GIRIER Tuya WiFi Smart Switch. Недообзор, прошивка, доработка.

  1. Цена: 1 046 ₽
  2. Перейти в магазин

Я достаточно давно размышлял о том, как бы реализовать в квартире управление освещением по радиоканалу. Варианты с Zigbee меня не особо прельщали, т.к. оконечные устройства стоят примерно тех же денег, но дополнительно требуют наличия шлюза(возможно даже и не одного ), DIY проект которого вроде бы даже есть, но немного странный(часть исходников закрыта, вместо готовых 2в1 модулей ребята пилят свои платы и т.п.), а заводские завязаны на чужую инфраструктуру, с которой я не горю связываться.
Варианты же с Wifi поголовно требовали наличия нейтральной линии, разведённой в подрозетник выключателя, чего у меня (как впрочем и у большинства людей на постсоветском пространстве) в квартире не наблюдается. Случайно наткнулся на данную железку, которая потенциально решала все проблемы — Wifi реле, не требующее наличия нейтрали. Как водится, подробности под катом.


Внешний вид

Реле существует в четырёх вариантах: для одно-, двух-, трёх- и четырёхклавишного выключателя соответственно(все варианты присутствуют на странице товара)
Приходит в простой картонной коробке
Внутри само реле, блок байпаса
и инструкция, в которой из полезного габариты устройства(43x39.2x22.3, вместе со съёмной рамкой. Без рамки 39x39.5x18.13) и схемы включения для разных вариантов прибора.
Как можно заметить, суть их сводится к тому, что байпас нужно включать параллельно лампе на первом канале(с которого устройство и получает питание для работы), а схемы с использованием нейтрали вообще не предусмотрено.
На реле также установлена съёмная рамка, за которую видимо предполагается монтаж на стену.

Вскрытие

Реле разбирается очень легко, задняя крышка просто держится на защёлках. Поддеваем чем-то острым, надавливаем и она вылетает. После чего реле просто пальцем выдавливается наружу.
Внутри нас ожидает достаточно аккуратная пайка, модуль контроллера CB3S(на базе BK7231N), два симистора BTA16 в кач-ве силовой части и термопредохранитель на 135 градусов.
Что самое интересное, термопредохранитель по факту ни с чем не контактирует и срабатывать видимо будет в тот момент, когда 135 градусов будет уже внутри корпуса(что как по мне немного поздно, там уже пластик потечёт)
К симисторам вопросов нет)
Далее предполагалось что я подключу реле через фирменное приложение и немного его погоняю до перепрошивки, но подключаться оно категорически отказалось, приложение реле(хотя какое это реле) видело, по нажатию делало попытку сопряжения, тупило несколько минут и рапортовало что нишмагло. Создание отдельной Wifi сети 2,4Ghz онли, отключение роуминга и прочее не помогло, внятной ошибки нет, логов нет, надежды нет. Ну и не очень то и хотелось, незамедлительно переходим к прошивке =)

Прошивка

В одном из прошлых обзоров на похожий девайс мне намекнули, что прошивать через программатор данные контроллеры больше не нужно, человечество изобрело проект Tuya cloudcutter, суть которого сводится в эксплуатации некоей уязвимости в определённых версиях прошивки. Для работы требуется ноутбук с установленным Linux и Wifi адаптером, умеющим создавать точку доступа. Сам проект разворачивает докер контейнер, куда и подтягивает все зависимости, короче ничего сложного, главное чтоб была подходящая железка. Запускаем скрипт, вводим реквизиты своего Wifi, находим устройство из списка и нас настигает успех. В теории. По факту же для обзираемой железки пресета нет, вариант с выяснением версии прошивки через оф. приложение так же отпадает, т.к. оно не работает(см. выше), а ещё есть информация что в новых прошивках уязвимость закрыли и скорее всего в принципе уже ничего не получится. Поковырявшись ещё немного с этим безобразием, перешёл к старому и проверенному способу)
Для прошивки нам понадобится простенькая тулза такого вида(ну т.е. просто гребёнка на 4 контакта, микрик и немного проводов):
И любой доступный USB-TTL преобразователь, который умеет работать на напряжении 3v3(сейчас пользуюсь таким)
Модуль для прошивки можно не выпаивать, работает и так.
Распиновка модуля CB3S:
Нас интересуют ноги VCC(сюда 3v3), GND(сюда землю), EN(сюда вторую землю, которая замыкается кнопкой на нашей тулзе) TX0(сюда RX от USB-TTL), RX0(Сюда TX от USB-TTL).
Пин TX1 на данных контроллерах используется для вывода отладочной информации и в рамках данной процедуры интереса не представляет.
ACHTUNG/ATTENTION/ВНИМАНИЕ/АЛЯРМА!
Все работы с пайкой и перепрошивкой производятся с устройством, отключённым от сети 220В и от нагрузок.
Аккуратно подпаиваемся, подключаем USB-TTL, подключаем всё это к компьютеру
Должен появиться новый COM порт(запоминаем номер):
Далее нам нужно слить дамп родной прошивки(на случай если что-то пойдёт не так или мы захотим откатиться обратно). Выяснилось, что с тех пор, как я прошивал эти контроллеры последний раз прогресс не стоял на месте, появилась графическая тулза, которая всё автоматизирует и чрезвычайно упрощает. Первая приятная неожиданность, пляска с питонячьими скриптами и ручным указанием адресов осталась в прошлом.
Качаем свежайший релиз
Русский туториал с их страницы у меня к сожалению не открылся, потому распишу процесс здесь
После распаковки и запуска софтины выбираем наш COM-порт, версию контроллера(BK723N), baud-rate(115200, на большей скорости лично у меня не поехало) и версию прошивки(по кнопке Download latest from web можно автоматом стянуть последний релиз)
И жмём Do firmware backup (read) only
Появятся несколько надписей, в т.ч. getting bus
После этого нужно на нашей тулзе для прошивки не слишком медленно и не слишком быстро нажать кнопку(указано время нажатия 0.25с, но можно чуть дольше)
Если всё настроено правильно — начнётся чтение прошивки.
После успешного вычитывания случается вторая приятная неожиданность — софтина радостно рапортует что сумела вытащить конфигурацию пинов из родной прошивки.
Пляска с подбором рабочей конфигурации также остаётся в прошлом, на всякий случай прихраниваем конфиг в текстовик. В случае чего его потом можно будет просто импортировать из веб интерфейса.
Начинаем запись новой прошивки. Жмём Do firmware write(no backup)
Если всё прошло хорошо, можно настроить контроллер прямо отсюда, не включая его и не заходя в веб интерфейс.
Жмём Read only OBK config и после успеха — Change OBK settings for flash write
Здесь можно внести свои настройки — реквизиты своей точки доступа, имя устройства, адрес mqtt сервера и т.п. Конфигурация пинов автоматом подтягивается из ранее вычитанной заводской прошивки, так что тут трогать ничего не нужно(только проверить)
На этом всё, собираем устройство, коммутируем, подключаемся к веб интерфейсу, наслаждаемся новыми возможностями.
Переходим к самому интересному.

Тесты с лампами

Фотографий тут почти не будет, те спички и жёлуди, из которых был собран тестовый стенд нельзя показывать в приличном обществе =)
Для начала заглянем вовнутрь байпаса.
Устроен он относительно просто, и в то же время конструкция вызывает вопросы.
Дно также держится на защёлках, внутри плата с одним резистором на 3Вт 100Ком, два конденсатора на 2.2мкф и один термистор на 22Ом 2А.
Тесты с лампами с ним в заводской конфигурации показали что служит он исключительно для подавления скачка при открытии симистора — без байпаса контроллер уходит в ребут. При этом сам контроллер достаточно капризен в плане совместимости с лампами — вне зависимости от того, установлен байпас или нет на моей коллекции ламп наблюдаются следующие явления(всё что ниже — наблюдается при запуске из состояния отсутствия питания и при «выключенной» лампе):
  • СТАРТ ECO LED Sphere E14 7W 30FP 45mA 560Lm 05.2019 -мерцает, довольно ярко тлеет.
  • Camelion LED7-C35/830/E14 6.1Вт 38mA 3000K 580Lm — мерцает на старте, дальше слабо тлеет
  • iN HOME LED-A60-VC 10Вт 80мА E27 4000K 900лМ 12.2020 — Мерцает ярко, контроллер не стартует.
  • Наносвет LH-5R50-E14-3 5Вт 10110912 — идеальная работа
  • GP LEDR50-5WE14-40K 450Lm 40mA 09.2019 — мерцает, тлеет
  • Uniel LED-R50-6W/NW/E14/FR 05.2013(да, ей уже больше 10 лет) — ярко вспыхивает раз в секунду
  • Energizer S8624 3000K 5.2W 450Lm E14 205089 — Ярко вспыхивает раз в полсекунды
  • Lexman 4.5W27KE14R 36mA 2700K 470Lm (филаментная, собственный бренд Леруа) — ярко светит, контроллер не стартует
  • Feron LB-431 7W 43mA 540Lm G9 4000K — ярко светят, контроллер не стартует.
  • ЭРА LED G95-15W-2700K-E27 — идеальная работа
  • Китайская ноунейм кукуруза E14(по ощущениям — ватта на 3, не больше) — тлеет, контроллер не стартует
  • Лампа накаливания(любая) — идеальная работа
Также при установленном байпасе для всех ламп:
  1. При различных комбинациях «несовместимых» ламп какая-то всё равно будет мерцать, общая мощность сборки значения не имеет(возможно конечно если их будет прям много — мерцание таки уйдёт, но у меня было всего три свободных патрона под рукой)
  2. если выкрутить все лампы — контроллер зависнет и повторно загрузится только после разрыва питания и полной разрядки конденсаторов
  3. Некоторые из «совместимых» ламп(напр. наносвет) лечат всю сборку.
Ну и собственно вопросы к байпасу:
  1. Зачем такая огромная ёмкость?
  2. Китайцы вообще проверяли своё творение? =)
Пытаемся понять что происходит. При замене байпаса просто на конденсатор любой ёмкости контроллер не стартует, тока в цепи нет(видимо схема пытается питаться через какой-то p-n переход и от переменного тока стартовать не может)
Собственно, тесты данную теорию подтверждают — если на линию L1 включить диод катодом в сторону реле — железка стартует. Если же анодом — не стартует, даже с теми лампами, с которыми проблемы нет.
Итого — конденсаторы для питания «умного реле» бесполезны, а резистор 100К имеет слишком высокое сопротивление, при нормальной работе был измерен ток 6-8мА(за точность показаний поручиться не могу, старый мультиметр болеет, а новый пока не приехал).
Пытаемся исправить китайские косяки. Выпаиваем родной резистор и один из конденсаторов(я не обнаружил никакой разницы в работе с одним или с двумя, нужно просто чтоб был хотя бы один). Вместо них впаиваем резистор 2Вт 33Ком
Его вполне достаточно, при 230В на нём будет выделяться 1.6Вт тепла и только в момент когда лампа на линии L1 включена, в остальное время нагрев практически отсутствует. Но для собственного успокоения никто не запрещает впаять более мощный =)
Отодвигаем его подальше от конденсатора — зачем его греть?
В итоге после этой доработки ситуация с лампами значительно улучшается:
  • СТАРТ ECO LED Sphere E14 7W 30FP 45mA 560Lm 05.2019 — тускло мерцает
  • Camelion LED7-C35/830/E14 6.1Вт 38mA 3000K 580Lm — после подключения контроллера к WIFI тускло мерцает
  • iN HOME LED-A60-VC 10Вт 80мА E27 4000K 900лМ 12.2020 — Идеальная работа
  • Наносвет LH-5R50-E14-3 5Вт 10110912 — идеальная работа
  • GP LEDR50-5WE14-40K 450Lm 40mA 09.2019 — после подключения контроллера к WIFI тускло мерцает
  • Uniel LED-R50-6W/NW/E14/FR 05.2013 — сразу после подачи питания ярко вспыхивает, после этого — идеальная работа. Если коснуться рукой — загорается призрачным, еле-видным светом
  • Energizer S8624 3000K 5.2W 450Lm E14 205089 — после загрузки контроллера ярко вспыхивает раз в секунду
  • Feron LB-431 7W 43mA 540Lm G9 4000K — сразу после подачи питания ярко вспыхивает, после этого — идеальная работа.
  • Lexman 4.5W27KE14R 36mA 2700K 470Lm — идеальная работа
  • ЭРА LED G95-15W-2700K-E27 — идеальная работа
  • Китайская ноунейм кукуруза E14 — очень слабо тлеет, изредка вспыхивает чуть ярче
Как минимум уже есть из чего выбрать
Также после выкручивания всех ламп контроллер больше не вырубается. Ну и как бонус — можно загрузить его с помощью лампочки ильича, а потом заменить на ту, с которой он стартовать отказывался(не знаю правда зачем это, но можно). Резистор при открытом симисторе греется достаточно сильно, но снаружи корпус еле тёплый, приемлимо.
Также в зачёт не вошли две лампы — китайский ноунейм спот и древний филипс на 4Вт из эпохи когда LED лампы только появились. Вторая потому что таких уже сто лет не делают, а первая — потому что невероятная дрянь, никаких опознавательных знаков на ней не было, а контроллер с ней глючил и вырубался, стрёмный китайский мусор если вкратце.
Вероятно при впаивании резистора на 22Ком можно было добиться стабильного старта контроллера вообще без лампы, но там уже целых 2.4Вт нагрева, а особого смысла от этого уже нет. Конденсатор также скорее всего можно порезать по ёмкости вдвое, но сил моих возиться с этим уже больше не было, а бытовые электросчётчики реактивную мощность всё равно не учитывают.

