Не нашёл на этом сайте обзора на зарядку LiitoKala Lii-600 и поэтому решил написать обзор. Зарядка интересная и является усовершенствованной версией популярной зарядки Lii-500. Я думаю, что она лучше, чем LiitoKala Lii-500. Но есть нюансы.
Я покупал зарядку за 28$ сейчас что-то сильно подорожало.
Внешность
Зарядка приходит в большой картонной коробке с кучей информации на ней. Аккумы рядом с коробкой для масштаба. В коробке лежит сама зарядка, блок питания 12в 5а и инструкция. Инструкция на китайском и английском. Блок питания как зарядка ноутбука, но зарядка может заряжать током 3А по этому такой большой блок питания.
Управление
На корпусе зарядки есть 4 сенсорные кнопки каналов и две кнопки MODE и CURRENT.
В кнопках каналов светятся красные светодиоды, если идет процесс заряда или разряда, или зеленый, если он завершен. Если ошибка, то мигает красным / зеленым.
Экран из светодиодных сегментов, светится ярко и выключается через 25 секунд после нажатия кнопки. Можно включить подсветку экрана на постоянку, подержав кнопку любого канала, аналогично она выключается обратно. При каждом нажатии на кнопку зарядка издает писк, после окончания цикла тоже пищит несколько раз. Кнопка MODE переключает режимы по кругу, если ее удержать, то прерывается цикл на текущем канале и можно выбрать режим заново.
Кнопка CURRENT переключает ток, при ее удержании прибор переключается между автоматическим определением тока и ручной установкой.
Возможности
Работает с аккумуляторами NiMH и LiIon. Размеры от мелких типа 17335 и ААА и до 21700 и 26650. Можно заряжать и аккумы диаметром 32мм, но только два.
Минимальная и максимальная длина аккумулятора 30мм и 73мм
Режимы
Заряд (CHARGE).
Первый режим, который по умолчанию будет включаться, если пропало электричество.
Для NiMH: возможны токи заряда 250, 500, 1000мА.
Для LiIon: 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000мА
Прибор может выбирать ток в автоматическом или ручном режиме, они переключаются удержанием кнопки CURRENT. В автомате прибор выбирает ток в зависимости от внутреннего сопротивления аккума.
Заряд лития идет по CC/CV, никеля по dV.
Максимальное напряжение зарядки лития 4,21в, для никеля обычно не больше 1.52в.
Максимальные напряжения лития и никеля
Был вопрос, может ли заряжать сразу 4 аккума по 3 ампера в каждый. У меня нет возможности проверить ток на каждом, по этому выставил 3а на все и измерил общий ток.
Получается общее потребление около 60 ватт. Если поделить на все, то по 3.5А на каждый. С учетом КПД похоже что зарядка может лить 3 ампера на все аккумы. Разряд (DISCHARGE)
Второй режим, который выбирается нажатием кнопки MODE.
И для LiIon и для NiMH: возможны токи разряда 250, 500, 750 мА.
Литий разряжается до 2,61 В, никель до 1,06 В. После окончания разряда показывает слитую емкость и время разряда. В процессе разряда анимированные изображение аккумулятора показывает разряд.
Минимальные напряжения лития и никеля
Тест (TEST)
Заряд аккумулятора выбранным током, разряд с определением емкости и снова заряд.
Ток разряда зависит от тока заряда.
Заряд 250 мА -разряд 250 мА.
Заряд 500, 1000 мА — разряд 500 мА
Заряд током 1500 и больше — разряд 750мА
На графике разряд лития током 750мА и заряд током 3А.
Красная линия — отсутствующий термодатчик После завершения теста можно посмотреть залитую и слитую емкости, время, токи разряда и заряда, нажав кнопку канала, на котором проводился тест.
При этом данные по заряду показываются 10 секунд, потом снова переключается на данные по разряду. Восстановление (REPAIR) Самый интересный режим.
В режиме восстановления зарядка проводит несколько контрольно-тренировочных циклов.
Сначала заряд, потом небольшая фаза отдыха, потом разряд снова отдых 8 минут и снова заряд. И так 3 цикла. И финальный заряд. Во время заряда происходит контроль напряжения, зарядка ловит дельта пик и по этому каждый цикл заканчивается на разном напряжении. Режим восстановления проверялся на старом мертвом Ni-Cd аккумуляторе и удалось поднять его емкость с 18 до 237мАч. Для никеля ток заряда 250мА, разряд 500мА, ток выбрать нельзя.
Для лития в этом режиме происходит только заряд током 250мА, говорят что в этом режиме можно поднять литий с ноля.
Восстановление никеля выглядит примерно так. Красная линия — отсутствующий термодатчик
Точность
Точность напряжения
Для лития все более-менее точно Для никеля не все так однозначно. Возможно потому, что зарядка раз в секунду отключает ток и проверяет напряжение, напряжение скачет. Возможно что на больших токах большая погрешность, потому что измерение идет через подвижный контакт.
Возможно просто врет мой мультиметр, QWAY в правом верхнем углу более близок к Lii-600 Точность тока
Приемлемая точность по току. Точность емкости
Вроде более-менее. Защиты.
При замыкании плюса на минус или при установке аккумулятора наоборот загорается надпись ERR и кнопка канала мигает красным с зеленым. Я бы сделал что бы еще пищало. Но не пищит. При нагреве термодатчика до 70 градусов зарядка НЕ прекратилась, это жирный минус.
