Снижение цены на автомобильный стартер с повербанком 8000 мАч
Цена US $26.37. Это самое дешевое предложение.
Обещают пусковой ток для пуска авто 200A.
Можно «прикурить» авто:
В комплекте чехол для хранения:
Комплектация:
Размеры:
Штука полезная, если не купили новый аккум в машину.
Лучше сразу заменить зимой на новый обычный свинцевый аккумулятор в машине и проверить генератор.
Сабж спасает, если внутри не сэкономили. Или будет просто повербанк. Для многих машин 200А китайских может не хватать.
Полезная, но я не знаю ни одного приобретателя данной причуды, который бы не пожалел со временем о покупке. А когда они только появились их в оффлайне по 150$ брали. Один купит, покажет «чудо невиданное» друзьям ( как малыш крутит трехлитровый движок), друзьям тоже надо и так далее.
осталось не понятно, почему сожалели, если устройство реально выполняет свои задачи? и банка силы с собой и машину заводит, если магнитофон или свет оставили включенными и ушли?
Тем пользователям банка силы не нужна была. Некоторые даже ни разу завести мотор не успели, в багажник бросили, а потом удивлялись почему через год-два чудо банки силы не работают.
Не всем дано) На моей стоянке хозяин Хаммера II взял такую банку и практически отбил стоимость, он как минимум два раза выигрывал спор со своими кентами, 50$ на то, что эта коробочка двигло Хаммера провернет и заведет. Но все равно потом пожалел, он не знал что литий надо всегда заряженным держать.
Нет не путаю. По большому счету у всех групп перезаряжаемых элементов питания при просадке в ноль и длительном хранении в таком состоянии, значительно теряется емкость (при разной химии в разной мере) но ВСЕ типы аккумуляторов теряют емкость.
Вы литий с кадмией не путаете? Вроде как кадмий как раз терпимо переносит долгое состояние разряженности, а вот литий разряженный ниже 40% деградирует существенно быстрее.
Потому что оно, скорее всего, сгорит через 1-2-3 попытки. Сгорят диоды, которые стоят на "+", отпаяются проводники, сгорят MOSFETы… Это даже если пользоваться правильно, т. е. попытка не более нескольких секунд и после этого даём всему этому долго остывать.
Дома у меня остатки трёх от моих знакомых и с avito (на раздербанивание). Все остальные, что я видел (разной цены, но до $100) — примерно одинаково халтурны. Это именно поделка, а не серьёзное устройство (как и многое из Китая).
Нет не именно такой.Но это ответ «Дома у меня остатки трёх от моих знакомых и с avito (на раздербанивание). Все остальные, что я видел (разной цены, но до $100) — примерно одинаково халтурны. Это именно поделка, а не серьёзное устройство (как и многое из Китая). „
Вам повезло. :) Или Вы соблюдаете правила, не даёте перегреться, остужаете между попытками… и опять же — повезло. :)
Но и 6-7 раз — это не «постоянно пользуюсь пару лет», как некоторые пишут. Хотя, может, и им везёт…
Но там экономия на всём.
Потому что оно, скорее всего, сгорит через 1-2-3 попытки. Сгорят диоды
теория сильно разнится с практикой.Всю прошлую зиму и немного позапрошлой заводил 1,8 бенз.Аккум старый.Думал дошаманить после дтп машину и продать.Сгорит? Так не надо крутить без остановки....2-3 секунды и отдых на остывание блока диодов.Как купил-тоже с ходу чуть не сжёг.Потом приловчился.Иногда с 6-7 попытки только запускал в самые сильные морозы
не всегда. я тнстил с десяток таких заводилок и у 70% был незащищенный мосфетом выход. но в однолм все круто было — и мосфеты и допкнопки отпирающие\запирающие их.
В простых вариантах в этой красной коробочке просто диоды, которые не дадут литиевому аккумулятору заряжаться от генератора автомобиля после того, как тот заведётся. В вариантах посложнее ещё бывает кнопка — возможно там действительно имеются мосфеты и они могут замыкать и разрывать цепь, защищая сам АКБ на случай К/З.
Я делал через деоты Шоттки. Напрямую нехорошо, после заводки на аккумулятор идет 14 вольт, для лития это очень плохо. Тогда надо, чтобы кто-то сразу сдеркивал клемму.
В случае с обозреваемым джампстартером, аккумулятор имеет конфигурацию 3S, и зарядное напряжение для него 12,6В, и желательно ещё и ток не больше 2.6А. В случае зарядки от автомобильного генератора никакого ограничения тока не будет, а учитывая повышенное зарядное напряжение (13.8 или 14.4 вместо 12.6) ток сильно превысит максимально рекомендуемый, что может привести к нагреву или возможно даже взрывы. В общем не рекомендовал бы так делать.
Как бу тебе сказать. С одной стороны штука полезная. С другой стороны очень редко нужная. Вот лично я не могу вспомнить случаи когда она бы мне пригодилась… Хотя не, могу, один раз. Лет 10 назад машина не завелась в мороз, я пошел купил в ближайшем автомагазине новый акум, и проблема была решена. Но чисто теоретически я бы мог при помощи такой штуки стартануть машину, доехать не до ближайшего магазина, а до магазина получше и купить новый акум.
А в чем проблема штук, которыми ты редко пользуешься? Правильно, в том, что в единственный в жизни случай когда эта штука нужна её под рукой не будет или будет, но разряженная или еще какая.
Если бы в прошлом году была такая штука, я бы не покупал срочно акум в ближайшем магазине и сэкономил бы около 1500.
И если акум пожилой но рабочий, то просто для подстраховки можно купить.
хм. это в каком городе можно купить нормально заряженный АКБ. сколько ни покупал в Омске сам за 20 лет — никогда не было больше половины емкости, и всегда обязательно ставил на зарядку «умным» зарядным.
А вот соседей в гараже в «душевных» (40") разговорах — пару раз, при жалобах — «фиговую АКБ втюхали», выводил на откровение — купил, поставил, и начал ездить. зимой, с фарами подогревами и и.д. Через год, два умирала после такого сама, без косяков типа оставленного включенного света.
Так, что новая АКБ, пмсм, совсем даже не замена банке силы, а только дополнение.
да.да. проверяют вилкой. есть такой ритуал, показывающий, что батарея не начала саморазрушаться в период хранения. степень зарядки меньше половины это никак отменяет. и да, купленная и тёплая батарея из магазина будет крутить значительно лучше чем уставшая замерзшая в машине. Вот только на продолжительность жизни оной это сказывается негативно.
Проверьте Генератор, скорее всего он у вас не выдает нужный для аккумулятора вольтаж, большинство новых аккумов идет кальциевые, а им надо не 12 вольт для зарядки а хотя бы 15в (в идеале почти 17в)
Первая попавшиеся рекомендация про зарядку Кальциевых аккумов, в принципе остальные сайты пишут тоже.
«Полная зарядка батареи происходит только при 16.5 вольт! при напряжении в 14 вольт степень зарядки будет менее 50%.»
Рекомендации с сайта АКОМ
«Зарядное устройство должно обеспечивать выходное зарядное напряжение 16,2 В. Прежде чем приступать к зарядке аккумулятора, внимательно изучите инструкцию зарядного устройства – в ней подробно должно быть описаны технические характеристики, все правила и порядок выполнения работы. Батарея считается заряженной при достижении плотности электролита во всех банках 1,27-1,28 г/см³, «кипении» электролита в конце зарядки и достижения температуры корпуса аккумулятора ≈ 40 °С»
Ларгус к примеру выдает 16в
В большинстве иномарок на холодную выдает 15 — 15.2, после прогрева снижается до 14.8
Генератор не должен, он обязан как минимум 14.4 выдавать под нагрузкой, все что ниже — проблемы
У старых авто например выдает 13 без нагрузки, под нагрузкой до 11 даже может свалится.
Окисленные провода\плохой контакт спокойно может сожрать 0.5-1 вольта
Надоело менять аккумуляторы через год — два, разберитесь с генератором и живите спокойно и в минус 35 проблем не будет
ну либо найдите старый добрый кислотный, которому 12в за глаза для зарядки
«В большинстве иномарок на холодную выдает 15 — 15.2, после прогрева снижается до 14.8»
Марки, модели, явки.
«Генератор не должен, он обязан как минимум 14.4 „
Должен и обязан. Выдавать в диапазоне 14.2-14.6
Потому что выше начнут гореть лампочки (сгорать) а ниже — недозаряжаться аккумулятор.
“У старых авто например выдает 13 без нагрузки, под нагрузкой до 11 даже может свалится.»
Это мы видимо совсем в середину прошлого века смотрим? :)
«ну либо найдите старый добрый кислотный, которому 12в за глаза для зарядки» — а на 14.6 он будет кипеть и жить год -два.
Вижу глубокие познания в теме…
Зря троллишь, то что он назвал старым кислотным — есть SbSb аккум, для которого характерны более низкие напряжения заряда. А вот CaCa легировки батареи — да, им на стадии выравнивания заряда нужно 16,4В.
Информация на сайте в разделе „Всё об аккумуляторах“ устарела, имеет неточности и будет обновлена.
п. 2.2 предназначен для батарей с пробками серии standard, ранее поставлявшихся в сухозаряженном исполнении, а теперь снятых с производства.
