Решил по весне реанимировать парочку аккумуляторов старенького шуруповерта, сначала хотел взять проверенные подделки от «литокалы», но не смог найти ни одного лота с экспресс доставкой, а из китая литий идет целую вечность. Отфильтровал по доставке и наткнулся на другого производителя с заявленным максимальным током 30А, а номинальным 15А, чего для моих нужд хватит с большим запасом. 10 штук за $20 с быстрой доставкой неплохо даже если характеристики будут немного не дотягивать до обещанных, т.к. оригиналы в том же NKON стоят более $6 за штуку.
Характеристики
Модель: HG2
Размер: 18650
Номинальная емкость: 3000 мАч
Ток: 15A непрерывный разряд, макс. 30A.
Номинальное напряжение: 3.6 v
Защита: нет
Размер: 18,5 мм x 65,5 мм
Вес: 45 ± 1 г
Курьер привез тяжеленькую картонную коробку, в которую поместилось аккурат 10 аккумуляторов
Маркировка имеется, но думаю она не особо информативна, т.к. цифры можно писать любые, никто не проверит
Плюс как и у оригинала плоский, платы защиты нет, вес ощущается, уже хороший признак
Взял точные весы и измерил каждый элемент, показания соответствуют заявленным
Измерение внутреннего сопротивления проводил с помощью SkyRC MC3000, разброс составил от 26 до 38мОм, у оригинальных LG оно не превышает 15мОм, что где-то вдвое лучше
Большинство производителей указывают емкость при разряде током 0.2С до напряжения 2.5В, но мне было лень ждать 5 часов, так что выставил 1А (0.3+С) и остановку при 3.1В(отсечка контроллера аккумулятора шуруповерта), 3В, 2.9В и 2.8В. Получил емкость 2745мАч, 2795мАч, 2836мАч и 2822мАч(значение внутреннего сопротивления каждого элемента на предыдущем скрине вверху). Думаю при 0.2С и разряде до 2.5В еще 200мАч выжать можно смело, так то емкость соответствует заявленной.
Плата аккумулятора шуруповерта уходит в защиту при нагрузке 10А, так что провел стресс-тест с этим значением, постоянно измеряя температуру аккумулятора. За 8 с половиной минут он отдал 1400мАч, разрядился до 3.3В и нагрелся до 60 градусов
Судя по тепловизору, температура поднималась где-то по 5°C в минуту, на последнем снимке я включил обдув
Кстати, впервые наглядно увидел насколько ускоряется разряд из-за принудительного охлаждения элемента. После включения турбины напряжение на глазах начало падать и через две минуты достигло значения отсечки в 3В(опять же, создавал условия, которые будут в сборке), всего элемент смог отдать только 1773мАч или 6.1Втч, если не охлаждать и добивать до 2.5В, думаю в районе 2200-2500мАч можно выжать.
Моя нагрузка не может поднять ток выше 20А, но судя по графику падения напряжения, 30 Ампер будет перебором
Для соединения элементов в сборку и подключения к плате батареи, докупил
пакет т-образных пластинок из стали и никеля в количестве 100 штук за полтора доллара. Ложатся нормально на старых аккумуляторах парочку протестировал, свариваются хорошо, отрываются кусками. Единственный минус в том, что места контакта точечной сварки могут начать ржаветь при попадании влаги, но я стараюсь не мочить инструмент, так же можно воспользоваться смазкой для контактов
Итоги
Ну что сказать, это конечно не оригинал, но и ценник ниже в 2-3 раза в зависимости от количества в лоте. 10 Ампер постоянной нагрузки выдерживают без перегрева, рекомендованные 15А тоже без проблем должны переживать, но вот до 30А пикового я бы не доводил, многовато это для них, тут потолок около 20А. Емкость так же близка к заявленной.
Аналоги от LiitoKala мне кажется немного лучше, у них чуть меньше внутреннее сопротивление, а так же немного выше емкость(по крайней мере у партии, которую я покупал с год назад), при этом они дороже процентов на 10, что совсем не проблема, но я не нашел их с адекватной доставкой, так что обозреваемые получились неплохой альтернативой, можно добавить производителя в «копилку» протестированных бюджетных вариантов.
