Обычный корпус ПК имеет размеры примерно 46х42х18 сантиметров, и носить его с собой несколько затруднительно.
Сегодня мы рассмотрим корпус, специально разработанный для тех случаев, когда важна компактность и не подходит ноутбук, и добавим в него подсветку всего за 0 рублей:)
По России доставку посылки выполняла компания DPD.
Она дополнительно упаковала её в свою упаковку. Доставка заняла 39 дней.
Корпус поставляется в цветной коробке размерами 290х220х320 мм из глянцевого гофорокартона с обильной полиграфией.
Сверху коробка снабжена пластиковой ручкой для удобства переноски, благо вес в 3200 грамм позволяет.
Корпус ориентирован на китайский рынок, поэтому вся маркировка на упаковке только на китайском языке.
Внутри коробки корпус зафиксирован вкладышами из пенополиэтилена.
Кроме корпуса в коробке размещается коробка с крепежом и набор декалей…
Вот это, по-моему, вообще в самый последний момент в комплект добавили:)
… и инструкция по сборке на одной страничке формата А4:
Корпус выпускается в 7 вариантах цветового исполнения — красный/жёлтый/голубой/черный/серебристый/белый/розовый.
По согласованию с продавцом боковая крышка может быть сплошной из закалённого стекла или перфорированной из алюминия. В моём экземпляре — стеклянная.
Стекло толщиной 4 мм, слегка тонированное, полоса вдоль краёв покрыта чёрной краской.
Крепится вот такими алюминиевыми винтами, которые откручиваются пальцами и позволяют снять боковую стенку без применения инструмента(правда, непонятно зачем:).
К корпусу прилагается набор пылезащитных сеток, которые устанавливаются под перфорированными панелями. Из коробки — не установлены, потому что при сборке ПК корпус Вы всё равно будете разбирать.
Внутри корпуса на время транспортрировки парой пластиковых стяжек закреплена ручка для его переноски.
Внешние размеры корпуса 249х155х249 мм без учёта выступающих деталей, установленная ручка добавит ему в высоту ещё 45 мм.
Корпус представляет собой разборную конструкцию из алюминиевых панелей толщиной 1,5 и 2 мм, прикрепленных к внутреннему каркасу из листовой стали толщиной 1 мм винтами с потайной головкой.
На этом моменте мне вдруг вспомнился WV Polo Harlequin, и я специально поинтересовался у продавца, не планируют ли они продавать корпуса с панелями разных цветов. К сожалению, пока что не планируют:)
Панели можно снять, и их придётся снять при сборке корпуса.
Паттерн перфорации:
Внутренний каркас из стали также является разборным — у него можно снять заднюю стенку(и её
придётся снять при сборке системы с дискретной видеокартой) и рамку для крепления блока питания.
На передней панели корпуса находятся кнопка Power, совмещённая с индикатором включения, и два разъёма USB 3.0. Индикатор активности HDD отсутствует.
Все они распаяны на одной печатной плате, которая крепится к каркасу двумя винтами.
На мой взгляд, разъёмов маловато. Хотелось бы как минимум ещё два USB 2.0, да и выход на наушники не помешал бы.
Корпус рассчитан на установку блока питания форм-фактора SFX или SFX-L.
Они имеют размеры 100...125x63.5x125 мм(для сравнения: обычный АТХ — 140х150х85 мм, без доработки напильником он сюда не влезет).
Блок питания крепится к специальной рамке.
После этого рамка вместе с блоком питания крепится к верхей и передней стенкам каркаса.
Ширина материнской платы при этом ограничивается 180 миллиметрами — более широкая упирается в блок питания и без переноса его в другое место в корпус не помещается.
В нижней части передней панели можно расположить один накопитель типоразмера 2,5".
При этом, возможно, придётся срезать пластиковый выступ на разъёме кабеля питания, чтобы он не упирался в стенку корпуса и не создавал выламывающей нагрузки на разъём на самом накопителе:
Ещё один или два накопителя можно закрепить на передней стенке консольно рядом с блоком питания:
В корпусе предусмотрено пять мест для крепления вентиляторов: 2х80-мм на верхней и нижней стенках и 1х90-мм на задней.
Расположенные тут отверстия позволяют закрепить на каждом месте 80-мм вентилятор или накопитель типоразмера 2,5".
Таким образом, в этом компактном корпусе можно разместить до 7 накопителей 2,5". Правда, ценой ухудшения продуваемости даже без такого экстрима — крепления для этих накопителей перекрывают часть площади крыльчатки вентилятора:
В комментариях к прошлому обзору был задан вопрос, насколько воздушные фильтры снижают поток воздуха.