Выводы

Впечатления двойственные. С одной стороны советовать для покупки данное устройство рука у меня не поднимается, цена не самая низкая, а железка глючная и недоделанная
  • С фирменным приложением не коннектится. Возможно конечно мне просто не повезло и именно в этот момент китайские сервера были недоступны, но что-то дебажить без логов и вменяемых ошибок не представляется возможным. И как бы одно дело я(человек, который в принципе не планировал этим пользоваться), но среднестатистическому покупателю остаётся только идти открывать спор
  • Без доработок байпаса подобрать лампу очень сложно, и даже удачно подобранная лампа не гарантирует нормальной работы устройства.
Но при этом альтернатив на али я не нашёл(плохо искал?) а после минимальных доработок железка в целом как будто бы и норм. Монтаж запланирован на следующие выходные(если ничего не сорвётся), возможно после этого я дополню статью. Пока же — спасибо за внимание!
Планирую купить +24 Добавить в избранное +66 +104
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 08:01
+16
а заводские завязаны на чужую инфраструктуру, с которой я не горю связываться.
Всё с точностью до наоборот: zigbee устройства почти невозможно привязать к вендору из-за особенностей протокола. Да, естественно потребуется координатор, но он берётся и настраивается один раз. Зато потом можно не париться с такими вот перепрошивками, берётся любое устройство (как правило это самая распространённая Tuya) и добавляется в СВОЮ сеть.
+
avatar
+2
Термостат Данфос Ally при своей зигибишности почему то только через родной шлюз работает.
+
avatar
0
И ещё счётчики эл.энергии. Только со своим шлюзом, и никак иначе.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 08:30
+4
Есть нюансы. Например, может работать на другом частотном канале. Но гораздо более вероятно, что просто никто не написал конвертер под него.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 08:36
+4
Кстати, а кто вам сказал, что не работает? Это он?

+
avatar
0
Видимо да.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 21:29
+1
Скрин отсюда. Если он там есть, значит будет работать с Z2M, то есть без родного шлюза.
+
avatar
0
Спасибо, нужно попробовать.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 10:47
0
А этот самый ваш координатор будет работать через китайские сервера или его можно зашить какой-то опенсорной прошивкой и навсегда от них отлучить? Потому что для меня это критично, я в первую очередь как раз и полез выяснять что там с самопальными шлюзами.
Я понимаю как это работает, более или менее, возможно в посте написал непонятно. Не вникал правда в версии протоколов и прочие подробности.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 10:49
+5
Только локально. В том и смысл — уйти от облаков.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 11:01
0
А можно почитать? Это базовая функциональность или какой-то допил?
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 11:19
+12
Эм… я не знаю, на сколько вы знакомы с этими системами, но может другим пригодится.

Координатором может работать как usb-свисток, по типу такого https://aliexpress.ru/item/1005004941136388.html или отдельный девайс, типа такого: slsys.io/docs/basic

В любом случае помимо поддержания самой сети вам надо как-то взаимодействовать с девайсами (приложения, интерфейсы, автоматизации и вот это вот всё). При отсутствии облаков вы это можете сделать только с локальной системой умного дома, самая известная — Home Assistant. То есть нужен будет какая-то железка в виде сервера. Либо старенький мини-пк, либо даже старый тв-бокс. Главное, чтобы туда можно ОС поставить.

Так вот, если свисток — включаете его непосредственно в сервер, и он работает как координатором. Если SLS-шлюз — то он как отдельный сетевой девайс, тоже работает координатором и по сети общается с сервером. Оба варианта в принципе отлично работают, но в случае SLS можно держать несколько сетей (ну это для совсем поехавших на этой теме)

И вот как раз WiFi-девайсы часто требуют облачных интеграций, то есть вы сначала регистрируете его в аккаунте производителя, потом пробрасываете на свой сервер. А zigbee — нет, купил и подцепил. Если это не какая-то экзотика, то он заработает и всё.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 11:39
0
С этим всем я прекрасно знаком, я просто из вашего поста понял так что я заказываю с алика рандомный шлюз и он теперь каким-то образом работает без подключения к внешним серверам. SLS шлюз как DIY решение я можно сказать в первую очередь нашёл, и к нему есть ряд вопросов.
Почему например они предлагают костылить свою плату когда уже как будто есть готовый копеечный модуль 2в1
sl.aliexpress.ru/p?key=TtL2OzC
Зачем закрывать исходники?
Ну и так далее.
Свисток мне тоже не особо нравится, во первых от апельсинки(на которой развёрнут сейчас HA) одна из комнат на 2.4ГГц не пробивается, а во вторых, если я вдруг решу от HA отказаться — всё развалится. В идеале конечно хотелось бы вообще увидеть шлюз с эзернетом и патанием по POE, но видимо такие технологии не слишком востребованы в домашней автоматизации)
В сухом остатке пока решил остаться на Wifi решениях, с зигби мутно.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 11:47
+5
Почему например они предлагают костылить свою плату когда уже как будто есть готовый копеечный модуль 2в1
Они её делают под стандартный корпус, кажется от сяомивского шлюза.
Зачем закрывать исходники?
Вот тут хз. Я про эти шлюзы поверхностно читал, свистка хватает за глаза.
не пробивается
Вот тут как раз проблем не будет. Это меш-сеть. Любая релюшка с нулём, или выключатель, или тупо умная розетка за 600р, воткнутая куда угодно, перекинет сигнал.
если я вдруг решу от HA отказаться — всё развалится
Z2M хоть и используется в качестве дополнения ХА, но это отдельный проект и он работает сам по себе со своим интерфейсом. Можете без ХА какой-нибудь Node-RED запендюрить (гениальная вещь для автоматизаций, кстати) и Z2M.

В ХА есть встроенная интеграция для zigbee, это ZHA (Zigbee Home Automation), она проще для пользователя, но функционала меньше. И это именно часть ХА.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 11:58
+1
Хм. Да, про то что это меш я подзабыл, это действительно немного упрощает дело. Всё ещё не очень круто что в системе появляется единая точка отказа в виде этого самого свистка, но в остальном — любопытно. Надо почитать поподробнее, спасибо
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 12:01
+1
единая точка отказа в виде этого самого свистка,
Тут скорее сам сервер — точка отказа :) Вот думаю, как это победить.
У меня месяц назад сдох БП на сервере. Всего-то 12В 3А, копейки стоит. Но магазин только утром заработает. И всё, как в каменный век откатился :)
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 12:10
+4
Ну в целом решение давно известно. Начинается на Mean, заканчивается на Well)))
Десятилетиями, сволочи такие, пашут.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 12:11
+1
Да это БП, а сам сервер? Там же тоже что угодно навернуться может.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 12:19
+3
Raspberry pi2b у меня оттарабанила с 2015 года и по НВ фактические без сбоев(во всех был виноват я сам). Заменил на Orange pi zero 3 буквально с месяц назад, просто потому что уже не вывожук и задолбало заниматься кросс компиляцией под armhf. И вообще сколько можно её мучить)). В стабилизации железки неоценимую помощь оказали аппаратный вочдог и перенаправление логов в радмиск, так что если снимать периодические бекапы и не слишком активно пытаться впихнуть невпихуемое, эти одноплатнички очень даже надёжны. Хотя за апельсинку пока не поручусь конечно.
+
avatar
  • Zolg
  • 11 марта 2024, 15:17
+1
в системе появляется единая точка отказа
увы, это фундаментальная «фича» zigbee: резервирования координатора стандартом не предусмотрено.
Без разницы, как этот координатор реализован: хоть свисток в сервере c опенсорсным ПО, хоть чья-то проприетарная коробочка.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 15:40
0
Ну а так, чисто технически, как-то «клонировать» свисток/шлюз нельзя?
+
avatar
0
Вроде как можно, но чип координатора должен быть из той же серии- например если в координаторе стоит CC2652, то и на подменном тоже должен 2652 стоять. И кроме идентификатора сети и пароля еще вроде какой-то параметр нужен, который надо из самого чипа копировать, не помню как именно называется, тогда теоретически не придется перепривязывать железо к новому координатору. Я еще с зигби не ковырялся, завтра как раз приедет свисток соноффовский на efr32, буду ковырятся. Но был неприятный опыт с конкурирующим z-wave на одном объекте с проприетарной коробочкой от fibaro, которая решила при обновлении окирпичится и пришлось перепривязывать разбросанные по всей квартире (естественно в самых неудобных местах, как же иначе) устройства, после чего несколько лет принципиально на беспровод не смотрел. Сейчас решил с зигби поиграться, но так, не сильно серьезно
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 15:57
0
но чип координатора должен быть из той же серии
Ну я из соображения, что есть два абсолютно одинаковых девайса. Вот как-то их привести в соответствие. Короче понятно, что, тот ещё гемор :)
Но был неприятный опыт с конкурирующим z-wave
Я прям несколько минут назад читал вашу историю в топике про координатор 2022 года :)
+
avatar
  • Zolg
  • 11 марта 2024, 15:55
+2
Теоретически — можно реализовать active-passive failover. Практически это будет, наверное, проще сделать как раз со свистком+z2m. Но готовых решений «настроил и забыл» (а дальше оно само и fail отслеживает и over отрабатывает) мне неизвестно.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 15:58
0
Будет куда гуглить, спасибо.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 16:04
0
А если реализовать взрослыми методами? Два гейтвея, назначаем разные ip адреса и сажаем за haproxy? Или сами оконечные железки умеют биндиться только к одному координатору?
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 16:10
0
Или сами оконечные железки умеют биндиться только к одному координатору?
Да, именно. Более того — там с безопасностью ещё слой есть, соединение как-то шифруется.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 16:16
+1
Тогда клонирование почти наверняка не поможет(хотя опять же надо смотреть реализацию, но резервирование за счёт взлома протокола — в любом случае такое себе решение). Тут остаётся только резервирование питания и какойнибудь вочдог, желательно независимой железкой.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 16:25
0
Там ключи (по крайней мере со свистком) всё же хранятся в управляющем софте. Но сам свисток имеет свои идентификаторы полюбому. ХЗ, не разбирался подробно.

