Попросили меня помочь приобрести паяльник «занедорого». Чтоб не только регулировал, но чтоб и температуру поддерживал на нужном уровне. Предполагалось, что это будет паяльник под маломальским брендом и с керамическим нагревательным элементом.
Вот, что написано на странице магазина:
This electric soldering iron is widely used in electronics welding and maintenance of many electronic modules. It's just like a mini soldering station.
Features:
Smart temperature controlling, adjustable temperature.
Adopting high quality ceramic solid heating element, long using time and no electromagnetic pollution.
Fast heating up and excellent hot restoring force.
Environmental protection, anti-static, high efficiency and energy saving.
Featured with on/off switch and 7 adjustable temperature keys.
Save power more than 80% comparing to traditional soldering station.
Specifications:
Color: Black
Material: Stainless Steel, Plastic
Input Voltage: AC 220V-240V
Power: 60W
Temperature Adjustment: 200°C--480°C
Soldering Iron Length: Approx. 21.5cm / 8.5in
Cable Length: Approx. 125cm / 49.2in
Item Weight: 134.5g / 4.7oz
Package Size: Approx. 31 * 9.5 * 3.5cm / 12.2 * 3.7 * 1.4in
Package Weight: 165g / 5.8oz
Package List:
1 * Electric Soldering Iron
Автоперевод
Этот электрический паяльник широко используется в электронике сварки и технического обслуживания многих электронных модулей. Это просто как мини паяльной станции.
Особенности:
Интеллектуальный контроль температуры, регулируемая температура.
Принятие высококачественного керамического твердого нагревательного элемента, используя долгое время и отсутствие электромагнитного загрязнения окружающей среды.
Быстрый нагрев и отличная горячая восстанавливающая сила.
Защита окружающей среды, антистатические, высокая эффективность и энергосбережение.
Лучшее с вкл / выкл и 7 регулируемых кнопок температуры.
Экономия электроэнергии больше чем на 80% по сравнению с традиционной паяльной станции.
Характеристики:
Черный цвет
Материал: нержавеющая сталь, пластик
Входное напряжение: AC 220V-240V
Мощность: 60 Вт
Регулировка температуры: 200 ° C — 480 ° C
Паяльник Длина: прибл. 21.5cm / 8.5in
Длина кабеля: прибл. 125см / 49.2in
Пункт Вес: 134.5g / 4.7oz
Размер упаковки: прибл. 31 * 9.5 * 3.5cm / 12.2 * 3.7 * 1.4in
Вес упаковки: 165g / 5.8oz
Список пакетов:
1 * Электрический паяльник
Упаковку при транспортировке изрядно отформатировали.
Бренд и модель паяльника — Gaojie NO. 907. Указана рабочая температура и мощность паяльника. Обязательно проверю.
На картонке есть ссылка на сайт производителя: www.hhgj.com.cn
Сайт рабочий. А это ссылка на паяльник: www.hhgj.cn/products_detail/productId=60.html
Паяльник пришёл с Неевропейской вилкой. На странице магазина вариантов для выбора нет.
Наверное, поэтому в качестве подарка в комплекте шёл переходник. Шёл, но не дошёл. Стырили :( Предполагаю, что на таможне.
Можно просто вилку поменять, можно воспользоваться чем-нибудь из этого (кому как удобнее):
Но с заземлением (если кому надо) надо будет что-то придумывать. Оно выполнено в виде отдельного проводника с крокодилом.
В месте входа кабеля мягкая резинка.
Кабель жёстковатый, длиной около 1,5 метра, заземляющий -1,2м.
При включении паяльника загорается красный светодиод. Как только жало разогревается до установленной температуры, светодиод (с ним и нагревательный элемент) отключается.
Регулятор температуры располагается на ручке.
При работе не мешается, случайных переключений не заметил.
На всякий случай взвесил.
Перехожу к изучению самого паяльника.
Но чтобы изучить, необходимо сначала паяльник разобрать. Сложностей никаких.
Жало красивое, даже гравировка имеется.
Но на первый взгляд никакой совместимости с хакковскими жалами серии 900. Сильно отличаются размерами.
Проверил магнитом.
Магнитится всем телом.
Я не знаю, что магнитится больше, стальной стакан или покрытие. Сделал запил.
Чуть меньше половины толщины занимает стальной стакан, около трети — медь и остальное – защитное покрытие (очень толстое).
Это паяльник с псевдокерамическим нагревательным элементом. У керамических обычно не только ступенька, как на фото. У них ещё и технологическая бороздка остаётся. А её нет.
Краткая информация по керамическим нагревателям. Взята из интернета:
Трубчатый керамический нагреватель изготавливается печатью тонкодисперсным вольфрамовым порошком на керамической подложке, которая оборачивается вокруг керамического стержня из оксида алюминия и спекается в пламени водородной печи при t=1500 °C, образуя прочный, долговечный, термостойкий элемент с высоким сопротивлением изоляции — более 100 МОм, и может развивать температуру до 700 °C.
