Купил пару компактных БП MEAN WELL RPS-60-12. Попалась хорошая цена менее 600руб, брал в апреле. Хотел взять и на 24V, но не нашёл (за недорого). Покупаем где удобнее и где ниже цена.
Вообще, почему-то в голове отложилось, что эти БП/платы должны быть слишком сложными. То есть, там должен быть очень плотный монтаж элементов и возможен бутерброд из дополнительных плат. Скорее всего, это произошло после
ЭТОГО ОБЗОРА от Kirich(a). Я такие не люблю, мне нравятся платы в которые можно залезть паяльником в домашних условиях. Но ещё раз посмотрел фото нескольких БП/плат и не увидел ничего «страшного». Решил, что можно смело покупать и относительно мощные БП/платы от MEAN WELL.
Начинаем сначала.
Хорошая серия RPS —
ССЫЛКА. Можно использовать в медицинских устройствах, 3 года гарантии.
Заявлен широкий диапазон входного напряжения 90 ~ 264(VAC). Есть защита от короткого замыкания, перегрузки, высокого напряжения. КПД около 84%. Есть регулировка выходного напряжения, примерно 11.4 ~ 13.2V.
Размер платы и другие характеристики.
Теперь, после получения плат от MEAN WELL, сразу провожу тест на бряканье ферритовых бусин. Эти платы почти прошли тест. Только на одной плате брякала бусина. Потом нашёл эту бусину, которая брякала. Но здесь всё сделано было очень серьёзно — бусин на плате много. И почти все были специально зафиксированы фиксатором для резьбы. Кроме бусины на затворе транзистора и немного шумели бусины на межобмоточном Y-конденсаторе. Причём бусина, на втором выводе транзистора, была очень хорошо зафиксирована. Я фиксирую бусины на
ЭТОТ ГЕРМЕТИК (АВТОСИЛ 11224). Чтобы закрыть вопросы по герметику для плат, то смотрим
ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Раньше давал ссылки и на
Kafuter K-704 (есть белый/чёрный), но это было когда он там стоил совсем недорого.
Посмотрим на БП/плату после получения.
Что сразу бросилось в глаза, так это максимальное количество прорезей и пропилов на плате. И эти прорези, в отличие от
ЭТОЙ ПЛАТЫ, сделаны очень точно. Не просто, например, в районе Y-конденсатора или оптрона, а именно точно под ними. На этой плате уже два отверстия имеют металлизацию. На отверстие, на выходе, выведен контакт дополнительного Y-конденсатора. Второй контакт Y-конденсатора соединён с минусом на выходе.
БП сделан в Тайване. Конденсаторы все Япония. Пайка в целом сделана очень качественно, придираться не буду. Была пара мелких моментов не влияющих на работоспособность. Чтобы было понятно, приведу один пример.
Как обычно, подключение по входу/выходу, предложено производить через разъёмы. На выходе сделали два контакта на минус и два на плюс.
Начнём с входной части.
Установлены два чёрных квадратных предохранителя на 2.5A/250V. Один по фазе, другой по нулю. Привычнее видеть, на БП такой мощности, предохранитель 3,15A. Дальше установлен чёрный термистор с маркировкой 10SP… Диаметр 10мм, сопротивление получилось в районе 8 Ом. Для варистора места не хватило.
Серый X2-конденсатор 0,47uF/275V, по выводам 15мм. Для его разрядки установлены два smd-резистора 1206. Вот только их номинал меня очень сильно удивил — 154 (150 кОм). Если бы этот БП был не от MEAN WELL и не серии RPS, то сказал бы, что это ошибка.
Далее установлен стандартный, для MEAN WELL, синфазный дроссель. За ним видим
диодный мост GBU408 (4A/800V).
Высоковольтный конденсатор 400V/100uF (18/25mm). Немного про эти высоковольтные конденсаторы — здесь высота жестко ограничена 25мм. И из-за расширенного диапазона входного напряжения, MEAN WELL вынуждена его ставить минимум на 100uF. Только есть небольшая проблема — хорошего конденсатора (по часам наработки), с таким размером и на 100uF, практически невозможно найти. Это будут конденсаторы из миниатюрных серий и обычно на 2 000 часов (максимум). И совершено другое дело будет с конденсатором размером 18/25мм, но на 82uF. Там уже можно поставить конденсатор из серьёзных долгоживущих серии. Но это так, немного лирики.
Ключевой
транзистор K4110 (600V/6A). На первом и втором выводах были
ФЕРРИТОВЫЕ БУСИНЫ. Термопаста была. Относительно скромный радиатор, мне снова это не нравится, но это концепция платы и здесь никуда не денешься.
Токовый резистор по виду на 2Вт, вывод не изолирован. Имеет странную маркировку, видно на предыдущем фото. Забыл его измерить, хоть и выпаивал его (до кучи поставил термоусадку на его вывод).
Микросхема ШИМ —
маркировка 230D1 (NCP1230). Конденсатор, по питанию ШИМ, большой 35V/100uF,
Rubycon YXF. Многие часто забивают на этот конденсатор и очень зря. Межобмоточный Y-конденсор имеет номинал 331 (330пФ), на выводах есть ферритовые бусины и изоляция. Оптопара одна
PC123.