Cпрашивали - отвечаем:
Контрольный замер — вентилятор с частичным перекрытием креплениями. Скорость потока — 2,5 м/с.
Накладываем защитную сетку. Скорость потока падает до 2,0 м/с.
Накладываем перфорированную панель. Скорость падает ещё больше — до 1,0 м/с.
Убираем сетку, оставляем перфорированную панель. Скорость потока воздуха приподнимается до 1,1 м/с.
Во всех замерах поток воздуха направлен сверху вниз, от датчика скорости.
Для оздоровления общей обстановки в корпусе рекомендую использовать короткие кабели SATA. Если у Вас такой уже есть — хорошо, если нет — в конце обзора будет описан процесс переделки.
Материнская плата в корпусе устанавливается на четыре или шесть точек крепления в зависимости от её размера. Если пять из них жестко закреплены на каркасе, то с шестой возможны варианты.
Она является съёмной и располагается на задней стенке корпуса.
При сборке системы без дискретной видеокарты трогать её не надо. При сборке с наличием таковой её нужно предварительно снять с задней стенки корпуса, потому что потом кожух видеокарты и система её охлаждения помешают до неё добраться, и отложить в сторону, потому что запасной стойки в комплекте почему-то нет.
Корпус рассчитан на установку материнских плат длиной до 225 мм, то есть mini-ITX(170x170 мм) и mini-DTX(195х170 мм) сюда войдут любые, а micro-ATX — только те, у которых не более трёх слотов расширения.В качестве таковой платы для тестовой системы используем Colorful H1110M-K, а в качестве видеокарты — GTX1050Ti Mini. Кулер обычный боксовый, потому что все остальные у меня имеющиеся в этот корпус не войдут по высоте (максимально допустимая 130 мм).
Максимально допустимая длина видеокарты по текстолиту 235 мм без установки накопителя на передней стенке корпуса и 230 мм при его наличии.
У некоторых карт при этом могут возникнуть сложности с подключением кабеля дополнительного питания. К примеру, этой Radeon X1900GT будет просто необходим разворачивающий переходник.
После того, как с корпуса сняты все навесные панели и задняя стенка, можно приступать к собственно сборке.
Она начинается с установки материнской платы и подключения к ней проводов от передней панели.
Не забываем про панель-заглушку:)
Затем подключаем к плате блок питания, а к блоку питания — кабель ввода 220 В. Кабель ввода 220 В довольно короткий и поэтому задняя стенка корпуса при этом будет немного мешаться под руками.
Блок питания рекомендуется брать с золотым или платиновым сертификатом, способный работать в пассивном режиме: прямого выброса воздуха из блока питания наружу корпуса нет, поэтому вентилятор будет просто гонять нагретый воздух по кругу. Цена таких блоков SFX-L — разговор отдельный, но компактность всегда стоила денег. Если их таких нет, то можно сурово обработать напильником обычный АТХ, но за попытку обхода системы придётся платить ограничением по высоте процессорного кулера:)
Ставим видеокарту.
После этого заднюю стенку можно вернуть на место и плавно переходить к навешиванию съёмный панелей.
Обратная сторона материнской платы при этом практически полностью доступна, проблем с установкой на неё накопителей М.2 не возникнет.
Комплектная ножка, вид сверху и снизу. Таких с корпусом идёт четыре штуки. Ставятся они на место винтов, крепящих навесные панели: штатный винт выкручивается и заменяется удлинённым из комплекта крепежа, который прижимает ножку к панели, вкручивась на место штатного винта. Верхняя часть у ножки плоская, а отверстия в панелях раззенкованы под потайные головки, поэтому перетягивать винты при креплении ножек нельзя — пластмасса треснет.
Ножки можно крепить к любой из трех сторон корпуса, на которых есть соответствующие отверстия. Так как на самом корпусе маркировки нет, то его при этом можно ставить любой нужной стороной.
Рядом с репликой Mac Pro 2013:)
На фоне обычного АТХ корпуса:
В зеркальной конфигурации:
Стресс-тест системы(выполнялся без установки воздушных фильтров и дополнительных вентиляторов):
Без подсветки корпус смотрится несколько скучновато.
Когда-то раньше наборы CCFL ламп с инвертором продавались в любом компьютерном магазине, но я давно уже не встречал их в продаже. Зато сейчас доступен другой вариант подсветки — светодиодная.