С самим сервером проще. Можно реально держать две железки «на горячую» под управлением какого-нибудь Proxmox, с настроенной репликацией. В случае выхода из строя одной, вторая автоматически подхватится. Во всяком случае это уже отработанная «в большом IT» технология и проблем не вызовет, кроме затрат на оборудование.
+
avatar
  • rustamt
  • 11 марта 2024, 16:35
+2
Сам свисток имеет мак-адресс(IEEE-адрес), его можно прошить одинаковый в два девайса, но в таком случае второй нужно держать в отключенном состоянии — и для автоматического фейловера прийдется какие-то жуткие костыли придумывать, вешать их на какие-то управляемые реле, непонятно как отслеживать когда старый координатор умер.

Дома проще просто держать в тумбочке запасной девайс и в случае чего вручную заменить. Конфигурацию координатора с ключами и прочим Z2M автоматически бекапит и может влить в новый девайс.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 16:38
+1
Дома проще просто держать в тумбочке запасной девайс и в случае чего вручную заменить
Вот это и хотел, спасибо. То есть минимальными телодвижениями восстановить работоспособность. Тем более эти штуки довольно надёжны, не имеют силовых цепей и прочего подозрительного.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 16:43
0
зы: собственно, нагуглилось быстро: www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/flashing/copy_ieeaddr.html
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 16:43
0
Разные виланы и разруливать правилами маршрутизации?
+
avatar
  • rustamt
  • 11 марта 2024, 16:50
0
Тут проблема со стороны зигби-сети, в ней всё не так как в обычном tcp/ip. В ней может быть только один координатор и все конечные девайсы к нему привязаны.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 16:54
0
Это я понял. Это было предложение как разрулить два одинаковых мака у клонированных железок.
+
avatar
  • rustamt
  • 11 марта 2024, 16:55
0
это не тот мак )
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 17:00
+1
Да растудыть его)). Z-mac хоть тогда пишите, не понятно же нифига что и где и на каком уровне творится)
+
avatar
  • rustamt
  • 11 марта 2024, 17:06
0
Ну обычно его называют IEEE-адрес, но по сути это и есть мак. Так же как и в блютузе тоже есть мак, но тоже не тот ))
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 17:13
0
В блюпупе как бы и маршрутизации никакой нет(хотя вроде в каком-то из последних стандартов тоже некий меш притащили), а тут у меня натурально мозг опух))) Ладно, не суть, надо уже просто сесть и доку прочитать
+
avatar
  • Zolg
  • 11 марта 2024, 16:31
+1
Почему взлом?
Есть железка программно-аппаратный комплекс «координатор сети zigbee (и заодно — шлюз в mqtt)». Вы регулярно сохраняете внутреннее состояние этого ПАК и загружаете его в другой точно такой же ПАК (пока что выключенный).
При возникновении проблем с работой первого ПАК вы его выключаете (если осталось что выключать), и включаете второй. Для всего окружающего мира выглядит как будто ПАК выключился и снова включился.
Но готовых решений «сделать хорошо», умеющих в постоянную миграциию внутреннего состояния, отслеживание сбоев (тут они гораздо разнообразней могут быть, чем «пинг не отвечает») я не знаю.
+
avatar
  • Zolg
  • 11 марта 2024, 16:23
0
В смысле? Основная проблема не в failover в ip сети, а в failover в сети zigbee.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 16:29
0
Ну собственно мысль как раз и была в том чтоб неким скриптом ловить фейл зигби сети, на него прицелить ливнес пробу и делать свич уже на уровне ip
+
avatar
  • rexen
  • 11 марта 2024, 22:20
0
Как сложно всё с этим ZigBee. В сетях Wi-Fi горячее резервирование роутера на порядок проще реализуется.
+
avatar
  • 00svd00
  • 13 марта 2024, 15:59
0
Хм, оказывается если знать что искать — можно найти и шлюз с эзернетом
https://aliexpress.ru/item/1005006185005072.html
+
avatar
  • ploop
  • 13 марта 2024, 16:07
0
Хм… интересная штуковина. Добавил в закладки.
+
avatar
  • rustamt
  • 11 марта 2024, 12:05
+2
Исходники они закрывают, потому что они в последнее время начали продавать готовые версии шлюза со всякими дополнительными плюшками типа ethernet, KNX, opentherm и прочие протоколы. И они давно писали что собираются отдельно продавать лицензии на Pro версию с доп. функциями.

Железки сейчас есть разные — и квадратные и на din-рейку. Изначально это была просто плате под замену в Xiaomi/Mijia хаб — там выбрасывалась плата с процессором, оставался только блок питания и светодиоды и вместо него ставилась эта круглая кастомная плата.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 12:11
0
Спасибо. Ну в целом понятно, ребята зарабатывают деньги, ничего нового.
+
avatar
  • rustamt
  • 11 марта 2024, 13:18
0
Ну да у них изначально была такая модель и было сразу понятно к чему все это должно прийти когда проект нормально взлетит, никто ничего не обещал открывать, так что претензий тут к ним нет.
+
avatar
  • rustamt
  • 11 марта 2024, 12:16
+2
Свисток мне тоже не особо нравится, во первых от апельсинки(на которой развёрнут сейчас HA) одна из комнат на 2.4ГГц не пробивается, а во вторых, если я вдруг решу от HA отказаться — всё развалится.
Кстати, и SLS-шлюз и всякие сторонние шлюзы на ESP типа Sonoff прошитые в Tasmota могут работать в режиме бриджа — то-есть оно может стоять в отдельной комнате, где удобно и есть покрытие zigbee и вайфай-сети и через вайфай соединяться с Zigbee2MQTT который будет работать вообще хоть на какой-нибудь виртуальной машине в другом помещении.
+
avatar
0
ZBBridge — уже сам является Zigbee2MQTT в аппаратном варианте.
+
avatar
  • rustamt
  • 11 марта 2024, 12:55
0
Если с нуля делать, то да, возможно что будет проще под тасмоту конфиги подправить =) Надо будет потыкать-посмотреть что там из коробки сейчас поддерживается.

Так то я несколько раз натыкался всякие tuya-девайсы, которые даже в z2m сразу не поддерживались и чуть-чуть подпиливал конвертеры.
+
avatar
+1
В идеале конечно хотелось бы вообще увидеть шлюз с эзернетом и патанием по POE, но видимо такие технологии не слишком востребованы в домашней автоматизации)
есть еще SONOFF iHost Smart Home Hub, но без POE
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 13:47
0
Это прям какой-то максимально мощный оверкилл для решаемой задачи)))
Смысл POE в данном случае в том чтобы тупо прицепить железку на роутер(возможно даже через самый короткий патчкорд в мире), и повысить надёжность решения тупо за счёт того что можно будет ребутнуть её с роутера. Ну и заодно решить вопрос питания разумеется.
+
avatar
0
Это же не шлюз, это целый сервер умного дома.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 13:46
+4
Вот, кстати, по поводу «не пробивается» кусок моей сети. Со звездой — координатор. Синие (роутеры) релюшки r02 и r05 стоят в коридоре и «перекидывают» связь по сути на вторую сторону квартиры. А там и дальше по цепочке. На одной из них получается висит 7 устройств, на другой 4. Если вдруг её отключить — будет затык на несколько секунд и потом сеть перестроится.

+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 13:56
0
А вот кстати любопытные вопросы, как оно сосуществует с wifi и прочими помехами(напр. микроволновкой)? Насколько быстро восстанавливается сеть после потери связности? Как разруливаются сплитхеды(условно если кусок сети отвалился из-за помехи, а после восстановления сразу две железки пожелали стать гейтами для остальных?)
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 14:07
+2
С помехами хз, координатор в метре от роутера, проблем нет. Внешние помехи слабые, сетей видно много, но сигналы ниже плинтуса. Микроволновка уж точно не влияет, на них сертификаты электромагнитной совместимости есть :)

Из-за помех сеть не развалится. Разваливается, если внезапно «вытащить» оттуда звено — роутер. Ну тупо отключить релюху или вытащить розетку. Если прям следом попробовать включить беспроводной выключатель — будет облом, он не сработает. Если попробовать его нажать секунд через 5-7 — он заработает как обычно. Если просканировать сеть, можно увидеть, что он уже подцепился к другому узлу.

Это всё фигня, чаще проблем могут сами роутеры доставить. То есть он «затянет» на себя девайсы, а сам заглючит. Вроде и в сети, но не пропускает через себя команды. Или гонит одну и ту же цифру с датчика, такое ощущение, что датчик сдох, но нет, это роутер. Перезагрузишь — вроде норм, на несколько дней, потом опять. У меня такое попадалово было с реле от Sonoff. Сейчас туевские, почти за год вроде глюков не было.
а после восстановления сразу две железки пожелали стать гейтами для остальных?)
Это надо читать спеки протокола. Там всё продумано на такой случай.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 14:09
0
Роутер в данном случае — зигби гейтвей(свисток) или железки которые в мыш сети стали гейтами для осиальных?
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 14:14
0
Упс, я имел ввиду WiFi-роутер, он может теоретически помехи создавать, частоты близкие. Вот он в метре от координатора.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 14:19
0
Понятно)
Это надо читать спеки протокола. Там всё продумано на такой случай.
Вопрос не праздный на самом деле. Классический способ борьбы со сплитхедами подразумевает что железок должно быть строго нечётное количество. Впрочем, надо и правда спеки почитать
+
avatar
  • rustamt
  • 11 марта 2024, 14:51
+1
У меня такое попадалово было с реле от Sonoff.
во, у меня тоже были такие проблемы с их zbmini — изначальная модель, белого цвета. стояло две штуки в разных местах и обе периодически отваливались от сети и с ними соответственно все ближайшие к ним конечные девайсы. выбросил их — проблемы исчезли.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 14:53
0
с их zbmini
Именно они, ага :) И тоже две было.
+
avatar
+3
По зигби шлюзам с открытыми исходниками, а еще с езернетом и пое например есть zigstar и его китайская копия под именем hamgeek. Про самосборный шлюз с прошивкой от zigstar тут кстати тоже было. Вот
mySKU.me/blog/diy/93254.html

Про пробитие- тут уже напомнили что зигби- это меш сеть, так что устройства с сетевым питанием будут служить роутерами-репитерами.

