Здравствуйте. Здесь на сайте уже есть и описание и разборка этого бустера, а я хочу показать свои эксперименты главной функции и рассказать о некоторых особенностях, плюсах и минусах.
После моего текста я добавлю ссылки на другие обзоры.
Чтобы хоть как-то объективно сравнивать различные JS между собой лучше давать примерно одинаковую нагрузку – в виде нагрузочной вилки с номиналами сопротивления 2-х спиралей по 0,1Ом, которые могут «обеспечить» условные 100А и 200А.
Нагружать можно на 3-6 секунд и фиксировать как падает напряжение по секундам.
Испытание на 100А
Токовые клещи 1мВ = 1А.
Пускач проработал всего 6 секунд и отключился.
Пары напряжение-сила тока по 6 секундам:
12,42-109 12,25-108 12,17-107 12,12-106 12,03-105 11,97-105
Потом зарядил от USB, «залилось»: 1,02Ач или 5,13Вт
Теоретическая «залитая» емкость как-то не бьется.
Почему? Кто может объяснить?
Jump Starter Baseus под нагрузкой 200А — только 4 секунды.
Напряжение-ток: 10,97-183 10,71-182 10,56-177 10,20-172
Вот другие испытания. Последние 2 столбца как-то не бьются. Почему?
В предпоследнем столбце это то что было залито после конкретного пуска через USB.
В последнем столбце — попытка теоретически рассчитать ток.
Далее я зарядил JS, а потом разобрал его и сделал разряд iMax B6 до 12В с контролем напряжения по 4 банкам. Мне не нравится разбалансировка при окончании разряда.
Т.е. До 3,44В все банки идут вровень, а потом за последние 20-30 минут «разбегаются».
Далее зарядил iMax B6 в режиме балансировки до 4,2В и снова разрядил.
Разбалансировка повторилась и в третий раз.
Насколько это критично? И надо ли открывать спор с продавцом. Только как я буду ему доказывать, что это брак. Могу ли я разбирать устройство или нет? У кого был опыт оспаривания разобранных девайсов. Гарантия слетает? Прошу написать в комментариях.
Теперь особенности работы:
1. Если при подключении JS к АКБ напряжение на АКБ понимается выше 13,5В, то JS считает такую батарею работоспособной и отключается через 10 сек. Т.е. нет принудительного запуска на 30 сек., а есть только эти 10 секунд добежать и запустить. Вероятно, это сделано чтобы не было повышения напряжения бортовой сети (все-таки 4S), но границу можно было сделать и повыше, например 14,7В. Если напряжение на АКБ будет ниже 13,5В, то JS отработает 30 сек. и отключится.
Но даже АКБ с напряжением 9В этот JS токами под 30-40А быстро доведет выше 13,5В и снова появляется эта проблема «10 сек».
2. Без нагрузки JS тоже включается только на 10 сек., с нагрузкой на 30 сек.
3. Реализована принудительная защита АКБ JS от переразряда, т.е. если напряжение LiPo ниже 14,4В, то при подключении смарт-бокса с крокодилами загорается красный светодиод + постоянный зуммер и смарт-бокс просто не запускается – надо идти и заряжать JS.
4. Главный плюс это именно 4S! JS на 3S гарантировано будут проседать больше под нагрузкой.
5. Очень плохая инструкция. 6. Огромный минус — отсутствие балансира банок. Т.е. 4 ячейки со временем «разбегутся» по напряжению. Придется периодически разбирать JS и балансировать АКБ на iMax B6. Но рядовой потребитель этим заморачиваться не будет никогда! Таким образом срок службы АКБ очень сокращен и вообще не предсказуем!!!
Вопрос насколько я снизил ресурс АКБ LiPo такими избыточными нагрузками в 100А и 200А?
Ведь на практике 4 секунды держать 200А при исправном авто ни к чему. Но я исходил из того что производитель заявляет пусковой ток 400А и пиковый 800А. Пусковой – это продолжительный? Верно?
Можно ли по маркировке на аккумуляторе узнать максимально-допустимую силу тока? Сколько С? Фото не мое.
Планирую купить+5Добавить в избранноеОбзор понравился+16
+23
100А — это уже 55С. Только качественные модельные аккумуляторы многократно выдерживают такую нагрузку. Вы реально верите, что у Вас качественный аккумулятор?
Т.е. если теоретически давать нагрузку 200А по 4 секунды этому JS с АКБ 2Ач, а потом заряжать, то гарантировано через 30 раз он выйдет из строя.
Или косвенным показателем будет просто сокращение времени работы, т.е. 4 сек, 3,95 сек, 3,9 сек. и т.д.?
Это сложный химический процесс, в результате деградации должны образовываться дендриты из металлического лития, которые могут пробить мембраны между электродами и спровоцировать внутреннее КЗ.
Ответ — как повезет. Если батарея теряет ёмкость, греется при заряде-разряде, вздувается — использовать ее уже точно не стоит
Если аккумуляторы LiPo и прочий литий с макс. напряжением 4.2В, то 4S безусловно будет лучше, а именно — безопаснее и эффективнее чем 3S LiPo.
Безопаснее — потому что в 4S за счет более высокого общего напряжения токовая нагрузка на каждую ячейку будет меньше при той же потребляемой мощности. Меньше ток через ячейку — меньше риск перегорания, возгорания, взрыва банок. Чем быстрее крутится стартер, тем быстрее он заведет двигатель. Соответственно, время пиковой токовой нагрузки на банки в 4S будет меньше чем в 3S.
Эффективнее — потому что чем выше напряжение на стартере, тем лучше и быстрее он крутится. Чем быстрее крутится стартер, тем быстрее он заведет двигатель.
Безопаснее — потому что в 4S за счет более высокого общего напряжения токовая нагрузка на каждую ячейку будет меньше при той же потребляемой мощности.
Да, но потребляемая мощность при повышении напряжения снижаться не будет. Повышенные обороты при том-же крутящем моменте потребуют дополнительной мощности.
4S конечно-же лучше, но при сохранении ёмкости и мощности ячеек батареи
Да, но потребляемая мощность при повышении напряжения снижаться не будет.
Так я этого и не утверждал), я писал: … в 4S за счет более высокого общего напряжения токовая нагрузка на каждую ячейку будет меньше при той же потребляемой мощности.
Гм, а какие условия в моем посте Вы считаете заведомо некорректными?