Для современных батарей со свинцово-кальциевыми сплавами рекомендуется заряд током 10% от номинальной ёмкости до напряжения 14,4В.
Это стандартный режим заряда для автомобильных аккумуляторов. Если продолжать заряжать батарею до 16В, это приведет к потере воды из электролита.
С уважением, Дмитрий Тищенко
Представительство ООО Джонсон Контролс Аутобаттери ГмбХ (Германия) г. Москва»
Вы я смотрю, писатель, а не читатель.
Изначально то на что я отвечал звучит так:
" и да, купленная и тёплая батарея из магазина будет крутить значительно лучше чем уставшая замерзшая в машине. Вот только на продолжительность жизни оной это сказывается негативно. "
ага. продавцам акб нужно поддерживать сказочкунаглую ложь что мол срок жизни какой-нить тюменской батареи два-три года это типа норма. а потом покупатель должен бежать и отдавать 3Круб за новую. А вот купить зарядный автомат всего за 1К5 руб, обязательно довести батарею до полного заряда без кипения, после покупки и делать это раз в полгода или чаще, если эксплуатация в старт-стопном режиме. Это не комильфо для продаванов.
Вот почему я уже дважды попадал в глупую ситуацию, что батареи которым 8 и 10 лет от покупки и нижнего ценового диапазона «почему-то» плохо крутят при ниже -20. :):). на разных машинах. ну так получалось что я менял новые на старые летом (по разным причинам — дгу завести на работе, дать срочно на рыбалку близкому родственнику, посажена на стоянке и т.д.) спокойно ездил и забывал, до прихода морозца. Т.е. 6-8 лет в том числе и зимой при -30 недорогая батарея отходит совершенно спокойно при использовании зарядного.
А вот те, у кого после пары зим, батарея переходила только на летнюю эксплуатацию, верили продаванам на слово — мол ставь и езжай. И это не про «топлу» или «тюмень», умирали именно варта и бош. Два проверенных случая, точно, челы врать не будут, что их не сажали. Я вот тоже могу сказать что была одна посажена на стоянке. Кальциевая — т.е. труп.
А в чем проблема? Купил пару лет назад за 1200р и не пожалел. Уже несчётное количество раз заводил несколько машин при помощи этого девайса, ну и как павербанк для зарядки использовал. Вроде все нормально и устраивает.
Сколько всего раз — не считал, на вскидку больше 20, свою машину пару раз заводил, остальное либо друзьям помогал, либо просто незнакомым людям, которые встречались на пути. Аккум не менял, родной стоит.
Нет, подобный. Купленный в китайском интернет магазине, примерно за ту же цену, как этот предлагают без скидки. Могу попробовать запилить про него обзор, если интересно.
У меня подобный бустер уже 3 года примерно. Раз 5 свою предыдущую машину заводил с его помощью, ту что сейчас у меня(W210 E280, мотор 2.8 бензин) буквально несколько дней назад высадил аккумулятор, тестируя автодиагностический сканер, стартер даже не крутился. С помощью бустера завелся с первого раза. Еще знакомым и друзьям помогал завестись несколько раз. Пока 2.8 это максимум что приходилось заводить. Были и 2.7 Хундаевские и 2.4 Киа и пара Жиг, Нива. Короче, 3 года — полет нормальный, бустер работает и я им очень доволен.
Я вас понял, но поймете ли вы меня. Меня часто выручает банка силы, когда телефон садится во время длительных сиделок по работе, он компактный, еле заметен в кармане брюк. Но мне более десяти лет не нужно было прибегать к помощи чего либо или кого либо, чтобы завести мой автомобиль. Когда авто жены долго стоял без движения и аккумулятор высаживался, я обходился проводами. Когда говорят это круто, два в одном — чушь — Jump Starter это относительно дорогое устройство для узких целей, power bank недорогое для более широких, но не для запуска авто-двигателей. Короче сабж для «выживальщиков»)
Значти вам он не нужен, все просто.
Но это не значит, что он не нужен никому. У кого-то аккумулятор слабый — очень неплохо. Кто-то машину бросает надолго — тоже нужен.
Полезная штука, но нужна не каждый день, да.
Аккум поменять не проще. Он тяжелый, плюс есть гемор с его снятием.
Сигналка у меня сообщает по телефону как и что.
Но дело не в этом. Я же не буду каждый раз, как оставляю машину лезть под капот в грязный двигатель и орудовать там ключом на 10. Гемор какой-то.
И, потом, нередко все внезапно происходит. Забыл лампочку выключить — и вуаля.
Смысл заключается в том, что в -25 он будет чуть менее чем бесполезен в качестве помощи.И если поездки короткие, то он и зарядится не успеет в машине-то, не говоря уж о том что заряжать мороженый литий не рекомендуется
В 2011 году брал похожий (8-12Ач), только ещё с питанием для ноутбука, в итоге кроме нюанса с защитой (после 1-2 пусков/попыток) уходил в защиту до подключения к зарядке) и уже севших аккумуляторов — проблем нет.
Пользуюсь не так часто — беру в поездки/долгие перелёты и изредка завожу машину выходного дня, но ни разу не пожалел о покупке.
Естественно если устройство берётся для «баловства» то жалеть нужно не о покупке, а о малом кол-ве нейронов в мозге.
На машине выходного дня в этом случае правильно отключать аккумулятор. Тк. длительное стояние в разряженном состоянии, особенно зимой приведет к ускоренной кончине аккумулятора. А если аккумулятор не стоит разряженный, то и сей павербанк не нужен.
«Хороший» совет, да не для всех, особенно немецкие марки будут «рады».
У меня же он «правильно» отключается, вот только после периодических прогреваний на морозе ему не всегда хватает накопленной энергии, что бы уверенно крутить тяжёлую ШПГ с кучей электроники и сразу же включающемся насосом тормозной жижи, и тут помогает бустер.
Ко всему бывает продлеваются коммандировки и если за 2 недели аккум подсядет, но заведёт, то после 3-4 уже нет. Да и помочь кому завестись — так же будет не лишним, чем корячится и крутится на авто, что бы провода дотянулись.
Есть устройства с конденсаторами которые сами подзаряжаются от того что осталось в аккумуляторе. Очень рекомендую. Стоят несколько дороже, раз так в 10.
там вообще нет аккумуляторов, он за 60 секунд после подключения к батарее набриает заряд и потом есть 10 секунд на то чтобы завести двигатель. И так до бесконечности.
amps — это как я понимаю максимально возможный ток, рассчитанный по внутреннему сопротивлению накопителей? или это «ампер-секунды»? и опять же смело предположив что это на 12В? иначе, — какую мощность он способен накопить вообще ни слова. даже у китайцев указаны свои китайские ампер-часы
ps после ссылки на продавца, самое место стандартной фразы на муське, обязательно появляющейся на ответе со сылкой на кокой-нить эльдорадо, что — не все, мол, в России живут :) ;)
я такую сам собирал, на ебее продают по 6 ионистров чтобы батарею собрать.
максимальный ток КЗ 5700А, долговременный рабочий 1150А, крутит в -25 так как летом новый аккум мотор. По факту у меня емкость 233 Фарада (1500Ф и 6 последовательно). 2.5Л мотор с гудронным маслом крутит 10 сек, если не завелся то надо опять заряжать до 15В желательно повышайкой. Заряжается током 2А с 10В до 15В за 10 минут. Либо током 20А за минуту. Но в реальности мотор если заводится то он сразу заведется, и уже ионисторы заряжаются от генератора за первую минуту до 14В спокойно. Поэтому повышайку не использовал. Честно последний раз пользовался чтобы завести машину 4 года назад. Когда кризис наступал 2014, купил новую машину
По факту у меня емкость 233 Фарада (1500Ф и 6 последовательно).
не китайца часом? оне так же емкость считают. ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ ЕМКОСТЬ РАВНА ЕМКОСТИ НАИМЕНЬШЕЙ БАНКИ!!! ох уж эти диванные инженеры… :)
ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ ЕМКОСТЬ РАВНА ЕМКОСТИ НАИМЕНЬШЕЙ БАНКИ
Странно, почему-то физики считают, что это — не так:
При последовательном соединении конденсаторов величина, обратная величине полной емкости, равна сумме величин, обратных емкостей отдельных конденсаторов:
ДЛЯ «НЕДИВАННЫХ» ( в чем сильно сомневаюсь) емкость акка и емкость конденсатора- две большие разницы. тоже егэ?
Глаза уже протрите. Речь шла (там, где Вы лажанулись в очередной раз) о ионисторах, которые больше всё же конденсаторы, чем химические источники тока (хотя официально находятся где-то посередине).
Вы уже так долго и упорно заблуждаетесь (вон, и ниже Вам об этом пишут), что пора за ум взяться. И читать то, на что отвечаете.
во чудо, я даже сток лет назад снял видео зарядки батареи с нуля током 2А, чтобы определить разброс ёмкостей. Где меньше — больше напряжение должно быть. Вот гляди, диванный инженер))
во чудо, я даже сток лет назад снял видео зарядки батареи с нуля током 2А, чтобы определить разброс ёмкостей. Где меньше — больше напряжение должно быть
то есть сейчас в школе ток утечки и внутреннее сопротивление не проходят? сей максел не из английских ученых. часом? емкость баки по правилам определяется Вт*Ч. И КУДА ЖЕ ОНА ДЕВАЕТСЯ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ? в А*Ч ЕЕ ИЗМЕРЯЮТ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ПРИ НЕИЗМЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ.
