Недавний мой обзор тестера аккумуляторной батареи был раскритикован потому что «единственный объективный критерий оценки аккумулятора — нагрузочная вилка». Сегодня обзор будет как раз такого прибора, который нагружает аккумулятор и исследует просадку напряжения.
Прибор пришел довольно быстро, особенно если считать приходом первую попытку. Дело в том, что доставляла компания ПЭК. С ней мне хронически не везет. Из четырех раз, когда мне доставляли что-то этой компанией, три раза по разным причинам впечатление оставалось негативное. Вот и сейчас — привезли в 23 часа 20 минут (ожидал с 17 часов) и объявили стоимость доставки — двести с чем-то рублей. Я знал, что доставка оплачена отправителем, но убедить курьера в этом не смог. Он, как и его коллега Печкин, — лишь показал мне посылку и ушел в метель. Потом выходные, потом разбирательства с ПЭКом. Несколько дней тянули кота за хвост, но выдали, наконец, коробку. Вот она:
Все красиво, культурно, свой скотчик у магазина — любо-дорого посмотреть.
Коробка довольно крупная и увесистая.
Внутри — пупырный пакет, инструкция и сам прибор.
Инструкция довольно подробная.
Обстоятельно рассматривается техника безопасности, упомянуты и экологические вопросы, и вред от курения. Грозно предупреждают, что вскрывать прибор может только сертифицированный специалист. А чайнику, типа меня, позволительно лишь постучать отверточкой три раза по специально области на корпусе прибора. Область обведена рамкой тут же, на прилагаемой картинке. Что ж, внушает.
Лирическое отступление о постукиваниях
Когда-то на военной кафедре нам один офицер рассказывал, что раньше в войска поступало не-скажу-какое оборудование с золотыми контактами. А тут перестройка, все дела. Контакты стали пропадать. В смысле, физически. Золото из контактов. Промышленность сделала специальную модификацию этого оборудования с обычными, лужеными, контактами. Теперь уже стали пропадать контакты. В смысле, электрические, аппаратура стала глючить. Решили в комплект ЗИПа добавить резиновую кияночку. А к ней разработали инструкцию. Красивую, в коленкоровом переплете. Там подробно в картинках рассказывается в каком случае в какой блок стучать. Не знаю, правда это, или нет — за что купил, за то и продаю.
Вернемся к прибору.
Содержательную часть инструкции можно передать в нескольких фразах: подключить прибор к батарее, выставить кнопкой ССА характеристику батареи по этому стандарту (300-999), нажать и отпустить кнопку тестирования. После тестирования (10 секунд) индикатор покажет напряжение под нагрузкой. Тут же, рядом с экраном, шпаргалка, где по измеренному напряжению можно прикинуть какое напряжение будет при реальном запуске двигателя. Вердикт прибора — светодиод: красный — плохо, желтый — сойдет, зеленый — хорошо. Прибор рассчитан на 6 и 12 вольт. Может проверять и напряжение зарядки аккумулятора генератором. Для этого его надо подключить к батарее при работающем двигателе, но никаких кнопок не нажимать.
Перво-наперво, я принес аккумулятор, который доживает свой срок в качестве подменного. Измерил его другим прибором для проверки аккумуляторов:
Напряжение без нагрузки он показал 12,24 В
Остальные характеристики: ток по стандарту EN — 296А сопротивление — 9,44 мОм, заряд — 54%, оценка общего состояния — 48%.
Смотрим нашим тестером. Тестер питается от этого же аккумулятора, включается сам при подключении крокодилов.
Напряжение без нагрузки:
12,1 Вольт. Возможно. Неизвестно кто из приборов точнее.
Выставляем ССА. Ставлю 500, это значение было по умолчанию. Кстати, настройка сохраняется в памяти.
Нажимаю кнопку. Слышен тихий щелчок реле, напряжение падает, через 10 секунд на экране 11,4 и горит зеленый светодиод.
По таблице получается, что аккумулятор будет крутить бодренько стартер с напряжением 11,2 вольта.
А давайте посмотрим, что у него внутри!
Прибор собран на винтиках, откручиваю все.
В корпусе обнаружилось реле, нагрузочное сопротивление, две кнопки и плата с контроллером.
Реле мощное, на 80А.