На фото грею паяльником термодатчик под аккумом — зарядка не прекращается. Lii-600 показывает внутреннее сопротивление аккумуляторов, по этому параметру она определяет ток в автоматическом режиме. Максимальное значение внутреннего сопротивления, которое я смог увидеть, это 116 мОм — как для лития так и для никеля.
В сети есть видео, что Lii-600 убивает аккумы, что если их там оставить, то они разряжаются.
Проверил какой ток после зарядки лития — после зарядки ток в литий 0,33мА. Что-то похожее и на никеле. Есть небольшой ток дозаряда. Кто-то писал, про то, что литокала зависает в процессе восстановления — у меня такого не было замечено, возможно починили прошивку.
Плюсы
большой зарядный ток для лития
режим восстановления для никеля.
информативный яркий дисплей
режим восстановления для никеля.
возможность заряжать 4 аккума диаметром 26мм или два диаметром 32мм
есть защиты от кз и переполюсовки
Недостатки
не сохраняются параметры при выключении питания
большой ток зарядки для никеля ААА, нет тока 100мА
неточная индикация напряжения для никеля
нельзя отключить звуковой сигнал
нет отключения заряда при перегреве даже до 70 градусов.
цена высоковата
Видеоверсия обзора
Планирую купить+12Добавить в избранноеОбзор понравился+76
+118
Раньше брал и Лиитокалу 500 ( я смотрю 600 не намного лучше 500 ) и Опус 3100. По мне Опус будет получше да и цена тогда была намного ниже. Брал в подарок года 2 назад 500,- цена была около 1100 руб. ( Сейчас доллар около 81 руб.! Никак предсказания америкосов сбывается — будет 200 за бакс. :)). Обзор хороший — плюс. И ещё по дельте никель не любил заряжать… лучше по мне маленьким током АА и ААА аккумы, к сожалению не у всех зарядок есть зарядка никеля малыми токами…
Некоторым никелевым противопоказан большой ток, у старых ReCyco на упаковке было запрещение заряжать быстрыми зарядками, свойства гарантируются только при токе 0.1С типа… И для ААА ток 100-150мА вполне себе полезен.
Это не свойства гарантируются, это «стандартная зарядка», для определения емкости, по ГОСТ, с полуторакратным перезарядом, для гарантированности получения полностью заряженного элемента.
Вот что выбешивает в литокале — в более простой Lii-404 есть режим для зарядки LiFePO4 и лития 3.85 В, а в более дорогих не хотят ничего добавлять. В итоге пришлось разные заиметь. :(
Кстати, Lii-500 у меня очень часто не может поймать окончание заряда никеля.
Да, крайне странная политика. Я в итоге посмотрел на это и купил isdt q6 nano. Аккумы с разным зарядом заряжать приходится крайне редко, а с одинаковым можно их воткнуть в холдер и подставить как батарею.
У меня она иногда не видит акб если он совсем в 0 сел. В таком случае просто замыкаю пинцетом плюсовой контакт с такого акб с плюсом соседнего акб (который заряжается). И через пару секунд зарядка начинает тоже его заряжать.
При ежедневном использовании вентилятор просто загнётся через пол года.., но может быть сейчас качество вентиляторов стало лучше, моему Опусу уже лет 8-9, практически изначально вколхозить кулер в днище.
А что мешает, если такие некачественные вентиляторы, один раз купить и поставить качественный? Видел туда фирменные ставили, которые могут годами работать без остановки.
А они есть? когда Опус покупал выбора вентиляторов
в запас небыло, купил что было в продаже, израсходовал штуки 4, а потом психанул и вкорачил кулер, проблема замены пропала, кстати и шум практически пропал, и акки охлаждаются в процессе заряда, что совсем не плохо…
и да, этой модернизированной зарядке уже очень много лет и используется каждый день…
Это сильно повезло. У меня он затарахтел сразу с покупки. Купил li-500, опус, xtar. Что бы вдумчиво сравнить. Опус потом сразу продал. li-500 оставил, но почти не использую. Странно, но самый простой xtar, в котором только ток можно выбрать, я использую постоянно. Работает четко
Вентиляторы долго не живут, Опус покупать вместе с пятком вентиляторов на замену или изначально рассчитывать на то, что придётся вкорячить кулер в днище, так будет лучше. Больше проблем нет.
Много интеловских кулеров валяется со старыми платами. Им по 15 и более лет. Подшипники качения. 5 лет назад купил 2дин дешман в авто, прислюнявил вентиль от Р4. Работает каждый день и в жару и мороз. Тишина… Я про что — копеечные вентили с подшипниками скольжения долго не живут априори…
у меня в двух экземплярах поканальные емкости повздувались, а ветродуи никакх проблем не выказывают. лет им… уже не помню, в диапазоне 5-10.
так что страшилки про долго не живут — явная брехня. не всегда — вероятно, не более того.
Бывает что транзисторы выходные горят. Два раза менял. Тут вдруг пропала индикация на одном слоте вытащенного акк. Поковырял и плюнул. Формата ааа надо постараться чтобы контачило. И это не только у меня. Так, что вентилятор это далеко не самая большая проблема.) Но не думаю, что Lii (не зависимо от цифр) чем то лучше или хуже, все они сделаны в одном месте и как повезёт ))
После 5 лет работы чуть не взорвал 18650 аккум. Впендюрил в него 5 вольт, тот нагрелся, хорошо днём дело было и я заметил, что на экране что-то не то. Попытался вынуть аккум и обжег руку об него.