изприди!а было бы интересно сравнить шоколадки от разных производителей… их сейчас тьма на али от 150 руб и выше.
Если вы уверены, что это не так — приводите факты.
Но того что есть для домашнего использования вполне хватает. Есть более мощная модель, которая на второй скорости головы калёным шурупам отрывает если вовремя не остановить, но там и аккумулятор 5S2P, соответственно и токи выше, а за нагрузкой уже контроллер БК движка следит.
… прижать пальцем и покрутить батарейку для притирки контакта и зделать около десятка измерений… один из них будет 15 мОм.
А так можно будет взять чего по скидкам после того как курс устаканится чуть.
Я уж лучше чего-нить толковое куплю…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
После нескольких лет использования YR1035 могу заявить — от лукавого это все. Толку — ноль. Я даже пытался иллюстрировал сие в обзорах.
YR1030 — те же органы вид сбоку.
Например:
1 — 57,0 мОм — 4,0746(7) В
2 — 57,0 мОм — 4,0746 В
3 — 56,9 мОм — 4,0751 В
4 — 56,9 мОм — 4,0741(2) В
1-3 (новая версия), 4 (старая версия).
В указанную в характеристиках погрешность вроде как вписываются, но точность явно не до 4-5 знака.
На Али только негативные отзывы несут полезную информацию.
У этого продавца, уж что-то совсем много жалоб.
У литокалы было точно меньше негатива на подобные аккумуляторы.
Жалобы там разные. В основном жалоб там три типа:
— высокое внутреннее сопротивление >70mOhm. А это значит, что в шурик такой нельзя ставить.
— прислали мертвый аккумулятор
— емкость значительно ниже заявленных 3000mAh. У многих 500-1500mAh.
Правда использовал стоковый контроллер, который изначально не держит высокие токи, вот если ещё и его менять на чего-нибудь пободрее, негативные последствия могут наступить раньше, но опять же, наверное двигатель больше страдать будет.
когда в прошлый раз смотрел на аккумы (прошлой осенью), в лотах под этим брендом встречался явный избыток совсем мусорных результатов. и 10% это вообще говоря очень дофига.
вот если бы у них сопротивление за сотню переваливало, точно открыл бы диспут, т.к. не смог применить в сборке.
на каком основании? в лоте оно нигде не заявлено.
Ну и результаты нагрузочного теста будут довольно сильно отличаться, разве этого будет недостаточно для решения спора?
имхо с такими параметрами достаточно бесперспективное дело.
хотя переодически попадаются рассказы, что прокатывало даже при очевидно неадекватных претензиях, так что всякое бывает.
Видимо Лиитокла делает всё же оригинальные банки для Лыжи, но возможно торгует отбраковкой или юзает конвейер в «третью» смену без должного контроля.
Подделку LG по маркировке можно отличить, но это нужно хорошо знать особенности её строения
Вот при 15А два аккумулятора с большим расхождением внутреннего сопротивления как раз и покажут большие отличия по ёмкости. Показываем какой процент из заказа бракован и просим частичный возврат. Если продавец адекватный и понимает, что такое вполне реально, можно и получить компенсацию, а может конечно и послать, тут как повезет )
Только на емкость в Ач это не влияет. Например, вставляете вы два аккумулятора в тестер, говорите ему «держи ток в 1 А» и запускаете разряд. Разряд будет идти одинаково, только напряжение на том, где меньше внутреннее сопротивление (назовем его первым) будет несколько выше. В конце процесса разряда напряжение на втором снизится раньше и раньше достигнет предела отключения тестера, но у лития там начинается достаточно резкий спад, поэтому разница будет небольшой. При этом, второй будет больше нагреваться, т.к. больше энергии будет падать «внутри». А более высокая температура — лучше показатели разряда.
Поэтому вполне возможны ситуации, когда по Ач два аккумулятора с разными внутренними сопротивлениями покажут себя одинаково. При этом, конечно, по отданным Втч они будут различаться. Но ведь Втч часто не указывают в спецификации продавца.