Про всё развалится- с дешевыми решениями так или иначе будут какие-либо проблемы. Ибо китайские игрушки рассчитаны под работу со своими облаками и китайцам наплевать на то как это всё дело будет работать у конечных потребителей- продали, деньги получили и всё. А так- в зигби есть понятие биндинг, когда устройства могут взаимодействовать друг с другом напрямую, без внешних шлюзов и серверов. Но какой функционал заложен в биндинге у каждого зигби устройства зависит только от разработчика устройства. Оно может начиная от того что вообще ничего не быть, может тупо- кнопку нажали- передался сигнал чтобы была нажата кнопка и связанное биндингом реле включится, а может и более сложная логика заложена, типа того же термостата. По поддержке сторонними шлюзами- раньше в зигби кто как делал не заботясь о поддержке сторонними решениями, а тот же проект Z2M разбирали кто что передает в каких регистрах. Потом в альянсе зигби дошли до того что сделали понятие профилей- ZCL и тут уже вроде производители начали причесывать свои устройства к единым стандартам. До этого например большее количество слоев в стандарте было у Z-Wave- там изначально про единые профиля и сертификацию подумали. Про старый добрый KNX вообще промолчу- у них еще начиная с 80-х или каких там годов изначально была логика что устройства должны взаимодействовать по единым настраиваемым профилям и без проблем работать без какого либо внешнего сервера в отличии от китайских игрушек. Но KNX дорого, да и не без сумрачного немецкого гения))))
+
avatar
+2
Если SLS-шлюз — то он как отдельный сетевой девайс, тоже работает координатором и по сети общается с сервером.
Не рекомендовал бы SLS покупать. Автор немного поехавший и вместо того, чтобы перетащить все конвертеры из Z2M, пишет на каждый девайс свои. В итоге для популярных девайсов поддержка есть, а вот если покупаете что-то, что автор в глаза не видел, сосете палец. Автор предлагает «ну вы попробуйте похожие устройства, может что-то и заработает, или купите мне такой же девайс, я как руки дойдут, добавлю». Сбежал на ванильный z2m и с тех пор горя не знаю.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 19:21
+1
Понял, спасибо. Странное решение, я думал из общей базы и тащит.
А то, если честно, поглядывал на него, чисто попробовать.
+
avatar
+1
Сам концепт автономной железки, совместимый с Z2M MQTT — шикарный, мне больше нравится, чем малина с USB воткнутым. Но вот ситуация с конвертерами так себе.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 19:22
+3
Автор не поехавший, автор вынужден. Если он утащит к себе что-то, зарелизенное под GNU GPL — ему придётся открыть сорцы. А он — судя по всему — всеми силами не хочет.
Что впрочем не отменяет того факта, что проект такого плана с закрытими сорцами — изначально штука сомнительная.
+
avatar
0
А, логично.
Но мне кажется, можно было бы обойти, не беря напрямую сами конвертеры, а вытащив из них просто энпоинты и кластеры. Вряд ли информацию о том, в каких чужих устройствах какие кластеры покрывается GPL. Или сделал бы конвертер, в который сам пользователь может запихать конвертер z2m и получить профиль для SLS.

Если бы не ситуация с поддержкой устройств, мне на закрытые сорцы, в целом, пофиг, лишь бы оно работало автономно и стабильно, и сохраняло совместимость API с z2m. Прекратят разработку — ну переехал бы на z2m со временем, не та эта система в которой каждый день надо что-то менять.
+
avatar
  • digex
  • 12 марта 2024, 08:55
+2
Да там все плохо ещё с поддержкой новых устройств.
Если автор что-то и добавил, то лаг с бесплатной прошивкой в 3 месяца.
В результате при покупке нового устройства, если не получится подобрать совместимый конвертер — нужно заплатить 500р за доступ к свежей версии прошивки. Так попал 2 раза, выкинутая 1000р. Да там ещё звоночки протекшей крыши есть у разработчика.
Перешел на zigstar, желаю проекту SLS загнуться поскорее, благо темп уже хороший.
+
avatar
+3
Есть еще шлюз Sonoff ZBBridge. Сейчас, в основном, продается версия PRO на ESP32, а я еще успел купить обычный, на ESP8266. Оба замечательно шьются в tasmota и работают локально, без китайских серверов.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 12:21
0
А чем плоха версия на esp32?
А вообще пока что выглядит как самый любопытный вариант
+
avatar
+1
Ничем, кроме дороговизны. Но это эмпирически, опыта у меня нет.
+
avatar
  • qwerty2
  • 11 марта 2024, 13:26
0
Только ценой. На той же тасмоте у нее гораздо больше вкусностей будет.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 13:36
0
Ну вот я тоже почитал и что-то не вижу причин искать прошлую ревизию. К железке только один вопрос — ну зачем опять microusb?
+
avatar
0
подскажите как потом это подключить к HA?
Так и не сообразил как передать в HA датчики что подключены к Sonoff ZBBridge.
Сейчас у меня на даче ZBBridge стоит примерно в том состоянии что у вас на скрине. Подключены датчики
но дальше как быть не знаю
Спасибо заранее
+
avatar
+1
Шлюз шлёт данные по mqtt.
Надо включить и настроить на сервере mqtt-брокер, а на шлюзе — указать адрес, порт и логин-пароль, если требуется.
+
avatar
0
Это вроде как у меня настроено
MQTT брокер принимает соединения от ZBBridge
2024-03-13 12:53:23: New connection from 172.16.82.2:59738 on port 1883.
2024-03-13 12:53:23: New client connected from 172.16.82.2:59738 as DACHA_ZB_BRIDGE (p2, c1, k30, u'mqttuser').

Как мне дальше вытащить zb датчики? Чтоб они проросли в HA
+
avatar
+1
Открыть консоль шлюза и посмотреть, в какие топики летят данные. Далее на сервере подписаться на эти топики и через jsonpath-преобразование вытащить нужные значения.
Буду за компьютером — смогу рассказать с примерами и скринами.
У меня где-то есть Home Assistant, даже натравленный на основной сервер с брокером.
+
avatar
  • rustamt
  • 13 марта 2024, 13:39
+1
Там наверное нужно еще поставить вот эту интеграцию если она не стоит.
www.home-assistant.io/integrations/tasmota/

По умолчанию HA детектит новые устройства когда они что-то там шлют внутрь топиков с префиксом homeassistant/, на многих прошивках и стороннем софте есть режим совместимости c HA, тогда работает автоматически. Если оно шлёт внутрь своего собственного топиков, то автоматически их не найдёт.
+
avatar
+1
Интеграция найдёт шлюз, но не найдёт датчиков. Датчики придётся добавлять вручную. Это редактирование yaml.
Наверное, и поэтому тоже я на опенхабе.
Но, возможно, уже что-то поменялось.
+
avatar
  • rustamt
  • 13 марта 2024, 14:35
0
Но какой смысл тогда делать специальную интеграцию если она их не втягивает? А если добавлять mqtt сенсоры вручную, то и интеграция не нужна. И судя по тексту на страничке оно добавляет и выключатели с реле и всякие сенсоры. Проверять я, конечно, не буду, потому что тасмоты в хозяйстве нет, а специально прошивать какой-нибудь девайс лень.
+
avatar
+2
Я проверял. Реле и датчики к ним — тянутся. Вероятно, только то, что висит на пинах самого контроллера и указно в конфиге тасмоты.
Датчики zigbee на шлюзе — не подтягиваются.
Допускаю, что подтянутся, если шлюз будет слать данные топик homeassistant. Но не проверял.
+
avatar
0
Спасибо за ответы. Дали пищу для размышлений.
+
avatar
+1
Добрался до компа.
Оказалось, что в HA всё совершенно иначе. Не надо пытаться вывести датчики с шлюза по mqtt, а надо правильно прошить шлюз и настроить его в качестве ретранслятора для интеграции ZHA или Zigbee2MQTT.
https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge-P.html
Вот здесь расписан порядок действий.
Хотя, вероятно, можно и руками вытащить топики из mqtt и скормить в НА через jsonpath, как в openhab, но мне кажется, что инструкция по ссылке будет эффективнее и проще.
+
avatar
0
Пробовал это вариант и именно он как раз не работает. Видимо документация уже не соответствует железке. Бинарник что в статье не прошивается по какой то причине.
Увы
+
avatar
+1
Тогда остаётся независимый вариант: www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/
Но в гробу я видал такие пляски с бубнами.
+
avatar
+1
notenoughtech.com/home-automation/tasmota-on-sonoff-zb-bridge-pro/#flash
Вот здесь еще варианты прошивки модуля. Вдруг, прокатит.
+
avatar
0
Spruthub
+
avatar
  • starson
  • 11 марта 2024, 08:17
0
Варианты же с Wifi поголовно требовали наличия нейтральной линии, разведённой в подрозетник выключателя
Не понял как связан WiFi и «нейтральная» (земля?) линия.
Вот например https://aliexpress.com/item/1005001398493059.html

+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 08:20
+2
У вас же прям на карточке товара. Синий провод видите?

+
avatar
  • starson
  • 11 марта 2024, 08:23
0
Теперь понял о чем речь. К сожалению часто в старых домах разрывается не фаза, а ноль (нейтральная) линия.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 08:25
+1
Если выключатель без нейтральной линии — ему без разницы по сути. Чисто формально так пишут. Двухполюсник и всё.
+
avatar
+3
Это проблема не старых домов, а электрика недоучки. Хотя, возможно питание от
двух фаз по 127В, без нуля.
+
avatar
+2
А еще при банальной замене лампочки может убить или тряхнуть так, что со стремянки чебурахнешься об пол больно.
+
avatar
  • Vmedic
  • 12 марта 2024, 11:58
0
Во-во. У меня половина квартиры была с разрывом фазы в выключателях, вторая с разрывом нуля. Пришлось лезть в щиток и менять.
+
avatar
0
Более корректный пример: ссылка
и WiFi, и пульт, и можно без нейтрали…
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 10:15
0
Тяжко они без нейтрали работают. Как минимум балласты требуют. Зигбишные уже нет, у меня во всей квартире стоят.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 11:10
0
Ну в рамках тестового стенда эта хрень ведёт себя довольно стабильно, особенно после допилов. Потребление также невысокое, что вселяет надежду. Посмотрим конечно что будет в реальном использовании.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 11:35
0
Это хорошо. У них может быть разная схемотехника касаемо питания, так что тут только проверять.

