На данный момент в ассортименте компании Voxelab 2 фотополимерных принтера:
Proxima и Polaris.
Proxima сейчас является «старшей» моделью. В ней чуть больше площадь печати, и стоит монохромный дисплей.
Polaris — младшая модель, стоит немного дешевле (разница несильно существенна по хорошему, но она есть). Из отличий что я знал — стоит более простой экран, немонохром. Так же 2К разрешение (2560*1440), LCD 5.5". Область печати 115*65*155. Позиционируется как принтер для новичков.
Было очень большое желание поковырять его, ради праздного любопыства сравнить в чем же разница между ними. Поинтересовался у продавца, не намечается ли никаких «распродаж» в ближайшее время. Но впереди Китайский новый год, им сейчас не до распродаж, надо отдыхать. Но предложил интересный вариант, «one-time used» принтер с весьма существенной скидкой. Я подумал почему бы и нет, и приобрел.
Упакован все так же хорошо, как и Проксима. Картонная коробка, со всех сторон зажат вспенным полиэтиленом. Сверху в пазах лежали: внешний блок питания, шнур питания, пара шпателей, перчатки, шестигранники с запасными болтикам, инструкция и флешка. И запасная Fep пленка для ванны.
Под колпаком в нише уплотнителя лежал столик (так же как и в Проксиме).
Абсолютно идентичный тому, что стоит в Проксиме. Из пластика только «бобышка».
Ванна показалась очень знакомой, приложил от проксимы — да, они абсолютно идентичны. Такая же металлическая, пазы все сопадают, пленка взаимозаменяемая.
Крепления все так же металлические, как и на «старшем брате».
Вал смазан, ровный без биения. Рельса такая же «жирная».
Собственно тут тоже все идентично, все вполне достойно.
Оптический датчик по Z.
И вот единственная разница, которую я пока что увидел. Цвет основания и форма немного отличаются, но главное отличие — экран. То что он меньше, это понятно. Есть нюанс в том, что разрешение экрана такое же, а размер меньше, следовательно «размер» пикселя чуть-чуть меньше. В теории можно получить бОльшую детализацию.
Но есть особенность, где возможно кроется идея формулировки «для новичков». На Проксиме экран без защитного стекла сверху, сделано для того чтоб был меньше зазор между «моделью» и экраном, и возможностью получить лУчшее качество печати. @AndyBig не раз демонстрировал улучшение качества печати без защитных стекол и различных пленок. Но шансов накосячить немного больше, например если порвется пленка — надо сидеть аккуратно очищать экран от застывшей смолы. У меня уже такое случилось :) Оттер все нормально, но делать это надо очень аккуратно и стараться избегать таких моментов.
Тут же стоит защитное стекло. Все же оно и более стойкое к царапинам (вернемся к криворукости начинающих фотополимерников), и оттирать смолу можно смелее.
Скажу по себе — меньше чем за поллитра израсходованной смолы руки распрямились, пальцами случайно меньше тыкаю куда не нужно, и соответственно меньше необходимость оттирать отпечатки от пленки и экрана.
Внешние панели металлические, покрашены чуть в более темный оттенок. Флешка так же сбоку подключается.
Форма и вырезы тоже идентичны Проксиме. Так же везде металл.
Но а теперь по традиции надо ж разобрать все и посмотреть что внутри.
Экран абсолютно такой же, работает адекватно, все аккуратно и изнутри.
Плата так же Читу. Внутри абсолютно все то же самое, все методы крепления такие же.
Немного иначе выглядит изнутри «основание» экрана. На проксиме оно было литое с фрезеровкой. Изнутри были ребра жесткости. Тут просто фрезеровка из толстой плиты алюминия.
Днище так же из металла.
Менюшка практически такая же.
Есть только отличие минус на 1 иконку, но не критично. Минимально необходимый набор всех функций присутствует.
А далее все собираем как было. И делаем то единственное, что нужно сделать с новым принтером — отрегулировать столик.
Ослабляем два винта спереди, чтоб столик свободно вращался.