Я сделал попытку объяснить максимально просто, почему «4S лучше 3S». Так сказать, на пальцах, без учета многих нюансов. Несмотря на кажущуюся простоту этого устройства, фактические параметры конкретного стартера на конкретном авто определяются множеством факторов, перечислять которые было бы слишком долго и скучно) Выходная мощность стартера вообще является величиной переменной и динамической (в отличие от нагрузочного резистора*. *идеального). Ее зависимость (на примере стартера ном. мощностью 1,6 кВт) от разных факторов, в том числе и тока, можно увидеть например на этом графике: Условные обозначения: М- момент стартера, Р -мощность стартера, n-обороты якоря стартера, U-напряжение, I – ток холодной прокрутки.
Мощность стартера — параметр, который характеризует количество энергии, развиваемое мотором постоянного тока в процессе пуска двигателя. Паспортная и номинальная мощности равны, когда вращение стартера происходит без нагрузки. В момент запуска возникают пусковые токи, которые больше номинального в несколько раз.
Расчет пускового тока производится по формуле: I=P/U, где U — напряжение, В. P — мощность, которая указывается в паспорте автомобиля, В*А.
От себя: судя по этой формуле, можно предположить, что паспортная мощность стартера является константой для некоего рабочего диапазона (I и U) стартера.
То, что происходит на подобном графике, объясняет И. М. Валеев – доктор технических наук, профессор кафедры электропривода и электротехники КНИТУ:
Как видно из графика стартовых токов, на начальном этапе имеет место резкое увеличение тока до максимума (ток короткого замыкания стартера, когда ротор еще неподвижен, в нагрузке присутствует лишь активное электрическое сопротивление статора), потом где-то за 0,5 секунды потребляемый ток снижается вдвое (стартер начал проворачиваться, в нагрузке добавилось реактивное сопротивление) и дальше остается на этом устоявшемся значении, пока двигатель не заведется.
Пусковая мощность стартёра — это его мощность при оборотах запуска ДВС.
Номинальная мощность стартёра — это его мощность при его номинальных оборотах, когда ДВС проворачивается, но скорости вращения ещё недостаточно для уверенного пуска.
Да, я не совсем корректно выразился(
Я имел в виду только ток, протекающий через аккумулятор джамп-стартера. Возможно, лучше сформулировать так:
Безопаснее — потому что в 4S за счет более высокого общего напряжения токовая нагрузка на каждую ячейку будет меньше при той же потребляемой отдаваемой мощности.
Также следует учесть, что мы говорим о связке АКБ+джампстартер, т.е идущий к стартеру ток будет делиться между АКБ и литиевым составным аккумулятором. И какой именно ток пойдет при запуске через ячейки джампстартера, будет определяться многими факторами, в том числе и внутренним сопротивлением АКБ и батареи джампстартера.
А макс. ток через 4S должен быть меньше, чем через 3S хотя бы потому, что 4S имеет бОльшее суммарное внутреннее сопротивление чем 3S (при идентичных ячейках).
Здравствуйте. Нужна ваша консультация.
Если при подключении JS к АКБ напряжение на АКБ авто поднимается выше 13,5В, то смарт-блок отключает крокодилы.
Вот фото смарт-блока.
Можно ли как-то доработать его, чтобы поднять нижнюю границу с 13,5В до 14,7В?
Ваше мнение?
Поднять нижнюю границу с 13,5В до 14,7В конечно можно. Но чтобы понять как это сделать, нужна схема платы. Чтобы ее нарисовать, необходимо иметь на руках сам JS. Плата смотрится на просвет, чтобы определить куда идут дорожки, при необходимости дорожки прозваниваются тестером. Определяются номиналы компонентов, иногда для этого их нужно частично отпаять. Только по фото дать ответ на Ваш вопрос несколько сложно)
И самое главное, для чего нужно поднимать нижнюю границу?
Напряжение на АКБ авто поднимается выше 13,5В при запуске двигателя и начале работы генератора. JS и должен при этом отключаться, чтобы не убить литий высоким током от генератора.
И самое главное, для чего нужно поднимать нижнюю границу?
Напряжение на АКБ авто поднимается выше 13,5В при запуске двигателя и начале работы генератора.
Немного не так. Напряжение на АКБ авто поднимается джамп стартером выше 13,5В за несколько секунд еще до пуска и реле размыкает крокодилы еще до запуска.
Ну наверное Вы правы, даже 14,7В — как порог размыкания крокодилов никак не изменит ситуацию, так как токами в 40А от JS в АКБ с напряжением в 10В, JS на 16,8В легко за 8-10 секунд «поднимет» напряжение АКБ выше 14,7В.
Кстати, Вы смарт блок не разбирали? Там по идее должны стоять диоды, не пропускающие ток от внешнего источника в JS. Если они там есть, то «поднять нижнюю границу», вернее сказать «убрать верхнюю границу» очень легко. Нужно всего лишь припаять толстую перемычку на силовые выводы реле JS, которое слева на Вашем фото.
Тогда можно ставить перемычку на реле. Она позволит убрать верхнюю границу JS по напряжению и заодно избавиться от 10-ти и 30-ти секундных отключений JS после активации.
Упс, реле оказывается стоит в смарт-боксе, а не в JS…
По первому Вашему фото я подумал что оно стоит на плате JS.
Теперь понял)
Тогда ставить перемычку на реле смысла нет, т.к. силовые диоды отсутствуют. Их отсутствие приведет к тому что после запуска двигателя в JS пойдет высокий ток от генератора, который может убить литиевые банки в JS.
А если я сделаю дополнительные клещи без диодов и буду подключать на 60 секунд непосредственно перед запуском для подзарядки АКБ током в 40А.
Потом отключу эти клещи и подключу уже штатный смарт-бокс для запуска авто.
Будет ли какой-то эффект от предварительной зарядки АКБ в течение 60 секунд?
Данный подготовительный этап ведь не помешает?
Да, можно так сделать. У Вас получится что-то вроде быстрой зарядки для АКБ. Предварительная зарядка большим током хорошо взбодрит АКБ и поднимет напряжение на ней, возможно даже достаточное для того, чтобы завести машину даже без повторного подключения JS со штатным смарт-боксом.
Тут на сайте кто-то писал, что JS как бы оказывают медвежью услугу АКБ на морозе.
Мыль была примерно такая: что после запуска авто с помощью JS, АКБ не может «принять» много энергии от генератора.
А когда запуск идет чисто от АКБ, то АКБ после запуска способна принимать энергию от генератора поскольку в АКБ освободилось место. Это я очень упрощенно и своими словами изложил мысль. Ваше мнение?
Не совсем понял Ваши мысли, но думаю ничего страшного не произойдет с АКБ после запуска авто с помощью JS. От генератора АКБ в любом случае возьмет столько сколько она сможет, как после запуска авто с помощью JS, так и без JS.