Электрическое сопротивление этого нагревателя увеличивается с ростом температуры (PTC — Positive Temperature Coefficient).
Внешний диаметр нагревательного элемента 5,4мм.
Внутренний диаметр жала 5,7мм.
Внешний – 6,7мм. Никакой совместимости с хакковскими жалами серии 900.
Это особая категория жал (под номером 907). Но в продаже имеются, даже с фирменной гравировкой.
Разбираю дальше. Откручиваю три самореза.
На нагревательном элементе всё понятно и доходчиво написано.
В разборе никаких сложностей.
Провод двухжильный, зажат стяжкой.
Режим термостабилизации реализован по стандартной схеме. К нагревательному элементу идут два провода, ещё два провода идут на термопару. Какой куда – понятно без лишних объяснений.
В качестве регулятора мощности симистор.
Умная схема построена ОУ LM358.
Основные элементы можете рассмотреть более детально:
Кроме сопротивления регулятора температуры (чёрный) на плате имеется два подстроечных (синих) резистора. Их я не трогаю (это одно из условий, паяльник не мой).
На обратной стороне платы только печатка, никаких деталей нет.
Перехожу к тестированию.
Поработал паяльником в течение часа.
Жало облудилось хорошо.
Измерил мощность. При напряжении в сети 226В мощность паяльника около 55Вт. Что близко к истине.
Нагревается достаточно быстро. До температуры 350˚С разогрелся за минуту.
Осталось проверить, насколько точно поддерживает температуру. Буду использовать девайс с выходом на компьютер. Так проще.
Последовательно выставлял температуру на регуляторе: 200 -250 -300 -350 – 400 — 450.
Занижает на 20-30˚С.
Это не окончательные показания. Температура варьируется, но незначительно.
Подстроечный резистор крутить нет смысла. Температурную характеристику снял. Хозяина всё устраивает.
Пора подводить итоги. Плюсы:
+ Регулировка температуры.
+ Термостабилизация.
+ Относительно недорогой.
+ Маломальский бренд. Минусы:
— Несовместимость с жалами Хакко, но если поискать, то можно найти как жала, так и запасные нагревательные элементы.
— НЕнаша сетевая вилка.
— Комплектный шнур жесткий.
— Псевдокерамический нагревательный элемент.
— У нагревательного элемента нет гальванической развязки от сети, в случае пробоя спасёт только заземление.
Вот, в общем-то, и всё. Для правильного вывода того, что написал, должно хватить. Кому что-то неясно, задавайте вопросы. Возможно, какие-то моменты упустил.
В целом, если нужен недорогой паяльник с регулировкой температуры и указанные минусы не критичны, покупать можно.
Надеюсь, хоть кому-то помог.
Удачи!
Планирую купить+31Добавить в избранноеОбзор понравился+45
+73
Эпоха данных паяльников в прошлом.
Чтобы припаять «два провода» достаточно взять с фикспрайса за 0,5 USD
Для интенсивного использования проще взять Bakon 950D за 20USD, любые жала на выбор.
Сохраняете чек и в течении 2-х недель возвращаете бабло в фикспрайсе.
А вообще — скупой платит дважды. Но паяльник из обзора — подтверждает эту поговорку, ручка толстая и работать им очень не удобно, клоны hakko за ту же цену в разы эргономичнее и надежнее.
Вообще то можно сдать, если кто не в курсе! Я вот купил и не один провод припаял. Так что как ни крути, дешевле получается.
Бесил короткий кабель, я его замел на нормальный.
Припой то оно расплавляет, но это его максимум )) главбух приперла однажды это чудо, типа твой уже старый, вот тебе с барского плеча, покрутил его в руках — вроде ничего не отлетает, не взорвалось когда воткнул в розетку, но конденсатор из платы им так и не выпаял.
Тут гальваническая развязка слоем окисла на нихроме И… керамикой.
Двойная изоляция.Класс электроприбора — II. :)))
А то что имеется в виду… это низковольтное питание.
«Нет низковольтного питания»-безопасного якобы для микросхем.если пробьёт то и 12 в убьёт большинство микросхем.
Заземление как раз и убирает все электромагнитные наводки на жало от нагревательной спирали и симистора под напряжением 220в.
Всед за описанием керамического нагреватьного элемента, было бы ещё интересно почитать чем он отличается от псевдо керамического и как их различать.
В целом обзор понравился, спасибо.
Еще плюс — сравнительно низкая цена.
Еще минусы: тяжелый, большое расстояние от ручки до кончика жала, регулятор прямо под пальцами — быстро разболтается и будет сбиваться при любом действии — придется крепить малярным скотчем (у конкурентов регулятор в конце ручки).
