и наглядно — это как раз данный девайс. в показаниях нагрузочной вилки для неподготовленного пользователя информативности НОЛЬ. вот что означает 6В в вышеприведенном фото? что акум севший?
+
avatar
0
Справа отворачиваешь с торца гайку (работает, как обычный вольтметр). Гайку затягиваешь подключается в параллель мощный проволочный шунт ( для мощных аккумуляторов подключаешь второй шунт- можно проверять до 180 ампер). Если напряжение в течении 5-6 секунд не падает менее 6-7 вольт, то аккумулятор исправный и хорошо заряжен (могу, что-то напупать — извените давно не пользовался).( Шунты внутри нихромовые — свиты, как мощные пружины).
+
avatar
+2
это всё понятно. вопрос исключительно в наглядности. что проще — кнопку нажать и считать значения с экрана, или выстраивать логические цепочки на основании замеров падения напряжения при подключении шунта? то есть шунт — это нифига не «чётко ясно и наглядно»
+
avatar
-1
все четко, ясно без ввода кнопочек, без ожидания и лохотрона в виде глупого прибора для развода клиентов. Для тех кому не ясно вообще не надо под капот лезть.
+
avatar
+1
тут тоже кнопочки нужны для того чтобы задать параметры АКБ. в случае вилки — тоже есть зависимость падения напряжения от АКБ. то есть тоже нифига не получится сразу приговорить (во всяком случае без опыта), а придётся как минимум по табличкам посмотреть что является допустимым для параметров данного АКБ.
+
avatar
  • orca
  • 05 мая 2018, 00:06
+4
а можете описать алгоритм действий в магазине с нагрузочной вилкой, чтоб можно было видеть/вычислить параметры которые описываются в обзоре, только по пунктам, если можете. Спасибо.
PS: это не ёрничество, а интерес. смотрю на такие приборы как из обзора и на подобные.
+
avatar
  • INN36
  • 05 мая 2018, 00:14
+5
алгоритм действий в магазине с нагрузочной вилкой
1) подкупить или оглушить продавца
2)…
+
avatar
  • orca
  • 05 мая 2018, 00:25
+3
это будет либо дороже прибора в обзоре, либо результат можно будет испробовать очень намного позже, если не повезёт)))))
+
avatar
  • st1373
  • 07 мая 2018, 09:33
0
В нашем аккумуляторном рае сам продавец при продаже всегда проводит испытания нагрузочной вилкой показывая покупателю что акб исправен и всегда говорит что перед установкой акб на авто акб надо дозарядить. Собственно вилка показывает что акб либо жив либо нет, с ней все просто, первый замер что напряжение акб в норме без нагрузки, второй замер с нагрузкой, которая соответствует емкости акб, в течении 5 секунд напряжение не должно просесть ниже 6 вольт, если просело акб в помойку или в ремонт.
+
avatar
0
у наших продавцов АКБ есть аналогичные приборы но от фирмы бош. поверенные и всё такое. я сравнивал результаты — довольно близко. правда мой прибор не измеряет выше 600А тока.
+
avatar
0
во первых, не каждый продавец даст подключать непонятные приборы. во вторых, достоверность показаний
этого прибора тоже сомнительна. в третьих, нагрузочной вилкой можно отгонять продавца пока тестируешь аккумулятор этой китайской уевиной.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 мая 2018, 22:31
+3
Они отштампованы из довольно толстого листа цветного металла, вероятно какого-то сплава меди, либо омедненные. Они магнитятся.
Медные сплавы немагнитные, так что это омеднёная железка
+
avatar
  • Rzzz
  • 04 мая 2018, 23:27
+2
Вполне возможно, что даже не омеднёные, а протравленные в какой-то химии, от которой железо краснеет. Медь дорогая в Китае. Они даже провода из вторчермета делают.
+
avatar
0
Все верно! Дальше читать не стал обзор.
Минус Вам нечаянно нажал, поправьте кто нибудь, пожалуйста.
+
avatar
+1
в пво бы прошел)) но с гуглом)
глянул акб — 40-50$ (baren/mutlu), т.е. в бардачек за 5$ да, дороже нет
объяснить бы манагерам авто-магазов что им такая (подобная) штука нужна, но это из области фантастики
+
avatar
0
так закупайся в нормальных лабазах…
хоть 20сек при нагрузке вилкой, запплатишь за вилку-до сгорания шунта )))
а так-то нагрузку ломом можно проверить, но клеммы плавяться )))
+
avatar
  • INN36
  • 04 мая 2018, 22:40
0
Боюсь, что если наиболее информативные циферки не сложить в 1-2-3 таблички, то никто ничего толком не поймет.
Не?
+
avatar
  • tykhon
  • 04 мая 2018, 23:18
0
Добавил таблицу по Катоду, его удалось пощупать прибором «и в радости и в печели».
+
avatar
  • INN36
  • 04 мая 2018, 23:46
+4
Спасибо. Хотя стройная картинка пока не складывается. Но не суть.

