Внутри вспененная защитная вставка и поглотитель влаги.
Приличный моток покрытой никелем стальной ленты:
Электроды с пластиковыми рукоятками откровенно коротковаты ~31 см. Есть защитные колпачки. Сечение 8 AWG, изоляция довольно гибкая. Присоединение цанговое. Рабочая вставка (сменная) закруглена на конце.
Крепление электрода в ручку:
Присоединение в верхнюю часть корпуса аппарата:
На задней части нанесены основные тех. характеристики и наклеена полоска против скольжения на столе.
Разъем Type-C только для зарядки встроенного аккумулятора, а USB-A для зарядки гаджетов.
Экран физическим размером 35х29 мм слева от него еще три светодиодных индикатора:
Перед загрузкой (менее 1 с) видим логотип производителя.
Настраивается положение и яркость экрана, параметры защиты, язык, и пр.
Проверим эту возможность:
Ничего особенного: максимальный ток 2,1 А и нет быстрых протоколов.
Зарядка внешних устройств:
Переходим к основному предназначению аппарата SWM-10 — контактной сварке.
После выставления нужных параметров сварка запускается автоматически при закорачивании электродов.
Видна разница воздействия в зависимости от времени импульса (1-30 мс).
От баловства со сваркой пластин переходим к приварке к аккумуляторам. Так как аккумулятор имеет массу (и теплоемкость) несравнимо большую чем никелированная тонкая пластина, прибор нужно проверять именно на аккумуляторах, тока должно хватать на надежную сварную точку.
И это на максимальной мощности. Более толстая лента (0,2 мм) уже легко отрывается руками.
Заключение
Аппарат для точечной сварки FNIRSI SWM-10 в данной варианте годится только для работы с тонкими лентами. Мощную батарею (например, для электротранспорта) с ним не создать. Но потенциал и удобство работы у прибора есть, его можно доработать (надеюсь и производитель это учтет).
Доставка из Китая.| +175 |
4597
167
|
| +90 |
3188
51
|
| +83 |
2310
36
|
| +36 |
2626
48
|
но врядли там достаточные изменения, что бы ради этого писать обзор.
когда же рекламный экземпляр прислали с недоделаной прошивкой, в которой продолжают лечить детские болезни, то конечно нет. только с точки зрения потребителя это уже не в плюс производителю.
Или не варит алюминий совсем?
будет оно больше 10 миллиом и ничего вы не сварите )))
у меня обычная купленная за 700р китайская сварка, но при этом к ней 4 миллиомный липо — и варит со свистом 0,2 на 50%.
все это касается и распиаренных ионисторов. сможет он в сборке показать такое сопротивление ??? сомневаюсь…
много смеюсь с любителей ставить ионисторный бустер на автомобиль. мой свинцовый акк имеет 6 миллиом внутреннее. чем ему поможет неведомая приблуда на тоненьких проводах ))))
В сборке из трёх штук будет меньше 2 мОм.
а расхожие бушные 390ф таким похвастаться не могут
А 390 фарад это вообще несерьёзно, их нужно минимум три последовательно ставить и ёмкость получившейся батареи будет в три раза меньше. Да и выводы у этих конденсаторов дохлые, следовательно их ещё надо будет несколько штук в параллель ставить и по деньгам выйдет как три вышеуказанные банки по 3000Ф.
Небольшой ликбез по последовательному соединению конденсаторов:
Если же систему, как соединение конденсаторов, то при последовательном включении емкость делится на количество элементов в цепи, а напряжение суммируется и в итоге количество энергии почему-то всегда получается одной величины, независимо от длины цепи последовательного включения.
Ионистор (конденсатор) накапливает заряд на своих обкладках, в то время как в аккумуляторе во время зарядки идёт обратимый химический процесс.
Чисто теоретически конденсатор может почти моментально отдать всю накопленную энергию.
Именно так и надо. И качестве небольшой духоты: делить ёмкость одного конденсатора на их количество можно только в одном случае, когда ёмкость у всех конденсаторах в последовательной цепи одинакова.
что ещё забыл в «бесплатном»?
еще надо педаль, провод от розетки для транса, наконечники на провод.
Может электроды из медной проволоки или ручку держатель электродов.
их желательно от изоляции освободить и обмотать термоскотчем чтобы больше уместить… и он тоже не дешевый
И сечения 20 будет мало, будет варить до 0.1мм
Я бы сложил в два раза — и провод получится плоский, проще загибать и сечение 40 не будет так ограничивать ток
смысл сварки в технологичности и безопасности, а вовсе не лучшем контакте.
спецом мерил переходное у медной паяной перемычки и вареной. естественно вареная проиграла. но пайка крайне не технологична и не безопасна.
лента проигрывает )
Если сравнивать пайку меди на 18650 и сварку никелевой ленты, то у меди сопротивление в 5 раз меньше, т.е. никель при тех же условиях нужен в 5 раз толще. Но тут также влияет толщина пайки — я думаю в зависимости от опыта и оснастки разница может быть в несколько раз по толщине (прижать при пайке сложнее чем при сварке). И опять же толщина — лента выигрывает, так как у неё не будет и внешней капли олова (с паяльника), которая будет мешаться при установке в корпус, а спиливать очень нетехнологично (у меня были проблемы).
При такой сборке в случае, если один из аккумуляторов «коротнёт» и через него потечёт ток со всех остальных аккумуляторов, то всё это не вспыхнет, т. к. проводочек-предохранитель сгорит и изолирует одну банку в параллели.
А при варке лентой если что — всё, кранты.
автор если помню этого акб продаёт катера для рыбалки (прикормка)
В результате сварочник даже на самых минимальных настройках прожигает все насквозь…
на край хороший АКБ 12в от автомобиля
Правильно будет опускать напряжение (к примеру, до 5.4В для 2S ионисторов), увеличивать ток и уменьшать время.
Хорошая сварка получается максимальным током за минимальное время.
Устройства, которые в принципе не могут обеспечить такой ток, просто увеличивают время, причём, для индикации обычно показываются какие-то абстрактные цифры.
Соотношение тока и напряжения зависит только от сопротивления цепи (фактически от контакта электродов-ленты-банки).
Нет, не столько от контакта, сколько от внутреннего сопротивления источника тока и сопротивления проводов, электродов и переходных контактов.
Поэтому главное — источник тока с низким внутренним сопротивлением (например, несколько аккумуляторов или ионисторов в параллель). Ну а дальше уже толстые провода, которые присоединены не через клеммы, а запаяны, качественные «ручка» и электроды. По сути, у нас ток КЗ, и этот нужно увеличивать.