Пользуюсь таким, в принципе устраивает. Взял в прошлом году 11.11 на JD бакса за полтора с купоном :)
Единственное, не слишком нравится, что нагревается металл, расположенный в непосредственной близости от ручки (стрелка на фото), бывает пальцами цепляешь.
Дополнительная информация
Ну и регулятор температуры, как выше отметили, неудобно расположен, как раз вместе хвата. Нужно следить когда берешь, чтобы не сбился.
почему по традиции нет ни котика ни даже канарейки рядом с обозреваемым?)… шутка конечно… стимпанковский вид у паяльника за счет вида на внутренности! ну и не принципиально, лишь бы работал!
Извините, но я вовсе не утверждал, что уважаемость как-то связана с символом, используемым обзоршиками для подтверждения того, что они действительно обладают товаром. А под «некоторым уважаемым обзорщиком» я имел в виду kirich'а.
Извините, но я вовсе не утверждал, что уважаемость как-то связана с символом, используемым обзоршиками для подтверждения того, что они действительно обладают товаром. А под «некоторым уважаемым обзорщиком» я имел в виду kirich'а.
Меня резанула фраза, которую Вы написали (я выделил). Её и прокомментировал. Я ж не знаю, что у Вас в голове. А минус не мой, на меня не грешите. Я минусы больше двух лет не ставлю.
Спасибо за обзор!
Минус этого поделия в том, что термодатчик не так близок к жалу, как у любой системы на жалах T12.
Два экземпляра сходных по конструктиву (с бангуда) брал, не пошло. Для тонкой работы — термопрофиль не гарантирован, для мощной — не хватает мощности…
В результате — или DIY на T12, а если рукоделие не волнует — лучше Bakon 950D.
Простота смены жал подкупает, можно для грубой работы одно держать, для тонкой — другое.
Так же близко к жалу.
НО там БОЛЬШОЙ воздушный зазор в торце и малый воздушный зазор по окружности жала.
В Т-12 воздушного зазора НЕТ только потому что нагреватель и термопара ВМУРОВАНЫ на «цементе».
Этот керамический клей служит проводником тепла и устраняет воздушный зазор.Вот и ВСЁ отличие.
В основном согласен. Имею и то и другое, сравнил.
У ручки на Bakon 950D есть еще один, на мой взгляд, самый большой плюс для мелкой работы — точка «хвата» за ручку максимально близка к жалу, на уровне первого кольца.
Мне мелочь удобнее им паять.
Минус Т12 — дороговизна жал, поскольку фактически жало само по себе — паяльник без ручки. Но на мой вкус удобство смены жал перевешивает дороговизну.
Ну 3 доллара за китайское жало Т-12 я бы не назвал дороговизной.5 жал «хватит всем» на всё.«640 килобайт хватит всем».
А хват-да хорош у Хакко 9501, сам паял в СССР ЭПСН 12-24 только из за короткого хвата, а потом оказалось что это древняя советская копия Веллера.
Прекрасно!
основной плюс в таком паяльнике ликвидирован.
На Bakon 950D точка «хвата» за ручку максимально близка к жалу, на уровне первого кольца.
Мне мелочь удобнее им паять.
Нихромовая спираль намотанная на керамическую трубочку, сверху надета керамическая трубочка большего диаметра и с торца закрыта керамической пробочкой на «цементе» или просто заляпана цементом в торец.Нихром изолирован от воздуха и не выгорает, диаметр мал и нагреватель компактен.
А ещё дешов.
Она не «замаскированная» это такой конструктив.Гораздо более практичный, долговечный и надёжный чем нихром намотанный на металлическую трубочку покрытую слюдой, и замотанный сверху слюдой и асбестом как в древнем Г мамонта — ЭПСН.
Местные незнайки почему то считают что китайцы их специально дурят схожестью внешнего вида.Но только слепой Незнайка может не различить ТРУ керамику от нихромовой керамики.
Но ступенькой-то все равно дурят! :-) Она технологически вроде не обязательна — у меня самая дешевая станция 936b (Atten), нихромовый нагреватель с «нашлепкой», без ступеньки. (Кстати, паяет для меня, как любителя, отлично.)
Никто ничего не дурят.Керамическая аккуратная пробочка похожая на ступеньку это более грамотное и правильное технологическое решение чем не аккуратное замазывание отверстия цементом.НО дороже.Цемент менее теплопроводен чем керамическая пробочка(лучше тем что мягче и его можно сточить вровень уменьшив расстояние до термопары).
Продольный паз никто не «подделывает».
Даже по внешнему виду и гладкости ТРУ керамика из Al2O3 отличается от электротехнической керамики как фарфор от глины или фаянса.Она прозрачна на просвет и ПЛОСКИЕ печатные спирали с прямыми углами хорошо видны.
Не говоря уже о том что у ТРУ керамики выводы СНАРУЖИ керамики на поверхности, в нихромовой же выходят ИЗ торца трубочек(нихром намотан между трубок).
подделать это невозможно.