У меня 100% выключателей в квартире — умные. Все BSEED с зигби. Буквально на днях поставил последние 4 штуки. Часть из них не имеют нуля (нет в подрозетнике), часть — есть (рядом розетка и ноль протаскивается легко). У них в ассортименте есть и те и другие. Те, которые с нулём, работают в качестве роутеров. И объективно шустрее. У безнулевых есть какая-то задержка на полсекунды. Но светильники не подсвечивают (без балласта), и глюков не замечено. Пока тьфу-тьфу всё красиво :)
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 11:09
0
Это всё именно выключатели в сборе. Мне хотелось сохранить родные, и вот тут уже всё довольно плохо с вариантами
+
avatar
+6
железка глючная и недоделанная
Это девиз Tuya.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 11:12
0
Ну собственно потому и родная прошивка пошла под снос сразу и без сожалений.
+
avatar
+6
ТС, ваши данные по Zigbee немного устарели. У китаез шлюз на распродажах можно урвать за 900р.
ЗыЖ питать такие реле без нейтрали — такое себе. Танцы с бубном и последующие глюки практически обеспечены. Либо обратно переходить на лампочки накаливания.
+
avatar
  • Jaster
  • 11 марта 2024, 09:02
0
У китаез шлюз на распродажах можно урвать за 900р
Даже прилично дешевле, причем мультишлюз, да ещё и рабочий)))
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 10:51
+1
А отлучить от китайских серверов шлюз можно? Для меня критично.
+
avatar
  • rustamt
  • 11 марта 2024, 11:15
+1
Большинство новых туевских шлюзов нельзя отучить, там какой-то реалтековский контроллер типа RTL8710BN под который нет сторонних прошивок и никто этим не хочет заморачиваться. Раньше были какие-то модели на другом процессоре с линуксом внутри, те вполне можно было расковырять.
paulbanks.org/projects/lidl-zigbee/#overview
+
avatar
0
Очередной костыль. Только выделенная линия от щита(плк, импульсное реле и тд и тп) только хардкор)
+
avatar
  • Utopian
  • 11 марта 2024, 08:39
+1
я дополню статью
Станет понятно, поместится ли реле в подрозетник вместе с выключателем.
43x39.2x22.3
На выключатель почти не остается глубины.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 10:58
+1
43x39.2x22.3 — это вместе с родной рамкой. Без рамки 39x39.5x18.13
Я что-то даже и внимания не обратил что они с рамкой габарит дали. Пост поправил
+
avatar
  • Goremoe
  • 11 марта 2024, 08:54
+2
А зачем включать в квартире свет по радиоканалу? Первый и самый главный вопрос.
+
avatar
  • kven
  • 11 марта 2024, 08:56
0
для управления голосом, например.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 09:10
+1
Любые автоматизации. Очень удобно на самом деле.
+
avatar
+1
Включать действительно не надо. А вот выключить свет на кухне, когда вы уже легли в тёпленькую кроватку — бесценно.
+
avatar
  • starson
  • 11 марта 2024, 11:40
+3
Народ же не только в квартирах живет…
Есть дома. там мастерская, гараж, еще какое строение. Приходится вечером проходить и смотреть везде ли свет выключен. А зимой этого не очень хочется…
Опять же, можно настроить эффект присутствия. Т.е. в отпуск уехали, а свет включается в разных комнатах в разное время. Понятно что защита так себе, но…
+
avatar
0
странная вещь… геморрой какой-то за свои деньги
+
avatar
+8
геморрой какой-то
Не геморрой, а хобби.
+
avatar
0
Хоббот: Р
+
avatar
  • stump
  • 11 марта 2024, 11:19
+2
Не геморрой, а хобби.
Также после выкручивания всех ламп контроллер больше не вырубается. Ну и как бонус — можно загрузить его с помощью лампочки ильича, а потом заменить на ту, с которой он стартовать отказывался(не знаю правда зачем это, но можно).
можно поставить еще один переключатель и дистанционно менять тип подключенной лампочки :-)
+
avatar
  • sairan
  • 11 марта 2024, 10:19
0
недавно ставил выключатель двухклавишный механический со встроенным реле таким, прикольная вещь.
в комплекте два конденсатора было. по инструкции нужно ставить один, зачем два, так и не понял…
после включения есть небольшое мерцание, но оно проходит, пока не понял закономерность, то ли со временем само, то ли если включить второй канал… я правильно понимаю, если доработать конденсатор, есть вероятность, что мерцание пройдет?
+
avatar
  • harm
  • 11 марта 2024, 10:39
0
у меня одна светодиодная лампа мерцает если в сети меньше 200в, поднимается до нормы и все ок.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 12:53
0
Тут у меня обратная ситуация была, ламы мерцали когда они выключены. В чём причины у вас нужно уже предметно разбираться
+
avatar
  • sairan
  • 11 марта 2024, 13:27
0
когда выключены у меня все норм. лампы 2 шт — таблетки gx 53. В начале, когда подцепил выключатель, но не было кондера, была вообще светомузыка, причем не зависимо вкл или выкл. лампы просто безбожно мерцали. С кондером уже норм, но вот есть небольшое мерцание, как будто сосед сваркой работает… если кто-то застал такие времена
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 13:29
0
А сама релюшка при этом не ребутается случайно? По идее да, можете прочто попробовать поднять ёмкость конденсатора(в вашем случае — подключить оба параллельно)
+
avatar
  • sairan
  • 11 марта 2024, 13:38
0
не, с ней нормально все. работает, реагирует на все.
у меня выключатель со встроенной релюшкой такой
ozon.ru/t/ako2NKo
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 14:05
+1
Не, я с такими не сталкивался. Но по идее мерцание лампы озеачает что в эти моменты ваш выключатель начинает потреблять достаточно, чтоб просадить яркость на светодиодах. Самое простой способ — заменить лампы на какие-нибудь с драйвером получше и обязательно недиммируемые. Либо проверять как вообще этот выключатель питается, способен ли работать от переменки, проходящей через конденсатор, сколько ему нужно в пике и т.п. Возможно в схему следует добавить резистор параллельно лампе(типа того что я делал)
+
avatar
  • sim31r
  • 11 марта 2024, 18:24
0
У меня лампы слабо светятся, наоборот нравится, выполняют роль ночника. Яркость видно только ночью, как будто лунный свет на лампочку попал, еле видно. Спать не мешает, но может помочь с ориентацией например.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 18:40
0
Не, мне жена такую хрень не простит, скажет — откручивай всё обратно)
В спальне должно быть темно, без вариантов
+
avatar
  • sim31r
  • 11 марта 2024, 23:39
0
Там темно, от звездного неба света больше, чем от этих лампочек. Даже в полной темноте они не освещают комнату, только сами себя. Она и красиво выглядит, как цветочек с нечеткими формами
www.iphones.ru/wp-content/uploads/2020/03/ali-03-10-16.jpg
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 23:43
0
Я это понимаю. Вы это понимаете. А жене будет мешать)
Человек плохо засыпает, такая фигня
+
avatar
  • Ilya799
  • 11 марта 2024, 10:41
+3
Недавно закончил переделку в своей квартире, в зале/кухне/прохожей/коридоре весь свет сделал с управлением голосом (алиса), разделил на множество каналов и т.д. и при этом в проводку не лез.
Фокус в том чтобы не ставить устройство, подобное обозреваемому, в подрозетник а монтировать сразу в люстру (в бра, перед первой точкой в цепочке точечных светильников, перед трансформатором светодиодной ленты и т.д.)
Получается нейтраль есть, настенный выключатель обретает свойства главного (когда нужно перед уходом вырубить все сразу), опытным путем доказано что натяжной/гипсокартонный потолок, корпус светового прибора сигналу не промехи
+
avatar
  • starson
  • 11 марта 2024, 11:41
+2
А управлять без голоса или обычными выключателями можно в этом случае?
+
avatar
  • Kooonst
  • 11 марта 2024, 11:49
0
Про настенный (старый) выключатель…
Если вырубить то неудобно, питания нет, и его нужно вручную включать…
Делал несколько проектов по свету в квартирах с использованием зигби/вифи/433. Ручной механический выключатель ставиться на выходе он обестачивает через контактор выделенные группы (световые и пр.) При его включении, подача напряжения на реле, поведение настраивается или вкл реле или остается выключенным.
В люстры или в щиток ставяться двойные зигби (или вифи)/433 реле. При этом канал зигби (вифи) заводиться в полоумный дом (любой по желанию), а на канал на 433мГц ставяться выключатели которые являються ручными дублями. При обрушении полоумного дома, свет можно этими 433 выключателями тыркать… они никакого отношения к полоумности не имеют и являются просто тупыми радио выключателями. У меня лично 7 год система работает. снаяало были простые 433 реле тупые, года два с половиной заменил их на вифи/433 и привязал все к УДЯ. при этом выключатели на стенах остались старые. Питание у них от 12В батарейки (как на брелках сигнализации авто). Батарейки хватило лет на пять, сечас стоит уже второй комплект.
+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 11:55
+3
Если выключатели заменить сразу на умные, то при обрушении умного дома они будут работать как обычные. Отвалятся только беспроводные дублёры, если есть.
Зигби, кстати, имеет тоже direct-binding. Связываете, например, кнопку с реле и оно продолжает работать БЕЗ координатора как обычная радио-кнопка. На случай, если он упадёт. Но тут есть проблема — не все устройства это поддерживают, точнее привязываются друг к другу.
+
avatar
  • Kooonst
  • 11 марта 2024, 12:07
+2
Если делать все по уму. сразу кидаются шлейфа на потолок, и нет спусков к выключателям совсем! Выключатели на 433 накладные слим, клеятся на двухсторонний скотч. И причем клеятся куда угодно, хоть на холодильник/дверь/изголовье кровати и пр… Это дает простор по дизайну/перестановки мебели. Плюс на одно реле можно зацепить 99 выключателей. Что дает организацию освещения проходов (коридоров) уже дешевле чем классическая схема с проводкой.
+
avatar
  • mmasco
  • 11 марта 2024, 16:59
+1
Извиняюсь за нескромный вопрос, а зачем для полоумного дома чем то дублировать 433? Вам реально в каком то сценарии нужно знать состояние освещения (нужна обратная связь)?
+
avatar
  • Kooonst
  • 11 марта 2024, 21:25
0
У меня 433 выступает в качестве тупого ручного выключателя. Тоесть при полном крахе и/или глюков полоумного дома. Через 433 можно вкл/выкл любой свет.
Принципиально не хочу совсякими локальными серверами дела иметь, мне и облаков хватает чтоб светом править и температуру Дом/улица/теплица/парник смотреть… Так как если чтото делать нужно исходящию документацию делать в нор виде а не записки сумашедьшего на клочках… а это сильно лениво…
З.Ы. Мне и по работе геморою хватает с плк…
З.З.Ы а котел/повышающий насос/ибп (на дом)/бмс батареи ибп я в сеть ни когда не выпущу, не фиг светить приборами критической инфраструктуры
+
avatar
  • mmasco
  • 11 марта 2024, 22:50
+1
Я поинтересовался, зачем ставить двойные реле и дублировать 433 по вайфаю, а не подключить например к полоумному дому гейт на 433? К локальному серверу или к облаку без разницы. Один гейт а не 100500 двойных реле? Какой сакральный смысл в дублировании 433? Что случится с локальными выключателями 433 при крахе полоумного дома вместе с гейтом? Что случится с теми 433 реле которые вы просто не опишите в конфигурации гейта «чтобы не светить критической инфраструктурой»?
+
avatar
  • Kooonst
  • 15 марта 2024, 08:10
0
Извините за долгое время ответа, устанавливал и запускал автоматизацию.
Пробовал я гейт от бродкома на 433. Но вот почему то не срослось. Отваливались мои релюхи комплектные выключателям от него, причем я склонен винить как и сами китайские реле, так и расстояния препятствия. Ну и простого способа включить его к Алиске я тогда не нашел, хотя может сейчас что-то изменилось к лучшему. Ну и по 433 нет обратной связи… Вроде это не критично, но иногда очень сильно выручает.
+
avatar
  • mrBlue
  • 11 марта 2024, 10:47
0
но подключаться оно категорически отказалось, приложение реле(хотя какое это реле) видело, по нажатию делало попытку сопряжения, тупило несколько минут и рапортовало что нишмагло. Создание отдельной Wifi сети 2,4Ghz онли, отключение роуминга и прочее не помогло, внятной ошибки нет,
А блютуз был включен?
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 11:02
0
На телефоне? Да. И железка находилась в радиусе 1м.
+
avatar
  • mrBlue
  • 11 марта 2024, 10:52
+1
Выяснилось, что с тех пор, как я прошивал эти контроллеры последний раз прогресс не стоял на месте, появилась графическая тулза, которая всё автоматизирует и чрезвычайно упрощает.
В этом месте автор немногословен. И если про слить некоей софтиной имеющуюся прошивку худо бедно понятно, то дальше туман — что именно прошивает автор, где взял, в какой вебинтерфейс потом зашел, остается некоторой загадкой.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 11:07
+1
Я же дал ссылку на релиз софтины на гитхабе. Прошивка идёт комплектом, плюс софтина посзволяет по кнопке сходить и скачать самый свежий релиз(описано же вроде)
Веб интерфейс — это интерфейс самой релюшки, появляется вместе с кастомной прошивкой, доступен при заходе браузером на ip адрес этой самой релюшки.
+
avatar
  • mrBlue
  • 11 марта 2024, 11:28
0
Вы не поняли :(
Софтина бог с ней. А что она за релиз качает-то и почему именно его? Вот чего не понятно из текста :(
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 11:45
+1
Ага. Качает она прошивку Open Beken — на текущий момент единственное что есть готового под контроллеры BK7231. Исходники открыты, переделать под себя особых препятствий нет, но всё что нужно оно по большому счёту всё нужное под готовые девайсы оно и так делает из короьки, а что-то своё гораздо проще разрабатывать на базе esp-шек.
github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App
+
avatar
  • mrBlue
  • 11 марта 2024, 11:53
0
Ага, теперь понятно. Спасибо, не слышал про нее.
+
avatar
0
Как после такой прошивки управлять устройством из вне сети? Только пробрасывать порты?
У меня годами лежали без дела розетки басеус и вот понадобились. Подключились ок к родному приложению, но при открытие конкретной розетки приложение просто вылетало. Перепробовал всё, не смог одолеть. Прошил на тасмота, работают как часы, но в локальной сети. В целом, меня устраивает, но порой надо возможность отключить нагрузку удаленно…
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 11:04
+1
Ну, у меня просто уже давно VPN до домашней сети пробит. Если используете Home Assistant — можете почитать их список вариантов
www.home-assistant.io/docs/configuration/remote/
+
avatar
  • Sanja
  • 11 марта 2024, 12:47
0
А зачем вот этот весь секс с дешманским BK723, если полно устройств в том же тысячерублёвом бюджете на человеческом ESP8285 и ESP8266, и (подороже) ESP32?