Я тут готовлю который месяц большой обзор по измерению внутреннего сопротивления хим. источн. тока. Ваш обзор весьма в жилу — может слегка подготовит народ к восприятию местами непростого материала.
Там у меня будет список литературы и библиотечка на облаке.
Если есть желание гляньте пока кусочек этого списка, может быть новые мысли какие появятся.) Там, кстати про кислотные много, они более-менее как-то предсказуемы, в отличии от остальных типов…

По измерениям внутр. сопротивления, ЭДС, НРЦ и подобного + попыткам вытянуть из этого хоть какую-либо полезную информацию:

1. [очень рекомендую ознакомиться с гл.1, там все очень просто]
Чупин Д.П. Параметрический метод контроля эксплуатационных характеристик аккумуляторных батарей. Дисс… уч. ст. к. т. н. Омск, 2014.
Читать – только гл.1 (Литобзор). Далее – очередное изобретение велосипеда…
2. Таганова А. А., Пак И.А. Герметичные химические источники тока для портативной аппаратуры: Справочник. СПб: Химиздат, 2003. 208 с.
3. [это лучше не читать, больше ошибок и опечаток, а нового ничего]
Таганова А. А., Бубнов Ю. И., Орлов С. Б. Герметичные химические источники тока: элементы и аккумуляторы, оборудование для испытаний и эксплуатации. СПб: Химиздат, 2005. 264 с.
4. Химические источники тока: Справочник / Под ред. Н. В. Коровина и А. М. Скундина. М.: Изд-во МЭИ. 2003. 740 с.
+
avatar
  • tykhon
  • 04 мая 2018, 23:49
0
О, спасибо!
+
avatar
  • INN36
  • 04 мая 2018, 23:58
0
Так Вы ж еще не читали. Еще неизвестно, будет ли польза от этих потоков фактологии…
Да, если чего не найдете — могу выложить в облако.
+
avatar
  • u3712
  • 05 мая 2018, 01:12
0
Если говорить об измерении на переменном токе, то я вас сильно расстрою — у банок имеется резонанс. Никто его не измерял и, скажем аккуратно, о нём никто не знает. Но он есть. Если он попадает на частоту измерения, получается такое чудо…
+
avatar
  • INN36
  • 05 мая 2018, 01:26
+1
у банок имеется резонанс
в частотном диапазоне — ?
природа — ?
+
avatar
-5
+
avatar
  • tykhon
  • 04 мая 2018, 23:23
+1
Я в эту зиму уже бегал домой с аккумулятором один раз. Два раза в прошлую. Варианты: то вроде осень-осень, плюс три-пять, то за ночь прихватил морозец минус 12 — все, привет. Поездка отменяется. Или: ездишь каждый день, вроде уверенно же стартует. Потом длинные выходные и кирдык. С утра — на зярядку становись. И, казалось бы, ничто не предвещало беды.
+
avatar
0
с такими проблемами аккумулятора и так все на лицо без прибора))
+
avatar
  • tykhon
  • 04 мая 2018, 23:32
0
Так фишка в том, что проблема наступает неожиданно! В том году зарядился, поехал, купил новый. В этом году постоял недельку — не стартовал. Снова бежать новый покупать? Или зарядить и надеяться на лучшее? А есть гарантия, что новый будет лучше, вооще? Вон, в Ашане новые похуже моего старого продаются.
+
avatar
0
Акум уж точно наверно лучше брать не в ашане)) А откуда знаете? Вам каким то образом прям там удалось провести замеры?)
+
avatar
  • tykhon
  • 05 мая 2018, 00:46
+2
Да, четыре новых аккумулятора из обзора — с полки Ашана.
+
avatar
+2
Так фишка в том, что проблема наступает неожиданно!
А как этот прибор может помочь, если неожиданно?))
Например частично осыпавшаяся банка может даже от тряски радикально менять ситуацию как в работе, так и в измерениях этим прибором. Также систематический недозаряд, или перезаряд. Температура на улице. Температура самого двигателя, состояние стартера, очень сильно может менять требуемый пусковой ток.
Причем тут вообще показания этого прибора на все эти факторы.