я брал в сентябре 2014 года, доллар был 39, за 250$, чуть меньше 10 т.р.
ща добавились транзистор+TL431 — 6 комплектов, типа стабилитрон на 2.5В, чтобы при зарядке чуть балансировались банки, так очень удачно получилось, просто на транзистор попавшийся BD244 прям сверху нога в ногу паяется TL431 и выходит 1 провод стабилизирующий, так как коллектор прикручивается сразу на перемычку. Стабилизация получилась не жесткая что и сребовалось, тоесть спокойно может быть 2.55В и будет небольшой ток разрядки меньше 1А
честно скажу, мощности с запасом даже слишком. я бы к аккуму подцепил типа такой сборочки ebay.com/itm/382202090308 на постоянку,
На постоянку подключать хорошая мысль, но надо продумать схему с реле или мощным полевиком, чтоб она отключала конденсатор после отключения зажигания, а при включении подключала. А то выйдет так, за ночь аккумулятор сядет и за собой потянет сей девайс. Но мысль хорошая, надо подумать, аккумулятору намного легче будет переносить большие токи при заводе.
посмотрите на самое первое фото, я вообще планировал ионистор поставить как основной аккумулятор, даже выточил круглые пятаки на + и — для клемм (видно на ионисторе). А чтобы сигналка не съедала, параллельно ему 7Ач аккумулятор через 100вт лампочку. Но в итоге не до него было, поэтому он превратился в едренный пускач
Цена не соотвествует. Примерно за сотню баксов можно раз в пять лет менять на машине батарею (если уж начались проблемы, то все равно менять придется). А на случай «оставил включенную лампочку в машине» держать в багажнике провода для джампстарта за 7-10 баксов.
Провода не всегда помогают.
Во-первых, не всегда есть тот, кто готов к себе подключиться.
А во-вторых, и с таким я несколько раз сталкивался, бывает, машина стоит на стоянке так, что к ней не подъедешь — вокруг другие машины, либо что-то мешает.
Но, как говорил, тут у каждого свое. И свои потребности.
Правильно. Нормальные провода можно дешевле самому сделать, чем купить китайское г… но с жилой в 2,5 квадрата и
крошащейся на морозе пластиковой изоляцией в палец толщиной.
Ваша практика без теории гроша ломанного не стоит. На досуге попробуйте порассуждать, почему имея даже более мощное устройство, такого плана, не всегда удавалось завестись.
Ваша практика без теории гроша ломанного не стоит. На досуге попробуйте порассуждать, почему имея даже более мощное устройство, такого плана, не всегда удавалось завестись.
С чего вы взяли — это показанное на фотографии устройство мощнее? Опять по размеру? Там ведь внутри обычный свинцовый АКБ от бесперебойника стоит.
Вот тут сильно поспорю. Заводил двигатели 1,6 и 2,4 (прям подряд) после месячной стоянки на морозе. Вполне себе «хватило сил». Поле этого, кстати, он еще минут 5 крутил квадроцикл.
PS Храниться теплом месте, а не в промерзшей машине. Смысл его оставлять? Чтобы он вымерзал параллельно со штатным аккумом?!
Полагаю, в морозы от этой штуки толку будет немного. Максимум в теплое время пару раз завести, если сел основной акк.
Вот ваше «полагаю»… Полагайте и дальше, видимо сами неувереныв своей правоте, но продолжаете с упорством доказывать…
Что значит «замерзший двигатель»? замерзание — в физике переход из жидкой фазы в твердую. Насколько мне известно ДВС — и так твердые. Замерзнуть может ГСМ. По регионам точно не вспомню, но в Москве и области Московский НПЗ сейчас вырабатывает межсезонный дизель сорта F. Даже Омский НПЗ сейчас вырабатывает сорт F, а не класс…
Так на чем основано ваше утверждение «Этой коробочке просто не хватит силы прокрутить замерзший двигатель, ГДЕ БЫ ОНА НЕ ХРАНИЛАСЬ!!!»?
Вы много всех в незнании обвинили, но не сказали главного — почему вы считаете, что он не будет работать?
Или это тайна?
Литиевый аккумулятор из этой коробки 100-150 амер выдаст без проблем. Аккумулятор машины может выдать 400. Из-за этого?
Или считаете, что не получится выдать такой ток из-за «крокодилов», что они не передадут такую мощность?
еще дополню что китайская «коробочка» принесённая из тепла будет уверенно отдавать свои 100А в течение секунды-полтора, а вот большая и тяжелая штатная автомобильная батарея, замерзшая до -25, отдаст 150А первую 0.25сек, следующие 0.25сек — 125А, и т.далее до 50А и менее.
и если замершая акб бодро крутит первые 2-3 оборота, а потом тока уже не хватает стартеру, то банка силы чуть медленнее, но зато хватит на 10 оборотов, что хватает продуть цилиндры, свечи, форсунки и дать распылятся смеси похожей на горючую
Какие 100А?
У меня на машине стоит аккумулятор с пусковым током 800А. И зимой этого маловато.
ну на заборе тоже написано, а там дрова.
1. токи эти такие же как и у китайцев. на реальном тестировании под нагрузкой внутреннее сопротивление эти фейковые амперы ну никак не пропускает.
2. посмотри просадку емкости и максимальный заявленный отдаваемый ток для вашей батареи при минус 25С.
«максимальный заявленный отдаваемый ток для вашей батареи при минус 25С. „
А на другой машине два аккумулятора параллельно каждый по 750А при -18
а модель малолитражки с двума такими акб с завода не подскажите? а то можно и про карьерные самосвалы поговорить. Вот только данное устройство ни в коем разе не позиционируется для них.
А вот на «обычной» батарее на 45Ач как раз и будут цифры в районе 100Ач. Особенно через пару лет эксплуатации. И их вполне хватает для эксплуатации годами, а для экстренного случая поможет вот такая банка силы ценою в половину новой батареи. И поможет не для одной машины, а для нескольких.
И в отличие кальциевых АКБ, гораздо лучше крутящих при минусах, данное устройство не заставляет напрягаться по поводу глубокого разряда, которого они боятся, а наоборот даёт шанс завестись и доехать до магазина.
Подскажу, небольшой минивен с дизелем в зимнем исполнении
Вы уже продемонстрировали свою потрясающую некомпетентность в этих вопросах и продолжаете выкручиваться.
Обычная батарея для малолитражки вполне себе 60а/ч (как например у меня на форд-фокусе). И имеет стартовый ток при -18 — 540Ампер.
Поэтому никаких 100А не будет, даже на батарее 45а/ч, вас даже не хватает глянуть типовые стартовые токи в этом емкостном номинале.
И если на батарее через два года будет 100А стартовый ток, то в -25 она уже ничего завести не сможет.
И, для малограмотных, у дизелей одни свечи накала в -25 будут почти 15 секунд жрать 50А.
Реальное применение этой «банки» — заводка машины в плюсовое время, бензиновой и в районе 2л. Либо «помощь» более менее нормальной батарее в морозы — не полумертвой, а нормальной, т.к. замерзшая батарея мало того что неохотно отдает ток, так еще и принимает его неохотно, и проще переложить часть нагрузки на устройство которое потом можно подзарядить дома.
" на реальном тестировании под нагрузкой внутреннее сопротивление эти фейковые амперы ну никак не пропускает."
Вообще, методика тестирования предполагает, если вы не знали, не теории, а вполне натурные испытания — заряженный аккумулятор, охлажденный до -18градусов нагружают током, и минимум 10 секунд (а в германии вообще все 30).
Соответственно, амперы не могут быть фейковыми.
Но сдается мне вы этого не знаете
Думаю, что человек имеет ввиду масло, которое не рассчитано на использование в сильный минус и оно превращается в смолу. Но тут дело не в джамп-старторе, а в глупости хозяина, такому ничего кроме теплого гаража не поможет.
Морозы у всех разные. У нас вон в морозы температура ночью ниже -7 градусов не опускается. Прошлую зиму так вообще только пару раз ниже 0 падала. Так что, устройство имеет право на жизнь. К тому же оно маленькое и можно его утром выходя из дома брать с собой, если на улице дикий мороз и в машине его оставить не вариант.
не.не. вроде как никакие литиевые элементы не выживут при многократных охлаждениях. даже постоянно подзаряжаемые до 100% в движении и разряжаемые до комфортных 80% при выключении батареи в регистраторах умирают очень быстро.
что уж говорить про незаряженные своевременно батареи в банке силы? хранение только в тепле.
Не слышал про такое. Народ модели использует на холоде и ничего.
У литиевых проблема в том, что на холоде они подсаживаются, плюс идет высокий ток саморазряда. Если оставить в таком состоянии разряженными, то они разрядятся сами ниже минимума и умрут.
Если оставить в полузаряженном состоянии, то ничего страшного. Но отдавать мощность холодные будут гораздо менее охотно.
на регистраторах проверено.