Делать быструю зарядку для АКБ с помощью JS, это примерно то же самое что заряжать свою АКБ стартовыми проводами от другой заведенной машины.
В том то и дело что это якобы верхний предел напряжения в сети. Но при этом некоторые модели рено выдают ошибку ручника например когда их акум заряжается тем же imax например (хоть напряжение и не подымается выше 14,4в). Правда ошибка пропадает после заводки авто, но тем не менее.
Насчет Рено не могу сказать, но видел в каком-то подобном обзоре ссылку на документацию то ли VAG, то ли GM. И там было написано, что 16 вольт является верхним допустимым пределом напряжения в бортовой сети автомобиля.
А это точно что именно из-за напряжения выше 14,4В?
Куда цепляют iMax? На клеммы АКБ?
14,4 вполне рабочее напряжение АКБ. При работе генератора такое может быть.
Это штатное напряжение.
Да, на клеммы АКБ. Причина скорее всего что блок видит что напряжение стало выше при незаведенной машине и ругается. Такой же эффект был иногда при подключении обычного трансформаторного зарядного.
В том то и дело что это якобы верхний предел напряжения в сети. Но при этом некоторые модели рено выдают ошибку ручника например когда их акум заряжается тем же imax например (хоть напряжение и не подымается выше 14,4в). Правда ошибка пропадает после заводки авто, но тем не менее.
Читал на форуме, что человек ездил на RAV4 (III) и у него часто перегорали лампочки. Проверили напряжение в авто — 16,5В даёт гена. АКБ кипит, лампочки перегорают, но электроника держит такое напряжение. Так он ездил почти два месяца…
Штатное напряжение, которое скорее всего дает генератор на моей рено это 13,5-14,4в. Машина сама регулирует этот порог так как в комплектации есть еще электротены для обогрева салона. Например сегодня это напряжение все 15км пути было 13,8в.
Выше напряжения не видел, вольтметр поставил в салоне в юсб зарядке…
Ничего страшного не произойдет)
Посмотрите это видео из обзора
Здесь я запускаю автомобиль без АКБ с помощью джамп стартера, с напряжением 16.2 вольт. Начальное напряжение в бортсети авто составляет 16.2 вольт. Никаких проблем с электроникой авто нет.
Этот график очень наглядный пример того что происходит с напряжением бортсети при подключении 16 вольтового джамп-стартера. Отличный аргумент для всех сомневающихся и не до конца разобравшихся!
Информация для сведения.
Подключил JS к АКБ на 12 минут.
Затем зарядил JS и залилось 1Ач.
Это значит что сила тока при подключении была 5-6А в среднем?
Непосредственно в момент подключения сила тока была во много раз больше, ампер под сто где-то. И напряжение на АКБ поднялось менее чем за секунду до 15 вольт. При этом разница напряжений между JS и АКБ стала минимальной и поэтому сила тока резко уменьшилась. Если усреднить, то да, получается 5-6А. Но такой ровный ток был бы только на зарядном устройстве с ограничением тока (т.е. режим СС), а в JS получается резкий скачок, провал и плавный спад.
Вы уверены что в пике может быть около 100А?
Кончено, надо бы измерить клещами подключенными к осциллографу чтобы посмотреть пиковую силу тока в первые 1-2-3мс.
Я все-таки надеюсь, что там в пике не более 50-60А.
Не хотелось бы гробить штатный АКБ током в 100А при подключении JS.
Обычными токовыми клещами я смог поймать макс. ток около 20А. Но мои токовые клещи для таких измерений не очень годятся(
Аналогичные эксперименты провел Maksus на хорошем оборудовании. У него получалось в пике сильно больше 100А.
Интересно будет узнать результаты Ваших измерений на клещах подключенных к осциллографу. А лучше измерить на шунте если у Вас он есть.
Не хотелось бы гробить штатный АКБ током в 100А при подключении JS.
От кратковременного импульса 100А ничего с АКБ не случится — ведь АКБ может отдавать в пике сотни ампер. Что ей мешает принять ту же сотню ампер? Да и от более длительного тоже. У Вас генератор в автомобиле на сколько ампер? Уж точно больше 100.
Проблема может быть в том, что цифры на экране бывают далеки от действительности.
У меня один клон на STC как раз такой, зато второй на Меге с прошивкой cheali-charger, откалиброван по хорошему мультиметру и сомнений не вызывает.
Я потом мультиметром проверил — напряжения соответствовали. У меня вот такой iMax B6.
Для того чтобы измерить внутреннее сопротивление ячеек этой АКБ надо ставить альтернативную прошивку cheali-charger. Стоит ли игра свеч?
Как известно, iMax B6 на оригинальной прошивке не прекращает разряд при достижении хотя бы одной ячейки ниже 3,0В, а продолжает разряжать АКБ до номинального напряжения 3В умножить на количество ячеек. Т.е не реализован контроль напряжения по банкам в режиме разряда.
Позволяет ли альтернативная прошивка осуществлять такой контроль?
Т.е. если на АКБ 4S будет напряжение по банкам: 3,0 — 3,2 — 3,5 — 3,6, то iMax B6 прекратит разряд.
Думаю что там не больше 45C номинал.
Вот характеристики Gens, а это довольно неплохие аккумы:
— Capacity: 2200mAh
— Voltage: 14.8V / 4S / 4 Cell
— Discharge Rate: 45C
— Max Burst Discharge Rate: 90C
— Weight: 236g
А это посредственного качества (Turnigy nano-tech):
Capacity: 2200mAh
Voltage: 4S1P / 4 Cell / 14.8V
Discharge: 45C Constant / 90C Burst
Weight: 254g (including wire, plug & case)
Вот нашел на другой более мощной моделе Baseus.
Производитель длительность пика определяет в 100мс, а буста в 2 сек.
Значит и мой вариант должен держать 800А в течение 50мс.
Ваше мнение?
Использовать подобные устройства, как предпусковой подзаряд стартерного аккумулятора возможно? как долго может выдавать ток 10-15А?
Хотеть получить обещанные китайцем сотни ампер как-то странно, мне кажется.
Он только и годится для подзаряда севшего штатного аккумулятора с последующим запуском от их обоих.
Второй сезон живет похожая модель с другим шильдиком, советский автопром заводил только со сдернытыми клеммами аккумулятора, т.к. при подключении он слишком много на себя берет, а обычно нет времени сидеть рядом с ним 5-10 минут пока зарядится. Так что накидываешь крокодилы на клеммы авто и заводишь за пару секунд, после чего можно и аккумулятор накинуть. Иномарки не любят скидывание клемм, но обычно и аккумулятор в ноль не высаживается, так что общий ток нагрузки не такой большой получается.