Можно только НЕ ЗНАТЬ.:)
Спасибо за ликбез. Значит, даже «нихром со ступенькой» немного качественней. Мне эта хрупкая бляшка с цементом на конце трубочки сразу не нравилась. :-)
никого не дурят китайцы. дурят себя паятели русскоговорящие.
1) нихромовый нагреватель — трубка со слюдой и открытойй намоткокй проволоки нихрома, внутрь трубки ставится медный гвоздь. эпсн и все такое\\
2) керамический нагреватель — белый стержень, бывает двух видов
а) на 220в — тонкое узороноенапыление нихрома на двух трубочках. есть ступенька. напыление — потому что сопротивление 500-1500 ом
б) на 24 в — нихромовая нить намотанная на керамическу трубку, и затем запеченная в еще одной трубке. сопротивление низкое, поэтому внутри толстая нить.
неверующие фомы могут открыть сайт хакко и посмотреть что у них продается под категориями нихромовых паяльников и что под керамикой идет. ссылка
Пользовался таким пару лет. Массивный, крепкий, с термостабилизацией. Из минусов — крупноват, тяжеловат, нестандартные жала. Родное жало низкого качества. Температуру выставлять наугад. Примерно год спустя нагревательный элемент ушёл в обрыв, заменил на новый ценой в половину паяльника.
Перешёл с него на A-BFGS90D, он приятнее в работе. На Т12 пока не перехожу, нынешний всем устраивает.
Покупал такой в прошлом году за 10 с мелочью. Но с евровилкой. Паять можно. Покупал отдельно локально жала ZD и дорабатывал. родное жало не понравилось. Сейчас хочу народный набор DIY T12. 15.60 $ с треком дешевле не могу найти. Если у кого есть ссылка или рецепт какой с купоном прошу поделиться.
Если есть блок питания и есть желание порукоблудить, то ссылку дали правильно. Из приведённой ниже ссылки bakon мне тоже нравится, особенно ручкой. Правильные товарищи говорят, что это хорошо когда кончик жала от хвата недалеко. Но всё таки жало в комплекте, лично мне, хочется топорик или микроволна. А вообще есть определённый кайф от вещи собранной своими руками. Лично у меня есть старый блок питания от ноутбука на 90 W. Была бы возможность взять станцию bakon за 13+ долларов или набор за такую же цену, то взял бы… А так… Надо ли…
Имею такой же паяльник, но вроде мощность поменьше (вроде 25 или 40 ватт). Собственно паять более менее норм можно только когда на максимум выкручиваю температуру, ощущение что мощность меньше заявленной. Паяю им только мелкие детали, для остального использую ЭПСН 25W. Брал кстати на тао.
На работе несколько паяльных станций, и паяльники к ним, недавно попаял паяльничком одним, до 400 градусов секунд за 10, жало удобное, паяет хорошо, очень понравилось.
Имею такой же паяльник, но вроде мощность поменьше (вроде 25 или 40 ватт). Собственно паять более менее норм можно только когда на максимум выкручиваю температуру, ощущение что мощность меньше заявленной.
И всё же не такой, значит. При температуре на всю, «описуемый» жарит нереально. Температуру я показал на фотках в обзоре.
КПТ-8 наоборот, за несколько лет высохла и высыпалась порошком при замене жала, но свою функцию выполняла исправно и в высохшем состоянии.
Но вот в мокром, вязком состоянии жало может и прихватить вакуумом.
Фольгу надо брать стальную-станиоль от шоколада или от банок с кофе, там как раз толщина 0,1мм,1-2 витка вокруг нагревателя.Алюминиевую или медную фольгу быстрее прихватывает к нагревателю и жалу чем стальную, хотя и её случается.
Медь окисляется и окисел разбухает, так же ведёт себя и алюминиевая фольга, хотя слой окисла там на порядки меньше, тем не менее алюминиевая фольга разбухает.
Хороший паяльник, и у меня такой… был, пока не решил на нем максимальную температуру выставить. Итог — через пару минут сгорел нагреватель, потянул за собой дорожку на плате. А стоимость нагревателя — 4 $ ( 2$ +2$ пересылка дешевле не нашел) Вот теперь думаю, есть ли смысл чинить его?
Пока пользуюсь старым ЭПСН 25/12 от регулируемого БП. Но наверно возьму BK950D. Мне вот интересно, сколько вольт максимум можно давать на мой ЭПСН? Сейчас на 14 вольт выставил, по тому, как плавится припой температура наверно около 350.
Был такой, точнее есть.
Даже изредка достаю — если надо что то припаять не дома.
И то — мелкое.
Воздушный зазор все портит, к сожалению, а бороться мне с ним лень…
Был такой, точнее есть.
Даже изредка достаю — если надо что то припаять не дома.
И то — мелкое.