Провода 12AWG, это 3,3 мм^2 по-нашему. Допустимый ток до 30А, ток плавления — 235А. Но у нас же кратковременно, так что наверное все будет в порядке.
Вид на плату:
Мозги устройства — контроллер ATmega48PA.
Кроме него, на плате установлены индикатор, 5 светодиодов, подстроечник, два электролитика, пищалка и силовой транзистор загадочного пока для нас назначения.
Измерим сопротивление шунта. Малые сопротивления лучше измерять при большом токе, если позволительно. Тут можно жечь на все деньги: 10 Ампер. Такой ток проходит по цепи при напряжении 1,5 вольт. Если же замкнуть провода блока питания накоротко, то 10 ампер будет достигнуто уже при 0,4В.
Таким образом, при приложенном напряжении 1,1 Вольт, по шунту течет 10А. Несложно вычислить, что R = U/I = 1,1/10 = 0,11Ом. Что станет при подключении аккумулятора с напряжением, скажем, 12 вольт?
12/0,11 = 109А. Это почти совпадает с надписью на приборе — 125А. Что ж, правдоподобно.
Кстати, а как у прибора с проводами? Внешние провода довольно толстые и жесткие. Это многожильный провод 3х0,75мм^2.
С одной стороны припаивается к крокодилам — все три жилы сразу.
С другой стороны — к плате.
Теперь попробуем разобраться, как работает этот прибор.
Подключив осциллограф, я сразу заметил, что нагрузка держится не все 10 секунд испытаний, а подключается на короткие промежутки времени:
8 кратких импульсов за время тестирования.
А вот и роль силового транзистора IRF3205! Он коммутирует нагрузку! Реле размыкает и замыкает разгруженные контакты, а ток включает транзистор. Сдюжит? Смотрим pdf: 55V, 8mOhm, 110A. Ну так… Без запаса, но сойдет.
Рассмотрим поближе импульс:
32 миллисекунды.
Для проверки тока к аккумулятору я подключил шунт на 100А 75 мВ. Вот так:
С него снимаем осциллограмму тока:
64 мВ. Это значит, что ток: 64/75*100 = 85А.
А что с напряжением в момент тестирования?
Снимаем показания с нагрузочного сопротивления:
8,32 Вольта. Вот это уже больше похоже на мой старый аккумулятор.
Теперь спускаемся к машине:
Подключаем прибор:
12,2 ЭДС (да, надо подзарядить, знаю)
выставляем 500 ССА
под нагрузкой оценивает напряжение в 11,3 В.
Примерно, как и на старом аккумуляторе.
В чем же причина такого странного тестирования? Почему импульсы? Быть может, это имитация неравномерного вращения стартера при запуске двигателя? На что влияет установка CCA? Если контроллер все равно получает опосредованные значения напряжения под нагрузкой, то почему он сразу не вычисляет прогнозируемое напряжение при запуске двигателя, а оставляет это работу на пользователя?
На эти вопросы я не смог найти ответа. Ну, вернее, почему импульсы, я кажется смутно догадываюсь. Присмотримся к нагрузке:
Нихромовая (вероятно) спиралька весом всего 2,42 грамма.
Мы уже знаем, что падение напряжения на ней было 8,32 вольта, а ток протек порядка 85А. Считаем:
8,32*85 = 707,2 Ватт — мощность этой фитюльки.
Вся эта мощность фонтанировала 8 импульсов по 32 мс.
Теплоемкость нихрома порядка 450 Дж на кг кельвин. Масса у спиральки 2,42 грамма.
181 / (450 * 0,00242) = 166 градусов — на столько нагрелась спиралька за один тест.
Без учета рассеивания тепла в среду, конечно.
Ну, кто-нибудь еще хочет греть ее не четверть секунды за тест, а все 10 секунд?
Такие дела.
А как же другие приборы? Простые, как валенок, нагрузочные вилки, которые честно греют свой резюк?
Есть. Ну вот, например, спираль+вольтметр+тумблер:
Крупновато, да.
И отзывы о ней не очень:
Отзывы о другом приборе (цитаты):
— хватило на один тест, расплавилась кнопка.
— внутри все провода повылазили из клемм
— нагрузка только 80 ампер
All-sun EM577 при том же токе нагрузки значительно компактнее и надежнее — у меня ничего не сгорело и не отвалилось. Кроме того, этот прибор имеет хороший потенциал для модернизации. Применение контроллера в принципе позволяет быстро определить падение напряжения и не сжечь нагрузку.