Как производители компьютерных блоков питания из КНР, рассчитывают мощность их изделия: подключают нагрузку, увеличивают её исмотрят на каком этапе он загорится, на какой мощности загоредлся — ту и пишут.)
Зная как умеют гореть такие аккумы, да еще непонятного производителя, я бы не стал постоянно возить их в машине. А уж пользоваться ими на морозе на стартерных токах — тем более.
Если jampstarter на конденсаторах делает то же самое, зачем мне литий в багажнике? Погуглите, для интереса, причины возгораний. Банальное ДТП может к этому привести, если аккум будет лежать в «неудачном» месте. У меня р/у вертолет, там токи до 150А и я видел как они загораются в полете. Поэтому — ну его нафиг, проверять какого качества там аккумулятор.
Делал замеры напряжения батареи 12S1P. Смотрим, анализируем и делаем выводы, если кратко, то напряжение выравнивается через несколько часов после зарядки.
Смотрим столбик «полный заряд» Разбег напряжения по банкам от 3,34 до 3,39 Вольт. Итого 0,05В
Следующий столбик «полный заряд. Измерение через 4 часа» Напряжение от 3,33 до 3,35В Итого разброс 0,02 В. Напряжение выравнивается через какое-то время после заряда.
Так явно подключен активный балансир, здесь его нет, максимум пассивный, да и то не факт.
А не, просто выровнялось напряжение, столбцы в табличке перепутал, но проблема все равно остается, если разброс велик и даже если напряжение более-менее выровнялось, все равно будет ячейка которая получит меньше энергии и будет та, что получит больше. :(
Ток балансировки всегда меньше токов заряда или разряда и балансир физически не сможет во время заряда-разряда поддерживать напряжение на отдельных банках на одном уровне.
Если это батарея 12S, то сколько времени уйдет на каждую банку? Или нужно усложнять коммутацию и переключать все банки параллельно.
Перед сборкой батареи я тестирую все банки на емкость и перед этим заряжаю все до напряжения 3,6В (речь идет о LiFePo4) После сборки батареи я тестирую емкость всей батареи и при этом не вижу катастрофической просадки емкости из-за недозарядки банок. Речь идет о десятых долях Ач, так что на пробеге это никак незаметно.
На ютубе где-то я видел, как мастер с помощью коммутации заряжал именно таким способом. Во-первых увеличивается габарит батареи, во-вторых трудоемкость зарядки, а эффективность стремится к нулю.
Балансир внутри повербанка? На фото не видно.
Пассивный ограничивает напряжение, активный перекачивается энергию между ячейками. Первый работает только при заряде, второй всегда.
Ну в любом случае, если я поставлю на зарядку через штатный USB разъем JS с банками 3,0 — 3,2 — 3,4 — 3,8, то по окончании заряда получу нужные 4,2 — 4,2 — 4,2 — 4,2. Верно?
Отчего же? Пассивный балансир банально дешевле, вот поэтому его и ставят. У ответственных производителей батарей ещё и ячейки с небольшим разбегом по характеристикам, а это в какой-то мере избавляет от необходимости активной балансировки.
Легко, здесь я описывал вариант самодельного зарядного с активным балансиром на базе 7660.
А так выглядит процесс балансировки двух последовательно включенных ячеек без подключения к зарядному. Балансир маломощный, потому скорость выравнивания маленькая.
Спасибо, для интересующихся даю ссылку на Ваш обзор этой самой ICL7660
и ту самую статью, для тех, кто как и я впервые услышал про активных и пассивных балансиров)
Я крышку не стал ставить обратно и не планирую. Мне красота не нужна. :-)
Да и вместо 8 саморезов, 4-х будет достаточно — хорошо держат.
Только вот балансировочный разъем не подошел: у iMax B6 — расстояние между контактами стандартное — 2,54мм, а у Baseus только 2мм. Пришлось делать переходник.
Конечно нет, писали уже- балансировки нет. На плате нет шунтирующих резисторов с транзисторными ключами для версии 3451 с балансировкой. Отключение заряда (как и разряда) по ячейке достигшей порога (четыре буквы см. даташит)
А можно смоделировать что же тогда будет? Т.е. перезаряда не будет, но банки будут потихоньку разбегаться, но с максимальным напряжением 4,2В одна банка останется. Верно?
Т.е. если я сейчас вручную разряжу 1 банку до 4,0В, а остальные оставлю по 4,2В. Затем установлю АКБ обратно в JS на зарядку, то заряд не пойдет. Верно? Гарантировано?
пойдет, но как только на тех где было 4.2 вольта станет 4.25-4.3, то защита отключит заряд.
Защита контролирует каждую ячейку независимо и как только напряжение на любой из них выходит за безопасные пределы, отключает.
то скорее всего заряд начнется, но защита сразу отключит батарею, по крайней мере если она исправна (защита).
Пороги срабатывания можно узнать из даташита на контроллер.
А как, тогда объяснить что после 1 пуска заливается гораздо больше энергии.
Например пуск 4 сек. по 200А. АКБ заряжена на 100%.
По 4 секундам:
10,97В-183А 10,71В-182А 10,56В-177А 10,20В-172Аи после этого при 5В через USB я заливаю 0,91Ач или 4,53Втч.
Т.е. энергии заливается в 2 раза больше чем «израсходовалось». Может быть какая-то хитрая зарядка идет?
После одного пуска, я заряжаю JS штатным способом через микро USB и Ваттметр показывает что залито в JS 0,91Ач или 4,53Втч.
При этом нагрузка в 200А это примерно 0,5Вт в секунду. Т.е. за 4 сек. отдано 2Втч, а потом залито 4,5Втч.
балансировки нет. На плате нет шунтирующих резисторов с транзисторными ключами
Здесь есть тонкий момент, иногда встраивают балансир прямо в чип, внешних резисторов нет, но работает.
Скорее всего не в этом случае, просто для информации, что уже отсутствие мощных резисторов не означает отсутствие балансировки. Мне такие пока не попадались, но видел упоминания в разборках батарей шуруповертов.
Это точно. Хотя в нескольких обзорах известный автор указывал о специфике литий железофосфатных аккумуляторов после полного заряда (достижение напряжение 3,65В) это самое напряжение в течении примрно получаса снижается до 3,3-3,4В. Это норма.