Выходная часть.
Здесь моё почтение — конденсаторы до фильтрующего дросселя на 35V. Их поставили 3 штуки, номинал 35V/560uF,
СЕРИЯ KY. Вообще предусмотрена установка 4 конденсаторов с размером 10/25мм. Фильтрующий дроссель в термоусадке, стандартный стержень, размер примерно 4*20мм (самого стержня), намотано около 6 витков провода. После дросселя установлен конденсатор на 25V (вероятно 470uF, диаметр 8мм). Конденсаторы хорошо загермечены фирменным герметиком. Он капец какой липкий и очень трудно удаляется. Радиатор диодной сборки неплохой, предусмотрена возможность установки двух диодных сборок. Есть второе отверстие с резьбой. Радиатор крепится (пайкой) с одной стороны, со второй стороны держится на диодной сборке. Светодиод отсутствует.
Пришлось колупать этот липкий «герметик» и убирать один конденсатор и фильтрующий дроссель. Нужно было добраться до диодной сборки. Нервы это отнимает. Прозвонил диодную сборку и у меня возникли большие сомнения по ней.
И предчувствия меня не обманули — там поставили диодную сборку на 150V. Конкретно
20CTQ150 (20A/150V). На крайних выводах были ферритовые бусины. Термопаста была. Мне дома такая диодная сборка совсем не нужна (в БП на 12V), потом поставил свою диодную сборку на 100V с бусинами. Эта диодная сборка 20A/150V отлично подойдёт в народный БП на 24V. Здесь ей не место (по мне).
Пара слов по выходной части — мне понравилось как здесь сделано. Раздолье для людей с паяльником. Так как плата является общей для всей линейки БП, то здесь не нужно думать об усилении выходных дорожек. Уже всё предусмотрено для протекания большого тока. Кто-то захочет поставить две диодные сборки — нет проблем, всё готово. Кто-то захочет поставить конденсаторы на 25V, но большей ёмкости — проблем нет, всё готово. Можно и просто добавить ещё один 35V/560uF (10/25мм). Кто-то захочет поставить танталовые smd-конденсаторы на выход — проблем нет, места навалом.
Единственное, к чему можно придраться, это отсутствие фильтрующего колечка на самом выходе платы. Но это обусловлено экономией места. Просто ставим
ФЕРРИТОВЫЙ БОЧОНОК на выходной кабель. У ферритового бочонка и колечка на выходе платы, будет одинаковый функционал.
Одну плату подключил к нагрузке 60Вт на пару часов. Плата была на открытой поверхности. Проблем нет, БП отработал нормально. Регулировка напряжения (по факту) — от 10,93V до 13,53V. Защита, по току, срабатывала на отметке 6,8A. Одно из слабых мест — это небольшой радиатор транзистора.
Вывод, примерно, как и на предыдущем БП — фирменная плата, упор на безопасность. Можно смело брать для дома. Не зацикливайтесь на указанной мощности в 60Вт. Работа БП на открытой поверхности и работа в тесном корпусе — это две большие разницы. Соизмеряйте со своими условиями эксплуатации. И имейте в виду, что к этой плате нужен хороший выходной кабель, нужен корпус и нужен кабель на 230V. И кабели нужны с разъёмами для подключения, либо нужно будет напрямую паяться в плату. Для простоты, ориентируйтесь на таблицу по мощность-температура. У БП отличная ремонтопригодность. Если БП попадётся за недорого, то нужно брать домой, пригодится в хозяйстве.
Небольшое послесловие — так как у меня было две платы, то решил сделать одну плату по своему предпочтению. С одной стороны, плата фирменная и лезть туда совсем не нужно. С другой стороны так сложились обстоятельства и паяльник всё равно брать было нужно.
Мои изменения — заменил два smd-резистора для разрядки X-конденсатора. Убрал родные 154 (150 кОм) и поставил два 105 (1 МОм, 1206). Заменил ключевой транзистор и поставил
TK8A60DA.Раз туда лез, то поставил термоусадку на вывод токового резистора.
На выходе поставил диодную сборку на 100V/40A (в пластике). Убрал один родной конденсатор 35V/560uF. Пересверлил пару отверстий и поставил фирменный конденсатор 35V/1000uF с большим размером 12.5/25мм. Просверлил пару отверстий и поставил зелёный светодиод 3мм. Убрал родной нагрузочный smd-резистор 182 (1.8кОм, 1206). Поставил 222 (2.2кОм, 1206). И стандартно поставил термоусадку на термистор (необязательно) и на межобмоточный Y-конденсатор. И добавил герметик на некоторые элементы.
У меня всё, всем здоровья и удачи.
2. Довольно много ковыряюсь во всякой электронике, БУСИН ни разу еще не видел…
2. В импульсной технике от среднего и более ценового диапазона довольно часто бывают
1) Между близко расположенными дорожками с большой разностью потенциала. Иначе малейшая грязь или флюс на плате — и пробой.