А пока прибор можно посоветовать продавцам аккумуляторов.
(плюсуя или минусуя этот обзор, вы оцениваете информацию в обзоре, а не характеристики прибора)
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+8Добавить в избранноеОбзор понравился+52
+76
Для рядового пользователя штука бесполезная, по вяло крутящему стартеру можно определить что аккумулятор уже подходит, или дату производства посмотреть.
Ток утечки проверяется на авто путем вклюения в цепь мультиметра в режиме амперметра. Если более 100 мА — стоит задумать и поискать кто жрёт.
Нстественно, машина должна быть заглушена.
Ток утечки на авто никак не связано с состоянием батареи, я то думал что отстал от жизни лет на 30, и народ вовсю уже измеряет ток утечки батареи… ;-))))
Оказывается проблема утечки батареи до сих пор не решена…
что такое «утечка батареи»? саморазряд? так он проверяется просто — оставили батарею на денёк-другой неподключенной, замерили вольтметром, разрядилась? сдаём и покупаем новую.
а kvl выше считает что «Ток утечки на авто никак не связано с состоянием батареи, я то думал что отстал от жизни лет на 30, и народ вовсю уже измеряет ток утечки батареи… ;-))))
Оказывается проблема утечки батареи до сих пор не решена…»
Значит, скорей всего, активная масса начала осыпаться с пластин. Это не лечится. Для более точного диагноза неплохо-бы было промерять плотность и посмотреть цвет электролита. Но так как аккум полностью не обслуживаемый…
для рядового пользователя вообще любой инструмент бесполезен ;)
а насчет тестеров батарей — у меня был дивный случай, когда стартер крутил как дурной на слух, а просадка была при этом до 7 вольт, и после пуска загорались ошибки по усилителю руля.
так это возможно на любой машине с хреновой компрессией и редукторным стартером ;)
крутит на слух бодро, а просадка такая, что ЭБУ не в состоянии работать.
Да вот не знаю. Было как-то 7В в бортовой сети, для бензонасоса/форсунок хватало, но при включении стартера всё падало в ноль сразу. Так вот такую машину я с толкача завёл легко. Что говорит, что ЭБУ 7В было достаточно, чтобы скоординировать искры и форсунки
ну так на самом деле никто не вдаётся в подробности в таких случаях. не должно оно работать ниже вольт 9. работает? ну отлично. не работает? ну меняем стартер или генератор, или аккумулятор — короче, добиваемся для начала нормального напряжения в бортсети, в том числе при прокрутке.
Эт вряд ли. Во-первых, современные регуляторы прочухивают режим запуска двигателя и не запитывают обмотку возбуждения, чтоб лишний раз не высаживать акк в трудную для него минуту. Во-вторых, там в любом случае обороты не те.
ИМХО, это была ирония. Обладая таким супер-пупер прибором, как описанный в статье, продавцы аккумуляторов могут смело продавать любой трэшак — приборчик будет радостно подмигивать зеленым глазом. А настоящая нагрузочная вилка может сыграть в пользу покупателя. Ну это же не комильфо для прода!
В общем, этот приборчик — подделка на подделку бабушки подделки.
Взял в оффлайн нагрузочную вилку типа Орион, 100 А, 600 с копейками рублей. Заказал на али цифровой вольтметр за 60 руб. Как приедет, подключу параллельно аналоговому. За 670 руб дёшево и сердито
Под нагрузкой она поднимается совсем чуть-чуть, по стрелке вообще незаметно. И поднимается она из-за падения нагрузочного тока, который падает из-за нагрева нагрузочного сопротивления. После снятия нагрузки да, если аккумулятор не совсем разряженный, напряжение должно вернуться. За 5 сек спираль докрасна раскаляется, дольше держать не рекомендуется. За это время стрелка визуально стоит на месте, после падения напряжения
дык зачем измерять падение нагрузочного тока из за разогрева спирали? По методике измерения важно только восстановление напряжение после теста, его как раз стрелочный вполне нормально измеряет
Я тоже выписывал и уже подсоединил параллельно вольтметру.Я выписывал 2 вида и тот который выше- намного мне больше понравился, завтра на работе сфотаю и покажу результат. А тот что вы купили — по факту ОЧЕНЬ маленький… ведь я лично брал что бы работать с ним можно было без очков… ebay.com/itm/113231671957
Я конечно понимаю П18 надо отрабатывать, но не до такой же степени. На кой надо было выдумывать такую чушь про обычные нагрузочные вилки. Уже десять лет пользуюсь классической нагрузочной вилкой, ничего не сгорело, не отвалилось и размеры вполне сравнимые с тестером из обзора.