У меня например тоже был случай был 90а самый заурядный аккумлятор. 90а в нем отродясь наверно не было))(пусковой не помню) А после нескольких лет еще и по непонятным причинам мог утром оказаться совершенно дохлым, хотя клемма была снята. Мог наполовину сесть, А мог месяцами работать исправно! И выбрасывать я его не спешил ввиду таких редких конфузов)) Спасала подзарядка, ну и уровень электролита контролировал на глазок. За все время влил наверно литров 6 дист. воды. Так и прожил он у меня своих долгих 8 лет!!! пока не помер окончательно.
Случай второй. сейчас на легковой пользую даже не знаю какой фирмы и на сколько ампер, и даже не я его покупал. А лет ему наверно 5-6. У меня он 3.5 года, за все время долил 0.5 воды и подзарядил на зарядном пару раз, Один из них это когда он все таки сдох после месяца простоя на морозе, что машина не завелась. Так по напряжению борт. сети вижу уже что он уже не але)) так как в простое 11 оно с чем то вольт. Но крутит пока исправно даже зимой. Если начнет помирать думаю это будет заметно сразу.

Главное считаю для длительной жизни аккумулятора это исправность бортовой сети и контроль уровня водицы, пусть даже на глаз)) Не будет это исправно работать можно любой даже крутой новый аккумулятор благополучно за пол годика ушатать измеряя хоть каждый день этим прибором))

Слабое напряжение. быстрый разряд, быстрый заряд, неожиданный разряд при нормальных условиях это все первые признаки кончины! Остальное можно простить и списать на форсмажоры.
Вот и вся диагностика))
+
avatar
  • tykhon
  • 05 мая 2018, 17:05
0
А как этот прибор может помочь, если неожиданно?))
Если у вас всю осень двигатель пускается с пол-оборота, то как вы заметите, что аккумулятору худо? Тут рассказывали, что акк в 5 Ач способен запустить исправный двигатель.

Но любая резкая смена условий запуска (мороз, долгий простой, фары забыли выключить на парковке, свеча забарахлила и залило цилиндры) откроет вам правду. Но реанимировать акк будет уже поздно. Прибор определит это заранее и без форсмажоров.
+
avatar
0
Ну, зимой при коротких пробегах, каждый вынужден таскать аккумулятор на подзарядку.
+
avatar
  • Oleg78
  • 05 мая 2018, 08:42
0
Жена пару раз в неделю ездит на пиканте, осенью зарядил и всю зиму с полоборота заводилась.
+
avatar
  • PSVik
  • 05 мая 2018, 08:09
+2
У меня была подобная проблема, машина досталась ещё с родным 7-ми летним узким акком на 42Ач, благополучно поработал он ещё года 3 и кончился зимой, купили, что было в наличии (клеммы развёрнуты), обычных размеров на 62Ач (помощнее, влазит же!). Он и двух лет не отслужил, списали на качество отечественных АКБ. Потом такой же смертью помер ещё один… Детальная проверка показала переходное в обвязке «массы» к АКБ, была произведена тотальная замена всех проводов в цепях стартер-генератор-АКБ и дополнительно обвязал «массу» на двигатель. И купил узкий Бош на 42Ач, который уже 4-й год трудится и на здоровье не жалуется, стартовал и в -27°С уже. Почему проблема не выявилась раньше — хорошие «мозги» на авто и лёгкий на старт двигатель, им хватало даже еле живого, потому все аккумы умерли «внезапно» без возможности реанимировать.