В них уже как правило прошит ArduinoOTA, что позволяет перепрошить на что угодно без подпайки — просто бинарником через вебинтерфейс.

Куча подробностей про весь зоопарк релюшек на рынке — тут templates.blakadder.com/index.html
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 12:51
0
Исключительно в силу того что в данной железке была обещана работа без ноля.
+
avatar
0
Про ОТА можно подробнее? Я не редко беру реле Sonoff, но про беспроводную прошивку давно забыли. Каждую приходится шить TTL
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 12:57
0
Кстати у меня вот такие вот дешманские релюшки Aubess, будучи прошитыми в Open Beken, вполне успешно обновляются по воздуху.

sl.aliexpress.ru/p?key=d8K2O0V
+
avatar
0
Перешитые во что угодно — это понятно. Вопрос как из заводской прошивки зашить то, что мне надо, либо через промежуточный вариант, либо напрямую?
В них уже как правило прошит ArduinoOTA
Я зацепился за эту фразу.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 13:35
0
Вопрос конечно интересный, но по недавнему опыту с железкой из поста — подпаяться проще и быстрее. И надёжнее))
Разве что вам их в товарном количестве надо перешивать.
+
avatar
  • Sanja
  • 12 марта 2024, 00:10
0
смотрите релюшки с заявленной прошивкой esphome или apple homekit. У меня такие вот — www.athom.tech/blank-1/homekit-3-way-relay У них у всех есть веб-интерфейс с кнопкой upload. Можете написать свою прошивку, вместо upload в Arduino IDE жмёте Export binary и заливаете через браузер.

+
avatar
  • ploop
  • 11 марта 2024, 12:53
0
Плюс опыт интересный. У народа могут быть на руках устройства на этом чипе, и применять не хочется, и выкинуть жалко. А тут порукоблудить самое то.
+
avatar
+1
А зачем вот этот весь секс с дешманским BK723, если полно устройств в том же тысячерублёвом бюджете на человеческом ESP8285 и ESP8266, и (подороже) ESP32?
Tuya и все остальные производители перешли на BK723. Подозреваю, потому что так дешевле.
+
avatar
0
Значит, скоро будут прошивки.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 13:57
0
Так уже есть. OpenBeken из коробки всё что нужно делает, а своё по прежнему проще разрабатывать на espшках
+
avatar
  • fps
  • 11 марта 2024, 14:04
0
Распиновка модуля CB3S:
И ниже картинка платы ESP-12E, ничего общего с BK7231 не имеющая )
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 14:06
0
Они вроде как совпадают. Самая понятная из всех что я нашел. Но если у вас есть лучше — заменю)
+
avatar
  • vlo
  • 11 марта 2024, 15:00
0
а какая-нить корреляция поведения ламп в зависимости от типа драйвера в них выявилась? из названия моделей это не очевидно.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 15:37
0
Я эти лампы по большей части не разбирал, т.к. в основном дешман и не стоят времени, потраченного на ремонт. Ну и плюс ко всему лампы под E14 в принципе неохотно разбираются Под рукой есть только драйвер от Uniel(снизу был ещё неполярный конденсатор, то ли на 0.22, то ли на 0.1мкФ, но он рассыпался.
Соотв. тут у нас достаточно приличный PWM драйвер со стабилизацией по току — и пожалуй что самый капризный, т.к. до последнего пытается хоть на какое-то время, но сборку зажечь)
В лампах Energizer — судя по поведению, стоят такие же.
В наносвете — судя по тому что при скромной мощности греется она как утюг — скорее всего линейник, и с ним всё ОК.
В остальных — без понятия, что-то дешманское(за исключением наверное Feron с цоколем G9. Но они совсем новые и пока ни одна не горела). E14 в принципе не особо хорошо с драйверами — места маловато.
+
avatar
  • vlo
  • 11 марта 2024, 16:11
0
так можно и по внешним признакам, скажем мерцанию при сниженном напряжении, у импульсных порог заметно ниже, вольт 150, а у линейных 200-230.
а с местом плохо — в филаментных, там в сам цоколь пихать надо, у обычных места дофига, тем более что современные импульсные драйверы содержат примерно как и линейные, все, кроме емкостей/индуктивностей и токозадающего резистора. т.е. разницы на одну емкость и одну индуктивность.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 16:38
0
У меня к сожалению нет ни вариака, ни мощного потенциометра, так что я пока вот так навскидку не очень представляю как мне симулировать просадку на сети. Разве что спаять гирлянду выводных резисторов, но это такая себе точность)
Если предложите простой способ, который я упускаю — попробую сделать.
В нормальной эксплуатации я разницы между ними не замечал, просто те что подороже(напр. uniel) перед окончательным выходом из строя начинали мерцать, а дешман помирал сразу, быстро и решительно(изредка померцивая вспышками призрачного света)
+
avatar
  • rexen
  • 11 марта 2024, 22:56
0
Если предложите простой способ, который я упускаю — попробую сделать
В ближайшем хозмаге за копейки покупается нихромовая спираль для электроплит:
— и вот вам «вариак или мощный потенциометр».
Сам таким пользуюсь для тестовых нагрузок — разрезал на 8 частей и в ряд прикрутил концы их болтами-гайками к двум стеклотекстолитовым планкам, а планки — к стальной пластине, служащей защитным дном-корытом для всей конструкции (лень фотку искать). Коммутируя концы отрезков спирали (цепляясь к болтам крокодилами) можно в широких пределах «набирать» нужное сопротивление — от 0,5 Ома до 32 Ома. При желании можно и просто зажимать крокодилом в любом месте спирали, если требуется плавный подбор.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 23:40
0
Под низкое напряжение — отличный вариант, сам так делаю(правда у меня оно в катушках и с разным сечением), но под 230В там нужны килоомы, а в случае даже с 0.3 нихромом 1КОм — это примерно 64 метра нити. Можно очень сильно устать это отматывать и крепить)
+
avatar
  • sim31r
  • 11 марта 2024, 18:20
0
как бы реализовать в квартире управление освещением по радиоканалу
Есть лампочки с WiFi радиоканалом. Иногда попадаются по акции все по 189 рублей. Я таких набрал несколько штук, поставил яркость на 80% чтобы не грелись сильно и все на этом, далее работают как обычные лампочки. Но иногда можно гостям показать чудо техники, разными цветами чтобы светились и цветомузыка. Цвета на основе RGB очень яркие кстати, не сказать что чисто для вида сделали, можно сценическое мини освещение мутить.
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 18:42
+2
Это неплохой вариант, когда лампочек 3-5 штук. И довольно затратный когда их 44. Не говоря уже о том что не всякий роутер такое порно вывезет
+
avatar
  • rexen
  • 11 марта 2024, 23:18
+1
Wi-Fi роутер по цене ЗигБишного координатора — вывезет. За эти же 2 тыр можно купить 4 БУшных ТПлинка — хай они отдельно и развлекаются этими «умными» розетками-лампочками.
+
avatar
  • sim31r
  • 11 марта 2024, 23:36
+1
Да, в отдельную сеть их и пусть живут там )
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 23:45
0
Тут не только в размере подсети дело, недорогие роутеры обычно могут обслуживать очень ограниченное количество клиентов. Например некогда невероятно популярный в узких кругах за счёт свой цены mikrotik hap lite мог одновремеенно подключать к себе 16 клиентов и не больше. Впрочем, любили его не за качество вайвая)
+
avatar
  • 00svd00
  • 11 марта 2024, 23:42
0
Некрасиво. Можно, но некрасиво же. А для себя всё таки хочется делать красиво. Да и жрать эти гирлянды из ламп и роутеров будут как не в себя, а ведь это барахло ещё и обслуживать надо.
+
avatar
  • ploop
  • 12 марта 2024, 00:09
0
Ну если у вас 100500 одинаковых лампочек, то ок. А если зоопарк разных девайсов, то ВСЕМ им нужны свои облака. И всем разные. Вот тут начинается веселье.
+
avatar
  • mmasco
  • 12 марта 2024, 01:57
+1
Не нужно для элементарного управления лампочкой WIFI и ZigBee не нужен. Есть выключатели и реле работающие на старом добром Princeton 433mhz и не нужно кошмарить бабушку. Выключателям 433 не требуется ни нейтраль ни фаза, вообще ничего не требуется, просто наклеивай на голую стену в любом месте и в любом количестве. Один миллион различных лампочек в доме — никаких конфликтов и проблем. В каждую можно прописать от 8 до 32 (в зависимости от реализации чипа реле) разных выключателей (или отдельных клавиш многоклавишных выключателей) или пультов, с любой логикой управления. Дешево, надежно, практично, понятно, легко маштабируется и переконфигурируется как угодно. Нужно дополнительное управление через интернет, умный дом, смартфон, добавляем в систему копечный гейт и вопрос решен сразу и для всех лампочек, и задействовано будет всего одно WIFI подключение а не 100500.
+
avatar
  • 00svd00
  • 12 марта 2024, 02:16
0
Это конечно вариант, только страсть как не хочется внезапно обнаружить, что в настенном выключателе села батарейка(а садятся они, сволочи такие, обычно внезапно и в самый неподходящий момент). Плюс до кучи есть желание сохранить именно родные выключатели, я к ним привык и вообще. А если я ставлю задачу их сохранить — значит управляющий блок нужно также размещать в подрозетнике, что автоматом превращает замену батареек в невероятный головняк. Короче, своих нюансов хватает(и это я молчу про про полную беззащитность протокола связи. Человек с флиппером может по желанию левой пятки превратить жизнь хозяина такого решения в ад, хоть ему и придётся для этого находиться в соседней квартире). Несомненно, wifi реле имеют свои минусы, но конкретно для света я планирую обойтись всего четырьмя.
+
avatar
  • mmasco
  • 12 марта 2024, 02:54
0
Забить себе в планер раз в три года поменять все батарейки проблема?

Если проблема то есть и электромеханические и с солнечной батареей «вечные» выключатели.

Современные выключатели не требуют подрозетника, клеятся/привинчиваются прямо на стену, и батарейка меняется снаружи, тремя движениями руки.

Человек с флиппером, ноутом с кали линуксом и т.п. превратит жизнь хозяина в ад при использовании любых популярных решений радиофикации дома.

Еще будут контраргументы?
+
avatar
  • 00svd00
  • 12 марта 2024, 03:26
+1
WPA3 человек с кали устанет ломать). Собственно, среднестатический кулхацкер сломается и об WPA2, при условии что закрыты известные уязвимости типа KRACK(и насколько мне известно — у меня они закрыты)
Кроме того, wifi в любом случае будет, вне зависимости от наличия выключателей, это не дополнительная уязвимость.
Современные выключатели не требуют подрозетника, клеятся/привинчиваются прямо на стену, и батарейка меняется снаружи, тремя движениями руки.
Я понял. И снова повторю, я не хочу «современные» выключатели, я хочу оставить те, что есть сейчас.
Если проблема то есть и электромеханические и с солнечной батареей «вечные» выключатели.
Электромеханические — это типа генерирующие нужную энергию за счёт самого перемещения управляющего элемента? Наверное те ещё рубильники, прямиком из фильма про монстра франкенштейна)
Ну и солнечная панель — это тоже довольно таки экстравагантное дизайнерское решение для моего интерьера, пожалуй откажусь.
+
avatar
  • mmasco
  • 12 марта 2024, 04:06
0
Зачем ломать, просто заджамит.
Если в Priceton использовать старшие два бита для идентификации кнопок (реле при обучении нумерация кнопок по барабану) то юный кулцхакерс флипером и брутфорсами пойдет примерно в том же эротическом направлении что и кулхацкер пытающийся отбрутфорсить wpa3. Причем самое смешное, что esp8266 в wpa3 не умеет, но не суть.