Воздушный зазор все портит, к сожалению, а бороться мне с ним лень…
Если у Вас именно такой, то воздушный зазор между жалом и нагревательным элементом у него оптимальный. Он не должен быть не больше не меньше (если Вы про обозреваемый и ничего не перепутали)
то воздушный зазор между жалом и нагревательным элементом у него оптимальный. Он не должен быть не больше не меньше
А как же инерционность при большом отводе тепла от жала при пайке чего то теплоемкого?
Как при этом сказывается этот тепловой зазор между нагревателем и жалом?
Если весь расчет на теплопередачу излучением — то она меня не впечатлила.
Паяльник точно такой, единственное отличие — отрезана вилка и прикручена наша.
А как же инерционность при большом отводе тепла от жала при пайке чего то теплоемкого?
Как при этом сказывается этот тепловой зазор между нагревателем и жалом?
Если весь расчет на теплопередачу излучением — то она меня не впечатлила.
Зазор в 0,15мм вокруг нагревательного элемента Вас беспокоит?
Делайте поправку на тепловое расширение. Не боИтесь, что нагревательный элемент просто развалится через некоторое время?
Для керамики коэф. теплового расширения примерно 5,9**10-6 м/гр.С, для меди — 16,6, сталь — 10-13.
Если не забуду, могу сфотографировать сегодня один паяльник — там весьма туго одевается жало такого же типа на подобный нагреватель.
Вот еще бы хаковские доки посмотреть по размерам жала/нагревательного элемента серии 900М, но они больше на внешние размеры напирают, а что делают наши китайские друзья…
Вообще я этим вопросом никогда вплотную не интересовался и вполне могу где то круто ошибаться, вот только пока не пойму, где…
В Гугл смотреть коэф расширения керамики! И ДА керамика она РАЗНАЯ а не просто керамика.:)))
И считать линейное расширение от 0гр до 300 С.Расширится ваша электротехническая керамика на 3-5 мкм.
Теперь про бред о расширении жал внутрь.
При горячей посадке втулки её нагревают и насаживают на холодный вал.При остывании втулка уменьшается в размерах и обжимает вал.Это вроде бы всем известно технически грамотным, но как только касается втулки из меди в жале -ВСЕ ТУПЯТ.
А китайцы делают с такими допусками потому что не могут выточить отверстие в жале как японцы с точностью 0,05 и даже 0,1мм(дорого), оно у них кривое внутри и рябое.Поэтому и точность 0,2мм.
Оптимальный зазор у японских Хакко 0,05мм.Тут такой что вы говорите про оптимальный?
И учтите что медный цилиндр расширяется не внутрь а наружу.И про коэф расширения электротехнической керамики не забудьте посмотреть и посчитать(получится меньше 10 мкм)
«Оптимальный» это слово для каждого своё. Я тоже придерживаюсь мнения что имеет место быть если хочется терморегуляции. Но хочется всегда лучше. Сейчас набор t12 DIY. Потом с taobao на более модном продвинутом контроллере… Это всё правильное направление. И паяльник на 80 ватт с медным жалом в хозяйстве не будет лишним. Хочу обновить себе с медным жалом для полигонов. Есть у кого рекомендации?
Без особых проблем паяю полигоны Т12 еще на первом можно сказать контроллере.
Который меня, кстати, с точки зрения точности поддержания температуры не сильно впечатлил — если есть цифры, хотелось бы, что бы они правду показывали.
Но полигоны тем не менее паяю, иногда даже D3.2 вставляю в особо тяжелых случаях…
Безграмотно! А не некорректно.
В случае пробоя ЧЕГО??? Керамики???? Точно?
Вы видели пробой керамики, при каком напряжении он происходит?
У вас есть такие напряжения в сети?
У вас часто пробивало керамические изоляторы бусинки в советских утюгах на нихромовых спиралях?
Сам спрашиваю, сам отвечаю? Не надо ничего додумывать.
Имеется ввиду физическое разрушение керамики и касание спирали корпуса (пробой на корпус).
Никогда спираль на корпус не выходила?
В керамических-никогда.В допотопных слюдяных ЭПСН маде ин СССР бывало и то когда слюда «сгнивала» на корпус от перегрева и старости.
Это как надо стучать паяльником чтобы разбить керамику, раздвинуть её(жало вывалится) а потом в воду его совать?
не так давно брал комплектом ТУТ, причем можно выбрать, паяльник или жала отдельно.
в работе не понравилось то, что для выключения приходится тянуться и выдергивать из розетки, по этому разобрал его, в рукоятке возле входа дремелем вырезал окошко и вклеил туда небольшой ползунковый переключатель. включать-выключать теперь одно удовольствие, так бы и сидел щелкал… :)
Добавлю свой отзыв — хороший паяльник для любителя иногда попаять.
2 раза забыл выключить и всю ночь он грел воздух.
Примерно после полутора года пользования, как то постояв часик включенным — жало разогрелось ДО КРАСНА и что-то в начале схемы (возле проводов питания) сгорело.