ЗЫ: я к чему, если исправное (!) авто месяцами не стоит, то должно заводится легко, если это не так — ищем неисправность.
+
avatar
+2
не думайте за других автомобилистов. У меня три машины, две стоят, малопользуемы. А та что в пользовании, высаживает АКБ, и теперь у меня дома два 90Ач АКБ, которые оказались норм.
Менялись по совету сервиса
+
avatar
+1
А я и не думаю. Да и речь про здравых, а не всех!, и не по совету сервиса, соседа дяди Васи, или этого прибора.
+
avatar
+2
Плюсы:

+ измерения почти не расходуют ресурс аккумулятора, как, например, это делают нагрузочные вилки
.
не все ли равно?
+ прибор легок и компактен, свободно поместится в бардачок.
а также в чулане, чем не будет занимать место в бардачке))
+ прибор пригодится вам на любой машине: на нынешней, и на той, которая у вас будет через 10 лет. Лишь бы аккумулятор был кислотный.
это еще зачем)) 10 лет срок, уже могут стоять далеко не везде кислотные
+ прибор может окупиться при первой же покупке аккумулятора.
вряд ли, а если еще учесть что он стоит сам почти как аккумулятор)
+ он не требует батареек
.
нагрузочная вилка тоже не требует
+ во его внутренней памяти сохраняются результаты последнего тестирования.
на память об ушедшем акуме в утиль)

Минусы:
— точные количественные показания можно только воспринимать на веру.
выше всех плюсов)
+
avatar
  • tykhon
  • 04 мая 2018, 23:29
+4
Вот вам хорошо. Вы знаете, что при 411 амперах ваш двиг ганрантированно зведется в -21,5 градус, а при 410 амперах — нет. А я таких цифр про свой двигатель не знаю. Поэтому мне важны _относительные_ показания. Сегодня относительно месячной давности. Или годичной. Этого аккумулятора на полке магазина относительно того. Вот это для меня информативно. А не точное значение ампер, еще непонятно по какому стандарту определенное — там их 8 штук, стандартов этих.
+
avatar
0
Этого аккумулятора на полке магазина относительно того.
все эти факторы уж очень относительные.
Температура, степень заряда, качество сборки и так далее. Полудохлый может прожить больше чем новый аккумулятор, и сколько в нем осталось ампер глубоко может быть фиолетово)) Прибором разве что потешить себя попугаями относительно новых заявленных характеристик.
+
avatar
  • dx40
  • 04 мая 2018, 23:33
+1
Интересно, был у меня старый аккумулятор, без проблем крутил движок на 2.4л, даже на морозе. Вот только как-то быстро разряжался, меньше чем неделю машину оставишь — и все, уже не крутит. Грешил на утечку-сигналку-магнитолу, но Б6 померил емкость аккума, оказалось всего около 5Ач. Интересно, что показал бы этот прибор?
+
avatar
  • tykhon
  • 04 мая 2018, 23:36
+1
Ну вот емкость как раз лучше циклом разряд-заряд и тестировать, тем более, такую маленькую. Сопротивление — все-таки косвенная оценка.
+
avatar
  • INN36