регистратор с батареей «пора в ремонт» гаражного хранения, после перехода на хранение авто во дворе со снятием регика — вполне досточно стал держать пару выключений с задержкой без подзарядки, а до этого даже на один раз не всегда хватало. Так морально и устарел без ремонта ))
и забирать мощность при использовании холодного вы будете не в верхней точке графика, а ближе к нижней, с каждым разом эту нижнюю точку подымая и уменьшая емкость.
Почему не хватит? Если эта штуковина способна в течении десятка секунд выдавать ток, сравнимый с током штатного аккумулятора автомобиля и держать напряжение не ниже 10.5В при этом, то прокрутит. А уж запустится или нет двигатель — то вопрос отдельный, больше от тех. состояния мотора зависит и от залитого бензина.
Держать в багажнике её не стоит как минимум потому, что она может загореться (пусть и с небольшой вероятностью, но всё же). Когда ночью было -35, и вы знаете, что аккум у вас возможно не справится сегодня — сразу берёте с собой данный девайс. За то время, пока дойдёте до машины он не успеет остыть до минусовой температуры и без проблем отдаст необходимый ток. Всё же это проще, чем искать от кого прикруриться или тащить замёрзший АКБ домой на зарядку, вместо того, чтобы поехать по делам.
Ох, всякие ситуации бывают. С новым xray я косо смотрю на инженеров автоваза, которые умудрились накосячить и с генератором, и с АКБ, ладно хоть с током утечки всё в порядке. И казалось бы, проще всего было бы купить новый генератор и новый АКБ, но и на то, и на другое пока ещё есть гарантия (пусть и очень условная, с кучей звёздочек). И не смотря на то, что я знаю, что АКБ сейчас в печальном состоянии — до обращения к дилеру по поводу гарантии мне придётся с этим смириться. А на предыдущей машине я как то даже не заморачивался — если на ночью обещают ниже -30 — то либо АКБ снимать и нести домой, либо с утра брать с собой банку-силы.
С акб то как можно напортачить?
У самого Приора, пришлось сменить регулятор напряжения (старого образца выдавал 12-13в), теперь стабильно 15в холодная, 14.4 прогретая.
скорее всего дело в генераторе, как чуть выше писал, в 90% случаях используют Ca аккумуляторы, а им надо 16.2-16.5 вольта для зарядки (а наши гены в лучшем случае дают 15в)
Хотя ларгус например 16в выдает
Так и накосячили, поставили CA-CA аккумулятор, а генератор выдаёт 13.8В. Генератор поначалу нормальный ставили в комплектации с обогревом лобового стекла — на 150А, а потом решили сэкономить и вместо него поставили 120А на ту же комплектацию. И если с утра включить обогрев лба, обогрев сидушек и ближний свет, то нагрузка получается в районе 110А, а генератор только 120А может, и то на оборотах двигателя 2500 и выше, поэтому на заведённой машине аккум разряжается пока включен обогрев. И когда напряжение на заведённой машине дошло до 11В — стало понятно, что есть проблема.
Помнится на ниве тоже проблема с напряжением в бортовой сети решалась заменой регулятора напряжения (до сих пор где то валяется с переключателем зима\лето). Но тут генератор умный, с электронным блоком управления. И наверняка ему можно задать режимы работы и требуемое напряжение в этих режимах. В общем в очередной раз буду обращаться к дилеру и писать письма автовазу.
Вы вроде так все правильно писали, я даже порадовался…
А потом у вас логика стала такая:
«Генератор не в силах отдавать нужный ток, поэтому надо поднять напряжение.»
Если потребление выше возможностей генератора, это значит что напряжение будет падать даже относительно 14,2. Потому что генератор — не может. Какие тут еще режимы работы вы хотите ему задавать?
Вы не правильно поняли (или я не правильно написал). Поднять напряжение нужно для того, чтобы нормально заряжать Ca-Ca аккумулятор, так как производитель рекомендует использовать для этого зарядное устройство с напряжением 16В, а без дополнительной нагрузки генератор выше 13.8В отдавать не хочет. Чтобы напруга не просаживалась под нагрузкой — нужно просто более мощный генератор или увеличивать обороты холостого хода. А поднимать напряжение для решения данной проблемы бессмысленно.
«без дополнительной нагрузки генератор выше 13.8В отдавать не хочет.»
Что??? Где? Когда?
Значит с дополнительной «нагрузкой» он выше 13,8 отдавать хочет? О какой нагрузке идет речь?\\
«чтобы нормально заряжать Ca-Ca аккумулятор, так как производитель рекомендует использовать для этого зарядное устройство с напряжением 16В»
Но при этом кальциевый аккумулятор у меня 6 лет отпахал с завода, и это с учетом того что я несколько раз его высаживал в нуль.
Производитель правильно все рекомендует, если аккумулятор засульфатировался, сульфаты можно убрать только заряжая напряжением вплоть до 16В. Но в повседневной эксплуатации исправного аккумулятора в этом постоянной надобности нет.
Холивар ради холивара? Ну ладно, попытаюсь ещё разок. Максимальное напряжение, которое отдаёт генератор в моём случае — 13.8В. Ничего про сульфатацию производитель не упоминает, сообщая лишь о том, что для полной зарядки аккумулятора требуется напряжение 16.0-16.5В, но это при контролируемом заряде. При этом напряжение бортовой сети авто рекомендуется поддерживать на уровне 14.2-14.5В. И минимальное рекомендуемое время поездки в зимнее время суток для восстановления ёмкости, потраченной на запуск двигателя — 30 минут. В моём же случае, даже 6 часовая поездка за город не привела АКБ в чувства, чего уж говорить о поездках по городу.
у меня стоит 140А генератор и 1квт фен с двумя секциями 33% и 66%. Фен работает только на заведенной машине и то только когда напряжение в сети поднимется выше 14в, как только поднялось, включается первая секция 33%. Если пошла просадка до 13в, то секция отключается, поднимаются обороты до 1000 и так повторно (интервалы 10сек), если норм, то 33% отключается, включается 66%, и в конце включаются обе секции. Фен выключается только после прогрева мотора 90 градусов. Воздух сначала идет через радиатор мотора и потом через фен, на выходе максимально горячий. Летом в жару аналогично с кондиционером, когда салон перегрет, включается вентилятор печки 30А и основной вентилятор мотора 50А, просадка компенсируется поднятием до 1000 об/мин двс
у вас электроника не отслеживает нагрузку значительных потребителей и зярядку аккумулятора?
Нет, ничего подобного. При подключении нагрузки обороты не поднимаются. При падении напряжения ниже 12В нагрузки не отключаются. Обороты выше 1000 поднимаются сами только пока двигатель холодный, но очень быстро опускаются до холостых. В качестве бонуса к обогреву лобового стекла на максимум включается вентилятор печки и дует на стекло ледяным воздухом, который отражаясь летит в тебя.
Конкретно за этот экземпляр не скажу, но устройств чуть поболее хватает на 4-6 пусков, в т.ч. в мороз. Если данное устройство хранить в холодной машине, то ёмкость будет ниже, но вполне себе заводит.
Был у меня ПБ без функции автобустера, но с выходами под ноутбук(9,12,16,19,21В), ячеек 7-8 было 18650, в итоге подал 12В через тоненькие проводочки на аккум, чуть его подзарядил и не отключая — завёл. Он правда сдох после от КЗ по ЮСБ, но это уже совсем другая история моей глупости и китайской недоработки «от дурака с отвёрткой»…
А больше — совсем не значит что там аккум большей ёмкости, в нём был дисплей + 4 ЮСБ + выход под ноутбук и фонарик (куда ж без него). Ёмкость же была заявлена как 12Ач (но вы знаете китайцев), тут же 8, разница на 1/3, пусть даже в 1/2, 2-3 запуска (НЕ оборота) исправного двигателя вполне себе хватит.
Основная причина плохого пуска в морозы и на подсевшем аккуме — недостаточное напряжение на катушке зажигания. Т.е. те 10в, до которых просаживается аккум при старте недостаточны для нормальной искры, но стартер мотор проворачивает.
Поэтому делали такую приблуду — небольшая вольтдобавка для питания исключительно зажигания. Достаточно будет батареи 3-5в, включенной последовательно с аккумом и выведенной через переключатель на катушку зажигания. Хорошо работали герметичные щелочные аккумуляторы от радиостанций и прочей армейской техники, но бывает достаточно и пары-тройки батареек 373 (LR20 по-новому)
Простите, что вы пытаетесь доказать? То что вы облажались с ионисторами на 15В? Ну облажались, с кем не бывает. Дальше что?
Специально показал картинку с параллельным и последовательным соединением конденсаторов, но Вы, видимо, в физику и прочую радиотехнику не можете.
Попробую повторно.
Если соединить последовательно 5 конденсаторов (ионисторов) на 3.3в, то получим (составной) конденсатор (ионистор) на рабочее напряжение 3.3в х 5 = 16.5в, а если мы его включим в цепь 12в, то на каждом отдельном заряженном конденсаторе (ионисторе) будет напряжение 12в / 5 = 2.4в, а при напряжении 14в — 2.8в.
Общий принцип понятен?
Последовательно так же соединяют резисторы для увеличения сопротивления и рассеиваемой мощности, диоды для увеличения рабочего напряжения, особенно в высоковольтных выпрямителях.
Кстати, в светодиодных лентах отдельные светодиоды так же соединены в последовательные группы на рабочее напряжения, а уже эти группы соединяются параллельно по всей длине ленты. Как Вы думаете, почему на этих лентах нанесена разметка для обрезки?