В общем случае — да. Но это надо точно понимать всю тонкую химию литий-ионных батарей, чтобы однозначно сказать, что это обязательно так. Мне казалось, я встречал в китайских «партиях» аккумуляторы с увеличенным внутренним сопротивлением, в то время как емкость у них соответствовала заявленной.
Точные определения. Ну или хотя бы «на пальцах»...))
Точных определений не дам, экспертом себя никогда не считал, только судил по тому, с чем сталкивался на практике. Года три назад бросал курить и пользовался вейпом, покупал для него высокотоковые аккумуляторы(не оригинальные), тестировал охапку и отсортировывал по емкости, в процессе замечал, что аккумуляторы с меньшим внутренним сопротивлением тестировались дольше и в итоге давали лучший результат. Если подумать логически, вдвое большее сопротивление означает, что что-то с элементом не так и явно в него что-то не «доложили» во время производства, на практике так и получалось, плюс они грелись активнее, по сути отдавая часть энергии в воздух. Ну это всё на пальцах и не факт, что верно )
Проблема не в полученном «наблюдении», а в его «трактовке».
При нагревании, скажем так, 'энергитическая' емкость аккумулятора возрастает. Физика процессов очень сложная, попробую воспользоваться дичайшим утрированием. Предположим, что аккумулятор представляет собой сосуд с электролитом, в котором плавают гранулы заряда. (дикое утрирование). При возникновении электрического тока (нагрузке) напряжение на выходе будет зависеть от напряжения в гранулах (положим = const) и потерь в электролите.
Нагружаете малым током — аккумулятор высасывает все гранулы и напряжение проваливается до 0. Для примера:
По мере возрастания тока (больше ток — график ниже) особых изменений не происходит. Про дополнения к нижнему будет позже. Не думаю, что вы увидели что-то необычное.
Итак, по мере разряда кол-во 'гранул' (утирование) уменьшается и всё большую роль начинают играть потери от каждой гранулы по электролиту. При нагреве аккумулятора нагревается и его «химия», а значит и повышается активность этого электролита. Т.е., нагрели, скорость хим. реакции возрасла и внижающееся кол-во гранул (путей отвода тока) 'компенсируется' уменьшенными потерями в электролите. Вроде-бы, вот он, профит! Грей аккумуляторы и получишь халявный приз. Увы, приз не приз и не халявный. Возрастание локального тока от уменьшающегося кол-ва «гранул» приводит к энергичному разложению. В п/п электронике это называется 'шнурование тока' и результат тот-же = прожженная дырка. Пока банка 'полная' нагрев влияет мало, т.к. локального 'экстратока' не возникает. А вот когда всё разряжено…
Далее и конкретнее к subj.
Когда батарея практически разряжена, «гранул» остается мало и потери в электролите высокие (говорил). Охладили — и потери резко возросли, именно резко. Это выражается как в снижении 'напряжения вообще', так и 'выходного напряжения' особенно, т.к. (барабанная дробь), разряд ведется током и напряжение на контаках банки меньше напряжения в активной зоне. Из-за падения-потерь. Охладили = потери возрасли = напряжение быстрее сваливается.
Далее, по «сваливается».
Еще одна профанация — положим, что потери в банке есть «сопротивление», которое зависит (см. выше, чтоб не повторяться). В конце разряда это «сопротивление» очевидно возрастает. При этом стоит помнить о ВЫСОКОМ токе разряда (а иначе чтож оно нагрелость то??). Далее переходим к голой электронике — внутри батареи последовательное сопротивление, нагруженное на другое сопротивление. Будет ли напряжение на выводах батареи отражать реальное напряжение активной среды батареи? Очевидно «нет» и чем больше внутреннее сопротивление, тем больше и больше это «нет». Вот если отключить нарузку… ну, тогда на выходе будет уже никак не 2.7-3В. ))
Чтоже получается, при высоком токе нагрузки не выбирается «вся» 'энергия' банки? И да и нет. Точнее, и нет и да. «Нет» — внутренне сопротивление не дает получить полезное «напряжение», «да» — повышенный нагрев повышает скорость хим. реакций и оставшаяся активная среда позволяет высосать энергию, повторюсь — в ущерб ресурсу.