Как бы финал не очень приятный, но вот такого разогрева нагревателя не ждал, думал — перегорит.
Заказал опять такой же на евере — там, благодаря разделу «скидки» муськи, поднакопилось баллов и стоимость паяльника вышла 5.89$.
Обгоревшее жало удалось восстановить при помощи спирта и канифоли — припой нормально растекся по «необгораемому покрытию», шнур питания заменил на более мягкий с нормальным узким штекером.
Пару лет назад брал похожий паяльник (тоже прозрачный и плата 1 в 1). Заземлять его надо обязательно, жало натурально бьет током. Сначала не понимал почему не работает что спаял, убил несколько микросхем. В итоге вернулся на обычный ЭПСН. Так что не рекомендую брать если нету рядом нормального заземления.
Если кто-то прикоснется к батарее, ничего не будет. Чтобы тряхануло, нужно, чтобы человек стоял по колено в воде или держал нулевой провод. В квартире разности потенциалов взяться негде.
Только в ванной комнате опасно, там может быть стиралка, металлическая ванна, полотенцесушитель, 2 трубы с водой, канализация. Разность потенциалов может появиться неожиданно между любыми трубами, у соседа сверху, например, стиральная машина даст 220В на трубу с водой, а сосед снизу поставит пластиковые трубы.
Кое-как зищитить может УЗО, но в старых квартирах этим не заморачиваются, автомат на 50 ампер и всё.
Потому что хитрожопий сосэд ворует электричество и может на трубу и фазу с дуру посадить, а его земляные токи не миллиамперы а десятки ампер-за счёт разности потенциалов плохой земли трубы у вас может быть 100-200 вольт.Вас никогда не било током от плохо крашенной трубы отопления??? Только хуже сделаете, сегодня нет токов-завтра сосед подключится.
Запрещено правилами ПУЭ делать самодеятельные заземления на водопроводные трубу, трубы отопления и особенно премия Дарвина на трубы газовые.
Лучше арматуру найти в стене (хотя на одном форуме электриков писали что бывают перила в подъезде с фазой на них по неизвестной причине). Теоретически арматура должна быть заземлена. А так даже не знаю. В принципе, при наличии УЗО сантехника меняющего трубы в подвале не убьет. Если нужно просто убрать наводки, статику, можно через резистор 1 мегаом подключиться. Но часть батарей может быть пластиковой, это сейчас модно, и не иметь связи с землей.
В розетке, один из проводников должен быть заземлен, может к нему имеет смысл подключаться. С другой стороны при обрыве нуля, заземление превратится в источник напряжения. С еще более другой стороны, в комнате кроме корпуса оборудования и батареи отопления разности потенциалов взяться негде (а вот если дотронуться до коруса системника и батареи может щипать током).
Керамику пробить не может.Током БИТЬ не может или это НЕИСПРАВНОСТЬ, в которой вы паяльщик микросхем не смогли разобраться(странно в двойне).
Скорее всего внутри схемы фаза касалась металлической трубки держателя жал(заводской брак, но сильно сомневаюсь, могло убить током).Или статика или наведённое ЭМ полем напряжение 220в на жало НО ТОКА там НЕТ от слова савсэм и БИТЬ не могло и это ваши выдумки.Хотя разряд статики и бьёт но тока там нет иначе-труп.Статикой и Т12 пробьёт, не заземлённое.
Чтобы припаять «два провода» достаточно взять с фикспрайса за 0,5 USD
Для интенсивного использования проще взять Bakon 950D за 20USD, любые жала на выбор.
А вообще — скупой платит дважды. Но паяльник из обзора — подтверждает эту поговорку, ручка толстая и работать им очень не удобно, клоны hakko за ту же цену в разы эргономичнее и надежнее.
Бесил короткий кабель, я его замел на нормальный.
Не раз уже встречал это выражение, но понятия не имею, о чем речь?
www.fix-price.ru/ как пример.
Отвлекся — паяльник застрял между ног.
Жареным мясом запахло вокруг — Девочкам Вася большене друг!
Двойная изоляция.Класс электроприбора — II. :)))
А то что имеется в виду… это низковольтное питание.
«Нет низковольтного питания»-безопасного якобы для микросхем.если пробьёт то и 12 в убьёт большинство микросхем.
Заземление как раз и убирает все электромагнитные наводки на жало от нагревательной спирали и симистора под напряжением 220в.
В целом обзор понравился, спасибо.
mySKU.me/blog/china-stores/41986.html
Извините, думал уже все знают все эти нюансы.
Еще минусы: тяжелый, большое расстояние от ручки до кончика жала, регулятор прямо под пальцами — быстро разболтается и будет сбиваться при любом действии — придется крепить малярным скотчем (у конкурентов регулятор в конце ручки).
Единственное, не слишком нравится, что нагревается металл, расположенный в непосредственной близости от ручки (стрелка на фото), бывает пальцами цепляешь.