2) Для разделения высоковольтной и низковольтной части для устранения\ риска пробоя «по поверхности» Обычно делается под элементами, которые одновременно подключены к низковольтной и высоковольтной части. Например под трансформаторами и оптронами. Ибо при сгорании таких элементов есть хорошие шансы образования проводящего налета на поверхности платы.
3) Устранение поверхностных токов утечки при в высокоомных цепях.
Они банально не получат сертификаты на свои БП.
На доработки не обращайте внимание, это ради спорт. интереса. Раз доставал паяльник, то был повод залезть и в плату БП.
Покупаем хоть где, эти БП не будут отличаться от времени и места покупки.
У этого продавца было несколько БП. К моменту выхода обзора, те БП уже закончились. Появились снова 18 апреля. Продавец (магазин) вроде из Питера.
По этой цене, его и покупал.
Давал знакомому наводку/ссылку — он отказался заказывать, так как цена была слишком низкая. Это его сильно смущало.
С разборки на таобао по 2-3 бакса за 1 штуку отдают такие и притом помощнее:
https://item.taobao.com/item.htm?id=658985236328
Притом есть и еще дешевле, в лоте бесплатная доставка по Китаю, а если покупать 10+ штук, то надо просить скидку. И притом компактные относительно.
Да, среди них есть убогие модели, в том числе и с половинчатым выпрямлением, конденсаторы могут быть заменены на колхозные рандомной емкости (то есть там же на тао покупаем высокотемпературные панасы всех напряжений и емкостей, на баксов 20-30 можно полный фарш накупить хватит на все случаи жизни и притом у всех длинные усики будут, паять приятно очень, чем с разборки брать).
Уже не одна штука трудится круглосуточно и полностью тихо и без проблем. Тем более все равно в 90% случаев за ними будет шимка какая-нибудь или стаб. Особенно те модели, которые приехали с откусанными родными проводами и остатком на конце. Значит, они вообще без ремонта рабочие. А если контакты отпаяны, а не отрезаны, то надо бы хотя бы лупой со светом осмотреть БП, прежде чем включать в устройство. Сабж, кстати, у меня тоже имеется несколько штук, стоят в 2 компрессорах как питальники прессостата и лампочек. Вполне себе живые, несмотря на нагрев рядом от моторов и может быть помех в сети от компрессора, от сварочника тоже на этой же линии и просадок в сети конкретных. Но они не выглядят как архинадежное медицинское устройство, нет смысла переплачивать.
Вот таких не надо поэтому. Разве что самому потом доработать. Поставить фильтров и т.п.
причем тут с разборки? Мне телекомовский бп за 40 баксов достался на 1.5кВт (оригинальная цена под штуку баксов). Теперь мне надо всем писать, зачем вы покупаете телекомовские бп за дурные деньги?
а тут вы покупаете хороший фирменный бп
которые с большой вероятностью левак
Ведь понадобиться заменить, снова менять прийдётся всё выковыривать. А у меня это бывает, когда удаётся купить хорошие ёмкости, часто возвращаюсь и меняю на более емкие и надёжные конденсаторы. Тоже бывает сверлю дополнительные отверстия. Да и охлаждаются емкости лучше, когда свободно воздух циркулирует.
Я вообще в недоумении к производителю за герметик. Зачем? Если вибрации это надо решать другими методами.
По работе чиню источники и бывает устанешь выковыривать эту массу. Зальют плату вместе с компонентами, пока всё это удалишь, часто и какой нибудь резистор оторвешь ненароком. Я понимаю, что в нашем деле нужна аккуратность. Но, когда чинить нужно быстро и просто нет времени на это.
А действительную причину этого спрашивать здесь — странно, по меньшей мере…
Скорее, он защищает устройство от не очень квалифицированных «ремонтёров»… :))
В БП часто отрываются крупные дроссели при транспортировке (без фиксации). Этим страдали китайские БП.
В итоге вышел на этот корпус. У нас цена, в магазине, 277руб.
Есть еще один подходящий корпус — Корпус для РЭА 135х75х50 G1098G GAINTA. www.ozon.ru/product/korpus-dlya-rea-135h75h50-g1098g-gainta-636611554/.
Когда был в нашем радиомагазине, то спрашивал про разъёмы. Короче мне недавно сказали, что нашли такие разъёмы. Могу спросить про маркировку.
По корпусу «РЭА 15-3» — на вход (230) ставил ТАКОЙ разъём. На выход недавно ставил сразу два кабеля. Один заводской на 16AWG (c б/у БП). Другой САМОДЕЛЬНЫЙ из провода ПГВА (1 мм2). Заводской кабель длиной около 1,8 метра.
Он как-то рассказывал какие серии MEAN WELL более подходят для таких целей и как нужно правильно делать. Вообще про соединение/подключение двух БП и что нужно обязательно делать в таких случаях.
Зайдите на его блог и там задайте этот вопрос — Kirich читает вопросы и отвечает быстро (по возможности). Он Вам даст правильный и профессиональный ответ и если потребуется, то подскажет по мелким нюансам.