Наверное те ещё рубильники, прямиком из фильма про монстра франкенштейна
Вы не поверите, практически ничем не отличаются (кроме цены) от батареечных
И на солнечной батарее тоже, тонкую стеклянную полоску на верхнем ребре еще увидеть надо…

Вобщем ваша позиция понятна, все равно его не брошу патаму что он хороший… более смысла вас переубеждать я не вижу. Возможно моя информация хотя бы пригодится тем кто после вашего обзора решил повторить путь самурая…
+
avatar
  • 00svd00
  • 12 марта 2024, 04:27
+2
заджамит
и сам останет без связи. Джамминг — он такой, не слишком избирательный. Кроме того, в конфигурации с wifi релюшкой это просто превратит умные выключатели в глупые, что как бы не слишком страшно. А вот если перехватить радиообмен на 433мгц — можно и светом начать мигать и прочие непотребства творить. И при этом перевести выключатели в «глупый» режим уже не выйдет, рет дубоирующего канала управления.
все равно его не брошу патаму что он хороший
Не совсем так. Просто эти выключатели у меня дома наличествуют во всяких хитровыделанных конфигурациях, аля два двухклавишных на одной панели, один одноклавишный и один двухклавишный на одной панели и.т.п. Подбирать им аналоги из «умных» — прям сложно, а если заменить на абы какие — на стене в лучшем случае будет след, а в худшем — дырка между двумя выключателями. Не слишком эстетично. Да и монтаж на подрозетник — с ваших слов — у этих радио не подразумевается от слова совсем. И тут встаёт вопрос — а чем же закрыть дырку в стене? И я не хочу искать ответ на этот вопрос)
Ну и ещё как маленький бонус, вот эти вот wifi релюшки, монтируемые в подрозетник, обладают прикольным бонусом в виде «памяти состояния», тупо за счёт того что клавишный выключатель его механически помнит. Т.е. если вдруг случится сбой по питанию, после рестарта они сами автоматом включатся(ну или не включатся).
А вот кнопочные «умные» останутся выключенными.
+
avatar
  • mmasco
  • 12 марта 2024, 04:39
0
И размеры у них стандартные, и варианты в подрозетник есть, и с фантомным питанием, и релюшки запоминающие последнее состояние, и релюшки с дублирующим управлением обычными выключателями… но вы ведь все равно еще что нибудь найдете или придумаете, я в вас верю. :)
+
avatar
  • 00svd00
  • 12 марта 2024, 04:53
0
А зачем мне ещё что-то придумывать? Мне озвученных аргументов вполне достаточно чтоб я решил не трогать те выключатели что уже есть. Наверное если сильно задаться целью — где то действительно можно найти радио выключатели, которые мне подойдут, но мне опять же не слишком хочется так напрягаться ради решения, плюсов у которого не так чтоб дофига. А вот над вариантов с zigbee я и правда ещё подумаю, заказал Sonoff ZBBridge под тесты и перепрошивку. Если там действительно всё ровно — то возможно и правда имеет смысл перекатиться на него, по сумме свойств действительно получается интересно, но без живых тестов пока не понятно.
+
avatar
  • mmasco
  • 12 марта 2024, 06:00
+6
+
avatar
  • rexen
  • 12 марта 2024, 19:58
+1
Если в Priceton использовать старшие два бита для идентификации кнопок (реле при обучении нумерация кнопок по барабану) то юный кулцхакерс флипером и брутфорсами пойдет примерно в том же эротическом направлении что и кулхацкер пытающийся отбрутфорсить wpa3
Можно где-то про это почитать? Бегло не нагуглил ни одной статьи на русском — только два упоминания протокола Priceton в… коментах на Муське :) Причём, мимоходом. Причём, один — в стиле «древний как г-но мамонта». ДВА бита — это четыре значения. Как это кардинально меняет сложность брутфорса? Зигби с вайфаем — в каждой первой статье про умный дом, а 433 — … я вот не припомню, чтобы кто-то вообще строил на этом УД. Разве что автоматизацию подворья.
+
avatar
  • 00svd00
  • 12 марта 2024, 20:09
+1
Дык эт самое. Там вообще не надо ничего брутить. Оно просто и банально перехватывается и эмулируется.
forum.flipper.net/t/new-protocol-433-92-mhz-am650-dewenwils-remote-outlet-switch-0000-9999-addressable/2336/4
+
avatar
  • mmasco
  • 13 марта 2024, 00:07
0
Посылка Priceton состоит из 24 бит, 20 бит код (идентификатор) устройства и 4 бита код кнопки (код команды). Обучаемые реле рассматривают и запоминают 24 бита в целом на одно действие т.е. брелок с нажатой кнопкой 1 и 2 будут записаны и трактованы как разные устройства. Флиперские брутфорсеры в целях экономии времени перебирают только 20 бит, считая что, как минимум, атакуемое устройство должно «отозваться» при взведенном первом (младшем) бите кнопки, т.е. перебирают всего 1 048 575 комбинаций вместо 16 777 215. Соответвенно если использовать старшие из 4 битов кнопки кнопки при обучении реле то флиперовский брутфорсер пролетит мимо. Приемник же у флипера никакой и с «соседней квартиры» код с оригинального пульта он не поймает. Да и вообще ситуация с злобным кулхацкером фантастическая. Это скока времени потратить надо… заджамить вайфай или зигби гораздо быстрее, причем не погасить всю частоту радиоглушилкой как повествует мой оппонент (он правил свое сообщение несколько раз, посему я не заметил когда отвечал) а именно програмным джаммером (деаунтификатором) и конкретно вашу сеть.

Зигби с вайфаем — в каждой первой статье про умный дом, а 433 — … я вот не припомню, чтобы кто-то вообще строил на этом УД.
Ну так горе от ума, похоже у строителе-писателей его слишком много… ниже есть прекрасная иллюстрация. Зигби нужен только если требуется обратная связь от оконечного устройства, т.е. например чтобы датчику температуры передавать показания этой самой температуры. В случае же лампочки обратная связь не нужна, поэтому чем проще тем надежнее. Мало того на тех же прямых (без организации сети) 433 протоколах есть возможность реализации и обратной связи и защиты команд как прыгающим кодом так и хандшейками, но в видосиках на ютубах и статейках в желтой прессе такого нет, поэтому и поднимают многоуровневые mesh сети ради пересылки пары байт… Сами слова вайфай, зигби уже выглядят умно, соответвенно все что их использует — умные по определению…
+
avatar
  • ploop
  • 13 марта 2024, 00:23
0
Смотрите, просто избавиться от проводов до выключателей — вопросов нет. Но при этом вы снижаете надёжность системы (нет ничего надёжнее классических «тупых» выключателей), но ничего взамен не получаете. Перейдя на тот же зигби (да и вайфай) вы так же снизите надёжность, но заимеете сразу обратную связь и инфраструктуру ДЛЯ ВСЕГО РАЗОМ.

Обратная связь нужна для автоматизаций. Они очень удобны на самом деле. Вот есть у меня такой же приклеенный выключатель в коридоре, который там год висит. Одна клавиша работает на свет в коридоре, вторая — на прихожую. В прихожей свои выключатели есть, этот просто дублирует, удобно когда спать уходишь. Но он не гасит подсветку на шкафу. То есть если забыл свет в прихожей — тыкнул и всё. Забыл подсветку — возвращайся. Неудобно. Тут подумал — почему бы не сделать так, что первое нажатие включает/тушит свет, второе — подсветку, но только тушит, если она горит? Переделал только что. По времени у меня заняло где-то минуты две. Блин, удобно — красота, что же раньше не догадался? Но вот как это решить с другими системами? Там как минимум надо знать состояние светильника, включен или нет.

Про автоматизации я уже молчу. Это тоже очень удобно. Дверь в квартире открываешь — руки заняты, свет загорается. Ушли все из дома — тухнет. А дальше на что фантазии хватит.

Повторюсь, это всё делается постепенно просто перетаскивая кубики на мониторе по хотелкам. Так как состояния всех устройств и датчиков — в системе.
+
avatar
  • mmasco
  • 13 марта 2024, 00:40
0
Еще раз, не нужна обратная связь у освещения, в 99% случаях сценариев, если только вы не индус.

В вашем сценарии просто клавишу выключения в конкретном месте прописываете во всех реле которые она должна выключить. И заметьте ни умный дом, ни статус лампочек, ни обратная связь нафиг не упали.

Но вот как это решить с другими системами? Там как минимум надо знать состояние светильника, включен или нет.
зачем знать состояние если вашим действием конечный результат все равно будет «все выключить». ну и прописываете кнопку «все выключить», в не зависимости от состояния. было включено — выключит. не было включено — все равно выключит, конечный результат одинаков.

P.S. да, что 433 выключатели бывают с двухпозиционными клавишами (отправляющие разные команды при нажатии на верхнюю и нижнюю часть клавиши) вы конечно в курсе?..
+
avatar
  • ploop
  • 13 марта 2024, 00:44
0
В вашем сценарии просто клавишу выключения в конкретном месте прописываете во всех реле которые она должна выключить
Она не должна выключать, пока горит основной свет. Но должна, если не горит. Так как? Ну разве что ещё один выключатель прилепить.
ну и прописываете кнопку «все выключить», в не зависимости от состояния.
Так я ей же и включаю. Но только основной свет, шкаф мне не нужен, там свой выключатель есть.

Вы ищите решения исходя из ситуации. А мне они уже доступны, просто настраиваю как хочется. Вот получилось удобное и интуитивное (в конкретном месте) управление одной кнопкой.
+
avatar
  • mmasco
  • 13 марта 2024, 01:01
0
ставите выключатель с двухпозиционной клавишей.

ну или однопозиционную конфигурируете как триггер для основного света и как отключатель для шкафчика. что должно пойти не так, если основной свет у вас выключен а шкафчик случайно включен… вы зашли в спальню, включили основной свет, а в шкафчике он выключился? а в это время в шкафчике домовой остался?

в любом случае, если выключатель используется для управления группами или светом за пределом вашей видимости стоит ставить двухпозиционные выключатели, где абсолютно понятно включили вы вашим действием свет или выключили
+
avatar
  • ploop
  • 13 марта 2024, 08:07
0
вы зашли в спальню, включили основной свет, а в шкафчике он выключился?
Эта подсветка отлично работает как «мягкий» свет, если кто-то ещё не ушел. Суть-то не в этом.

Второй пример привести? Двухклавишный выключатель. Светильник один. Но левая клавиша включает его на 30%, правая на 100% («диммер» с крутилкой не удобен от слова совсем). Вот он горит на 30, надо переключить на 100. В классическом варианте это выключить и заново включить. Что убого ппц как. В правильном варианте — если горит на 30, то левая клавиша (30) его просто выключит, правая (100) не выключая переключит на 100. И наоборот, если горит на 100, правая выключит, левая переключит на 30. То есть перебирая левая-правая свет будет переходить 30-100 не выключаясь, пока на нажмёшь второй раз одну и ту же клавишу.

Чтобы такой алгоритм реализовать, надо при нажатии клавиши знать, в каком режиме светильник. Ну или опять трёхклавишник. Так весь дом можно в «пианино» превратить.