Ну и регулятор температуры, как выше отметили, неудобно расположен, как раз вместе хвата. Нужно следить когда берешь, чтобы не сбился.
Нет у меня ни котика, ни хомячка)
Минус этого поделия в том, что термодатчик не так близок к жалу, как у любой системы на жалах T12.
Два экземпляра сходных по конструктиву (с бангуда) брал, не пошло. Для тонкой работы — термопрофиль не гарантирован, для мощной — не хватает мощности…
В результате — или DIY на T12, а если рукоделие не волнует — лучше Bakon 950D.
Простота смены жал подкупает, можно для грубой работы одно держать, для тонкой — другое.
НО там БОЛЬШОЙ воздушный зазор в торце и малый воздушный зазор по окружности жала.
В Т-12 воздушного зазора НЕТ только потому что нагреватель и термопара ВМУРОВАНЫ на «цементе».
Этот керамический клей служит проводником тепла и устраняет воздушный зазор.Вот и ВСЁ отличие.
У ручки на Bakon 950D есть еще один, на мой взгляд, самый большой плюс для мелкой работы — точка «хвата» за ручку максимально близка к жалу, на уровне первого кольца.
Мне мелочь удобнее им паять.
Минус Т12 — дороговизна жал, поскольку фактически жало само по себе — паяльник без ручки. Но на мой вкус удобство смены жал перевешивает дороговизну.
А хват-да хорош у Хакко 9501, сам паял в СССР ЭПСН 12-24 только из за короткого хвата, а потом оказалось что это древняя советская копия Веллера.
основной плюс в таком паяльнике ликвидирован.
На Bakon 950D точка «хвата» за ручку максимально близка к жалу, на уровне первого кольца.
Мне мелочь удобнее им паять.
А ещё дешов.
Она не «замаскированная» это такой конструктив.Гораздо более практичный, долговечный и надёжный чем нихром намотанный на металлическую трубочку покрытую слюдой, и замотанный сверху слюдой и асбестом как в древнем Г мамонта — ЭПСН.
Местные незнайки почему то считают что китайцы их специально дурят схожестью внешнего вида.Но только слепой Незнайка может не различить ТРУ керамику от нихромовой керамики.
Продольный паз никто не «подделывает».
Даже по внешнему виду и гладкости ТРУ керамика из Al2O3 отличается от электротехнической керамики как фарфор от глины или фаянса.Она прозрачна на просвет и ПЛОСКИЕ печатные спирали с прямыми углами хорошо видны.
Не говоря уже о том что у ТРУ керамики выводы СНАРУЖИ керамики на поверхности, в нихромовой же выходят ИЗ торца трубочек(нихром намотан между трубок).
подделать это невозможно.
Можно только НЕ ЗНАТЬ.:)
1) нихромовый нагреватель — трубка со слюдой и открытойй намоткокй проволоки нихрома, внутрь трубки ставится медный гвоздь. эпсн и все такое\\
2) керамический нагреватель — белый стержень, бывает двух видов
а) на 220в — тонкое узороноенапыление нихрома на двух трубочках. есть ступенька. напыление — потому что сопротивление 500-1500 ом
б) на 24 в — нихромовая нить намотанная на керамическу трубку, и затем запеченная в еще одной трубке. сопротивление низкое, поэтому внутри толстая нить.
неверующие фомы могут открыть сайт хакко и посмотреть что у них продается под категориями нихромовых паяльников и что под керамикой идет. ссылка
Перешёл с него на A-BFGS90D, он приятнее в работе. На Т12 пока не перехожу, нынешний всем устраивает.
А то ищу себе станцию, но если можно собрать — будет вообще супер.
mySKU.me/blog/aliexpress/35492.html
На работе несколько паяльных станций, и паяльники к ним, недавно попаял паяльничком одним, до 400 градусов секунд за 10, жало удобное, паяет хорошо, очень понравилось.
Но вот в мокром, вязком состоянии жало может и прихватить вакуумом.
Фольгу надо брать стальную-станиоль от шоколада или от банок с кофе, там как раз толщина 0,1мм,1-2 витка вокруг нагревателя.Алюминиевую или медную фольгу быстрее прихватывает к нагревателю и жалу чем стальную, хотя и её случается.
В обычных паяльниках с медным жалом его надо периодически извлекать.
pokupandex.ru/other-shops/1681/elektricheskiy-payalnik-gaojie-no-907-s-termostabilizaciey.html
mySKU.me/my/AleksPoroshin/
shopper.life/profile/AleksPoroshin/created/topics/
skuonline.ru/my/AleksP/
pokupandex.ru/profile/AleksPoroshin/created/topics/
testim.in.ua/profile/AleksPoroshin/created/topics/
www.youtube.com/channel/UCksEMo8RQjbtzFCFBcN1gTA
Легче стало?
weller
Но я к этому привык.
Даже изредка достаю — если надо что то припаять не дома.
И то — мелкое.