Короче аккум на свалку, опус тоже. Хотя слот работал — потом проверил, просто глюк какой-то был. Но доверять ему больше не хотелось, часто на ночь оставлял, ну нафиг такие приколы.
А с чего не может-то? Там вся система на 5 вольтах.
Я, кстати, аккум замерил, после того, как он остыл до возможности взять в руки. На нём 4.5 было и падало по мере остывания.
от неведомых глюков не застрахована ни одна зарядка.
Но не опасных для пользователя. Хотя бы температурная защита была бы.
где и зачем в опусе +5? контроллер у него питается от 3.3, силовые преобразователи от +12.
датчики для слотов у опуса есть. а вот какие там пороги — это фиг знает.
ну и если там контроллер завис — вероятно смотреть за ними просто некому.
и контроллеру немного пофиг, опасно виснуть или нет.
скорее перезапустить. если есть что. впрочем если это произошло только в одном канале — возможно там какая-то плавающая неисправность.
бессымсленность исходного глобального вывода это только подтверждает.
Там 4 контроллера? Нет вроде. Так как остальные слоты работали. И этот частично, так как показывал напряжение 4.93 или около того, то есть изменял его, но ничего сделать не мог.
Я вообще не вникал в его схемотехнику, ибо не интересно, разбирал только для чистки и впендюривания большого вентилятора, как у всех
Не только у вас. Про этот нюанс много информации в сети, я когда её покупал, уже знал это. По мне эта зарядка для никеля — вариант на худой конец. У меня для никеля с давних лет есть маха 9000. А иначе пришлось бы что нибудь отдельно докупать… А для лития lii 500 вполне устраивает. Я её ещё модернизировал для работы с 21700, подСточив пластиковые услители за плюсовыми контактами. Жаль только ток 1А, хотелось бы уже хотя бы 2А, для 21700. Но всё равно менять пока не планирую её.
Я тоже знал, но не рассчитывал, что так плохо будет. :) Из 4 одинаковых АКБ два ловит, два нет…
Недостаток 500й я ощутил быстро, когда литий от Сони оказался на 3.85 В. Я тогда ещё не знал, что такие бывают. Заряжает, но немного ёмкости недобирает. Менять тоже не планирую, благо есть ещё чем заряжать… Но иногда на опус просматриваю.
FastTest это определение емкости по заряду, что для никеля не совсем верно. Да и для прочих типов аккумов тоже часто емкость определяется неверно. Как для снятия эффекта памяти подойдет, он чуть быстрее чем NorTest
Так не о ёмкости речь, а о правильной зарядке никеля. Никель всё же нужно полностью разряжать перед зарядкой. Если заряжать не разряжая, то происходит довольно быстрая деградация не только ёмкости, но и самого аккумулятора. Я так упаковку икеевских Ладда убил и никакие восстановления их не спасли. Ёмкость после восстановления увеличилась, но вот внутреннее сопротивление осталось тем же и в итоге они отказывались работать в мыше. Сейчас заряжаю только через FastTest и пока полёт нормальный.
Ну для этого в Lii-600 есть режим TEST — аналог NorTest в Lii-500 и режим восстановления, который гоняет 3 раза заряд разряд.
Но Lii-600 дороже, не всем нужны ее продвинутые возможности
я не писал, что каждый цикл. Те же энелупоподобные аккумы можно вообще заряжать когда угодно. А вот с металгидридными сборками для радио телефона у меня были проблемы, если периодически полностью не разряжать. Естественно, не каждый цикл
Ну а в чем проблема? В зарядке все-равно понижается напряжение с 12 вольт, а бп судя по картинкам на алике ватт на 40-60 может быть. А бп при 3А*4акб*4.2 В нужен в районе 50 Вт.
Если пересчитать с 12в 5а блока питания то вполне хватает.
Для теста разрядил 4 лития, поставил все 4 на заряд током 3. Мне нечем измерить ток на каждом, общее потребление 5а по 12в. То есть 4шт по 3а заряжает без проблем.
У меня в обзоре не было информации что блок питания на 12 вольт, я добавил только сейчас. Для многих это очевидно, но не все знают что эти зарядки питаются от 12в
У меня такой же. Куплен в январе 2023. Разочарован.
1. Измеритель внутреннего сопротивления — погода на Марсе.
2. Поставил на цикл замера ёмкости БУ акки 18650 с разобранной батареи ноута. Гляжу спустя довольно продолжительное время не отключается цикл зарядки… И запах какой-то рядом… Пытаюсь прикоснуться к одному из акком и получаю ожог пальца. Второй акк такой же. Быстро отключаю питание и отвёрткой скидываю акки в коридор, что бы подальше от горючего. Вроде начали остывать. Зарядный ток был 1А. Потом вспомнил, что акки были какие-то глючные и давно на другой зарядке (кто помнит ЗУ-повербанк Miller на один элемент 18650) было нечто подобное. Смысл в том, что встроенные датчики температуры в данном ЗУ не отработали. Не сунулся бы я туда и была бы беда. :(
3. Не запоминает выставленные значения для слотов.