Очевидно, вы не поняли подкола. Его автор имел в виду именно невозможность найти единичный элемент на указанное напряжение, а не сборку из нескольких ионистров.
Если радиоэлемент в одном корпусе, то это не значит, что внутри он не состоит из нескольких единичных элементов.
Но если кому нужна единичная (монолитная) балбешка, то можно несколько элементов поместить в термоусадку или другой корпус.
Примерно так же делают аккумуляторы для автомобилей — на самом деле внутри корпуса несколько низковольтных ячеек, соединенных последовательно. Но от этого никто не называет его «сборкой» или блоком аккумуляторов, а просто «аккумулятор».
Вот и со сборкой ионисторов аналогично.
Имеет значение еще и длина проводов — если короткие, то можно взять и поменьше сечением. В плавких вставках (предохранителях) провод тоже тонкий, но короткий и ампер через него идет достаточно при этом.
Провода может и не успеют (если действительно 10AWG), а вот если открыть крышечку и глянуть маркировку диодов, то ВОЗМОЖНО обнаружите 4шт типа MBR2045CT на суммарный ток 80А. В моем случае это были вероятно б/у диоды так как с разной маркировкой.
Я покупал не такое устройство, а просто клещи к своему самодельному. Понадеялся на сотни положительных отзывов, где указывалось, что успешно запускали своих коней.
Там скорее всего провода 10 AWG, и судя по табличке из википедии, при токе 1500А плавиться они начнут через 1 секунду, а при токе 333А через 10. Стартёр такой ток будет потреблять значительно меньшее время. Да и внутри всё равно провода в сам АКБ заходят того же сечения.
ну, это вы так думаете… :)
12,99. такое же дерьмо. подходит только для скутеров летом. реально 6800мач*3. киДайцы тупо складывают емкость акков. не уточняя, что при последе емкость не складывается… :) ebay.com/itm/401649558542
Ёмкость, разумеется, складывается, ведь больше аккумуляторов запасают больше энергии.
А вот в A·h (А·ч, ампе́р-час (А·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда, используемая главным образом для характеристики ёмкости электрических аккумуляторов) при последовательном сопротивлении «амперы на часы» не меняются, ведь ток остаётся неизменным, а напряжение в ней вообще не фигурирует. И да, китайцы часто тупо «складывают» эти величины, тут Вы правы.
Но если перейти к W·h (Вт·ч), то эта двусмысленность устраняется, т. к. в выражении будут фигурировать и ток, и напряжение (это и есть ватт, 1 Вт = 1 В · 1 А), и время.
Ёмкость при последовательном соединении как раз-то уменьшается )
Суммарный заряд (Q, А*Ч) и напряжение (U) такой сборки выше. Но емкость (F) — меньше.
Почему-то когда речь идет о конденсаторах это для всех очевидно.
Но применительно к аккумуляторам сразу начинается терминологическая путанница, хотя они отличаются от конденсаторов в этом контексте лишь иной кривой разряда.
Потому что человек не понимает, что такое электрическая ёмкость, и чем электрическая ёмкость конденсатора отличается от ёмкости аккумулятора.
"Не следует путать электрическую ёмкость и электрохимическую ёмкость батареек и аккумуляторов, которая имеет другую природу и измеряется в других единицах: ампер-часах, соразмерных электрическому заряду (1 ампер-час равен 3600 кулонам). "
"Не следует путать электрическую ёмкость и электрохимическую ёмкость батареек и аккумуляторов, которая имеет другую природу и измеряется в других единицах: ампер-часах, соразмерных электрическому заряду (1 ампер-час равен 3600 кулонам). "
Сами себе противоречите, потому что физику забыли.
Ёмкость аккумуляторов измеряют в (в том числе) неметрических W·h. Это количество энергии, которое способен отдать аккумулятор в течение времени.
1 W·h = 1V · 1A· 1h
2S = 2· 1V · 1A· 1h = 2 W·h
Ёмкость (количество запасённой энергии) двух последовательно включенных одинаковых аккумуляторов больше в два раза. Строго по определению. А что там меняется — ток или напряжение — дело десятое.
Задача: аккумулятор 12V, 12W·h. Такая величина указывает на то, что аккумулятор (должен быть) способен отдавать ток 1А в течение 1 часа. Укажите, какую ёмкость должны иметь аккумуляторы 4V, чтобы обеспечить аналогичные параметры. Какая будет суммарная ёмкость этих аккумуляторов?
Каша какая-то ))
Сначала вы ёмкостью называли АмперЧасы, которые не емкость а заряд. Теперь у вас емкость вообще в ВаттЧасах стала измеряться — которые не емкость, а как вы верно заметили, количество энергии.
При том, что ёмкость в электротехнике измеряют в Фарадах. И пофиг чего это емкость — конденсатора, ионистора, химического аккумулятора, или сферического тела в вакууме.
Вы где-то видели, чтобы говорилось «ёмкость аккумуляторов xxx µF»? Да и это было бы неверно по сути, т. к. аккумулятор запасает энергию в химических процессах, а не как конденсатор. Это-то Вы понимаете? Что ж Вы тогда подходите к ним с единицей измерения электрической ёмкости? «1 фарад равен электрической ёмкости конденсатора, при которой заряд 1 кулон создаёт между обкладками конденсатора напряжение 1 вольт.»
Где там конденсатор, кулоны, заряд, обкладки?!
Мы же говорим про аккумуляторы. Их «ёмкость» (т. е. максимальный заряд, который они сохраняют) измеряют в W·h, а не в фарадах:
12,99. такое же дерьмо. подходит только для скутеров летом
такой же точно был.Реально 6000мАч.Заводил без проблем 1,8 бенз.Единственное-не повторяйте, как на видео(долго крутить нельзя, равно как и совсем без аккума)После этого видео потом ещё почти 2 года пользовался.Usb выход сгорел, но машину заводил исправно в мороз с дохлым аккумом(соседей тоже несколько раз запускал-фокус 2л, нексиа,2114) ВИДЕО МОЁ-это проверочный запуск после покупки пускача, ноябрь2016
Ёмкость: 8000 мАч
Батарея: 1 * Литий-ионная полимерная Батарея 11,1 В 2600 мАч 28.86Wh
Это что за шняга? Откуда 8.000 ма.ч.?
3 банки по 2,6 Ач последовательно!
Шурик на 12 вольт легко потянет. Возьмите старый акк. от шурика и припаяйте изнутри провод типа ПВС 2*2,5мм.кв. на выходные контакты.
Похоже, там стоит полимер от авиамодели, так что на многое не расчитывайте.
Наконец мне эта штука тоже пригодилась. Завел машину с дохлым протекшим аккумулятором, чтобы доехать до магазина. На улице было -4. Машина стояла без движения несколько дней. До этого заводил соседские машины в качестве гуманитарной помощи.
Выработал такой подход: подсоединить, подождать секунд 15, попробовать завести (у меня с первого раза не заводится), подождать 15 секунд, опять попробовать завести (со второго раза всегда заводилось). Места крепления клем при необходимости потереть наждачной.
Штука полезная, цена интересная. Ранее меня всегда останавливало от покупки соизмеримая стоимость с новым АКБ. Теперь получается иначе.
У меня был интересный опыт, с которым спешу поделиться. Оставил машину осенью на 3 дня без внимания. Когда пришел к ней и нужно было ехать — сдох аккумулятор и отгнил тросик от замка капота. Ситуация — хоть плачь. Отрезал провод с вилкой прикуривателя от компрессора, взял imax b6 и 9А*ч батарею от UPS, включил зажигание и в течении 12 минут зарядил 3,2А током АКБ через прикуриватель, и завелся, и уехал… Да, эффект не мгновенный, но всё-же может кому-то пригодится
Я могу ошибаться, но во многих машинах прикуриватель подключен через реле. И тут уже этот вариант не проходит. А то народ побежит покупать чудо-зарядки из магазина на диване.
Надо знать точку в схеме, куда такой вариант аварийной подзарядки подсоединять.
Полумеры) Поставил в багажник второй аккумулятор (на 100А/ч), связан через коробочку Ура-200, то есть в обычном режиме ток не отдаёт, только потребляет, подключается на отдачу по тумблеру. Питаю от него звук, ноутбук по настроению, выведены для пассажиров сзади usb дополнительные. Ну а зимой если что с основным, то подключаю по щелчку задний и привет. Никогда не подводила, чёткая схема и всегда с собой.
Стоимость вышла что-то около 1200р за коробочку, 7 тр за доп аккум и работа электрика с добротной проводкой на пару тысяч, не помню точно. Не думаю, что это дорого за возможность выжить зимой)
Это устройство может подзарядить аккумулятор током, максимум в 5-10 емкостей встроенных банок. То есть, при 3.3А (токи при последовательном соединении не складываются) это от 15 до 30 ампер максимум (если это сильно-токовый полимер для авиамоделей), соответственно оно использует штатную батарею как конденсатор накапливающий энергию, плюс для разогрева электролита. При токе даже 50 ампер литий просто загорится.
А стартер крутит все таки штатный аккумулятор с подпиткой…
У меня модель потребляла до 150 ампер в максимуме.
На аккумуляторах, обычно, ставится число ххС, где хх — максимальный выдаваемый ток, относительно емкости аккумулятора.