  • 05 мая 2018, 00:16
0
Сопротивление — все-таки косвенная оценка.
Это ОЧЕНЬ мягко сказано.)
+
avatar
+2
с высокой вероятностью — да.
но на самом деле емкость и стартерный ток — эт две разные характеристики. ток показывает насколько хорошо будет крутить стартер, а емкость — как долго.
+
avatar
0
Стартёрный ток зависит от технологии самого аккумулятора. В 1992 году купил т.н. «кальциевый» (какой-то американской марки) — крутил стартёр — зверь, но боялся глубокого разряда, сдох через 2 года. ( К нему давали листок с таблицой ёмкостей 40- 180 и стартёрных токов этой американской марки). Видимо рекламировали " кальций".
+
avatar
  • RusL
  • 05 мая 2018, 19:26
0
Такое поведение типично для кальциевых АКБ. Не любят они разрядов, пару-тройку раз разрядил зимой АКБ — половину емкости потерял. За три года АКБ можно сказать умирает. Причем стартер крутит отлично, проверку нагрузочной вилкой проходит, а емкость уже около 10А/ч.
Есть аналогичный прибор у отца, но я отношусь к его показаниям с большой долей скептицизма. Для себя решил, что определить примерное состояние АКБ можно нагрузочной вилкой + цикл на зарядном устройстве, которое позволяет определить примерную емкость.
+
avatar
  • Lithe
  • 04 мая 2018, 23:44
+1
обзор с 80 цветными иллюстрациями
Ну наконец то!!! А то устали уже черно-белые картинки разглядывать! :)
+
avatar
0
Подскажите есть ли что то подобное для тестирования agm vrla батарей вроде их что вы упсах.
+
avatar
+1
а тоже прокатит. но оценочно, ведь там нужна емкость, а не ток. но я вот пробовал скутер заводить от его родной батареи и от упсовой. упсовая крутила лучше. это аналогичный прибор и показал вполне успешно.
+
avatar
0
Отлично! Бастин раз один из моих поставщиков)
+
avatar
  • ploop
  • 05 мая 2018, 00:02
+1
Отличный обзор!
Идея с треском провалилась: напряжение стабилитрона так плавало в зависимости от общего напряжения, что выигрыш превратился в проигрыш
Легко делается с помощью ОУ: на один его вход с помощью делителей от внешнего питания (ардуины например) выставляете порог, так же питание (через делитель) используете как опору, на другой — измеряемое. С помощью ОС подбираете КУ. Звучит сложно, но реально там 4-5 резисторов в обвес (лучше подстроечниками), а измеряемый диапазон для АЦП можно растянуть вплоть до милливольтов, любые колебания как на ладони.
+
avatar
0
схему можно?
+
avatar
  • ploop
  • 05 мая 2018, 08:56
+3
Набросаю, как до компа доберусь.
+
avatar
  • ploop
  • 05 мая 2018, 11:23
+3
Вот как-то так, на скорую руку. Только нюанс: V4 на схеме — это опора, можно использовать питание, но любые его колебания так же усилятся. Можно инвертировать схему, тогда колебания питания, заведённые на опору АЦП, компенсируют колебания на выходе, но тут всё зависит от КУ. Так что с опорой надёжнее.