Приехал на авто в аэропорт, поставил на стоянку машину и с собой взял его на отдых? Или каждый день носить с собой утром в машину, вечером домой?))) Ну и в один прекрасный момент, аккум может вздуться и прощай 3400 руб))
Т.е. разрядка акб, это запланированная жизненная ситуация у вас? Иметь 100% доступ, это значит носить всегда и везде его с собой, в жаре не оставлять, в холоде тоже, следить за зарядом. А вы всё всегда носите с собой, которое может понадобиться вдруг внезапно?))
А чем этот «стпоразряд» поможет когда аккумулятор разрядился?
Насколько я понимаю, это просто красивый показометр «с мощным процессором», кучей светодиодов и диким ценником в 50 баксов.
Или он еще и отключать нагрузку умеет?
Судя по информации с их сайта, отключать нагрузку умеет.
СтопРазряд отключает потребителей при 50% заряде аккумулятора (т.е. порядка 12,2 В на клеммах).
Также указывается, что «отключая аккумулятор СтопРазряд отключает от питания и сигнализацию и центральный замок, а еще собьются установки радиостанций в приемнике и часы обнулятся.» Добавлю еще от себя, что обнулятся и настройки контроллера («мозги» автомобиля).
Сомнительное в итоге устройство, на мой взгляд)
Ну я когда в том году увидел его, тоже так думал. Меня в смуту ввела одна фраза, а вернее одно слово из фразы «твердотельное реле». Вот именно слово и реле ввело в ступор, т.к. сразу при таких токах в голове всплыло реле не малых размеров. Потом забыл про него. А вот буквально недавно на али попалось оно, когда искал транзюки полевики TO247 IRF2907, летом знакомый сделал отключение массы на них. Ознакомился с описанием с стопразряд чуть подробнее потом и в голове банально набросалась схема исполнения этого стопразряда, с вибродатчиком, полевиками ну и банально типа ардуинки для управления.
А по поводу сомнения, ну если аккум допустим сел, то сбросится и радио и комп. С стопразряд, аккума масса размыкается и он остаётся только с саморазрядом, потребление у стопразряда во много раз ниже сигналки, компа и т.д. По итогу получается, что в таком состоянии, аккум будет с достаточным пусковым зарядом находиться уже гораздо дольшее время. Подошёл, ударил по колесу, появилась масса, сел и завёл авто. Пока греется, настроил время, радио ввёл код, ну и тренировку стеклоподъёмников сделал, если стоит доводчик.
На бмв, при поставке дилерам аккум отключён, питание заведено отдельным технологическим проводом и включается магнитом поднесёным к геркону внутри салона, который управляет твёрдотельным реле. Естественно питание не стартера, а лишь дежурное чтобы открыть машину. Ставить на стартер твёрдотелку дороговато выйдет
Бывают и небольшие реле на такие токи, например дистанционно управляемое, поляризованное силовое электромагнитное реле на 12V — Gruner 750H-R1A-B010 для Mercedes-Benz:
Долговременный коммутируемый ток на 12V — 300A, пиковая кратковременная нагрузка 2-3 мин 1000A. Реле выполнено в полностью герметичном корпусе небольшого размера 76х30х20мм, весом 90г. Силовые контакты реле позволяют подключить провода сечением вплоть до 50мм2.
С его помощью можно выключать МАССУ, отключать основной ПЛЮС, коммутировать любые мощные потребители в автомобиле по плюсу и по минусу. Основным преимуществом данного реле является то обстоятельство, что в любом состоянии включено оно либо выключено, реле НЕ ПОТРЕБЛЯЕТ ток.
Напишите в Ютьюбе «пускачи под нагрузкой». Там 10 видео. Но там много 3S. Лучший выбор — это просто купить АКБ на 4S + крокодилы. Я бы сейчас так и сделал.
Я выбирал себе пускач лет 5 назад. В результате выбрал на Али некий ноунейм (красный параллелепипед квадратного сечения с фонарем в торце и маленьким дисплеем, сейчас уже не могу найти его на сайте) на 18000 мАч с возможностью зарядки девайсов с напряжением от 5 до 20V, портом USB (с поддержкой QC2.0) и набором коннекторов для разных ноутбуков. Заряжал ноуты и прочие гаджеты, заводил дохлые в ноль машины — от Жигулей до шестилитрового дизельного Гелика, — работает отлично. Держу его в машине и летом, и зимой — все отлично. Ну раз в квартал приношу домой на подзарядку. Не разбирал, ибо незачем: работает — и хорошо
Наврал, не 5 лет, а 4 года назад. Нашел практически такой же, только у меня красный, и заявленная емкость больше. Запускал машины раз 15 точно, может и больше, ноуты и гаджеты заряжал раз 30. Пуск авто (исправного, просто с дохлым аккумулятором) отъедает порядка 15% заряда, ноут выедает полностью (в основном заряжал НР именно для профилактического разряда пускача). Насоветовал куче знакомых, все довольны. Один из них «автоангел», пользует его в хвост и гриву. Поговорил с ним вчера — говорит, «пока работает». Но не разбирал и не буду, ибо не любитель, хоть и кое-что в электронике понимаю. Кому интересно — дерзайте
ну во первых: разряжать липошки ниже 3,5, а тем более 3,4 крайне не советуется. от слова совсем. ниже 3,2 идёт деградация химии и совсем печаль.
во вторых: держать заряженными на 4,2В тоже крайне не рекомендуется. идеальное для хранения это 3.8В
полная ёмкость какая? можно разрядить до 3,5 и зарядить до 4,2 через тот же имакс. если там как указано 4900мАч (в чем я сомневаюсь), то типично будет 30-40С. что даст чуть больше 100 ампер. ну и 200А пиковое (пару секунд). по сути наверно на это расчитано его работа.
какой вес сего чуда? должно быть килограмм минимум.
например тут. первая же ссылка в гугле.
при полётах на коптерах рекомендация сажаться на 3,4-3,5В на банку. при просадке ниже этого порога обычно лавинно растёт ток и в 90% коптер не долетит до точки взлета. по сути полезной ёмкости там не остаётся, а шанс угробить акум растёт
При всем уважении, но это не авторитетный источник, а хотелось бы данных от производителей.
Если аккумулятор нагрузить приличным током, хотя бы 50% от его максимального длительного, то аккумулятор будет отдавать максимум 2/3 от своей емкости, а если на все 100%, то вообще может быть меньше половины.
Чтобы вести разговор о напряжения при котором надо снимать нагрузку, требуется указывать, при каком токе нагрузки.
при полётах на коптерах рекомендация сажаться на 3,4-3,5В на банку
Думаю это из-за того, что коптеру надо иметь запас для нормальной посадки.
Never discharge battery to a level below 3V per cell under load. For Tattu series batteries which are used for Unmanned Aircraft System, The recommended cut off voltage is 3.5V per cell.