На этом официальная часть закончена.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Одна проблема всех подобных обзоров — отсутствие тестов на циклирование.
По этой причине все подобные обзоры (а их 100% и-нете) на самом деле бестолковы и бессмысленны по сути.
Чем гальванический элемент, заявленный как аккумулятор, принципиально отличается от батарейки?
Тем, что позволяет его использовать ОЧЕНЬ много раз (циклы заряд-разряд). При этом, с минимальной потерей т.н. емкости, ну и мощностных характеристик (способность выдавать большие токи определенное время).
Человечество напридумовало туеву хучу ЭХ систем и лишь не больше сотни было засунуто в коммерчески выпускаемые гальв. элементы 1 рода (батарейки).
А в аккумуляторы — с десяток от силы…
А почему? Да потому что далеко не всякую батарейку можно довести до состояния вменяемого аккумулятора. Любой знает, что батарейки тоже не так что бы совсем «одноразовые». Их можно заряжать по нескольку раз (с потерей емкости и бывает, что это опасно). Так вот, китайчатина принципиально отличается от брендов не только ценой (что само собой разумеется), но по главному параметру — устойчивости к циклированию. ЭХ система вроде как одна и та же, а результат может отличаться весьма сильно.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Я все это к чему — если автор таки начет циклировать и сравнивать, то он будет крут и замечателен. И даже войдет в анналы, т.к. всю эту унылую китатайчатину (Лиитокалу и проч. ноунейм) по главному параметру (устойчивость к циклированию) никто и никогда не сравнивал с продукцией Большой Пятерки (2 корейца + 3 японца). Даже я, т.к. принципиально не покупаю китайское гуано.
Причем, необходимая аппаратура у автора есть (насколько я понял), нужно только добавить ИБП.
Главное, что бы было большое желание и терпение. Ибо, это все будет весьма продолговато — несколько недель, а то и месяцев.
Только вот сравнительных циклирований я што-то не припомню.
Типа, всенародно-любимых и распиаренных на Трубе розовых Лиитокал супротив родных розовых Самсунгов. Или сабжевой китайчатины типа «HG2» относительно шоколадок от ЛыЖы.
Возможно, я что-то упустил или забыл. Вы не напомните?
Ато на трубе много кто понапаял сборок для электротранспорта из всякого китайского хлама. А вот что с ними происходило далее, в процессе использования, почему то все молчат. Прямо-таки секретики Поли-Шанель;))
Циклировать бренды смысла не вижу. У них даташиты, там всё есть, в том числе и количество циклов в идеальных условиях. В любом случае у каждого применения, будут свои особенности сильно влияющие на ресурс.
Если брать топовые самокаты, где по 3 КВт на колесо — там, возможно, так и есть. Но обычно там и батареи идут изначально получше, так что их перебирать не приходится.
А в обычных бытовых самокатах токи невысокие. Например, у меня куго м4 про. 500 Вт по «паспорту», контроллер на 21 А, то есть, 1 КВт при 48 В. Аккумулятор изначально был на 12.5 Ач, для него 21 А — это всего лишь 2С нагрузка. То есть, в два раза ниже, чем в вашем относительно малоточном шуруповерте.
Обычно в самокаты ставят среднетоковые элементы, рассчитанные где-то на 10 А и с сопротивлением больше 20 мОм. То есть, именно такие, как у вас в обзоре.
Разница в параметрах — да, это проблема для больших сборок. Частично можно компенсировать БМС с балансировкой. Однако, 80% энергии снять все равно удастся.