Вот что получается: амплитуда колебаний по цепи 12В = 0.1В, что будет на выходе — видно на красном графике.

+
avatar
  • Lagros
  • 05 мая 2018, 00:15
+3
Для тех, кто планирует купить, здесь немного дешевле.
+
avatar
0
Если такой вариант?
+
avatar
0
Что интересно на новых аккумуляторах в магазине прибор показывает примерно одинаковые результаты. Может проблема в самом приборе?))
Интересно удастся ли найти руководствуясь этим прибором аккумулятор со 100% характеристиками как думаете?)
+
avatar
+2
а может просто аккумуляторы долго на полках стоят? было бы наглядно если бы к тестам аккумов из магазина была добавлена дата производства. а так можно только догадываться.
+
avatar
0
Поможет ли прибор в ситуации «две недели -20 без движения, потом не заводится»? Задача — решить, менять ли аккумулятор или просто прикурить и погонять полчаса? Не первый раз так мучаюсь.
+
avatar
+2
такой акум нужно вначале таки зарядить, отогреть, а потом уже проверять.
+
avatar
0
Изменю вопрос. Как осенью, когла еще +10, понять, что на зиму аккумулятор надо менять?
+
avatar
0
а по большому счёту никак. потому что аналогичный прибор половину аккумуляторов приговаривает к замене.
он полезен скорее в другой ситуации, когда машина плохо заводится, и надо бы определиться — лезть в стартер или менять АКБ
+
avatar
0
Обзор понравился, все понятно и доступно, но для полежать в бардачке за 2400 рубликов по нашей жизни накладно. Для мелкого автосервиса отлично подойдет.
+
avatar
+3
В 2007-м году, когда возникла потребность купить новый аккумулятор я взял с собой в магазин вольтметр и на пределе измерения 20 вольт измерил напряжение на клеммах аккумуляторов, подходящих мне по характеристикам. Купил аккумулятор с самым высоким напряжением, если мне не изменяет память 12,68 вольта. Этим аккумулятором оказался аккумулятор фирмы HANKOOK. Вот уже одиннадцатый год трудится в автомобиле. Почему я выбрал аккумулятор с самым высоким напряжением? Я решил для себя, что у аккумулятора с самым высоким напряжением будет или самый маленький саморазряд или он будет иметь самый маленький срок хранения после изготовления до его введения в эксплуатацию.
+
avatar
  • RusL
  • 05 мая 2018, 19:34
0
Нормальные продавцы периодически подзаряжают АКБ, и если его совсем недавно подзаряжали, он может и больше 13В показывать, так что это не показатель.
+
avatar
-1
н может и больше 13В показывать
Не пишите ерунды!
+
avatar
  • Kruzo
  • 05 мая 2018, 10:42
0
Сразу видно автор поленился разобраться какой лучше тестер купить. И переплатил почти в 2 раза.
25 баксов на ebay стоит Autool BT360.
Популярный тестер, обзоров и видосов на ютуб полно.
www.youtube.com/results?search_query=Autool+BT360
+
avatar
  • tykhon
  • 05 мая 2018, 14:26
0
Там устройство собрано на ATmega64. Это более слабый контроллер. Потенциально это может привести к другой точности измерений. Приводит на самом деле или нет — без сравнения двух приборов судить сложно. Но во всяком случае понятно, что отличаются они не только по цене, но и по конструктиву.
+
avatar
  • pet80
  • 05 мая 2018, 15:04
+1
Сразу видно автор поленился разобраться какой лучше тестер купить. И переплатил почти в 2 раза.
Это вряд ли :), обзор по п.18.
+
avatar
+7
Прочитал обзор. Судя по фото замеров (взял 12 замеров), IMHO прибор работает следующим образом:
1) Измеряется внутреннее сопротивление аккумулятора по принципу ESR-метра (судя по осциллограмме), только на низкой частоте.
2) Высчитывается пусковой ток по формуле Iпуск=2,79V / Rвнутр, где 2,79V среднее принятое напряжение пуска (вычисленное), варьируется от 2,71 до 2,84
3) Высчитывается SOH (здоровье) по формуле SOH = 0,841 * Iпуск / Iпуск макс * 100%, где 0,841 средний вычисленный коэффициент, варьируется от 0,833 до 0,86, Iпуск макс — ток который мы задаем перед измерением написанный на аккумуляторе.
4) Измеряется напряжение аккумулятора
5) Вычисляется SOC (уровень заряда) по формуле: SOC = ( Uизм — 11,8 ) / ( 12,6 — 11,8 ) * 100%, где 11,8 — напряжение принятое за «0%», 12,6 — напряжение принятое за 100%, поэтому там где напряжение больше 12,6В везде показывается 100%.
P.S. IMHO это показометр, в котором реально измеряется только внутреннее сопротивление и напряжение аккумулятора, все остальное вычисляется контроллером. Думаю люди программирующие на Ардуино смогут такое реализовать за гораздо меньшие деньги. Вариация коэффициентов, это скорее всего погрешность измерения и вычислений, в приборе скорее всего внесен какой-то один, например 2,8 В и 0,84 для SOH.
+
avatar
  • RusL
  • 05 мая 2018, 19:35
0
Так и есть.
+
avatar
+2
Внутреннее сопротивление, думаю, измеряется следующим образом:

R1 — 10 Ом 5 Вт, мощный, виден на фото разобранного прибора (на плате R19)
R2 и R3 — делитель напряжения (на плате R1 и R3)
МК — микроконтроллер
VT1 — MOSFET, думаю на фото он недалеко от R1 в корпусе ТО-252 (на плате Q1)