Причём ЗАРАНЕЕ продумать алгоритмы работы зачастую невозможно, так как на практике эти придумки могут быть неудобны. Они формируются по мере использования.
+
avatar
  • 00svd00
  • 13 марта 2024, 01:03
0
Приемник же у флипера никакой
Фактически первое, что делают владельцы флиппера — это подключают к нему cc1101, получая радиус в 100 метров. Я например с лестничной клетки вполне добиваю до шлагбаума во дворе. Не супер уверенно правда, но добиваю.
деаунтификатором
Есть такой момент, действительно все эти библиотеки под BK и ESP не торопятся заводиться поддержку 802.11w. Но опять же, если вдруг такое со мной случится — я просто врублю management protection и останусь пусть с глупыми, но рабочими выключателями.
Ну так горе от ума, похоже у строителе-писателей его слишком много… ниже есть прекрасная иллюстрация.
На случай если это вдруг камень в мой огород — про сетевую безопасность это была скорее мысленная гимнастика)) Моя главная претензия к решению по прежнему в необходимости замены выключателей.
У меня вот такого плана конструкции местами стоят
И вот таких вот двухслотовых умновыключателей я не нашёл от слова совсем. А на два однослотовых их менять нельзя. А с учётом того что я хочу ещё чтоб они были именно рокерного типа, да ещё крайне желательно чтоб не требовали замены батарей — таких может и вообще в природе нет. Такая фигня
+
avatar
  • mmasco
  • 13 марта 2024, 08:26
0
по третьему кругу чтоли… какие нафиг двухслотовые выключатели, нужна рамка на два порта берете и наклеиваете на два безрамочных двухклавишных выключателя, дорог «совок дизайн» втыкаете в коробку конвертор вашего глуповыключателя в умновыключатель и оставляете ваш дизайн в покое.

при врезке любого радиореле вы не получите 100% байпас с глуповыключателя, по определению, т.к. провода с него будут упираться не в лампочку а в управляющую плату реле и все будет зависить от того в каком состоянии это реле заклинит.

вобщем я опух уже работать в качестве психотерапевта для ваших фантазий и фобий, делайте свой умный дом на чем угодно…

дискусия с вами на эту тему закончена.
+
avatar
  • 00svd00
  • 13 марта 2024, 08:45
0
нужна рамка на два порта берете и наклеиваете на два безрамочных двухклавишных выключателя, дорог «совок дизайн» втыкаете в коробку конвертор вашего глуповыключателя в умновыключатель и оставляете ваш дизайн в покое.
И замена батарейки превращается в головняк. И всё ради чего? Ради того что радиоканал быстрее, выше сильнее? Да вроде нифига, те же яйца. Видимо исключительно чтоб не wifi.
+
avatar
  • ploop
  • 12 марта 2024, 23:59
0
Вобщем ваша позиция понятна, все равно его не брошу патаму что он хороший…
Ок, радиоканал имеет обратную связь? То есть можно через какой-то мост понять, в каком состоянии устройство — как минимум включено или выключено? Он позволяет получить всю телеметрию (например, ток нагрузки, если это розетка)? Он позволяет зацепить 100500 датчиков в уже готовую инфраструктуру? Он поз… хотя о чём это я.
+
avatar
  • mmasco
  • 13 марта 2024, 00:15
0
лампочкам все это зачем? мы вроде говорим только об освещении. а не о датчиках и построении всего умного дома на прямых протоколах типа princeton, хотя и такая возможность есть…
+
avatar
  • ploop
  • 13 марта 2024, 00:23
0
Выше ответил развёрнуто.
+
avatar
  • RAMMs
  • 12 марта 2024, 01:43
0
Но при этом альтернатив на али я не нашёл(плохо искал?)
на озоне есть варианты: easytech, eltex и еще одна фирма какая то была на ямаркете, сейчас этого реле уже нет в продаже. не исключаю, что все они могут быть клонами сабжа.
+
avatar
  • seaman2
  • 12 марта 2024, 14:58
0
Вопрос не совсем по теме статьи, но в чём-то схож. Смотрю фильмы с внешнего HDD на телевизоре. После выключения ТВ не засыпает и постоянно обращается к диску. Посоветуйте простое надёжное радиореле на 220В для полного выключения ТВ. Не хочу связываться с Wi-Fi. Если есть ссылка на Ali — буду очень благодарен.
+
avatar
  • 00svd00
  • 12 марта 2024, 15:45
+1
Тут всё зависит от того, как сильно вы готовы заморочиться и сколько вы готовы на это дело потратить. Самый простой — розетка с пультом, тысячи их, причём в хозмаге скорее всего дешевле, на алике за них что-то в районе косаря хотят, но они столько не стоят. Но я бы на вашем месте заюзал каку-нибудь такую фигню
https://aliexpress.ru/item/1958161698.html
Гасите свет в комнате, оптический датчик рвёт питание телевизора(или USB кабель самого НЖМД), в комнате тишина. Наступает утро\включаете свет — питание возвращается. Полная автоматика.
+
avatar
  • rexen
  • 12 марта 2024, 21:55
+1
Странная идея завязаться на освещённость комнаты. А если хочется в темноте посмотреть? А если хочется днём — выключить?
Есть чуть более элегантный вариант, но придётся паять. У ТВ наверняка есть банальный аналоговый ВИДЕО-выход — вот наличие сигнала на нём и надо «караулить». Включили телек — зажёгся экран = подали питание на винт. ВЫключили телек — пропал видеосигнал — можно гасить винт через минуту-две. Готовых таких модулей не видел, но среднему электронщику собрать — одной левой.

— А ещё лучше найти реле, управляемое не по радио, а от ИК-пульта того же телека.
+
avatar
  • 00svd00
  • 12 марта 2024, 22:02
+1
Ну, у себя я просто поставил в разрыв кабеля питания такой вот датчик
sl.aliexpress.ru/p?key=KmhSOpW
Даже с учётом того что телевизоры потребляют довольно мало — всё равно чувствительности датчика более чем достаточно чтоб отличить режим со включенным экраном от спячки. А если б мне не требовалась высокая скорость срабатывания — я бы вообще тупейшим образом пинговал бы телевизор с esp-шки) Но я предположил что человек, умеющий прошить контроллер, не будет просить подсказать ему готовое радиореле, а значит нужен какой-то простой конечный автомат.
+
avatar
  • RomaL
  • 13 марта 2024, 08:15
+1
У ТВ наверняка есть банальный аналоговый ВИДЕО-выход — вот наличие сигнала на нём и надо «караулить»
Аналоговый ВИДЕО-выход был в ТВ для аналогового ТВ. Народ этот выход использовал для записи эфирных телепередач на пишущие видеоплееры (в видеомагнитофонах был уже свой тюнер и они могли писать с антенны). В телевизорах для цифрового ТВ при приеме эфирной цифры, HDD c USB, контента с сети, аналогового видеосигнала нет физически. Да и зачем он нужен в современном ТВ, в котором вся обработка идёт в цифре? Писать на видеокассеты для коллекции защищенный контент с онлайн-кинотеатров?
+
avatar
  • rexen
  • 13 марта 2024, 14:58
0
Да, вы правы, контролировать ток потрбления по сетевому шнуру — ещё лучше. Это про видеовыходы я просто чисто свои соображалки озвучил — на моих-то телеках оно есть.
+
avatar
  • rexen
  • 12 марта 2024, 21:49
+1
Вы пробовали просто пробежаться по форумам — может для вашей модели есть просто новая или патченая прошивка? Прежде чем колхозить «внешний рубильник».
+
avatar
  • 00svd00
  • 12 марта 2024, 21:54
+1
Не, это не баг, это фича. Современные смарт тв действительно до конца не засыпают, а уходят в гибернацию, для быстрого старта и чтоб просыпаться от мобильного приложения. И питание с USB действительно могут не отключать.
+
avatar
  • ploop
  • 13 марта 2024, 00:05
0
У меня на приставке на этот счёт предусмотрена настройка «Отключить питание внешних дисков через ...» и там выпадающий список через сколько минут. А так же опции выключения самой приставки — полная, гибернация или просто отключение видеовыхода. Пользуюсь последней — он и телек тушит по HDMI

Просто раньше тоже смотрел с внешнего дарёного SSD (убогий, но кино смотреть самое то). Сейчас его в отдельный сервер воткнул, пускай там крутится.
+
avatar
  • 00svd00
  • 13 марта 2024, 01:07
0
У меня собственно тоже всё с NAS по сети тянется. Вышеописанный костыль я мастрячил когда делал ambilight на датчиках цвета. Всё получилось, раьотало, но потом пришла жена и сказала что ей эта лгбт светомузыка мерцакт неприятно и по глазам долбит. Ну шо поделать, пришлось снимать))
+
avatar
0
А есть ли возможность сейчас сфотографировать девайс так, чтобы была видна маркировка деталей с обоих сторон. Заинтересовало как сделано питание для
модуля WiFi, так как питать его нужно как при включенном симисторе, так и выключенном. Буду очень благодарен.
+
avatar
  • 00svd00
  • 13 марта 2024, 14:03
0
Таки в посте вроде есть фотка. С обеих сторон. Вам какое-тт конкретно место плохо видно?
И судя по тому что на питании явно есть какой-то pn переходя рискну предположить что питается оно быстрей всего тупо через затвор симистора. BT16A для открытия нужно 25мА, а модуль жрёт всего 7.
+
avatar
0
На фотке в посте маркировки деталей не видно. При включенном симисторе, падение напряжения на нем 1,8-2,4 вольта, что маловато для питания модуля напрямую, а в выключенном состоянии на симисторе более 200 вольт амплитудного, что подразумевает использование импульсного понижающего преобразователя. Кстати, модуль жрет 7ма, только в режиме без обмена по WiFi. Для всего остального в даташите приводится 70-240ма.
И последнее, конденсаторы в дополнительном модуле предназначены для шунтирования нагрузки и чем больше их емкость, тем меньше будет напряжение на нагрузке при выключенном симисторе.
+
avatar
  • 00svd00
  • 13 марта 2024, 16:09
0
На фотке в посте маркировки деталей не видно
Ок, чуть позже попробую пофоткать так чтоб было с маркировкой.
выключенном состоянии на симисторе более 200 вольт амплитудного, что подразумевает использование импульсного понижающего преобразователя
Ну собственно моя рабочая версия как раз и была в том, что после симмистора стоит импульсная понижайка. Потому что 7ма на мультиметре я видел именно в момент подключения к WIFI сети, дальше меньше.
И последнее, конденсаторы в дополнительном модуле предназначены для шунтирования нагрузки и чем больше их емкость, тем меньше будет напряжение на нагрузке при выключенном симисторе.
Так если там pn переход — ток через конденсаторы вообще не идёт, а через резистор всё равно прилетают все 310. Выглядит так что единственный смысл их существования — копменсировать падение на выходе с лампочки в момент её включения. Ну и плюс ко всему 4мкФ порождают аж 300мА тока при открытом симисторе. И если я точно знаю что мой счётчик реактивную мощность не считает, то вот насчёт общедомового я без понятия — потому и решил эту емкость порезать. Тем более что разницы в работе действительно не заметил.
+
avatar
  • ploop
  • 13 марта 2024, 16:14
+1
Там скорее всего как в вариантах с реле и полевиком последовательно — фазовый отбор мощности. То есть симистор в начале полуволны открывается не сразу, а на каком-то напряжении, достаточном для питания схемы.
+
avatar
  • 00svd00
  • 13 марта 2024, 19:44
+2
Сделал фото получше
imgur.com/a/tTqHztU
+
avatar
0
Спасибо огромное, буду разбираться.
+
avatar
  • 00svd00
  • 13 марта 2024, 22:46
0
Вы прям планируете схему воспроизвести? Если что — спрашивайте, ставить буду видимо в воскресенье, а до этого могу и тестером в непончтное место потыкаться