4. По умолчанию подсветка работает ограниченное время, нет возможности запомнить её всегда включенной.
1) Это у всех зарядок, которые работают по 2-проводной схеме
2) В обзоре написано и есть фото, я грею термодатчик до 70С и продолжается заряд. Похоже что температура только выводится на дисплей.
3) Да при снятии питания все параметры сбрасываются
4) Есть такая возможность, в обзоре это написано.
Можно включить подсветку экрана на постоянку, подержав кнопку любого канала, аналогично она выключается обратно.
Так для исправных устройств вообще никакие предохранители и схемы отключения не нужны. Беда в том, что не бывает вечно исправных устройств, а момент выхода из строя точно предсказать невозможно.
Видно, да, но не читабельно, такое нагромождение надписей мог извлечь из своего организма только слепой дизайнер с паркинсоном. И да, дизайн — дизайну рознь. Нельзя применять требования от сайта к интерфейсам прибора.
Не думаю что 600 сильно превосходит 500, в цене да, в два раза. В 500 вижу только один недостаток, большое сопротивление контактной группы, но и у 600 с этим все точно так же. Такой уж конструктив. Хотелось бы конечно чтобы подвижный контакт был зашунтирован, но это плохо реализуемая функция.
Я однажды уже писал о данной проблеме, но повторюсь: в своей зарядке LII-500, подвижные контакты соединил проводами с платой (пропустил провода через пружины). Сопротивление снизилось до минимума. Но погрешность с измерением внутреннего сопротивления аккумулятора не решилась — такая схема измерения даёт большую погрешность. Единственное это выровнялись показания каждой из ячеек.
Очень просто, в разрыв.
Две полосы жестянкки склеил двусторонним скотчем с пенкой — получились изолированные контакты.
Два изолированных на минус, два на плюс. На них крокодилы и на тестер.
Немного колхозненько, но слепил из того, что было на скорую руку.
А что неверно измеряется? Ток измеряется верно, он идёт последовательно. Напряжение не очень точно, но там ток небольшой и падение не сильное. Неверно покажет внутреннее сопротивление? Оно и так очень примерное. В чем не годится конкретно?
Падение напряжения -> увеличение времени заряда -> неправильное измерение ёмкости
Падение напряжения -> нагрев -> завышение ёмкости
ну или ещё что-то в этом духе
Оцените конкретную погрешность, тогда будет предмет для разговора. А так — ни о чём. Теоретически и фазы Луны влияют на измерения. Но пренебрежимо мало.
Показывает и ток и напряжение в обе стороны и напряжение 4 цифр после запятой и встроенный осциллограф и может логгировать автономно в свою память 4 часа и внешнее питание, работает с компом — передает данные в программу и можно скачать то, что он логировал (эти фотки есть в обзоре) В нем же встроенный PD и QC триггер и еще дофига всего.
Qway U2 называется. Вроде они должны быть уже и с bluetooth, у меня пока без него.
я литокалой 500 убил все свои никель кадмиевые и металлгидридные аккумуляторы — там минимальный ток 300 ма, было бы 100 хотябы, а то греются и подыхают при 300 ма.
Литийионки — нормально заряжает.
Я может плохо читал, но вот интересно, куда данная поделка сливает тепло при разряде. Корпус у неё пластиковый, активного охлаждения нет, а по 750 мА на слот тепловыделение там должно быть мое почтение.
Там внутри стоят два транзистора с радиаторами и два без радиаторов, вот они и греются.
Вот есть видео переделки www.youtube.com/watch?v=Jbm2AifuaMQ
Если литий разряжать 750мА то рассеивается около 3 ватт.
Вверху, где разъем питания, два транзистора с радиаторами, а внизу без радиаторов и там по бокам есть хорошая перфорация, просятся небольшие вентиляторы.
имхо кроме тока нет особых преимуществ перед li-500. И, как по мне, сенсорные кнопки, это минус. Плохо, что нет разборки. Они сопротивление как и раньше измеряют (т.е. не измеряют нормально совсем)?
Во первых: кто постоянно ремонтируют технику, подтвердит, что тактовые кнопки — выходят из строя постоянно, посему сенсорные — это не минус (одна кнопка в LII-500, у меня по крайней мере, уже плохо нажимается). Во вторых: почти все (есть исключения) зарядные, погано меряют внутреннее сопротивление (для этого имеются специализированные приборы).
А я и не знаю насколько правильно там спидометр показывает… И одометр (наверное слышали) скручивают при продаже… Но то такое… А на SKY RC MC-3000 давно посматриваю, но «жаба» душит (тем более обстановка не совсем понятная). Внутреннее сопротивление пока меряю YR-1035+…
я с ним показания литокалы и сравнивал. Можно вставить в один и тот же слот два раза батарею и показания будут отличаться на 30 процентов. В разных слотах более 50. По абсолютному значению были погрешности до 100. Вот зачем такие показания в зарядке?
зачем это делать? Для режима сс/cv не нужно измерять сопротивление нагрузки (если, конечно, напряжения источника хватит). Ток вы выбираете сами. Ну и второе — зачем это показывать юзеру?