Бис же тоже не каждый элемент выполняет, так что связка все равно будет постепенно деградировать. В шуруповерте 5S2P сборка довольно быстро накрылась из-за одного некачественного аккумулятора. Не было замены, пока ждал доставку, во время очередной зарядки вообще всё накрылось, вот с тех пор считаю, что даже небольшой разброс характеристик это зло и лучше чуть больше заморочиться, зато эксплуатировать спокойно. Тем более самокат или велосипед, его же в случае чего катить возможно придётся далековато )
Я сказал, что туда не нужны высокотоковые, способные 20 А и 30 А отдавать — не будет там таких нагрузок на элемент. Среднетоковые (те, что на 8 А или 10 А рассчитаны) там себя прекрасно чувствуют, т.к. нагрузки примерно такие.
Остановился тогда на подделках под самсунг 25R. Взял 10 шт с доставкой из китая, ждал, пока придут. Не дождался, заказал на «распродаже» 3 шт с доставкой из России. Получил, замерил — 26 мОм, то есть, примерно как у вас. Поменял в одном аккумуляторе от болгарки, она заработала на порядок лучше, но, все же, то, что аккумулятор чуть слабоват видно было.
Затем пришла посылка из Китая. Там оказались аккумуляторы с сопротивлением 17 мОм! На них собрал второй аккумулятор (ну, было в комплекте два, значит, два и менять), он работает лучше.
без уточнения непонятно как цифры трактовать.
Я как-то рассчитывал нагрузку на своём колесе — уже цифры точно не помню, но там в пике выходило где-то около 5 амперов. То есть даже честных 10А хватило бы ну просто с лихвой.
Итого: эти аккумуляторы хотя и выдают обещанную ёмкость, но годятся лишь для сравнительно низкотоковой нагрузки. Или там, где длительность работы под нагрузкой не принципиальна.
https://aliexpress.ru/item/item/4000581261420.html
Через 18 месяцев работы в повербанке у одного емкость просела на 4% у трех около 1%
У лиферов 26650 после 2-х лет хранения падение емкости минимальное.
Это сильно преувеличино. В 2019 году после первого сезона батарея 10S2P потеряла 80% емкости. По быстрому заменил 4 банки. С тех пор батарея жива здорова, последний тест с ней такой был в январе 2022г. Что будет с емкостью если заряженную хранить всю зиму на балконе?
Делал замену банок в батарее 12S1P на 32700. Измерял емкость каждой банки и заменил самые «уставшие».
www.youtube.com/watch?v=Te3itiCiEFk&ab_channel=AlexSh
www.youtube.com/watch?v=zIeL5sB43Ic&t=7s&ab_channel=AlexSh
www.youtube.com/watch?v=LFzR-G5IVH8&t=11s&ab_channel=AlexSh
www.youtube.com/watch?v=JDFbcMlLOEs&ab_channel=AlexSh
www.youtube.com/watch?v=l0SAyRbwy6k&ab_channel=AlexSh
А тут вообще свинцовые акк с нуля и тоже в гараже:) ссылка
У высокотоковых 18650, например, у родных VTC5A от Sony/Murata acIR в диапазоне 8-10мОм. У VTC5A от Liitokala порядка 13-15мОм.
При сборке аккумов из оригинальных банок из одной партии, как правило, проблем не возникает. Но вот из китайских поделок… В одной партии не оригинальные банки могут отличаться по aсIR чуть ли не в два раза.
acIR — конечно не идеальный показатель, правильней измерять dcIR, но на это надо время и если аккумуляторная сборка не из 2-3 банок, а например из 300, то это становится очень замороченным делом, но измерение и сравнение aсIR между банками, при абсолютно одинаковых НРЦ на всех измеряемых банках, хоть как-то быстро позволяет отсортировать и собрать сборку из банок с близкими начальными ТТХ.
Перед замером acIR параллелю все банки на несколько дней с равными уровнями НРЦ из диапазона от 3.6-3.8В, ибо примерно при 60% уровня заряда acIR минимален.
Измерение и подбор по ёмкости на разряд должно проводиться под номинальным током нагрузки, а не током в 0.5-1А на банку, как это предлагают большинство зарядно-разрядных устройств.
И это всё касается не только высокотоковых аккумуляторов и не только литий-ионных аккумуляторов, если только интересует долгая беспроблемная и безопасная работа аккумуляторной сборки.