1) Измеряется напряжение холостого хода (U1)
2) через MOSFET командой с контроллера подключается нагрузочный резистор и измеряется напряжение под нагрузкой (U2)
3) Вычисляется внутреннее сопротивление по формуле: Rвн = ( U1 — U2 ) * R1 / U2
+
avatar
  • pet80
  • 05 мая 2018, 15:09
0
Минусы:
точные количественные показания можно только воспринимать на веру.
Вопрос на сколько они правдивые, а не точные. Поленились сверить показания прибора и реальные по части остаточной емкости, т.е. просто разрядить до минимального напряжения, что вам вполне доступно.
+
avatar
  • tykhon
  • 05 мая 2018, 15:19
0
Поленились дочитать обзор до конца. Простите великодушно, он у меня многословный вышел.
+
avatar
  • pet80
  • 05 мая 2018, 15:31
0
Поленились дочитать обзор до конца.
Не поленился, но не увидел :(. Если не сложно, то повторите в ответе, что показал прибор и результат разряда.
+
avatar
  • tykhon
  • 05 мая 2018, 15:33
0
Прибор отследил разрядку аккумулятора до 10.7 вольт под нагрузкой (12,0 В эдс), показав падение заряда до 25% и повышение внутреннего сопротивления вдвое.

+
avatar
  • pet80
  • 05 мая 2018, 16:04
+1
Эту «магическую» таблицу я видел, как понимаю в ней присутствуют исключительно показания прибора. А где «тестовые» данные, т.е. сколько фактически ампер часов в полностью заряженной батарее, т.е. сколько было снято с полностью заряженной батареи при разряде до достижения минимального допустимого напряжения разряда и сколько фактически ампер часов было снято при достижении 10,7 вольта?
+
avatar
  • tykhon
  • 05 мая 2018, 16:06
+1
23 Ач
+
avatar
0
так ёмкость он и не измеряет.
+
avatar
  • pet80
  • 06 мая 2018, 16:58
0
Он и пусковой ток не измеряет, но выводит на экран.
А вот правдивость показания процента заряженности возможно было проверить в процессе полного разряда аккумулятора.
+
avatar
0
пусковой ток измеряет, правда косвенно.
вопрос был по остаточной емкости, которую данный прибор ни измеряет, ни отображает — вообще ничего о ней не знает и не говорит.
процент заряженности — можно было бы и посмотреть, но это далеко не самый интересный параметр
+
avatar
  • pet80
  • 06 мая 2018, 23:12
0
вопрос был по остаточной емкости
Если знаете, как проверить показания прибором процента заряженности, не зная полной и остаточной емкости на момент измерения прибором, расскажите.
А вопрос был о правдивости показаний. И параметр — процент заряженности без особых затруднений мог быть проверен.
+
avatar
0
процент заряженности определяется по напряжению, и к емкости отношения не имеет.
+
avatar
  • pet80
  • 07 мая 2018, 11:18
0
Каким способом определяется, это дело десятое. Возможно, к примеру, и по плотности электролита.
Лучше скажите, что понимаете под процентом заряженности или степенью заряженности.
+
avatar
+1
как и все. примерно вот это:

+
avatar
0
А когда вы в магазине тестили аккумуляторы, на дату их изготовления смотрели? А то они там может, год валяются)
+
avatar
  • tykhon
  • 05 мая 2018, 15:45
+1
Нет, не смотрел. Действительно, может и год.
+
avatar
  • vpol
  • 05 мая 2018, 16:43
0
В Ашане вполне такое вероятно
+
avatar
0
Интересно было бы сравнить с показаниями нагрузочной вилки.
+
avatar
  • Shmoky
  • 06 мая 2018, 00:10
+2
Лет 10 меряю все что под руку попадет обычным ESR метром за 200 р. Очень четко показывает внутреннее сопротивление батареек… акумов… в т.ч. авто. А уж подставить из таблички тобой же введного типа акума примерную емкость по найденному ESR и степень заряженности по вольтажу — банально. Сабжевый прибор удобен тем что пишет все это на экране, не надо по табличке сверять. И все же думаю, что там не зря четырехпроводка, мощный резюк тоже. Мерит и активное внутреннее сопротивление до кучи скорей всего. Но подчеркну — ESR вполне явно показывает состояние акумов. Оценочно.
+
avatar
  • st1373
  • 07 мая 2018, 10:04
0
что такое обычный esr метр? тот что на атмеге328? вы на вход 5-вольтового мк подаете 12?