Лист «after-sales service» как и в прошлый раз пришел на помощь. Далее нажимаю автохоум, раза 3-4 нажимаю опустить на 0.1мм, и затягиваю винты и прижимая столик к экрану.
И все, принтер готов к работе.
Резину взял на пробу их же. Стандартная, красный полупрозрачный.
Цвет клевый, мне понравился.
Далее нужно подобрать время засветки смолы. Использовал так же кубик от RussianSla. Подготовил-напечатал.
Детали промываю в спирте. Для этого 2 тазика, один для первичной мойки, там более грязный спирт. Когда деталь хорошо промыл там, дополнительно промываю в втором тазике с более чистым спиртом. Так немного меньше расход спирта и вымывается хорошо.
Пришлось сделать несколько кубиков, чтоб подобрать время. Оптимально вышло 8 секунд на слой.
И затем поставил на печать фигурку из коллекции «Cast N Play».
По мне — так вполне отличное качество. Слой 0.05. Сглаживание тут есть, но конечно не как на старшей модели. На Проксиме шикарнее работает за счет моно экрана, полноценный антиалайзинг с поддержкой градаций серого. Там слоев практически не видно. Тут конечно немного сильнее их видно, но вполне достойно при этом печать.
А теперь самое главное, ради чего я брал. Мне было интересно какие отличия есть. Обычно на младших моделях экономят и по материалам для производства и внешне как то удешевляют. Тут не тот случай. Визуально — принтеры два близнеца. Практически все идентично в них и взаимозаменяемо полностью, например колпак, рельса, ванна, крепления столика, вал и тд. Они прям 1 в 1. Это очень неплохо, что они не стали экономить на модели начального уровня.
В заключение могу сказать — принтер получился неплохой. К механике и корпусу не придраться, тут все шикарно. Практически все металл, рельса хорошая, жирненькая, вал ровный.
Разница в цене между ними на данный момент около 2000р. Думаю его стоит покупать, если качества печати хватает и того, что на фото и есть подозрение на некую рукожопость и нужно защитное стекло для морального спокойствия. И если бюджет
очень ограничен, разницу в цене потратить на пару бутылочек смолы например.
Если есть возможность добавить 2000р я бы взял Проксиму. Мне показалось, что она печатает несколько лучше, время печати будет меньше на треть (у моно экранов время засветки меньше), сам монохромный дисплей должен прожить дольше. И при этом Проксима один из самых дешевых принтеров на Али дающий такое качество печати (не берем в расчёт древние модели с экранами с низким разрешением и качеством печати сравнительным с FDM).
Ту по которой я купил «one-time used' принтер (типа бу в пару моделей печати как я понял) вроде неуместно — потому как это скорее исключение. А цену обычной продажи подумал что лучше мониторить в режиме реального времени, так как она может то упасть, то подскочить…
И раз пункт „цена“ стоит без *звездочки при создании обзора, посчитал что это не столь важный пункт.
Игрушка не дешевая и в списке моих потребностей пока далеко не на первом месте.
Но время идет и скорее всего через пару лет я все же надумаю обзавестись подобным устройством.
Мои поверхностные знания склоняют меня больше в сторону фотополимерных принтеров — мне сама технология кажется менее капризная т.к меньше подвижных и сложных механизмов.
Вопросы к пользователям:
1. Велика ли разница себестоимости «фигурок» напечатанных на FDM и на SLA принтерах?
2. Детали из какого материала прочнее и долговечнее?
3. Можно ли из фотополимера создавать шестеренки например для какого нибудь миксера или мясорубки, вернее продержутся ли они под нагрузкой?
2) Нейлон, АБС, хотя и PLA прекрасно живуч вопреки байкам
3) Можно то оно можно, только по цене такого полимера она будет золотой.
Кому-то также нравиться печатать ради печати, смоделировать какой-нибудь механизм и напечатать его, пощупать в живую.