Подсветку будем ставить белого цвета. Во-первых, это стильно и модно, а во-вторых — белые светодиоды сейчас проще всего достать:)
Самый доступный источник белых светодиодов в наше время — это, конечно же, LCD матрицы от ноутбуков. Давят их часто, ремонту в этом случае они не подлежат, и в любом СЦ их собирается много и их там не жалко.
Для подсветки нам понадобится две(хотя лучше три). желательно одинаковых. Главное требование к ним — подключение подсветки
двухжильным шлейфом.
Матрицы разбираются достаточно легко, потому что задача собирать их обратно в работоспособном виде не ставится. Кроме собственно стекла с парой поляризационных плёнок тут есть плёночные отражатель и рассеиватель, плоский световод из оргстекла и плата управления со светодиодной линейкой на ленточном кабеле.
Собственно интересующая нас сейчас часть матрицы без ненужных деталей выглядит так:
Плата управления нам целиком тоже не нужна. Драйвер светодиодной подсветки располагается на её краю, поэтому просто берём обычные ножницы и отрезаем лишний текстолит:
На обратной стороне можно видеть широкую дорожку, подводящую ток к драйверу:
Просто подключения напряжения питания 12 В(по техническому описанию матрицы допускается от 6 до 24) будет недостаточно — драйверу требуются ещё сигналы BL_EN(включение) и PWM(управление яркостью). Для наших целей их можно объединить в один провод и подать на него высокий логический уровень — +3,0...3,5 В с делителя.
Проверяем исправность драйвера и светодиодной линейки. Если работает(при правильном подключении должно работать сразу) — продолжаем, иначе берем другую матрицу.
Светодиодная линейка у нас длиннее корпуса, который мы будем подсвечивать. С заводскими CCFL была бы та же самая засада — они выпускались длиной 100 и 300 мм, 100 мм для этого корпуса маловато, 300 уже не лезет.
Но это поправимо. Размечаем её с таким расчётом, чтобы светодиоды впоследствии оказались равномерно расположены по её длине(для данного корпуса расстояние между центрами крайних светодиодом примерно 210 мм — то есть через каждые 70 мм), снова берём ножницы и режем её на части. Текстолит тонкий, режется легко.
Мне пришлось вырезать по 40 мм из крайних секций и 65 мм из средней.
Ненужные отрезки убираем, нужные зачищаем от паяльной маски.
И спаиваем воедино плоскими пучками проволоки. В принципе, оплётка тоже неплохо подойдёт.
Сверху — исходная линейка, снизу — после доработки.
Подключаем питание… и обламываемся — ничего не светит. То есть не светится.
Устраняем короткое замыкание по входу. И снова ничего не светит.
Проверяем напряжение на выходе драйверов. Там больше 40В — драйверы работают нормально. А света нет.
Оказывается, схема соединения диодов в линейке немного не такая, как сначала казалось, и после порезки платы цепь оказывается разорванной.
Но это легко поправимо.
В указанных местах наклеиваем кусочек термостойкого скотча, разрываем одну дорожку, зачищаем другие, отгибаем плоский кабель и впаиваем пару перемычек:
Проверяем снова, и теперь убеждаемся, что всё работает. На этом моменте придётся распотрошить ещё одну матрицу ради куска плоского кабеля, чтобы удлинить имеющийся.
Всесторонне изолируем доработанные линейки термостойким скотчем во избежание коротких замыканий.
Перед установкой защитим платы драйверов помещением их в картонные конверты.
Готовая подсветка в корпусе выглядит так:
Общий вид в интерьере:
Выводы: 1. Корпус компактный, из прочного металла, сделан аккуратно, хотя и не лишён недостатков в плане разъёмов и продуваемости. Любителям компактных сборок, наверное, понравится, несмотря ни на что.
2. Подсветку корпуса можно сделать самостоятельно без особых сложностей и затрат.
Цена указана с промокодом на странице товара:
Бонус: как укоротить SATA кабель
Для переделки потребуются нож, паяльник и силиконовый герметик либо эпоксидный клей. Ничего особо сложного в процессе переделки нет.
Вскрываем ножом корпус разъёма.
Внутри он залит термоклеем, который понадобится срезать.
А ещё аккуратно разогнуть усики рамки заземления экрана, отметить какую-то сторну разъёма и кабеля и откусить жилы от контактов. Если что-то пойдет не так и контакты обломаются — не расстраивайтесь.
Обрезаем кабель на нужную длину, зачищаем жилы.