Про «обычные нагрузочные вилки» — отнюдь не чушь. Они есть старого тип, кондовые. Сделанные со спиралью под болт и затянутые аж до упора. А есть современные китайские. Где точно так же, как описано в статье, все выполнено тонкими проводами. И вот тогда действительно там все плавится и выползает.
Думается мне, что шунт всё же не из нихрома, а из манганина, потому как нихром, если не ошибаюсь, меняет своё сопротивление при нагреве и потому в качестве шунта не пригоден.
Опытный водитель никогда не будет давать диагноз аккумулятору только на одних показаниях вольтметра, это удел не далеких и слишком(мягко говоря) самоуверенных людей.
посмотреть напругу в момент, когда стартер крутит?
1)Напряжение на холодном двигателе в мороз и летом сильно отличается
2) На машине АКБ проверяют редко. Чаще при покупке, в магазине или с курьером при доставке.
Это когда втулки х надо менять и он вместо крутить двигло тупо берёт ток на «корОтко» ( замыкает) — потом говорят, что акум плохой. С помощью самого вольтметра не определишь акум или стартер плохой
Таки аккумулятор в 12,1 Вольт разряжен (глубоко). А нагрузочная вилка показала падение напряжение на аккуме как у заряженного. Как-то непонятно :)
Подскажете начинающему водителю, аккумулятор Ca/Ca можно заряжать таким способом:
1 этап заряд на 14,4-14,8 Вольт 0,1 емкости батареи
2 этап напряжением 16,1-16,3 Вольта током 0,05 емкости (пару тройку часов)
Интересует именно второй этап, т.к. здесь мнение разделилось что в Инете, что «гаражных гуру»: одни говорят надо, вторые — ни в коем случае.
вы про какие батареи говорите?
здесь вроде тема про автомобильные «12В»-ые, и для них 16В разрушительно. Недавно активно обсуждали тему аккумуляторов, дам ссылку на своё же сообщение. mySKU.me/blog/discounts/69068.html#comment2940429
Напряжение 12.2 В это только при подключенной нагрузке к батарее. Если это в спящем режиме, то даже при -30В маловато такое напряжение, батарея полумертвая и никаких 11В от стартера там не будет 8-9В вот реальнее цифры. Либо ТС непонятное что-то замерял, либо прибор показывает фазу марсианской луны.
Да касается автомобильного аккума.
Большинство автолюбителей с опытом поддерживает Вашу точку зрения.
А вот что написано в инструкции по эксплуатации АКБ: "… Заряжать током, равным по величине 10% от номинальной емкости АКБ до напряжения 14,4 Вольта. После этого необходимо снизить зарядный ток вдвое от первоначального до полного заряда АКБ. Температура электролита не должна превышать +55 градусов. В конце заряда напряжение на АКБ составляет 16...16,2 Вольта, что будет соответствовать полному заряду АКБ (100%), при этом плотность электролита в каждой банке будет 1,28г/см куб...."
Считаю что 16...16,2 Вольта это для нового Ca/Ca еще прокатит, для 3-4 летнего лучше не надо. Я вообще при зарядке этапы не разделяю сразу ставлю ограничения 15,5в и 1,5А медленно но верно за сутки, двое доходит до кондиции.
Больше 16.1 я бы в него пихать не стал.
Для кальция полезны качели (разряд-зарядные циклы). Соответственно зарядка должна поддерживать напряжение 16в и циклы. Одна из лучших универсальных зарядок с поддержкой кальция — это орион 55.
ИМХО не нужно доводить аккумулятор до глубокого разряда, а не качели устраивать.
У меня аккумулятору где то 8-9 лет. Никаких проблем не испытываю. Тестер AUTOOL BT360 показывает уровень здоровья 78%. Слежу за зарядом и если нужно заряжаю обычным лабораторником.
Качели хорошо справляются с сульфатацией пластин и способно существенно поднять емкость батареи. Особенно эффективно они работают в связке с ареометром.
