Также в обзоре внезапно будет кратенькое описание паялки на т12, и спойлер следующего моего обзора на весьма интересный для электронщиков-самодельщиков девайс.
Паялку я хотел вынести в отдельный пост, но с учетом количества обзоров — уже как-то неинтересно, поэтому прилепил прицепом, и просто накидаю картинок и ссылок, описав свои соображения по теме.
И да, это мой дебют по п.18.
Обзор таких преобразователей уже был на муське — как минимум
один. Однако, мне всегда хотелось пощупать их и самостоятельно, что я с осуществил, как только подвернулась такая возможность.
К моему удивлению преобразователь чуть отличается от старой «модели» — немного изменили плату и поставили другой дроссель. На фото слева старая версия, справа новая:
Размеры у старой версии — 22х17х4мм, у новой — 22х17.5х6мм за счет более толстого дросселя. Индуктивность у него заявлена та же, об отличиях и который лучше, думаю, нам поведают профи в комментах.
Пайка красивая, флюс смыт — придраться просто не к чему. Ну разве что края платы не обработаны. Возможно показалось, но толщина фольги — больше чем на старой версии, а толщина текстолита — точно больше на пару десяток. Если с фольгой я не ошибся (что врядли) — то новая версия лучше для более высоких токов. Хотя, конечно, при таких размерах дорожек это не критично.
Основное отличие от старой версии платы кроме дросселя — отсутствие места под некий радимоэлемент, если не ошибаюсь — резистор делителя, который можно установить вместо подстроечного. ИМХО это некритично, ибо можно при необходимости постоянный резистор впаять просто на место подстроечного и не заморачиваться — оно еще и проще выйдет, потому что штатное место под 0603 резисторы, а они мелковаты для ручной пайки, да и лично у меня в наличии больше деталей 0805 размера.
Ну да я отвлёкся. Переходим к тестированию (заранее прошу прощения за местами нерезкие фото).
для начала — ток покоя. 240мкА при 12В. ИМХО неплохо.
для «большого теста» я приклеил к платке радиатор
термоклеем, при проверке на нагрев смотрел две платки — с радиатором и без.
собираем «стенд»:
Блок питания использовал свой «лабораторный из овна и палочек», с достаточно точным вольтамперметром:
Как видите, точность более чем, поэтому перепроверкой более точными приборами не заморачивался.
Выход измерял парой uni-t ut61e:
В качестве нагрузки применял просто мощные резисторы в разных комбинациях.
(ссылки и обзоры почти всех упомянутых приборах есть у меня в обзорах, которых не так и много, поэтому я уж не стал захламлять обзор «лишними» ссылками)
результаты (ток в мА):
КПД считал как соотношение входной/выходной мощности — правильно? ;) как видим КПД нелинеен и своеобразен, но весьма неплох. худшие результаты закономерно на мизерных токах порядка 10мА ну и на близких к максимальным. в среднем, на «реальном» диапазоне токов от 75 до 90 процентов.
Следующим этапом у нас тест на нагрев. вход 12.34В, 1.086А, выход соответственно 5.058 и 2.24А, гоняем без радиатора.
Через 5 минут дроссель 62 градуса, диод 80, микросхема 80.
Через 10 минут дроссель 76, диод 94, микросхема 87.
Дальше продолжать не стал — потому что это явно уже запредельные режимы. Теперь проверим с радиатором. Режимы те же, но приклеен радиатор из Ш-образного профиля 8х15 из строительного магазина. длина кусочка — 37мм.
Через 10 минут дроссель 58 градусов, диод 67, микросхема 58, радиатор 50.
Через 20 минут дроссель 59-60, диод 66, микросхема 56 (?!), радиатор 51.
причем, на этом система стабилизировалась, и через 30 и через 40 минут температуры остались в техже пределах. при этом плата лежала радиатором вниз на столе. возможно, я несколько ошибся при измерении температур(в частности меня самого смущает снижение температуры микросхемы и диода), однако тенденция очевидна — даже такой радиатор из мусорки работает и позволяет данному преобразователю без напряга работать на токах более двух ампер продолжительное время.