Т.е. 25С, например, при емкости аккума 5 а.ч.(емкость на них написана общая, всех банок и честная относительно), получаем максимальный ток 125 ампер. Но это простой малоточный аккум.
Серьезные модельные держат до 40с, здесь это получится уже 200 ампер.
Относительно аппарата в шапке, можно сказать примерно. Честная емкость у него, я так понял, 2600 ампера (на общую конструкцию из трех банок). Предположим, выдает он 30с, учитывая китайское нонейм происхождение. Т.е. максимальный ток будет где-то 80 ампер.
80А зимой это очень мало, а если он еще и не из дома, то там и 80А не будет.
И если аккумулятор дышит на ладан, игра в наперстки не отменяется, а просто делается более насыщенной
2 года использовал благополучно банк силы) ноутбук зарядить, смартфон свою машину когда сигналка высаживала за несколько дней, сосед попросил девятку прикурить я говорю зачем у меня есть чудо джампстартер
но я не учёл что у него аккум сдох в НОЛЬ и надо было снять клеммы ,-итог получилось как коротыш его аккумулятор
за несколько секунд мой джампстартер распух внутри распухли пластины пузырями-
вот так за несколько минут я распрощался со своим стартером
Я своим алишным заводил авто зимой, которая месяц стояла разряженной. Ничего не распухло, запускал не снимая клеммы.
Так что не факт, что причина в этом
Лучше сразу заменить зимой на новый обычный свинцевый аккумулятор в машине и проверить генератор.
Сабж спасает, если внутри не сэкономили. Или будет просто повербанк. Для многих машин 200А китайских может не хватать.
вот уж отличная и безболезненная иллюстрация термина ССЗБ
Дома у меня остатки трёх от моих знакомых и с avito (на раздербанивание). Все остальные, что я видел (разной цены, но до $100) — примерно одинаково халтурны. Это именно поделка, а не серьёзное устройство (как и многое из Китая).
Причем в основном другим людям помогаю
Но и 6-7 раз — это не «постоянно пользуюсь пару лет», как некоторые пишут. Хотя, может, и им везёт…
Но там экономия на всём.
Жив до сих пор. Заводил машину себе и другим раз 30. Если не больше.
Вот пример такого чудо-девайса внутри.
youtu.be/Uxuxkf1CS14?t=277
Кроме того, если в банке силы стоит Lifepo, то 4S в аккурат дадут ~13В
А в чем проблема штук, которыми ты редко пользуешься? Правильно, в том, что в единственный в жизни случай когда эта штука нужна её под рукой не будет или будет, но разряженная или еще какая.
И если акум пожилой но рабочий, то просто для подстраховки можно купить.
А вот соседей в гараже в «душевных» (40") разговорах — пару раз, при жалобах — «фиговую АКБ втюхали», выводил на откровение — купил, поставил, и начал ездить. зимой, с фарами подогревами и и.д. Через год, два умирала после такого сама, без косяков типа оставленного включенного света.
Так, что новая АКБ, пмсм, совсем даже не замена банке силы, а только дополнение.
нагрузочная вилка, дата выпуска, все проверяют перед тем как отдать
Первая попавшиеся рекомендация про зарядку Кальциевых аккумов, в принципе остальные сайты пишут тоже.
«Полная зарядка батареи происходит только при 16.5 вольт! при напряжении в 14 вольт степень зарядки будет менее 50%.»
Рекомендации с сайта АКОМ
«Зарядное устройство должно обеспечивать выходное зарядное напряжение 16,2 В. Прежде чем приступать к зарядке аккумулятора, внимательно изучите инструкцию зарядного устройства – в ней подробно должно быть описаны технические характеристики, все правила и порядок выполнения работы. Батарея считается заряженной при достижении плотности электролита во всех банках 1,27-1,28 г/см³, «кипении» электролита в конце зарядки и достижения температуры корпуса аккумулятора ≈ 40 °С»
В большинстве иномарок на холодную выдает 15 — 15.2, после прогрева снижается до 14.8
Генератор не должен, он обязан как минимум 14.4 выдавать под нагрузкой, все что ниже — проблемы
У старых авто например выдает 13 без нагрузки, под нагрузкой до 11 даже может свалится.
Окисленные провода\плохой контакт спокойно может сожрать 0.5-1 вольта
Надоело менять аккумуляторы через год — два, разберитесь с генератором и живите спокойно и в минус 35 проблем не будет
ну либо найдите старый добрый кислотный, которому 12в за глаза для зарядки
Марки, модели, явки.
«Генератор не должен, он обязан как минимум 14.4 „
Должен и обязан. Выдавать в диапазоне 14.2-14.6
Потому что выше начнут гореть лампочки (сгорать) а ниже — недозаряжаться аккумулятор.
“У старых авто например выдает 13 без нагрузки, под нагрузкой до 11 даже может свалится.»
Это мы видимо совсем в середину прошлого века смотрим? :)
«ну либо найдите старый добрый кислотный, которому 12в за глаза для зарядки» — а на 14.6 он будет кипеть и жить год -два.
Вижу глубокие познания в теме…
вы, пожалуйста, поаккуратнее с такими шутками на муське. Те, кто здесь обсуждают тему по банку силы, обычно и про батареи имеет базовый минимум знаний потребителя. Те же, кто зайдёт со стороны могут не нароком решить проверить самостоятельно. И этот «вредный совет»(© Г.Остер) как бы менее очевиден, чем недопустимость сушка в микроволновки или сверления айфона в поисках выхода для наушники.
Для тех же кто решит проверить лично вот ссылки с первых же строк гугля:
www.drive2.ru/l/5914573/
balsat-msk.ru/forum/showpost.php?p=2218&postcount=4
www.drive2.ru/l/8604930/
где народ пишет, и что нельзя, и личный опыт про убийство батарей таким напряжением.
Вот выдержка:
«Здравствуйте Алексей!
Информация на сайте в разделе „Всё об аккумуляторах“ устарела, имеет неточности и будет обновлена.
п. 2.2 предназначен для батарей с пробками серии standard, ранее поставлявшихся в сухозаряженном исполнении, а теперь снятых с производства.
Для современных батарей со свинцово-кальциевыми сплавами рекомендуется заряд током 10% от номинальной ёмкости до напряжения 14,4В.
Это стандартный режим заряда для автомобильных аккумуляторов. Если продолжать заряжать батарею до 16В, это приведет к потере воды из электролита.
С уважением, Дмитрий Тищенко
Представительство ООО Джонсон Контролс Аутобаттери ГмбХ (Германия) г. Москва»
Вы продолжаете рассказывать мифы и сказки Древней Греции
Изначально то на что я отвечал звучит так:
" и да, купленная и тёплая батарея из магазина будет крутить значительно лучше чем уставшая замерзшая в машине. Вот только на продолжительность жизни оной это сказывается негативно. "
сказочкунаглую ложь что мол срок жизни какой-нить тюменской батареи два-три года это типа норма. а потом покупатель должен бежать и отдавать 3Круб за новую. А вот купить зарядный автомат всего за 1К5 руб, обязательно довести батарею до полного заряда без кипения, после покупки и делать это раз в полгода или чаще, если эксплуатация в старт-стопном режиме. Это не комильфо для продаванов.Вот почему я уже дважды попадал в глупую ситуацию, что батареи которым 8 и 10 лет от покупки и нижнего ценового диапазона «почему-то» плохо крутят при ниже -20. :):). на разных машинах. ну так получалось что я менял новые на старые летом (по разным причинам — дгу завести на работе, дать срочно на рыбалку близкому родственнику, посажена на стоянке и т.д.) спокойно ездил и забывал, до прихода морозца. Т.е. 6-8 лет в том числе и зимой при -30 недорогая батарея отходит совершенно спокойно при использовании зарядного.
А вот те, у кого после пары зим, батарея переходила только на летнюю эксплуатацию, верили продаванам на слово — мол ставь и езжай. И это не про «топлу» или «тюмень», умирали именно варта и бош. Два проверенных случая, точно, челы врать не будут, что их не сажали. Я вот тоже могу сказать что была одна посажена на стоянке. Кальциевая — т.е. труп.
Но это не значит, что он не нужен никому. У кого-то аккумулятор слабый — очень неплохо. Кто-то машину бросает надолго — тоже нужен.
Полезная штука, но нужна не каждый день, да.
ну а если уж надолго бросаешь авто, скинь клемму и закрой ключом
один фик от сигналки толку нет, если ты ее не слышишь
Сигналка у меня сообщает по телефону как и что.
Но дело не в этом. Я же не буду каждый раз, как оставляю машину лезть под капот в грязный двигатель и орудовать там ключом на 10. Гемор какой-то.
И, потом, нередко все внезапно происходит. Забыл лампочку выключить — и вуаля.
Правда можно не забывать.
Пользуюсь не так часто — беру в поездки/долгие перелёты и изредка завожу машину выходного дня, но ни разу не пожалел о покупке.
Естественно если устройство берётся для «баловства» то жалеть нужно не о покупке, а о малом кол-ве нейронов в мозге.
У меня же он «правильно» отключается, вот только после периодических прогреваний на морозе ему не всегда хватает накопленной энергии, что бы уверенно крутить тяжёлую ШПГ с кучей электроники и сразу же включающемся насосом тормозной жижи, и тут помогает бустер.