The voltage for a long time storage should be 3.6V~3.9V range per cell.
думаю то был вольный перевод этого или любого другого производителя
Перед началом эксплуатации LiPo как раз и надо разрядить до 3,0В чтобы испарился ингибитор старения. Иначе LiPo будет иметь эффект памяти и сниженную емкость!
забавно, но нигде этой информации нету. есть упоминания что надо прогнать пару циклов. но без точный цифр. и опять же, ниже 3,5В не рекомендуется разряжать
4s 1800mAh 100С должен весить 210-240+- грамм. значит не договаривают. а зарядка говорит ёмкость с учетом балансировки, тоесть всегда с погрешностью в большую сторону. лучше мерять разрядом 4.2->3.5.
Обычно буст это 3-5 секунд. Это то что можно но только с крайнем случае.
Не зная номинальный разряд нельзя утверждать что 100С это номинал. Потому как замечено чем тоньше аккум тем меньше С. Может для него 100С это уже выше номинала и близку к бусту
я про «номинал тока разряда». который на Вашем аккумуляторе не указан, и для схожих по ёмкости и весу аккумуляторов может варьироваться в пределах от 60C до 120C. Обычно его указывает производитель на этикетке или на сайте. и обычно чем толще аккумулятор, тем этот параметр выше
У вас на смарт-блоке с крокодилами есть сбоку кнопка запуска (рядом со светодиодами).
А я вот смотрю фото новых смарт-блоков, у них нет кнопки запуска и светодиоды спрятаны внутрь корпуса. Интересно какой у них алгоритм работы? Работают постоянно или тоже на 30 сек включаются? Может кто в курсе, проясните.
Я думаю Вы правы. На новых кнопки принудительного питания нет. Просто подключаете и смарт-бокс работает до какого-то напряжения на АКБ.
У меня он работают до 13,5В. Если напряжение на АКБ авто выше, то смарт-бокс отключается.
Это не удобно, так как даже при начальном напряжении на АКБ 11В, за 10 сек до 13,5В поднимает током в 40А.
Реальная ёмкость всей батареи ограничена ёмкостью самого слабого элемента.
Это он пошутил.
Является ли это браком?
Если пользоваться — оно умрёт не от разбалансировки.
Но даже 300А на 0,5 сек. даже для такой АКБ это нормально. Верно?
Или косвенным показателем будет просто сокращение времени работы, т.е. 4 сек, 3,95 сек, 3,9 сек. и т.д.?
Ответ — как повезет. Если батарея теряет ёмкость, греется при заряде-разряде, вздувается — использовать ее уже точно не стоит
Вот например такой аккумулятор легко выдерживает многократный запуск легкового бензинового авто
hobbycenter.ru/zeee_power_325/akkumulyator_zeee_power_4s_14_8v_5200mah_50c-zeee-5200-4s-50c.html
А такой с дизелем легко справится
hobbycenter.ru/zeee_power_325/akkumulyator_zeee_power_4s_14_8v_7200mah_80c-zeee-7200-4s-80c.html
Не реклама, привёл просто для примера
Ему нагрузка в 200А вполне допустима
На практике в реальной жизни, при параллельном подключении к АКБ JS выдал 130А менее 1 сек. Т.е. допустимый ток.
Безопаснее — потому что в 4S за счет более высокого общего напряжения токовая нагрузка на каждую ячейку будет меньше при той же потребляемой мощности. Меньше ток через ячейку — меньше риск перегорания, возгорания, взрыва банок. Чем быстрее крутится стартер, тем быстрее он заведет двигатель. Соответственно, время пиковой токовой нагрузки на банки в 4S будет меньше чем в 3S.
Эффективнее — потому что чем выше напряжение на стартере, тем лучше и быстрее он крутится. Чем быстрее крутится стартер, тем быстрее он заведет двигатель.
4S конечно-же лучше, но при сохранении ёмкости и мощности ячеек батареи
Я сделал попытку объяснить максимально просто, почему «4S лучше 3S». Так сказать, на пальцах, без учета многих нюансов. Несмотря на кажущуюся простоту этого устройства, фактические параметры конкретного стартера на конкретном авто определяются множеством факторов, перечислять которые было бы слишком долго и скучно) Выходная мощность стартера вообще является величиной переменной и динамической (в отличие от нагрузочного резистора*. *идеального). Ее зависимость (на примере стартера ном. мощностью 1,6 кВт) от разных факторов, в том числе и тока, можно увидеть например на этом графике:
Условные обозначения: М- момент стартера, Р -мощность стартера, n-обороты якоря стартера, U-напряжение, I – ток холодной прокрутки.
Расчет пускового тока производится по формуле: I=P/U, где U — напряжение, В. P — мощность, которая указывается в паспорте автомобиля, В*А.
Источник: autotopik.ru/jelektrika/starter/1333-moschnost.html
От себя: судя по этой формуле, можно предположить, что паспортная мощность стартера является константой для некоего рабочего диапазона (I и U) стартера.
То, что происходит на подобном графике, объясняет И. М. Валеев – доктор технических наук, профессор кафедры электропривода и электротехники КНИТУ:
Как видно из графика стартовых токов, на начальном этапе имеет место резкое увеличение тока до максимума (ток короткого замыкания стартера, когда ротор еще неподвижен, в нагрузке присутствует лишь активное электрическое сопротивление статора), потом где-то за 0,5 секунды потребляемый ток снижается вдвое (стартер начал проворачиваться, в нагрузке добавилось реактивное сопротивление) и дальше остается на этом устоявшемся значении, пока двигатель не заведется.
Т.е. надо смотреть наоборот — на токе 500А напряжение уже 8,5В :)
Номинальная мощность стартёра — это его мощность при его номинальных оборотах, когда ДВС проворачивается, но скорости вращения ещё недостаточно для уверенного пуска.
Я имел в виду только ток, протекающий через аккумулятор джамп-стартера. Возможно, лучше сформулировать так:
Также следует учесть, что мы говорим о связке АКБ+джампстартер, т.е идущий к стартеру ток будет делиться между АКБ и литиевым составным аккумулятором. И какой именно ток пойдет при запуске через ячейки джампстартера, будет определяться многими факторами, в том числе и внутренним сопротивлением АКБ и батареи джампстартера.
А макс. ток через 4S должен быть меньше, чем через 3S хотя бы потому, что 4S имеет бОльшее суммарное внутреннее сопротивление чем 3S (при идентичных ячейках).
Если при подключении JS к АКБ напряжение на АКБ авто поднимается выше 13,5В, то смарт-блок отключает крокодилы.