При этом, кстати, на выходе удивительно низкий уровень пульсаций:
(тут, правда, я должен заметить, что в процессе работы у меня издох ноутбук, в всвязи с чем я «несколько» расстроился и тут не помню — при двух ли амперах я смотрел осциллом, или при одном. В любом случае результат весьма хорош)
Для проверки пульсаций подключал его к 12В аккумулятору от УПСа, чтобы исключить наводки от «первичного» источника питания. и кажется таки потребляемый ток был около ампера, значит выход был таки эти же вот 2 с копейками.
Далее проверяем преобразователь на предмет отношения к КЗ на выходе. при увеличении тока выше 4А — напряжение на выходе начинает пропадать — то есть всё как-бы работает правильно, но есть маленькое «НО». я закоротил выход амперметром, и увидел ток в 5А и раскалившийся диод. После подключения адекватной нагрузки — преобразователь продолжил нормально работать. То есть защиты от КЗ как-бы и нет. В том смысле, что микросхема-то может и выживет, но диод бахнет точно — соответственно и весь преобразователь перестанет работать. С другой стороны, глядя в
даташит — мне непонятно с чего диоду-то греться. Но а с третьей стороны — если при КЗ на выходе там текут дурные токи, то получается что защиты как-бы и нет. Ну или она сработает при еще бОльших токах, что как-бы уже и не особо интересно.
Подытоживая по преобразователю:
Отличная штука. Реально — очень понравился. Из минусов мне видится непонятная ситуация с защитой от КЗ и низковатое входное напряжение — всего 28 вольт. Вот до 36 бы — и можно было бы смело использовать как универсальный преобразователь — в том числе и для 24-вольтовой бортовой сети всяких грузовиков и автобусов. А так — только «легковые» автомобильные применения, ну и прочие, «разнобытовые», к которым мы и перейдём плавненько.
Приклеивание таких радиаторов к подобным преобразователям я освоил довольно давно, хотя протестировал только сейчас, и, как оказалось, был прав. Кроме отличного теплоотвода эти радиаторы обеспечивают и простоту крепления преобразователя к корпусу наших устройств. Для этого в том же строймаге покупаем уще и алюминиевые уголки 10х10 примерно, и нарезав их в размер радиатора по ширине и насверлив отверстий и нарезав резьб — скрепляем между собой, и с корпусом. Быстро, просто, красиво, технологично. Например — так:
Что это такое — я напишу в следующем обзоре ;)
рассуждения о паялке на т12 и прочем
Также, можно тупо приклеить преобразователь тем же термоклеем к имеющемуся блоку питания, в той же паяльной станции например, и вывести это дело на переднюю панель для зарядки и питания всяких гаджетов, чтобы не занимать розетки зарядными.
Тут хочу остановиться на способах крепления USB к фронтальной панели устройства. Для этого к разъему нужно припаять «уши» из того же текстолита, или стоечки с 3мм резьбой:
Соответственно и крепить к передней панели можно либо спереди, либо с обратной стороны, прикрепив к панели изнутри что-то с резьбой. например, к пластиковой панели я приклеил дихлорэтаном кусочки пластмассы с резьбой (1 вариант крепления), а брательник для своей паялки — наоборот, стоечки и отверстия в передней панели для винтов.
Теперь — к соображениям по «народной паялке».
Тут я хочу поблагодарить бэнггуд за предоставленные товары (см следующий проплаченный обзор на днях), и сказать, что у них есть много чего для сборки паялки. например — народный же
блок питания, который ИМХО по-прежнему не имеет аналогов по соотношению цена-качество. Есть у них и
наборы, и отдельно сам
контроллер и ручки на любой вкус:
раз,
два,
три. Цены, возможно, и повыше чем на али, но я вот в своё время не смог найти отдельно дешевый контроллер, они что с ручкой что без стоили примерно одинаково, а тут — вот, подалуйста. и ручку выбирайте в комплект. красота.
Соображение второе: о корпусе. Вот тут, увы, вариантов мало. Да, собственно можно сказать что совсем нет. Почему? Да потому что всё или почти всё что есть — не имеет выключателя на «морде». Это нереально глупо, как на мой взгляд. Вот, кстати, наш с брательников взгляд на нормальный корпус для такой паялки:
Можно заметить клеющийся и прижатый для этого к родному радиатору БП преобразователь из обзора ;)
Главный плюс данной конструкции — выключатель на «морде». ну и корпус из нержавейки, чего уж там ;)
Надеюсь, обзор был интересен и полезен, оставайтесь на связи — следующий будет еще интереснее.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
его ник — vavan_bonus, остерегайтесь подделок ;)
можете пока предлагать разумную цену.