Ко всему бывает продлеваются коммандировки и если за 2 недели аккум подсядет, но заведёт, то после 3-4 уже нет. Да и помочь кому завестись — так же будет не лишним, чем корячится и крутится на авто, что бы провода дотянулись.
там вообще нет аккумуляторов, он за 60 секунд после подключения к батарее набриает заряд и потом есть 10 секунд на то чтобы завести двигатель. И так до бесконечности.
ps после ссылки на продавца, самое место стандартной фразы на муське, обязательно появляющейся на ответе со сылкой на кокой-нить эльдорадо, что — не все, мол, в России живут :) ;)
максимальный ток КЗ 5700А, долговременный рабочий 1150А, крутит в -25 так как летом новый аккум мотор. По факту у меня емкость 233 Фарада (1500Ф и 6 последовательно). 2.5Л мотор с гудронным маслом крутит 10 сек, если не завелся то надо опять заряжать до 15В желательно повышайкой. Заряжается током 2А с 10В до 15В за 10 минут. Либо током 20А за минуту. Но в реальности мотор если заводится то он сразу заведется, и уже ионисторы заряжаются от генератора за первую минуту до 14В спокойно. Поэтому повышайку не использовал. Честно последний раз пользовался чтобы завести машину 4 года назад. Когда кризис наступал 2014, купил новую машину
Для «недиванных инженеров» выше — читать последнее предложение.
Вы уже так долго и упорно заблуждаетесь (вон, и ниже Вам об этом пишут), что пора за ум взяться. И читать то, на что отвечаете.
во чудо, я даже сток лет назад снял видео зарядки батареи с нуля током 2А, чтобы определить разброс ёмкостей. Где меньше — больше напряжение должно быть. Вот гляди, диванный инженер))
А что-почем?
ща добавились транзистор+TL431 — 6 комплектов, типа стабилитрон на 2.5В, чтобы при зарядке чуть балансировались банки, так очень удачно получилось, просто на транзистор попавшийся BD244 прям сверху нога в ногу паяется TL431 и выходит 1 провод стабилизирующий, так как коллектор прикручивается сразу на перемычку. Стабилизация получилась не жесткая что и сребовалось, тоесть спокойно может быть 2.55В и будет небольшой ток разрядки меньше 1А
честно скажу, мощности с запасом даже слишком. я бы к аккуму подцепил типа такой сборочки ebay.com/itm/382202090308 на постоянку,
пс или вы не про литий?
даташит
Во-первых, не всегда есть тот, кто готов к себе подключиться.
А во-вторых, и с таким я несколько раз сталкивался, бывает, машина стоит на стоянке так, что к ней не подъедешь — вокруг другие машины, либо что-то мешает.
Но, как говорил, тут у каждого свое. И свои потребности.
крошащейся на морозе пластиковой изоляцией в палец толщиной.
berkut-compressor.ru/reanimator.html
Хотя, это устройство не поможет если дизель замерз :))))
Листаем вверх и читаем мой самый первый комментарий.
Где там хоть слово про хранение, причем здесь дом, балкон, багажник и обувь????????
mySKU.me/blog/discounts/69068.html#comment2937800
Этой коробочке просто не хватит силы прокрутить замерзший двигатель, ГДЕ БЫ ОНА НЕ ХРАНИЛАСЬ!!!
Я — практик.Я подобной коробкой заводил зимой. (Аплодисменты окружающих алкашей)
PS Храниться теплом месте, а не в промерзшей машине. Смысл его оставлять? Чтобы он вымерзал параллельно со штатным аккумом?!
mySKU.me/blog/discounts/69068.html#comment2937983
Что значит «замерзший двигатель»? замерзание — в физике переход из жидкой фазы в твердую. Насколько мне известно ДВС — и так твердые. Замерзнуть может ГСМ. По регионам точно не вспомню, но в Москве и области Московский НПЗ сейчас вырабатывает межсезонный дизель сорта F. Даже Омский НПЗ сейчас вырабатывает сорт F, а не класс…
Так на чем основано ваше утверждение «Этой коробочке просто не хватит силы прокрутить замерзший двигатель, ГДЕ БЫ ОНА НЕ ХРАНИЛАСЬ!!!»?
Или это тайна?
Литиевый аккумулятор из этой коробки 100-150 амер выдаст без проблем. Аккумулятор машины может выдать 400. Из-за этого?
Или считаете, что не получится выдать такой ток из-за «крокодилов», что они не передадут такую мощность?
и если замершая акб бодро крутит первые 2-3 оборота, а потом тока уже не хватает стартеру, то банка силы чуть медленнее, но зато хватит на 10 оборотов, что хватает продуть цилиндры, свечи, форсунки и дать распылятся смеси похожей на горючую
У меня на машине стоит аккумулятор с пусковым током 800А. И зимой этого маловато.
У меня на машине стоит аккумулятор с пусковым током 800А. И зимой этого маловато.
ну на заборе тоже написано, а там дрова.
1. токи эти такие же как и у китайцев. на реальном тестировании под нагрузкой внутреннее сопротивление эти фейковые амперы ну никак не пропускает.
2. посмотри просадку емкости и максимальный заявленный отдаваемый ток для вашей батареи при минус 25С.
При -18 заявлено 680А )))
А на другой машине два аккумулятора параллельно каждый по 750А при -18.
Ну-с, что еще хотите услышать?
А на другой машине два аккумулятора параллельно каждый по 750А при -18
а модель малолитражки с двума такими акб с завода не подскажите? а то можно и про карьерные самосвалы поговорить. Вот только данное устройство ни в коем разе не позиционируется для них.
А вот на «обычной» батарее на 45Ач как раз и будут цифры в районе 100Ач. Особенно через пару лет эксплуатации. И их вполне хватает для эксплуатации годами, а для экстренного случая поможет вот такая банка силы ценою в половину новой батареи. И поможет не для одной машины, а для нескольких.
И в отличие кальциевых АКБ, гораздо лучше крутящих при минусах, данное устройство не заставляет напрягаться по поводу глубокого разряда, которого они боятся, а наоборот даёт шанс завестись и доехать до магазина.
Вы уже продемонстрировали свою потрясающую некомпетентность в этих вопросах и продолжаете выкручиваться.
Обычная батарея для малолитражки вполне себе 60а/ч (как например у меня на форд-фокусе). И имеет стартовый ток при -18 — 540Ампер.
Поэтому никаких 100А не будет, даже на батарее 45а/ч, вас даже не хватает глянуть типовые стартовые токи в этом емкостном номинале.
И если на батарее через два года будет 100А стартовый ток, то в -25 она уже ничего завести не сможет.
И, для малограмотных, у дизелей одни свечи накала в -25 будут почти 15 секунд жрать 50А.
Реальное применение этой «банки» — заводка машины в плюсовое время, бензиновой и в районе 2л. Либо «помощь» более менее нормальной батарее в морозы — не полумертвой, а нормальной, т.к. замерзшая батарея мало того что неохотно отдает ток, так еще и принимает его неохотно, и проще переложить часть нагрузки на устройство которое потом можно подзарядить дома.
Вообще, методика тестирования предполагает, если вы не знали, не теории, а вполне натурные испытания — заряженный аккумулятор, охлажденный до -18градусов нагружают током, и минимум 10 секунд (а в германии вообще все 30).
Соответственно, амперы не могут быть фейковыми.
Но сдается мне вы этого не знаете
что уж говорить про незаряженные своевременно батареи в банке силы? хранение только в тепле.
У литиевых проблема в том, что на холоде они подсаживаются, плюс идет высокий ток саморазряда. Если оставить в таком состоянии разряженными, то они разрядятся сами ниже минимума и умрут.
Если оставить в полузаряженном состоянии, то ничего страшного. Но отдавать мощность холодные будут гораздо менее охотно.
регистратор с батареей «пора в ремонт» гаражного хранения, после перехода на хранение авто во дворе со снятием регика — вполне досточно стал держать пару выключений с задержкой без подзарядки, а до этого даже на один раз не всегда хватало. Так морально и устарел без ремонта ))
и забирать мощность при использовании холодного вы будете не в верхней точке графика, а ближе к нижней, с каждым разом эту нижнюю точку подымая и уменьшая емкость.
У самого Приора, пришлось сменить регулятор напряжения (старого образца выдавал 12-13в), теперь стабильно 15в холодная, 14.4 прогретая.
скорее всего дело в генераторе, как чуть выше писал, в 90% случаях используют Ca аккумуляторы, а им надо 16.2-16.5 вольта для зарядки (а наши гены в лучшем случае дают 15в)
Хотя ларгус например 16в выдает
Помнится на ниве тоже проблема с напряжением в бортовой сети решалась заменой регулятора напряжения (до сих пор где то валяется с переключателем зима\лето). Но тут генератор умный, с электронным блоком управления. И наверняка ему можно задать режимы работы и требуемое напряжение в этих режимах. В общем в очередной раз буду обращаться к дилеру и писать письма автовазу.
А потом у вас логика стала такая:
«Генератор не в силах отдавать нужный ток, поэтому надо поднять напряжение.»
Если потребление выше возможностей генератора, это значит что напряжение будет падать даже относительно 14,2. Потому что генератор — не может. Какие тут еще режимы работы вы хотите ему задавать?