А зачем ето, если иззмерение в принипе неточно? И если один и тот же аккум если подключить 5 раз — будут разные «сопротивления»? Не измеритель вообще, даже и не показометр…
Разборки полно в интернете. Вот подробно разобрана и показывается перегрев www.youtube.com/watch?v=Jbm2AifuaMQ
Я еще не видел зарядки, которая в таком формфакторе нормально измеряет внутренее сопротивление. Оно скорее для оценки тока в автоматическом режиме.
Оно скорее для оценки тока в автоматическом режиме.
У Lii-500 нет автоматического режима, а «измерение» внутренного спротивления есть. Зачем?
Да и оттуда оно перекочевало в Lii-600, со всеми недостатками, без подобрений…
у 500 на сегодняшний самый главный недостаток это размеры слотов, все таки сейчас 21700 очень популярный формат. Да, обычные без защиты влезают со скрипом, но только три
Такие аккумуляторы лучше раскачивать зарядными типа IMAX B6. В них имеется возможность установки тока с разрядностью в десятые доли. Единственно, если аккумулятор разряжен в ноль, то «лабораторником» нужно поднимать напряжение.
Лабораторный источник питания. Там достаточно точно задаются токи и напряжения. Хотя они немножко привирают, конечно. Поэтому надо калибровать и по тому и по другому.
Как раз на днях аккумулятор 18650 с фонарика разряженного в ноль поставил в 600-е литокалу. Зарядила до 1,4 Вольт т.е. как никель — металл. Поднял «лабораторником» до 3-х с копейками вольт — пошла нормальная зарядка — разрядка. Правда аккумулятор «нонейм» c ёмкостью в 700 мA.
Я видел что она поднимает аккумы, которые с платой защиты и были разряжены ниже 2 вольт, плата закрылась. А с литием можно и толкнуть от USB зарядки куском провода потоньше, дотолкать до 3 вольт а дальше как обычный литий
Плата защиты не должна допускать глубокую разрядку (2,6-2,9 Вольт если не ошибаюсь). А толкнуть можно и от USB, согласен — правда ток может доходить до пары ампер…
iMAX это авиамодельное, разная область применения.
им нельзя зарядить сразу 4 аккума и определить у них емкость. Но iMax можно зарядить автоаккум, можно вручную задать ток, предел по емкости, предел по температуре и много много других параметров.
Если работать с отдельными элементами — литокала. Если с сборками — iMAX
Lii — 500/600. Imax b6 (если Вы его имели ввиду), можно автомобильные аккумуляторы, сборки аккумуляторные и т.д. заряжать. А если Вам только отдельные литиевые и никель — меnлалл/ кадмий, то лучше литокалла.
У имакс нету кейса для аккумуляторов (любых вообще). Вам нужно колхозить сначала на пружинках способ подключить 18650. При этом как вы хотите сделать логику зарядки, что вставляйте 1 аккум, потом еще 2? То есть либо переключатель какой-то, либо всегда надо заряжать максимальное число вставленных аккумов. И еще балансировочный кабель всегда держать. И по току он слабоват, хуже isdtшных. И разъемы надо переделывать на xt60, а разрядный модуль там в 10 раз слабее исдт, надо выносить транзистор разрядный. Кнопки шатаются, надо перепаивать и меня колпачки (у клонов, у оригинала неплохие). То есть имакс крутой конечно, он всегда зарядит больше емкости, чем любое такое зарядное, после перепрошивки есть функция питания светодиодов, что заменяет ЛБП в целом. Но сабж, как и любое готовое зарядное, просто суешь 2 аккума 18650 из фонарика и он сразу заряжает. А потом еще 2 добавляешь и тоже идет заряд. Ничего колхозить не надо, мало места, не надо думать про царапины дисплея или кнопки (ах да, они еще пищат сильно, надо менять пьезодинамик). То есть всегда к имаксу покупают сабж, точнее куда более дешевый его вариант. И заряжают здоровый литий в нем. А имакс уже для проблемных аккумов или для других. ИСДТ берут, если бабла больше. У 90% юзеров после имакса будет докуплена обычная зарядка. А у половины будет и имакс, и исдт, и сабж или аналог. Главное все перевести на xt60, например, особенно вход, чтобы с крокодилов к автомобильному аккуму всегда была возможность подключить и носить 1 переходник, а не 3 сразу.
Максимальное напряжение зарядки лития 4,21в, для никеля обычно не больше 1.52в.
Это указано в описании, что 4,21?
Может это значение для конкретного вашего аккумулятора? У меня разные аккумы по разному считаются полностью заряженными — в пределах 4,20-4,25
Посмотрел другой аккум в другом месте зарядки — те же 4,216 в. Литокала поднимает напряжение до этого значения и держит, а ток уменьшается, в конце фаза CV
Через 25 сек, если она не включена в постоянный режим, гаснет подсветка экрана. Любое нажатие включает экран. Чтоб остановить цикл нужно нажать и подержать кнопку MODE тогда можно выбрать новый режим ток и т. д.
Только с удержанием. А пока идёт цикл можно только смотреть данные по каналам, нажимая кнопки каналов.
Имею много опыта по зарядным устройствам.