Воздушный зазор все портит, к сожалению, а бороться мне с ним лень…
Как при этом сказывается этот тепловой зазор между нагревателем и жалом?
Если весь расчет на теплопередачу излучением — то она меня не впечатлила.
Паяльник точно такой, единственное отличие — отрезана вилка и прикручена наша.
Делайте поправку на тепловое расширение. Не боИтесь, что нагревательный элемент просто развалится через некоторое время?
Больше, чем у сандвича из железа и меди?
Если не забуду, могу сфотографировать сегодня один паяльник — там весьма туго одевается жало такого же типа на подобный нагреватель.
Вот еще бы хаковские доки посмотреть по размерам жала/нагревательного элемента серии 900М, но они больше на внешние размеры напирают, а что делают наши китайские друзья…
Вообще я этим вопросом никогда вплотную не интересовался и вполне могу где то круто ошибаться, вот только пока не пойму, где…
И считать линейное расширение от 0гр до 300 С.Расширится ваша электротехническая керамика на 3-5 мкм.
Теперь про бред о расширении жал внутрь.
При горячей посадке втулки её нагревают и насаживают на холодный вал.При остывании втулка уменьшается в размерах и обжимает вал.Это вроде бы всем известно технически грамотным, но как только касается втулки из меди в жале -ВСЕ ТУПЯТ.
А китайцы делают с такими допусками потому что не могут выточить отверстие в жале как японцы с точностью 0,05 и даже 0,1мм(дорого), оно у них кривое внутри и рябое.Поэтому и точность 0,2мм.
И учтите что медный цилиндр расширяется не внутрь а наружу.И про коэф расширения электротехнической керамики не забудьте посмотреть и посчитать(получится меньше 10 мкм)
Который меня, кстати, с точки зрения точности поддержания температуры не сильно впечатлил — если есть цифры, хотелось бы, что бы они правду показывали.
Но полигоны тем не менее паяю, иногда даже D3.2 вставляю в особо тяжелых случаях…
В случае пробоя ЧЕГО??? Керамики???? Точно?
Вы видели пробой керамики, при каком напряжении он происходит?
У вас есть такие напряжения в сети?
У вас часто пробивало керамические изоляторы бусинки в советских утюгах на нихромовых спиралях?
Имеется ввиду физическое разрушение керамики и касание спирали корпуса (пробой на корпус).
Никогда спираль на корпус не выходила?
Это как надо стучать паяльником чтобы разбить керамику, раздвинуть её(жало вывалится) а потом в воду его совать?
в работе не понравилось то, что для выключения приходится тянуться и выдергивать из розетки, по этому разобрал его, в рукоятке возле входа дремелем вырезал окошко и вклеил туда небольшой ползунковый переключатель. включать-выключать теперь одно удовольствие, так бы и сидел щелкал… :)
2 раза забыл выключить и всю ночь он грел воздух.
Примерно после полутора года пользования, как то постояв часик включенным — жало разогрелось ДО КРАСНА и что-то в начале схемы (возле проводов питания) сгорело.
Как бы финал не очень приятный, но вот такого разогрева нагревателя не ждал, думал — перегорит.
Заказал опять такой же на евере — там, благодаря разделу «скидки» муськи, поднакопилось баллов и стоимость паяльника вышла 5.89$.
Обгоревшее жало удалось восстановить при помощи спирта и канифоли — припой нормально растекся по «необгораемому покрытию», шнур питания заменил на более мягкий с нормальным узким штекером.
Первые три, это то что вам надо. Покупал сам, подошли отлично
Только в ванной комнате опасно, там может быть стиралка, металлическая ванна, полотенцесушитель, 2 трубы с водой, канализация. Разность потенциалов может появиться неожиданно между любыми трубами, у соседа сверху, например, стиральная машина даст 220В на трубу с водой, а сосед снизу поставит пластиковые трубы.
Кое-как зищитить может УЗО, но в старых квартирах этим не заморачиваются, автомат на 50 ампер и всё.
Запрещено правилами ПУЭ делать самодеятельные заземления на водопроводные трубу, трубы отопления и особенно премия Дарвина на трубы газовые.
В розетке, один из проводников должен быть заземлен, может к нему имеет смысл подключаться. С другой стороны при обрыве нуля, заземление превратится в источник напряжения. С еще более другой стороны, в комнате кроме корпуса оборудования и батареи отопления разности потенциалов взяться негде (а вот если дотронуться до коруса системника и батареи может щипать током).
Скорее всего внутри схемы фаза касалась металлической трубки держателя жал(заводской брак, но сильно сомневаюсь, могло убить током).Или статика или наведённое ЭМ полем напряжение 220в на жало НО ТОКА там НЕТ от слова савсэм и БИТЬ не могло и это ваши выдумки.Хотя разряд статики и бьёт но тока там нет иначе-труп.Статикой и Т12 пробьёт, не заземлённое.