У меня другие сведения. Я свой кальциевый успешно восстанавливал именно качелями и импульсами высокой частоты. Прожил у меня аккумулятор 8 лет, пока активная масса не стала осыпаться и элетролит почернел.
Чуть ниже я дал алгоритм зарядки для кальциевого. На стадии EQ, когда нужно подавать 16+вольт происходит выравнивание заряда в банках. Если делать этот шаг нормально, то, по моим наблюдениям качели/десульфатор увы не работают. Если же выравнивание не делать, то качели дают видимую прибавку емкости именно за счет того, что во время качелей происходит выравнивание, пусть и не полное.
В моих экспериментах я делал как положено выравнивание и экспериментировал с десульфатором на 555(на осцилле были пики в 70В) и качелями. Но повторные реальные замеры емкости путем разряда галогенкой с известным током до определенного напряжения не дали никакой прибавки емкости.
Мой аккум прожил 11 лет, Delkor. В предыдущую зиму я вошел с маслом 0W30 и 14 А*ч остатка емкости. До этой зимы аккум увы не дожил, так бы было 12 лет
так не в емкости же дело! нафиг вообще та емкость нужна? важен ток холодной прокрутки, потому что это он показывает насколько хорошо будет крутить акум, а емкость показывает только лишь насколько долго он будет крутить. что вообще говоря и не нужно исправному двигателю.
и вот заряд-разряд вполне себе увеличивает данный ток холодного пуска, как субъективно (крутит бодрее) так и объективно — по измерителям АКБ
Сульфатация, та которая перманентная, отжирает полезную площадь пластин.
Исходя из этого и емкость подходит для качественной оценки десульфатации, ибо чем больше площадь, тем больше емкость.
Ну и в случае со своим домашним АКБ емкость «ходит» вместе с пиковым током рядом. Если в трупике 12А*ч из 60, то номинала по пусковому току ждать не приходится, и наоборот, если 60 из 60, то пусковой ток будет номинальным для этой марки АКБ.
Исходя из этого, дома да на своем АКБ я бы мерил емкость. А если ходил бы и выбирал новый аккум, то безусловно бы мерил SoC и пусковой ток, выбирая «арбуз» поспелее…
Перманентная, это когда совсем капец. Т.е. оставить кальциевую батарею разряженной на годик. Ты точно знаешь, что она новая и не обсыпавшаяся, но на выходе ноль. И хоть её в розетку пихай, но ничего она не набирает…
Гена и не должен на 100% зарядить, достаточно и 60% емкости чтоб батарея отдавала номинальный стартерный ток- этим и пользуются барыги впаривая убитые кальциевые батарейки, крутит как новая а оставишь габариты на пару часов и даже приборка не включится.
Что бросилось в глаза, так это клеммник, через который подключена нагрузка. Я в печали. Тут скорее падает напряжение везде, а не только на куске нихрома. Ну и техника безопасности на высоте. нагревательный элемент ничем не заизолирован.
«Напряжение без нагрузки он показал 12,24 В» — может он показал ЭДС?
В принципе, обычно такие тестеры определяют внутреннее сопртивление аккумулятора, нагружая небольшим переменным током или короткими импульсами, предварительно подключив небольшую постоянную нагрузку порядка 10А. И затем делают выводы по состоянию аккума по хитрым одному производителю известным методикам. У меня есть такой для гелевых 12В аккумуляторов, Скат-Т (еще старая версия) Очень полезная вещь для мощных бесперебойников на 2-3 кВт, где стоит батарея из 8-10 штук емкостью 5-7 А-ч. При покупке тестер однозначно отличает г… о от нормы. Например, некогда приличные аккумы Дельта 4.5 и 5 Ач последние 2-3 года оказались полным шлаком — уже новые имеют состояние 50-60%. Обычно же в процессе старения их состояние меняется за 2 года работы в ИБП от 100% до 30%
А вот насчет новой версии Скат-т и Скат-т-авто отзывы стали уже отрицательные. И стоят совсем не гуманно.