Ли 600 — это провал от ЛитрКалы. Ли 500 самая допиленная версия их зарядок. Даже S не такая «сбитая». Ли 500 выпускают уже ахуллиард лет и вышли новые ревизии ( не официально, по внутрянке видно ). Ли 600 всегда имеет перезаряд небольшой, тогда когда недозаряд ( примерно на 4.17v ) считается идеальным решение. Не спорю, INR и подобные литии выдерживают 4.27 без ярковыраженной деградации, но аккумы все разные и ест фирмы и модели которым в целом пофиг, а есть которые можно подпортить. Причем у всех ли 600 есть этот бич. В целом у ЛитрКалы всегда имелся перезаряд еще с древних времен. Найткоры в этом плане сделаны идеально, не видел ни одного, который перезаряжал аккумы, но то уже другая история.
Термодатчик — это просто мониторинг. Но почему то Литркалы поставили его в раздел защиты.
Измерение импеданса — очень плоха на 600 работает, даже на новых пружинах не юзаных, очень странная логика. Даже приспособа за 8$ измеряет его лучше по этому принципу чем ЗУ за ~40$. Переоценена 600ка очень сильно.
В этом плане у него конкурент прямой ( помимо Опуса и Ская, но Скай не берем во внимание ) — это Вапсел v4.
Кому хочется просто зарядку на все случаи жизни ( кроме низкого тока для mh ) то это Мибоксер с12 ( или обычный Мибоксер, который на 4А на все выводы, типа 500й Литокалы ). Хотя конечно есть и Найткоры нормальные и Xтары, но там нюансы уже другие.
Мои 500-ая и 600-ая как раз не «дозаряжают». Обычно зарядка заканчивается на отметке 4,16-4,18 Вольт. И если хранить «литий» то лучше не «дозаряжать». Может попадаются отдельные экземпляры с небольшим «изъяном»?
Не совсем понял вопроса… Заканчивается заряд, вытягиваете аккумулятор и мультиметром или YR1035+ меряете напряжение… Или нельзя на аккумуляторе мерить напряжение? Я хоть в настоящее время, в Кафедральном соборе работаю, но вера мне позволяет мерить напряжение на самом аккумуляторе.
На аккумуляторе можно, но напряжение окончания заряда и напряжение на аккмумуляторе после снятия тока заряда это чуть разные величины. По этому у меня мультиметр стоял и ждал в режиме фиксирования максимальных значений.Там не зря значок MAX или MIN на экране.
Если я не прав поправьте: нам, что нужно получить в конце заряда аккумулятора? Заряженный аккумулятор с определённой разностью потенциалов на нём… Для работы — 4,18 -4,20 Вольт. Для хранения приблизительно 4 Вольта. Если любые аккумуляторы: высокотоковые, обычные, с большой ёмкостью, совсем «слабые», по окончанию зарядки имеют одинаковые напряжения, укладывающиеся в допустимые значения, значить можно считать, что зарядное устройство работает правильно. Или я ошибаюсь?
Например, аккумулятор старый, у него большой саморазряд. Заряд заканчивается на 4.21, после отключения зарядки минут через 15 напряжение на аккуме падает до 4.1 вольта — это не значит, что все аккумы будут заряжаться до 4.1
Калы часто показывают не совсем то.
Внимательно наблюдаете за показаниями вольтметра, когда фаза заряда близка к окончанию. Вольтметр подключен через полоски фольги
А какова погрешность вольтметра в зарядном? Я так думаю приличная. У Вас разница в 0,02 Вольта. Всего. Померяйте первым попавшимся, например, DT-830 и он может намерить 2,9 Вольт. Зарядное устройство это всё же не прецизионный измерительный прибор.
Зарядное устройство это всё же не прецизионный измерительный прибор.
Так и я о том же. Вы измеряли разность потенциалов на нормальном вольтметре в момент прекращения заряда, подключенном по схеме, как на фотке выше?
Варианты ответа:
— да
— нет
— не знаю
Хз, может быть, но тогда, в моём случае, выборка слишком большая. Есть несколько знакомых, которые купили 600ку и у всех перезаряд, уже после окончания зарядки. У некоторых даже сильнее нормы, ( если за норму считать 4.20 ) около 4.23v. Не спорю, мультиметр мультиметру рознь, но замеры делались не на 830м. Либо на Юните 61м, либо на базе 7501 проца.
Особенно это связано с первым годом выпуска, причем львиная часть комментов того времени тоже жалуются на перезаряд небольшой. С первыми 500ми тоже была проблема подобная. Буквально недавно еще один знакомый купил 500ку голую на Али, проверил, — 4.18v после окончания заряда ( на новом АКБ ).
А если брать вообще ветку Литокалы, то начиная с 402й и ниже — все зарядки дохнут от заряда на максимальном допустимом токе… В этом плане даже более дешевые ( когда-то ) Найткоры работают лучше.
В общем Литокалу нет смысла покупать, как по мне.
Все слоты одинаковые: заряд / разряд и можно сначала вставить аккумуляторы, затем подать напряжение питания и одной настройкой выставить одинаковые параметры по всем 4 слотам…
Вот тут подложили свинособаку китайцы.
С12 бывает обычная и прошитая. Разница в поддержке Липошек. В прошитой она есть.
Так же есть еще в С4, С4 V3, С4 PLUS, С8.
Еще есть минус во всех Мибоксерах кроме самого простого С4 ( 0.8А ) и С4 V4 ( 1.5А ) — они не умеют в разряд. Эти же умеют, но:
В обычной С4 это функция относится вместо функции тест, то есть, работает во всех слотах сразу замеряет емкость от точки включения.
В С4V4 — последний слот только и отдельно функция тест.