Что??? Где? Когда?
Значит с дополнительной «нагрузкой» он выше 13,8 отдавать хочет? О какой нагрузке идет речь?\\
«чтобы нормально заряжать Ca-Ca аккумулятор, так как производитель рекомендует использовать для этого зарядное устройство с напряжением 16В»
Но при этом кальциевый аккумулятор у меня 6 лет отпахал с завода, и это с учетом того что я несколько раз его высаживал в нуль.
Производитель правильно все рекомендует, если аккумулятор засульфатировался, сульфаты можно убрать только заряжая напряжением вплоть до 16В. Но в повседневной эксплуатации исправного аккумулятора в этом постоянной надобности нет.
у вас электроника не отслеживает нагрузку значительных потребителей и зярядку аккумулятора?
А больше — совсем не значит что там аккум большей ёмкости, в нём был дисплей + 4 ЮСБ + выход под ноутбук и фонарик (куда ж без него). Ёмкость же была заявлена как 12Ач (но вы знаете китайцев), тут же 8, разница на 1/3, пусть даже в 1/2, 2-3 запуска (НЕ оборота) исправного двигателя вполне себе хватит.
Поэтому делали такую приблуду — небольшая вольтдобавка для питания исключительно зажигания. Достаточно будет батареи 3-5в, включенной последовательно с аккумом и выведенной через переключатель на катушку зажигания. Хорошо работали герметичные щелочные аккумуляторы от радиостанций и прочей армейской техники, но бывает достаточно и пары-тройки батареек 373 (LR20 по-новому)
Так, что Ваше «ни за какие деньги» имеет вполне реальную цену.
5 вольт 1 фарад
3,3 вольта
Простите, что вы пытаетесь доказать? То что вы облажались с ионисторами на 15В? Ну облажались, с кем не бывает. Дальше что?
Попробую повторно.
Если соединить последовательно 5 конденсаторов (ионисторов) на 3.3в, то получим (составной) конденсатор (ионистор) на рабочее напряжение 3.3в х 5 = 16.5в, а если мы его включим в цепь 12в, то на каждом отдельном заряженном конденсаторе (ионисторе) будет напряжение 12в / 5 = 2.4в, а при напряжении 14в — 2.8в.
Общий принцип понятен?
Последовательно так же соединяют резисторы для увеличения сопротивления и рассеиваемой мощности, диоды для увеличения рабочего напряжения, особенно в высоковольтных выпрямителях.
Кстати, в светодиодных лентах отдельные светодиоды так же соединены в последовательные группы на рабочее напряжения, а уже эти группы соединяются параллельно по всей длине ленты. Как Вы думаете, почему на этих лентах нанесена разметка для обрезки?
Но если кому нужна единичная (монолитная) балбешка, то можно несколько элементов поместить в термоусадку или другой корпус.
Примерно так же делают аккумуляторы для автомобилей — на самом деле внутри корпуса несколько низковольтных ячеек, соединенных последовательно. Но от этого никто не называет его «сборкой» или блоком аккумуляторов, а просто «аккумулятор».
Вот и со сборкой ионисторов аналогично.
не показывает никакого снижения
Я покупал не такое устройство, а просто клещи к своему самодельному. Понадеялся на сотни положительных отзывов, где указывалось, что успешно запускали своих коней.
Во втором варианте используются STPS3045CT, и их там 6 штук.
12,99. такое же дерьмо. подходит только для скутеров летом. реально 6800мач*3. киДайцы тупо складывают емкость акков. не уточняя, что при последе емкость не складывается… :)
ebay.com/itm/401649558542
А вот в A·h (А·ч, ампе́р-час (А·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда, используемая главным образом для характеристики ёмкости электрических аккумуляторов) при последовательном сопротивлении «амперы на часы» не меняются, ведь ток остаётся неизменным, а напряжение в ней вообще не фигурирует. И да, китайцы часто тупо «складывают» эти величины, тут Вы правы.
Но если перейти к W·h (Вт·ч), то эта двусмысленность устраняется, т. к. в выражении будут фигурировать и ток, и напряжение (это и есть ватт, 1 Вт = 1 В · 1 А), и время.
Суммарный заряд (Q, А*Ч) и напряжение (U) такой сборки выше. Но емкость (F) — меньше.
Почему-то когда речь идет о конденсаторах это для всех очевидно.
Но применительно к аккумуляторам сразу начинается терминологическая путанница, хотя они отличаются от конденсаторов в этом контексте лишь иной кривой разряда.
Почти так же, как китайцы указывают 20Ач, не указывая напряжение.
"Не следует путать электрическую ёмкость и электрохимическую ёмкость батареек и аккумуляторов, которая имеет другую природу и измеряется в других единицах: ампер-часах, соразмерных электрическому заряду (1 ампер-час равен 3600 кулонам). "
ru.wikipedia.org/wiki/Фарад
"Не следует путать электрическую ёмкость и электрохимическую ёмкость батареек и аккумуляторов, которая имеет другую природу и измеряется в других единицах: ампер-часах, соразмерных электрическому заряду (1 ампер-час равен 3600 кулонам). "
Ёмкость аккумуляторов измеряют в (в том числе) неметрических W·h. Это количество энергии, которое способен отдать аккумулятор в течение времени.
1 W·h = 1V · 1A· 1h
2S = 2· 1V · 1A· 1h = 2 W·h
Ёмкость (количество запасённой энергии) двух последовательно включенных одинаковых аккумуляторов больше в два раза. Строго по определению. А что там меняется — ток или напряжение — дело десятое.
Задача: аккумулятор 12V, 12W·h. Такая величина указывает на то, что аккумулятор (должен быть) способен отдавать ток 1А в течение 1 часа. Укажите, какую ёмкость должны иметь аккумуляторы 4V, чтобы обеспечить аналогичные параметры. Какая будет суммарная ёмкость этих аккумуляторов?
Сначала вы ёмкостью называли АмперЧасы, которые не емкость а заряд. Теперь у вас емкость вообще в ВаттЧасах стала измеряться — которые не емкость, а как вы верно заметили, количество энергии.
При том, что ёмкость в электротехнике измеряют в Фарадах. И пофиг чего это емкость — конденсатора, ионистора, химического аккумулятора, или сферического тела в вакууме.
Про это я и писал чуть выше )
Где там конденсатор, кулоны, заряд, обкладки?!
Мы же говорим про аккумуляторы. Их «ёмкость» (т. е. максимальный заряд, который они сохраняют) измеряют в W·h, а не в фарадах:
ВИДЕО МОЁ-это проверочный запуск после покупки пускача, ноябрь2016
Тут больше важна возаожность аккумуляторы выдавать большой ток.
Такую? ;))
3 банки по 2,6 Ач последовательно!
Шурик на 12 вольт легко потянет. Возьмите старый акк. от шурика и припаяйте изнутри провод типа ПВС 2*2,5мм.кв. на выходные контакты.
Похоже, там стоит полимер от авиамодели, так что на многое не расчитывайте.
Выработал такой подход: подсоединить, подождать секунд 15, попробовать завести (у меня с первого раза не заводится), подождать 15 секунд, опять попробовать завести (со второго раза всегда заводилось). Места крепления клем при необходимости потереть наждачной.
У меня был интересный опыт, с которым спешу поделиться. Оставил машину осенью на 3 дня без внимания. Когда пришел к ней и нужно было ехать — сдох аккумулятор и отгнил тросик от замка капота. Ситуация — хоть плачь. Отрезал провод с вилкой прикуривателя от компрессора, взял imax b6 и 9А*ч батарею от UPS, включил зажигание и в течении 12 минут зарядил 3,2А током АКБ через прикуриватель, и завелся, и уехал… Да, эффект не мгновенный, но всё-же может кому-то пригодится
Надо знать точку в схеме, куда такой вариант аварийной подзарядки подсоединять.
Стоимость вышла что-то около 1200р за коробочку, 7 тр за доп аккум и работа электрика с добротной проводкой на пару тысяч, не помню точно. Не думаю, что это дорого за возможность выжить зимой)
А стартер крутит все таки штатный аккумулятор с подпиткой…
На аккумуляторах, обычно, ставится число ххС, где хх — максимальный выдаваемый ток, относительно емкости аккумулятора.
Т.е. 25С, например, при емкости аккума 5 а.ч.(емкость на них написана общая, всех банок и честная относительно), получаем максимальный ток 125 ампер. Но это простой малоточный аккум.
Серьезные модельные держат до 40с, здесь это получится уже 200 ампер.
Относительно аппарата в шапке, можно сказать примерно. Честная емкость у него, я так понял, 2600 ампера (на общую конструкцию из трех банок). Предположим, выдает он 30с, учитывая китайское нонейм происхождение. Т.е. максимальный ток будет где-то 80 ампер.
И если аккумулятор дышит на ладан, игра в наперстки не отменяется, а просто делается более насыщенной
но я не учёл что у него аккум сдох в НОЛЬ и надо было снять клеммы ,-итог получилось как коротыш его аккумулятор
за несколько секунд мой джампстартер распух внутри распухли пластины пузырями-
вот так за несколько минут я распрощался со своим стартером
Но странно, что внутри устройства нет какого-то ограничителя, хотя бы предохранителя.
Так что не факт, что причина в этом