вот это я понимаю нагрузочная вилка forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=455131&t=455131 — покажет все как есть :)
на шунты посмотреть — загляденье! а это новомодное на микроконтроллере… чота сумливаюсь я :)
я на быструю руку искал такую же как у нас в армии была в аккумуляторном хозяйстве, но не нашел. она по виду похожа на эту что по ссылке только у нее был еще один переключатель который ее переводил в состояние 12 вольт. ну и была одна с одним выводом на корпусе а второй на кабеле болтался. а если этой ткнуться в 12 вольт то да — один из шунтов до красна раскалялся — прикуривать удобно
Какая классная идея сделать нагрузочную вилку где в качестве проводов до крокодилов используются трехжильные провода и не сделать при этом 4-х проводное подключение. Китайцы, блин, в своем репертуаре. Да и нагрузочное сопротивление с колодкой тоже очень порадовало, XDD.
Байке про киянку лет 100.Такая быль ходила ещё в среде телемастеров во времена ламповых телевизоров и панелек для ламп.А мужики во время просмотра футбола и хоккея пользовались кулаком.
Да собственно и не быль а рабочий инструмент.
Плагиатчик ваш охфицер, побасенник мягко говоря.
Подобный девайс SKAT-T-AUTO от фирмы Бастион стоит около 80-90$ (6000р)
Есть подешевле SKAT — BatTeSS за 70$ (4800р)
Если они внутри имеют одинаковую схемотехнику, то покупка китайского прибора выгоднее.
С другой стороны, у бастиона есть гарантия, чек и сертификат. Иногда это важно
продал недавно нагрузочную вилку, лет 5ть валялась без дела.
убитость аккума отлично детектится измерением внутреннего сопротивления и разрядным циклом для определения остаточной емкости…
да, это не быстро, но наиболее верно и точно.
а не как тут «аккум явно дохлый, но на приборе горит зеленая лампочка, нипаняятнаа...»
по поводу нагрузочной вилки, как то на классику ВАЗ ставил БК Орион 06/03, хороший функционал при цене 500-600р. раньше, сейчас 750-850р.
В чем его удобство, что он в момент запуска стартером двигателя измеряет напряжение батареи (ну или постоянно измеряет напряжение), и после запуска показывает напряжение под нагрузкой, стартер играет роль нагрузки-вилки, т.е. на реальной нагрузке замер делает. и если напряжение ниже, кажется 10,8В, то издает звуковой сигнал. нуи можно переключить в постоянный мониторинг напряжения. есть термометр, часы, и много чего еще.
Для дома вещь скорее ненужная, но продавцам, да, пригодится
Нстественно, машина должна быть заглушена.
Оказывается проблема утечки батареи до сих пор не решена…
Оказывается проблема утечки батареи до сих пор не решена…»
а насчет тестеров батарей — у меня был дивный случай, когда стартер крутил как дурной на слух, а просадка была при этом до 7 вольт, и после пуска загорались ошибки по усилителю руля.
крутит на слух бодро, а просадка такая, что ЭБУ не в состоянии работать.
В общем, этот приборчик — подделка на подделку бабушки подделки.
нужно два вольтметра.
Один на цепь с нагрузкой, второй на цепь без нагрузки…
Не поняли.
Да и не должны были понять, а тега </ИРОНИЯ> и </САРКАЗМ> тут нет.
И обычный вольтметр, воткнутый в прикуриватель поможет определить опытному водителю в каком состоянии находится аккумулятор.
2) На машине АКБ проверяют редко. Чаще при покупке, в магазине или с курьером при доставке.
Плюс нормальные магазины имеют нагрузочные вилки… Кроме напруги можно понять еще емкость…
хнадо менять и он вместо крутить двигло тупо берёт ток на «корОтко» ( замыкает) — потом говорят, что акум плохой. С помощью самого вольтметра не определишь акум или стартер плохойесли так, ток будет больше и это как раз хорошая проверка аккумулятора :)) при поповроте ключа обратно напряжение должно так же восстанавливаться…
Я такой себе купил за 2000 руб, проверил акб, вроде все правда
Подскажете начинающему водителю, аккумулятор Ca/Ca можно заряжать таким способом:
1 этап заряд на 14,4-14,8 Вольт 0,1 емкости батареи
2 этап напряжением 16,1-16,3 Вольта током 0,05 емкости (пару тройку часов)
Интересует именно второй этап, т.к. здесь мнение разделилось что в Инете, что «гаражных гуру»: одни говорят надо, вторые — ни в коем случае.