Пользовался долго 500 литокалой, все устраивало, даже режимом павербанка по известным причинам успел попользоваться. Но как то много у меня стало 21700 акумов, в пятисотку влезает только 3 штуки, и то чтобы они нормально запрыгивали, пришлось разобрать и срезать перегородки за плюсовыми контактами. Смотрел на 600 несколько дней но так и не решился купить, предпочел ей Vapcell S4 Plus v.2.0. Функционал тот же что у 600 литокалы, есть режим павербанка как у 500, слоты больше, да и вообще она как то качественней выглядит.
В коробке лежит сама зарядка, блок питания 12в 5а и инструкция. Инструкция на китайском и английском. Блок питания как зарядка ноутбука, но зарядка может заряжать током 3А по этому такой большой блок питания.
Кнопка MODE переключает режимы по кругу, если ее удержать, то прерывается цикл на текущем канале и можно выбрать режим заново. 
Был вопрос, может ли заряжать сразу 4 аккума по 3 ампера в каждый. У меня нет возможности проверить ток на каждом, по этому выставил 3а на все и измерил общий ток. 
Разряд (DISCHARGE)
После завершения теста можно посмотреть залитую и слитую емкости, время, токи разряда и заряда, нажав кнопку канала, на котором проводился тест. 
Для никеля ток заряда 250мА, разряд 500мА, ток выбрать нельзя.
Для никеля не все так однозначно. Возможно потому, что зарядка раз в секунду отключает ток и проверяет напряжение, напряжение скачет. Возможно что на больших токах большая погрешность, потому что измерение идет через подвижный контакт.
Точность тока
Точность емкости
Защиты.
При нагреве термодатчика до 70 градусов зарядка НЕ прекратилась, это жирный минус. 
Lii-600 показывает внутреннее сопротивление аккумуляторов, по этому параметру она определяет ток в автоматическом режиме. Максимальное значение внутреннего сопротивления, которое я смог увидеть, это 116 мОм — как для лития так и для никеля.
Что-то похожее и на никеле. Есть небольшой ток дозаряда.
Кто-то писал, про то, что литокала зависает в процессе восстановления — у меня такого не было замечено, возможно починили прошивку.
Кстати, Lii-500 у меня очень часто не может поймать окончание заряда никеля.
Есть у Опуса проблемы, кто в курсе?
остальные живут своей жизнью — заряжают пустые слоты.
Кто то встречался с таким? это лечится?
в запас небыло, купил что было в продаже, израсходовал штуки 4, а потом психанул и вкорачил кулер, проблема замены пропала, кстати и шум практически пропал, и акки охлаждаются в процессе заряда, что совсем не плохо…
и да, этой модернизированной зарядке уже очень много лет и используется каждый день…
так что страшилки про долго не живут — явная брехня. не всегда — вероятно, не более того.
Короче аккум на свалку, опус тоже. Хотя слот работал — потом проверил, просто глюк какой-то был. Но доверять ему больше не хотелось, часто на ночь оставлял, ну нафиг такие приколы.
от неведомых глюков не застрахована ни одна зарядка.
Я, кстати, аккум замерил, после того, как он остыл до возможности взять в руки. На нём 4.5 было и падало по мере остывания.
Но не опасных для пользователя. Хотя бы температурная защита была бы.
датчики для слотов у опуса есть. а вот какие там пороги — это фиг знает.
ну и если там контроллер завис — вероятно смотреть за ними просто некому.
и контроллеру немного пофиг, опасно виснуть или нет.
бессымсленность исходного глобального вывода это только подтверждает.
Я вообще не вникал в его схемотехнику, ибо не интересно, разбирал только для чистки и впендюривания большого вентилятора, как у всех
Недостаток 500й я ощутил быстро, когда литий от Сони оказался на 3.85 В. Я тогда ещё не знал, что такие бывают. Заряжает, но немного ёмкости недобирает. Менять тоже не планирую, благо есть ещё чем заряжать… Но иногда на опус просматриваю.
Но Lii-600 дороже, не всем нужны ее продвинутые возможности
В описании указано 1000mA * 4 шт., то есть по 1А на аккум.
PS: посмотрел на ценник — ну его нафик, обойдусь старыми зарядками
Для теста разрядил 4 лития, поставил все 4 на заряд током 3. Мне нечем измерить ток на каждом, общее потребление 5а по 12в. То есть 4шт по 3а заряжает без проблем.
там питание 12 на АКБ 4.2 надо
1. Измеритель внутреннего сопротивления — погода на Марсе.
2. Поставил на цикл замера ёмкости БУ акки 18650 с разобранной батареи ноута. Гляжу спустя довольно продолжительное время не отключается цикл зарядки… И запах какой-то рядом… Пытаюсь прикоснуться к одному из акком и получаю ожог пальца. Второй акк такой же. Быстро отключаю питание и отвёрткой скидываю акки в коридор, что бы подальше от горючего. Вроде начали остывать. Зарядный ток был 1А. Потом вспомнил, что акки были какие-то глючные и давно на другой зарядке (кто помнит ЗУ-повербанк Miller на один элемент 18650) было нечто подобное. Смысл в том, что встроенные датчики температуры в данном ЗУ не отработали. Не сунулся бы я туда и была бы беда. :(
3. Не запоминает выставленные значения для слотов.
4. По умолчанию подсветка работает ограниченное время, нет возможности запомнить её всегда включенной.