Я взял принтер, когда местные мне вломили 2.5 т.р. за печать двух деталек весом до 150 гр. для радиоуправляемой модели самолета, комплектным пластиком напечатал нужные детальки и с тех пор постоянно находятся применения: полка в холодильник, куча деталей для моделей самолетов и квадрокоптеров (даже самолет целиком печатал ради эксперимента), корпуса приборов, из TPU мягкий скребок для робота-пылесоса iclebo (купить сложно и дорого) и много-много другой мелочи.
Хотя, справедливости ради, в виндовом 3Д билдере даже это нормально не реализовано. Такое ощущение, что дизайн в 3Д билдере вообще по остаточному принципу. Первая задача отобразить модель из файла.
Большое достоинство Fusion360 — не надо знать синтаксис, как в автокаде. А ещё одно и то же можно сделать разными способами. Можно как скульптор — усекая/добавляя, а можно более «инженерным» путём — через скетчи.
Я печатаю на принтере детали для приборов. Штучное производство. В основном связано с аэрозолями, а также различными источниками и детекторами излучений, в том числе в зонах низких температур (77К).
В некоторых случаях печать позволяет сильно увеличить скорость протипирования и изготовления. Например было у меня в печати 8 конусов, диаметром 120мм и высотой 240мм. На токарке бы это делалось из 7 кусков толстостенных труб (соответственно с шестью уплотнениями, ибо там избыточное давление, хоть и небольшое). Модель я накидал за 40 минут, каждый конус печатался 18 часов без моего участия. По деньгам вышло около 2000р. сколько бы взял токарь я хз.
Бывают задачи, которые вообще не понятно как решать без печати на принтере. Для ввода образца вещества в зону излучения нужна была деталь не поглащающая это излучение. Из фторопласта такую сделать не получится, там размер очень маленький (стенки меньше 1мм). Сделал модель за 5-7 минут и печатал каждую детальку минуты по 2 из полистирола (HIPS). Себестоимость — хз, там буквально копейки.
Для себя часто печатаю модели прототипов. Деталь нужна из стали, но бывает, я печатаю её из пластика, чтобы прикинуть по месту, посмотреть как оно будет работать. Иногда это помогает и к токарю уходит заказ с учётом коррекции.
Пол года назад печатал из ABS с карбоновыми нитями небольшую деталь для принтера стоимостью 15млн.р. Работает будь здоров.
Резюмируя: порог входа для освоения софта 3д моделивания совершенно не такой как 15 лет назад. При небольшом желании и небольшой трате времени на это способен почти любой.
Крепкие, функциональные детали — дешевле получается на фдм, намного дешевле. Большие и огромные детали — это опять же к фдм.
1. На фдм хороший пластик стоит в районе 1000-1500 за кг. Я не пишу сколько стоит самый дешёвый, пишу про качественный.
На фотополимере цена на смолу начинается с 1200 (если сильно поискать), средняя цена дешевых 2-2.5т за кг. Но начального качества смола печатается отлично, это не как на фдм что дешёвый пластик это и куча геморроя.
2. Долговечнее не совсем корректный вопрос, тут его надо уточнять.
У конечной детали может быть много свойств. Допустим дешёвая смола для фотополимере очень твердая, из-за того что очень твердая, она и хрупкая. То есть уроните и она расколется. Типа эпоксидке. Есть смолы с спец свойствами, например abs-like, though, nylon-like и ТД, с них детали более функциональные, но и стоит смола подороже…
На фдм все же будут более крепкие детали при меньшей цене. Фотополимер это либо для декоративку, или делать супер мастер модели, или крепкие мелкие детали, которые фдм не под силу.
3. Скорее нет, чем да. По крайней мере смола которая там может быть продержится будет стоить весьма недешево.
Если обобщить, то есть вилка и ложка. И тем и тем можно есть, но для каждого прибора есть своя ниша, для которой он предназначен
Я планирую взять tough смолу. А так опыт коллег есть с такими смолами, понимание какое никакое появилось про них. У меня пока потребностей в них не было
В теме про титановые столовые приборы кто-то говорил, что нет еды, которую нельзя съесть ложкой.))) поэтому и с принтером хотелось бы такой универсальности)))).