а чорт бы его знал скока она — «разумная» %)
Кстати, я вот все фен думаю примостырить, так что впринципе, если делать паялку с феном, то немного увеличив корпус функционал выростет, а та же цена на корпус не очень выростет (основная состовляющая в цене будет работа)
(а под два контроллера можно сделать?)
там у него 3 кнопки. универсально не получится.
я просто про ваш спор — кнопки/энкодер…
По логике под каждое выходное напряжение нужны свои детали.
Если до 23 вольт стоит обратить внимание на платку mini 360 на MP2307, 340кГц против 100, размер платки еще меньше 12,5 х 11х4.
Удобно крепить на любую металлическую поверхность, только перед тем заизолировать платку с низу термо — скотчем, и подложить термопрокладку. Устанавливал в корпус от сиди рома к пародии на лабораторный БП, при нагрузке в 2,5 а 5в температура платки была в районе 60 градусов.
насчет крепления — конструкция у платки аналогична обозреваемой, но она чуть меньше, поэтому и радиатор, если что, искать придется другой. а тут — отлично всё компонуется.
Разнообразие этих приборов великО, каждый имеет свои особенности.
То, что очевидно для пользователя этого инструмента, может оказатся совершенно непонятным для человека, первый раз увидевшего данную реализацию.
Надо поэкспериментировать.
Вот только они на выход не подавали исходное напряжение, отрубалось каким-то образом(уже не помню, а больше не пробовал, горела сама микросхема).
aliexpress.com/snapshot/7312984474.html
чтобы подключить регистратор от плафона — жуткие помехи наводит на антенну.
Помех на радио замечено не было, подтверждаю!
Хороший подробный обзор =) Спасибо!
кстати, а платки пришли какого типа — нового или старого? ну то есть я встречал два вида — отличаются дросселем и наличием места для дополнительного резистора, а на али встречал и третий тип — с таким дросселем как у старой версии, но без места для резистора.
Даже пришлось из герметичного пакетика распаковать, в нём сфоткать не удавалось нормально.
А по поводу П.18, я спокойно отношусь к таким обзорам, сам грешу иногда ))) Самое главное чтобы не было откровенного нахваливания товара.
Ну и есть бОльшая проблема, эти БП при низких токах неэкономичны и уходят в т.н. «зеленый режим», который снижает частоту преобразоветлея БП до неприятных 16-17кГц, к сожалению.
Ну если есть чем замерить, сколько БП от сети потребляет, когда пояльник спит и на УСБ ничего не подключено. Спасибо
ну и возвращаясь к — нет, тот БП не пищит. впрочем, может в корпусе не слышно. но я смотрел в открытом с отключенным паяльником, то есть там нагрузки — ну хорошо если сотня мА, и нету ни писка, ничего.
если есть желание и возможность — можно в двух словах что там при малых нагрузках на затворе транзистора в ВАШЕЙ версии БП? без картинок и прочего. постоянная генерация? потому что у меня в пришедшем на обзор БП там пачка импульсов 62кГц кажется и пауза. и период этого — порядка 30мС. об этом писали в комментах к обзору Кирича, но как-бы к ответу не пришли. у меня сейчас нет толком времени копаться и разбираться — прошу поделиться наработками если они есть.
То что у вас похоже больше на Burst mode.
Я уже свои паяльник собрал почти, сейчас все померю.
В нормальном режиме, ~64кГц:
Уже закрутил плату :(
Сверху — DC2412, снизу компонентов нет, надписей, вроде, тоже нет.
Если пила есть на выходе без нагрузки — то вероятно беда в выходных электролитах. Также проверьте напряжение VDD CR6842 — должно быть 15-16В. Иначе там начинаются «зеленые» и прочие режимы
Немного другая версия приехала, нежели на картинке, но работает как надо. В отличие от двух двенадцативольтовых «народных» с бенггуда.