Вот фото смарт-блока.
Можно ли как-то доработать его, чтобы поднять нижнюю границу с 13,5В до 14,7В?
Ваше мнение?
И самое главное, для чего нужно поднимать нижнюю границу?
Напряжение на АКБ авто поднимается выше 13,5В при запуске двигателя и начале работы генератора. JS и должен при этом отключаться, чтобы не убить литий высоким током от генератора.
Ну наверное Вы правы, даже 14,7В — как порог размыкания крокодилов никак не изменит ситуацию, так как токами в 40А от JS в АКБ с напряжением в 10В, JS на 16,8В легко за 8-10 секунд «поднимет» напряжение АКБ выше 14,7В.
Тогда можно ставить перемычку на реле. Она позволит убрать верхнюю границу JS по напряжению и заодно избавиться от 10-ти и 30-ти секундных отключений JS после активации.
По первому Вашему фото я подумал что оно стоит на плате JS.
Теперь понял)
Тогда ставить перемычку на реле смысла нет, т.к. силовые диоды отсутствуют. Их отсутствие приведет к тому что после запуска двигателя в JS пойдет высокий ток от генератора, который может убить литиевые банки в JS.
В этом случае Вам нужно использовать вместо смарт-бокса стартовые провода с диодами и с разъемом EC5, например такие: https://aliexpress.ru/item/item/32825065311.html
Потом отключу эти клещи и подключу уже штатный смарт-бокс для запуска авто.
Будет ли какой-то эффект от предварительной зарядки АКБ в течение 60 секунд?
Данный подготовительный этап ведь не помешает?
Мыль была примерно такая: что после запуска авто с помощью JS, АКБ не может «принять» много энергии от генератора.
А когда запуск идет чисто от АКБ, то АКБ после запуска способна принимать энергию от генератора поскольку в АКБ освободилось место. Это я очень упрощенно и своими словами изложил мысль. Ваше мнение?
Делать быструю зарядку для АКБ с помощью JS, это примерно то же самое что заряжать свою АКБ стартовыми проводами от другой заведенной машины.
Далее, при подключении 16в джамп-стартера к бортсети напряжение в ней сразу падает на 1-2 вольта, в зависимости от состояния и степени разряда АКБ.
Куда цепляют iMax? На клеммы АКБ?
14,4 вполне рабочее напряжение АКБ. При работе генератора такое может быть.
Это штатное напряжение.
Выше напряжения не видел, вольтметр поставил в салоне в юсб зарядке…
не дохрена ли для современных иномарок?
Напряжение быстро падает ниже 16В при подключении к АКБ.
Посмотрите это видео из обзора
Здесь я запускаю автомобиль без АКБ с помощью джамп стартера, с напряжением 16.2 вольт. Начальное напряжение в бортсети авто составляет 16.2 вольт. Никаких проблем с электроникой авто нет.
На графике 1 единица времени = 50мс.
Подключил JS к АКБ на 12 минут.
Затем зарядил JS и залилось 1Ач.
Это значит что сила тока при подключении была 5-6А в среднем?
Кончено, надо бы измерить клещами подключенными к осциллографу чтобы посмотреть пиковую силу тока в первые 1-2-3мс.
Я все-таки надеюсь, что там в пике не более 50-60А.
Не хотелось бы гробить штатный АКБ током в 100А при подключении JS.
Аналогичные эксперименты провел Maksus на хорошем оборудовании. У него получалось в пике сильно больше 100А.
Интересно будет узнать результаты Ваших измерений на клещах подключенных к осциллографу. А лучше измерить на шунте если у Вас он есть.
От кратковременного импульса 100А ничего с АКБ не случится — ведь АКБ может отдавать в пике сотни ампер. Что ей мешает принять ту же сотню ампер? Да и от более длительного тоже. У Вас генератор в автомобиле на сколько ампер? Уж точно больше 100.
У меня один клон на STC как раз такой, зато второй на Меге с прошивкой cheali-charger, откалиброван по хорошему мультиметру и сомнений не вызывает.
Для того чтобы измерить внутреннее сопротивление ячеек этой АКБ надо ставить альтернативную прошивку cheali-charger. Стоит ли игра свеч?
Позволяет ли альтернативная прошивка осуществлять такой контроль?
Т.е. если на АКБ 4S будет напряжение по банкам: 3,0 — 3,2 — 3,5 — 3,6, то iMax B6 прекратит разряд.
Вот характеристики Gens, а это довольно неплохие аккумы:
— Capacity: 2200mAh
— Voltage: 14.8V / 4S / 4 Cell
— Discharge Rate: 45C
— Max Burst Discharge Rate: 90C
— Weight: 236g
А это посредственного качества (Turnigy nano-tech):
Capacity: 2200mAh
Voltage: 4S1P / 4 Cell / 14.8V
Discharge: 45C Constant / 90C Burst
Weight: 254g (including wire, plug & case)
Производитель длительность пика определяет в 100мс, а буста в 2 сек.
Значит и мой вариант должен держать 800А в течение 50мс.
Ваше мнение?
Хотеть получить обещанные китайцем сотни ампер как-то странно, мне кажется.
На Baseus на крокодилах «мама», на самой АКБ «папа».
Так что надо будет переделывать на таких АКБ EC5 на «папу».
на сколько сильно нагревается батарея при старте?
Сильного нагрева вроде не было, но это я «трогал» через пластмассовый корпус.
Следующий столбик «полный заряд. Измерение через 4 часа» Напряжение от 3,33 до 3,35В Итого разброс 0,02 В. Напряжение выравнивается через какое-то время после заряда.
А не, просто выровнялось напряжение, столбцы в табличке перепутал, но проблема все равно остается, если разброс велик и даже если напряжение более-менее выровнялось, все равно будет ячейка которая получит меньше энергии и будет та, что получит больше. :(
Перед сборкой батареи я тестирую все банки на емкость и перед этим заряжаю все до напряжения 3,6В (речь идет о LiFePo4) После сборки батареи я тестирую емкость всей батареи и при этом не вижу катастрофической просадки емкости из-за недозарядки банок. Речь идет о десятых долях Ач, так что на пробеге это никак незаметно.
На ютубе где-то я видел, как мастер с помощью коммутации заряжал именно таким способом. Во-первых увеличивается габарит батареи, во-вторых трудоемкость зарядки, а эффективность стремится к нулю.
Пассивный ограничивает напряжение, активный перекачивается энергию между ячейками. Первый работает только при заряде, второй всегда.
Активный балансир забирает энергию из максимально заряженного элемента и отдаёт её наименее заряженному.