здесь вроде тема про автомобильные «12В»-ые, и для них 16В разрушительно. Недавно активно обсуждали тему аккумуляторов, дам ссылку на своё же сообщение. mySKU.me/blog/discounts/69068.html#comment2940429
Напряжение 12.2 В это только при подключенной нагрузке к батарее. Если это в спящем режиме, то даже при -30В маловато такое напряжение, батарея полумертвая и никаких 11В от стартера там не будет 8-9В вот реальнее цифры. Либо ТС непонятное что-то замерял, либо прибор показывает фазу марсианской луны.
Большинство автолюбителей с опытом поддерживает Вашу точку зрения.
А вот что написано в инструкции по эксплуатации АКБ: "… Заряжать током, равным по величине 10% от номинальной емкости АКБ до напряжения 14,4 Вольта. После этого необходимо снизить зарядный ток вдвое от первоначального до полного заряда АКБ. Температура электролита не должна превышать +55 градусов. В конце заряда напряжение на АКБ составляет 16...16,2 Вольта, что будет соответствовать полному заряду АКБ (100%), при этом плотность электролита в каждой банке будет 1,28г/см куб...."
Для кальция полезны качели (разряд-зарядные циклы). Соответственно зарядка должна поддерживать напряжение 16в и циклы. Одна из лучших универсальных зарядок с поддержкой кальция — это орион 55.
У меня аккумулятору где то 8-9 лет. Никаких проблем не испытываю. Тестер AUTOOL BT360 показывает уровень здоровья 78%. Слежу за зарядом и если нужно заряжаю обычным лабораторником.
В моих экспериментах я делал как положено выравнивание и экспериментировал с десульфатором на 555(на осцилле были пики в 70В) и качелями. Но повторные реальные замеры емкости путем разряда галогенкой с известным током до определенного напряжения не дали никакой прибавки емкости.
Мой аккум прожил 11 лет, Delkor. В предыдущую зиму я вошел с маслом 0W30 и 14 А*ч остатка емкости. До этой зимы аккум увы не дожил, так бы было 12 лет
и вот заряд-разряд вполне себе увеличивает данный ток холодного пуска, как субъективно (крутит бодрее) так и объективно — по измерителям АКБ
Исходя из этого и емкость подходит для качественной оценки десульфатации, ибо чем больше площадь, тем больше емкость.
Ну и в случае со своим домашним АКБ емкость «ходит» вместе с пиковым током рядом. Если в трупике 12А*ч из 60, то номинала по пусковому току ждать не приходится, и наоборот, если 60 из 60, то пусковой ток будет номинальным для этой марки АКБ.
Исходя из этого, дома да на своем АКБ я бы мерил емкость. А если ходил бы и выбирал новый аккум, то безусловно бы мерил SoC и пусковой ток, выбирая «арбуз» поспелее…
Где измеряли напряжение?
«Напряжение без нагрузки он показал 12,24 В» — может он показал ЭДС?
А вот насчет новой версии Скат-т и Скат-т-авто отзывы стали уже отрицательные. И стоят совсем не гуманно.
на шунты посмотреть — загляденье! а это новомодное на микроконтроллере… чота сумливаюсь я :)
Спорю что он таки со временем расплавится.
Да собственно и не быль а рабочий инструмент.
Плагиатчик ваш охфицер, побасенник мягко говоря.
Есть подешевле SKAT — BatTeSS за 70$ (4800р)
Если они внутри имеют одинаковую схемотехнику, то покупка китайского прибора выгоднее.
С другой стороны, у бастиона есть гарантия, чек и сертификат. Иногда это важно
убитость аккума отлично детектится измерением внутреннего сопротивления и разрядным циклом для определения остаточной емкости…
да, это не быстро, но наиболее верно и точно.
а не как тут «аккум явно дохлый, но на приборе горит зеленая лампочка, нипаняятнаа...»
В чем его удобство, что он в момент запуска стартером двигателя измеряет напряжение батареи (ну или постоянно измеряет напряжение), и после запуска показывает напряжение под нагрузкой, стартер играет роль нагрузки-вилки, т.е. на реальной нагрузке замер делает. и если напряжение ниже, кажется 10,8В, то издает звуковой сигнал. нуи можно переключить в постоянный мониторинг напряжения. есть термометр, часы, и много чего еще.
Вот обзор на неё, кому интересно…
www.youtube.com/embed/dMKfpgCl2xk?autoplay=1&enablejsapi=1&wmode=opaque