2) В обзоре написано и есть фото, я грею термодатчик до 70С и продолжается заряд. Похоже что температура только выводится на дисплей.
3) Да при снятии питания все параметры сбрасываются
4) Есть такая возможность, в обзоре это написано.
А что, защита по температуре должна работать только на никеле?
для исправного же лития это не нужно.
Две полосы жестянкки склеил двусторонним скотчем с пенкой — получились изолированные контакты.
Два изолированных на минус, два на плюс. На них крокодилы и на тестер.
Немного колхозненько, но слепил из того, что было на скорую руку.
Падение напряжения -> нагрев -> завышение ёмкости
ну или ещё что-то в этом духе
Qway U2 называется. Вроде они должны быть уже и с bluetooth, у меня пока без него.
Литийионки — нормально заряжает.
Вот есть видео переделки www.youtube.com/watch?v=Jbm2AifuaMQ
Если литий разряжать 750мА то рассеивается около 3 ватт.
Вверху, где разъем питания, два транзистора с радиаторами, а внизу без радиаторов и там по бокам есть хорошая перфорация, просятся небольшие вентиляторы.
тогда не нужно его выводить вообще
Я еще не видел зарядки, которая в таком формфакторе нормально измеряет внутренее сопротивление. Оно скорее для оценки тока в автоматическом режиме.
точно — да. Таких нет. Что-то похожее на правду у MC3000. С большой погрешностью
https://aliexpress.ru/item/item/1005003693142842.html
но что то дорого, лучше уж YR1035
Да и оттуда оно перекочевало в Lii-600, со всеми недостатками, без подобрений…
им нельзя зарядить сразу 4 аккума и определить у них емкость. Но iMax можно зарядить автоаккум, можно вручную задать ток, предел по емкости, предел по температуре и много много других параметров.
Если работать с отдельными элементами — литокала. Если с сборками — iMAX
Может это значение для конкретного вашего аккумулятора? У меня разные аккумы по разному считаются полностью заряженными — в пределах 4,20-4,25
А если вдруг меньше 4.20 — так это вообще баунти. Дольше проживут.
В обзоре написано 25 сек, не понял
Только с удержанием. А пока идёт цикл можно только смотреть данные по каналам, нажимая кнопки каналов.
Ли 600 — это провал от ЛитрКалы. Ли 500 самая допиленная версия их зарядок. Даже S не такая «сбитая». Ли 500 выпускают уже ахуллиард лет и вышли новые ревизии ( не официально, по внутрянке видно ). Ли 600 всегда имеет перезаряд небольшой, тогда когда недозаряд ( примерно на 4.17v ) считается идеальным решение. Не спорю, INR и подобные литии выдерживают 4.27 без ярковыраженной деградации, но аккумы все разные и ест фирмы и модели которым в целом пофиг, а есть которые можно подпортить. Причем у всех ли 600 есть этот бич. В целом у ЛитрКалы всегда имелся перезаряд еще с древних времен. Найткоры в этом плане сделаны идеально, не видел ни одного, который перезаряжал аккумы, но то уже другая история.
Термодатчик — это просто мониторинг. Но почему то Литркалы поставили его в раздел защиты.
Измерение импеданса — очень плоха на 600 работает, даже на новых пружинах не юзаных, очень странная логика. Даже приспособа за 8$ измеряет его лучше по этому принципу чем ЗУ за ~40$. Переоценена 600ка очень сильно.
В этом плане у него конкурент прямой ( помимо Опуса и Ская, но Скай не берем во внимание ) — это Вапсел v4.
Кому хочется просто зарядку на все случаи жизни ( кроме низкого тока для mh ) то это Мибоксер с12 ( или обычный Мибоксер, который на 4А на все выводы, типа 500й Литокалы ). Хотя конечно есть и Найткоры нормальные и Xтары, но там нюансы уже другие.
Или это вам Калы рассказали? А они часто врут, по непонятным причинам.
Внимательно наблюдаете за показаниями вольтметра, когда фаза заряда близка к окончанию. Вольтметр подключен через полоски фольги
Варианты ответа:
— да
— нет
— не знаю
Особенно это связано с первым годом выпуска, причем львиная часть комментов того времени тоже жалуются на перезаряд небольшой. С первыми 500ми тоже была проблема подобная. Буквально недавно еще один знакомый купил 500ку голую на Али, проверил, — 4.18v после окончания заряда ( на новом АКБ ).
А если брать вообще ветку Литокалы, то начиная с 402й и ниже — все зарядки дохнут от заряда на максимальном допустимом токе… В этом плане даже более дешевые ( когда-то ) Найткоры работают лучше.
В общем Литокалу нет смысла покупать, как по мне.
Разряд поддерживается во всех слотах или только в четвертом?
С12 бывает обычная и прошитая. Разница в поддержке Липошек. В прошитой она есть.
Так же есть еще в С4, С4 V3, С4 PLUS, С8.
Еще есть минус во всех Мибоксерах кроме самого простого С4 ( 0.8А ) и С4 V4 ( 1.5А ) — они не умеют в разряд. Эти же умеют, но:
В обычной С4 это функция относится вместо функции тест, то есть, работает во всех слотах сразу замеряет емкость от точки включения.
В С4V4 — последний слот только и отдельно функция тест.
А как С12 прошивается?