Рассказать как работает?
Интересно посмотреть на это Ваше забирает-отдает.
kravt-studio.com/blog/balansirovka-liion
«как же далеки они от народа»
А так выглядит процесс балансировки двух последовательно включенных ячеек без подключения к зарядному. Балансир маломощный, потому скорость выравнивания маленькая.
ICL7660
и ту самую статью, для тех, кто как и я впервые услышал про активных и пассивных балансиров)
Review: Li-ion LiPo LiFePO4 Lithium Battery Active Equalizer Balancer Energy Transfer Board
Я чего-то не вижу :(
Или это просто побаночный контроль?
Да и вместо 8 саморезов, 4-х будет достаточно — хорошо держат.
Только вот балансировочный разъем не подошел: у iMax B6 — расстояние между контактами стандартное — 2,54мм, а у Baseus только 2мм. Пришлось делать переходник.
Чтобы предотвратить Большой БадаБум…
Защита контролирует каждую ячейку независимо и как только напряжение на любой из них выходит за безопасные пределы, отключает.
Пороги срабатывания можно узнать из даташита на контроллер.
Например пуск 4 сек. по 200А. АКБ заряжена на 100%.
По 4 секундам:
10,97В-183А 10,71В-182А 10,56В-177А 10,20В-172Аи после этого при 5В через USB я заливаю 0,91Ач или 4,53Втч.
Т.е. энергии заливается в 2 раза больше чем «израсходовалось». Может быть какая-то хитрая зарядка идет?
Извините, но мои навыки телепатии очень слабы, если Вы поясните что Вы делаете, возможно и можно будет узнать.
При этом нагрузка в 200А это примерно 0,5Вт в секунду. Т.е. за 4 сек. отдано 2Втч, а потом залито 4,5Втч.
все таки аж 200А протекает
Скорее всего не в этом случае, просто для информации, что уже отсутствие мощных резисторов не означает отсутствие балансировки. Мне такие пока не попадались, но видел упоминания в разборках батарей шуруповертов.
Либо что то не так, либо одно из двух©
А для подзарядки автоаккум-а имеет смысл прикупить крокодилы с блоком диодов, если родной блок с реле ограничивает время работы.
А вообще зачем Вам такие подробности жизни?
Насколько я понимаю, это просто красивый показометр «с мощным процессором», кучей светодиодов и диким ценником в 50 баксов.
Или он еще и отключать нагрузку умеет?
СтопРазряд отключает потребителей при 50% заряде аккумулятора (т.е. порядка 12,2 В на клеммах).
Также указывается, что «отключая аккумулятор СтопРазряд отключает от питания и сигнализацию и центральный замок, а еще собьются установки радиостанций в приемнике и часы обнулятся.» Добавлю еще от себя, что обнулятся и настройки контроллера («мозги» автомобиля).
Сомнительное в итоге устройство, на мой взгляд)
А по поводу сомнения, ну если аккум допустим сел, то сбросится и радио и комп. С стопразряд, аккума масса размыкается и он остаётся только с саморазрядом, потребление у стопразряда во много раз ниже сигналки, компа и т.д. По итогу получается, что в таком состоянии, аккум будет с достаточным пусковым зарядом находиться уже гораздо дольшее время. Подошёл, ударил по колесу, появилась масса, сел и завёл авто. Пока греется, настроил время, радио ввёл код, ну и тренировку стеклоподъёмников сделал, если стоит доводчик.
Долговременный коммутируемый ток на 12V — 300A, пиковая кратковременная нагрузка 2-3 мин 1000A. Реле выполнено в полностью герметичном корпусе небольшого размера 76х30х20мм, весом 90г. Силовые контакты реле позволяют подключить провода сечением вплоть до 50мм2.
С его помощью можно выключать МАССУ, отключать основной ПЛЮС, коммутировать любые мощные потребители в автомобиле по плюсу и по минусу. Основным преимуществом данного реле является то обстоятельство, что в любом состоянии включено оно либо выключено, реле НЕ ПОТРЕБЛЯЕТ ток.
Из них 20-30мА сигналка жрёт
во вторых: держать заряженными на 4,2В тоже крайне не рекомендуется. идеальное для хранения это 3.8В
полная ёмкость какая? можно разрядить до 3,5 и зарядить до 4,2 через тот же имакс. если там как указано 4900мАч (в чем я сомневаюсь), то типично будет 30-40С. что даст чуть больше 100 ампер. ну и 200А пиковое (пару секунд). по сути наверно на это расчитано его работа.
какой вес сего чуда? должно быть килограмм минимум.
Любопытно почитать про это.
при полётах на коптерах рекомендация сажаться на 3,4-3,5В на банку. при просадке ниже этого порога обычно лавинно растёт ток и в 90% коптер не долетит до точки взлета. по сути полезной ёмкости там не остаётся, а шанс угробить акум растёт
Если аккумулятор нагрузить приличным током, хотя бы 50% от его максимального длительного, то аккумулятор будет отдавать максимум 2/3 от своей емкости, а если на все 100%, то вообще может быть меньше половины.
Чтобы вести разговор о напряжения при котором надо снимать нагрузку, требуется указывать, при каком токе нагрузки.
Думаю это из-за того, что коптеру надо иметь запас для нормальной посадки.
думаю то был вольный перевод этого или любого другого производителя
Для нормальной работы LiPo надо чтобы разложился ингибитор старения. Ваше мнение?
А заодно помогает успешно продавать залежалый товар :)
До 3,5В было примерно 1,7-1,8Ач.
и советую всёже ниже 3,5 не опускать
Я разрежал 100С в течение 4-6 секунд.
Не зная номинальный разряд нельзя утверждать что 100С это номинал. Потому как замечено чем тоньше аккум тем меньше С. Может для него 100С это уже выше номинала и близку к бусту
Если АКБ имеет емкоасть 2Ач, то и номинал 1С=1А. Прошу уточнить.
Я просто не понял про какой номинал говорил Leonardo.
Ваше мнение?
А я вот смотрю фото новых смарт-блоков, у них нет кнопки запуска и светодиоды спрятаны внутрь корпуса. Интересно какой у них алгоритм работы? Работают постоянно или тоже на 30 сек включаются? Может кто в курсе, проясните.
Покажите фото новых смарт-блоков.
Видно, что кнопки запуска нет, а светодиоды внутри корпуса.
У меня он работают до 13,5В. Если напряжение на АКБ авто выше, то смарт-бокс отключается.
Это не удобно, так как даже при начальном напряжении на АКБ 11В, за 10 сек до 13,5В поднимает током в 40А.