Кабель SATA состоит из двух дифференциальных пар сигнальных линий и одного проводника, обеспечивающего заземление обоих экранов.
Проводники дифференциальных сигнальных пар между собой не свиты, представляют собой моножилы, паяются легко.
После пайки промываем разъём спиртом, прозваниваем на отсутствие коротких замыканий и проверяем работоспособность.
Слева — тест скорости чтения накопителя до переделки кабеля, справа — после.
Видно, что переделка кабеля не ухудшила его скоростные характеристики.
После этого разъём можно собирать обратно. При этом настоятельно рекомендуется заполнить полость корпуса разъёма герметиком или эпоксидным клеем: кабель сейчас стал жёстче, и его изгибы и скручивания без фиксации жил между собой могут вызвать нарушение контакта ламелей в разъёмах.
Для сравнения: сверху — кабель SATA от Apple, в центре — переделанный кабель, между ними — стандартный кабель SATA.
Кстати, Олег, два момента:
1) Насколько я вижу по вашим фотам — обычный таки спокойно влезет вертикально, если накопитель на морду не ставить, причем еще и забор воздуха будет от морды через отверстие, и выхлоп в перфорацию боковой стенки. Правда, крепеж придется колхозить, да.
Ну а в тяжелом случае и для истинных экстремалов всегда можно поставить голую плату из обычного бп без корпуса.
2) Я, конечно, понимаю, что у вас матрицы халява, а ленту светодиодную покупать надо, но все же 99% читателей, если будет повторять, возьмет обычную ленту и подключит ее к 12в линии блока питания без какого-либо «создания троллейбуса из буханки».
А вот вашей подсветкой из матриц можно сделать кое-что другое. Там узкие светодиоды, а ваш корпус оснащен боковой стенкой из оргстекла с окраской по краю. Крепите ваши две линейки сверху и снизу так, чтобы светодиоды светили прямо в торец стекла (при этом благодаря закрашенному краю их самих видно не будет), а дальше маленькой фрезой изнутри матовым следом создаете любой контурный рисунок или надпись. При работе подсветки она будет светиться и такая подсветка корпуса будет выглядеть поинтереснее, чем подсвечивать просто минималистичную мать с боксовым кулером и жмутком проводов от бп (потому что кабель-менеджмента в корпусе таки нет).
Это сложнее, фреза понадобится алмазная. Зато намного долговечнее будет (стекло долго не покроется царапинами и будет оставаться прозрачно-невидимым за пределами рисунка).
Не должно, если через мокрую бумажку и глубоко не резать.
Сам этим методом в студенчестве гравировал вины на боковых стеклах «треугольниках» автомобилей, ни одного не ушло. Если резануть на какие полмиллиметра и больше — тогда да, есть шанс, но тут задача чисто заматовать, максимум на одну десятку углубление будет.
Механическая обработка закалённого стекла невозможна.Ну значит такое оно было закалённое.
А за разделку кабеля — спасибо, надо будет порезать — а то страшно было. Вернее, даже не задумывался о такой возможности.
Плата N3700-ITX, пара SSD — на 240 и 1000 Гб, вентиляторов нет вообще.
Целью было создание ночника с акустическими эффектами, совмещенный с компьютером?
Мне, например, она не важна, в игры не играю, поэтому взял себе и жене неттопы MSI Cubi. 0.45 литра объем корпуса. Вот где компактность и настоящий минимализм.
Если нужен большой монитор и внешняя клавиатура, то ноутбук избыточен.
Когда я жил в общежитии, то у меня системный блок был собран в обычном корпусе Codegen, обрезанном по ширине материнской плате. Системный блок заталкивался в рюкзак, сумка с двумя ЖК мониторами вешалась на плечо при переездах.
Когда места на столе мало, на нём стоят 4 колонки, эквалайзер, монитор, два УНЧ в стальных корпусах, клава, два мыша, хаб, звучка, РГ, телефон, и куча всего ещё, и это при ширине стола в 1 метр 12 см, то размер корпуса компа имеет значение.
Особенно, если привык к обращению к нему напрямую, лицо в лицо :)
А стол вдвое шире обычного есть куда?А микрофон тогда зачем и 2 УНЧ?И поэтому системный блок приходится держать с открытой крышкой? Вообще-то давно уже придумали eSATApd, который позволяет одним разъёмом вынести на стенку ПК SATA вместе с питанием 5/12В, подключить к нему жёсткий диск одним движением и отложить его в сторонку.