Для SLA смола значительно дороже пластика FDM. Кроме того, менее вонючие или более прочные смолы в разы дороже дешёвых смол. Помимо смолы для промывки моделей нужен спирт, и его нужно много. Плюс нужно ещё оборудование для засветки модели, и возможно для промывки.
2. Прочнее и долговечнее FDM без вариантов. SLA выигрывает только в точности моделей.
3. Фотополимер и шестерёнки вещь не совместимая. Самый лучший пластик из доступных для шестеренок — это нейлон. Реально работают и в миксерах и мясорубках. Но нейлон для печати один самых трудных пластиков: требуется обязательная сушилка для пластика, термокамера, и навык для печати. Нейлон не для начинающих. Купить принтер и начать печатать нейлоном из коробки не получится.
И ещё важный момент. Фотополимер сильно вонюч. Даже не так. Правильнее будет так — СИЛЬНО ВОНЮЧ. Cамый вонючий ABS покажется почти не пахнущим, по сравнению с фотополимерниками.
К примеру, жене нужна воронка на кухню для перекладывания продукта из заводского пакета в ёмкость с крышкой — три минуты рисования, 15 минут на печать и готово. Причём точно по размеру и с нужной резьбой. И так во всём. Вчера выпал снег — вот вам лыжи на самокат вместо колёс:
Правда ещё не проверял, заднюю печатаю.
Ещё люблю вместо открыток что-нибудь печатать, на новоселье конвертом для денег была напечатанная квартира хозяина с ключом:
В общем, сделать можно всё что угодно, на что фантазии и мастерства хватит.
Не первый раз уже пишу, что обзорщикам стоило бы почаще показывать и такое применение принтеров (хотя бы FDM, понятно, что SLA в этом плане ограниченнее), вопросов по применению было бы меньше.
Впрочем, нередко встречал комментарии, что «принтер купил, поигрался, теперь пылится». Так что все же надо тщательно всё взвешивать перед покупкой.
Вопрос — неужели печать FDM настолько прочная, что выдержит ребенка с самокатом и его вероятные прыжки на горке?
Мне недавно печатали (не уверен, но по виду — FDM печать) детальку для пистолета детского. Специально просил — из самого крепкого сделайте. Так сломалась почти сразу после установки в конструкцию.
Вот с тех пор думал, что ничего прочного из него нельзя сделать. Выходит ошибаюсь?
Где вообще лучше всего читать про эти технологии? Какой сайт/форум самый актуальный?
Спасибо.
У меня есть как пример, на велосипеде установленное спереди второе сиденье для ребёнка, и подножки напечатаны на принтере. Ребёнок весом 23 кг спокойно на них встаёт.
В целом, скажем так, большую деталь сделать прочной легче, чем маленькую.
П.С. это лыжня для моего самоката, передняя спокойно выдерживает мой вес, прыгать пока не планирую. Заднюю всё напечатать не могу, почтовые службы всё довезти пластик не могут.
А для дрона я печатал деталюшку в другом месте — ни чуть не лучше спроектирована по прочности — все норм. НО я сразу говорил, что крепкость детали должна быть на высоте, так как вибро нагрузка большая, а толщина оч малая.
Большинство игрушек и деталек в мире печатают на ABS — тот же, что и печатают на FDM принтере.
-еслм из разряда хочу побольше, то лучше фдм, или поменьше размер. Экран то тоже не вечный, банально люди роняют столик на экран и он под замену. А 9" моно экран стоит очень прилично. 5.5 lcd дешёвые, 6" ещё гуманно стоят.
Значит, не печатают?
Вот если я печатаю сферу, но в слайсере модель сделана пустотелой, то на последнем слое, в момент его закупоривания, в сфере останется жижа по уровню ванной?
Сколько смолы останется внутри — сложно сказать, пока не сталкивался с этим. Да и по большому счету то не принципиально. Ну есть она там и ладно
2) Повышенная зольность при выжигании модели из формы
Меня эти два фактора волнуют, поэтому интересуюсь.
Сначала делаете пустотелую, делаете отверстие. И после печати сливаете смолу.
Если сделать дырочку в незаметных местах, то можно и не залеплять.