Передаю «фототелеграмму ТАСС», поскольку рука «колоть устала и ядрам пролетать мешала гора...»
При таком размере стола всё на максимум.
Над столом прямо — окно. Слева стена с изображениями ранее живших, она занята.
Просто, не надо… максимализма, чтобы понять другого человека.
Надо стараться сплачиваться, такими какими мы есть, а мы все пытаемся друг-друга…
А…
Мир.
Но, мы должны стараться меняться к лучшему, все.
Как, Вы думаете?
Вот мой, «стол инженера», справа от меня:
Есть ещё слева-сзади стол, паяльно-радиоэлектронный :)
По моему чертежу, корифаном сделанный.
Всё?
Что же Вы меня так тянете на вскрытие, дислокации и на потерю ориентации?
Но в неттопе хотя бы оперативки можно побольше воткнуть, SSD нормального объема, процессор в нем более-менее нормальный, и видеокарта дискретная бывает.
А также Intel NUC, Asus miniPC, ну и упомянутый мной MSI Cubi. Выбрать есть из чего.
Вы, измеряли температуры остальных компонентов в Бриксе, после 1-2 часов работы? Цепей питания?
Сколько ему жить с его постоянными перегревами и без возможности «ему помочь», доделать, проапгрейдить, улучшить охлаждение?
Я привык надеяться на оборудование согласно его цене и моим расчётам на него.
Тем более с учётом вложенных в их доработку мозгов и времени.
Но, если я не могу победить парадигму устройства рассчитанную на быстрое «самоумирание», то я не могу его считать за нормальное устройство.
Тогда это, только брак и мусор.
ваш самосбор на говноматеринке думаете прослужит дольше? эти бриксы без проблем у людей раюотают некоторые уже несколько лет
Реактивный снаряд рядом с его репликой.
Нынче не требуется в делах результат, сейчас в моде «движение» к нему.
Бесконечное, затратное, но — движение… к недостижимому идеалу.
Всё пришло в «движение».
К слову, пресловутая ручка — опциональна и снимабельна.
С точки зрения производства он близок к идеалу — никаких криволинейных поверхностей и глубокой штамповки, минимум сварки, почти все детали конструкции — плоские листы.
С точки зрения сборщика ПК — в реплике MP2013 надо вывернуть 20 винтов только чтобы снять внешний кожух, для снятия кулера вообще нужна полная разборка конструкции.
С точки зрения пользователя — внутрь лазить вообще незачем.Как любое малосерийное изделие. Вы просто не видели набор жгутов к блоку питания за 80 евро.Покажете полный по идеологии? Очень интересно, как это.
Технологичность производства не является адекватной, технологичности применения и эксплуатации.
Или Вас этому не учили?
Тогда, проехали.
2 месяца назад я выкладывал обзор очень технологичного корпуса, у которого доступ к внутренностям даже отвёртки не требовал — одним движением ручки откидывалась боковая стенка, на которой размещалась материнская плата. И точно так же почти сотня человек ныла в комментариях «мне трудно это понять, зачем туда вообще лазить, дизайн на любителя»…
Причём им пока ещё отпускные не заплатили.
Но, просили потерпеть.
… 10 шакалов из 10 за качество!
По нашему с вами диалогу чуть выше — о вкусах, полагаю, спорить нет смысла.
Я бы такой не взял. Мне не удобно под мои запросы и предпочтения.
Нет, с моей стороны много.
тот мой вопрос выше
— был адресован пользователю alexanster
©
В SFF мире они никому не интересны тк дизайн очень на любителя, а цена как за нормальный экземпляр.
А тут еще и за «свои», вообще не верится что кто то это покупает.
Я вот поискал сейчас, и не нашел…
Ассортимент банггуда я знаю и регулярно просматриваю. Корпусов этой фирмы там не было и нет.
А самое смешное — H1 пришлось отзывать из продаже. Пожароопасен. Заводской брак в целой серии.
Ну раз зашла речь — да пофиг на дизайн. Я привык, что компу место исключительно под столом, где его не видно и меньше слышно.
(Конечно, это из совсем другого сегмента)
Только НР упакован плотнее )))
На крупном IT предприятии крупный поставщик аппаратуры меняет планки памяти порой неделями.
Правда, на 1000+ серверов такое случается раз в два-три года. А вот это уже показатель ;-)
«Я Вашу дочь, того»))
надеюсь сегодня закончу свой проект выходного дня. Мама Q170S1 с мутантом QNCT
Внизу оставил место для двух 2,5" дисков.
а корпус оверпрайз имхо.