Здравствуйте. Хочу кратко рассказать о встроенной в тестер функции «вольтметр-регистратор», так как по остальным возможностям KW600 аналогичен другим китайским тестерам для автомобильных АКБ.
Интересной особенностью тестера является возможность записать логи по напряжению – функция называется «Форма волны». Такого нет ни у одного тестера!
Записывает 6 логов до 6 минут каждый (т.е. до 8000 отчетов), частота 20 раз в секунду, дискретность 0,1В.
После этого лог можно просмотреть в ускоренном режиме, перемотать вперед/назад, поставить на паузу непосредственно на тестере или подробно проанализировать график уже на ПК. Интересующий фрагмент на графике можно увеличить в программе BTlink. Далее будут графики одного и того же запуска двигателя RAV4.
1 единица по шкале Time = 50 мс.
Как видим на графике просадка по напряжению на 50-ой миллисекунде 8,8В.
По осциллографу 8,8В видим на 40-ой миллисекунде.
Производитель тестера допускает просадку при запуске авто в диапазоне 7,5-9,5В. Как бы норма.
А вообще просадка на 4-ой миллисекунде была 6,39В.
Внутренности:
Дополнительная информация
Вот бы еще увеличить скорость записи до 40 раз в секунду с чувствительностью 0,05В.
Пусть длительность записи сократиться и будет 3 минуты. Этого достаточно. Можно ли этот тестер как-то доработать? :-)
В каких еще случаях кроме пуска авто можно применять эту лог-функцию?
P.S. Вот пример другого запуска. Как я понимаю, падение напряжения даже до 6,6В в принципе ничего особо и не значит. Так как оно очень кратковременно и очень быстро восстанавливается. Верно?
И менее чем за 1 секунду (за 850 мс) напряжение возвращается к уровню до запуска, т.е к 12,4В.
А на отметке 198 уже включается генератор. Т.е. запуск произошел за 0,75 сек. Хороший результат.
Сравнение с осциллографом.
P.P.S. у этого тестера есть отдельная программа для измерения падения напряжения при запуске авто. Называется «Проверка вращения». Кто хочет подробнее узнать вот инструкция. cloud.mail.ru/public/44A9/5KsXL6hNa
Вот еще другой запуск.
Планирую купить+17Добавить в избранноеОбзор понравился+24
+33
Как видим на графике просадка по напряжению составила на 50 миллисекунде 8,8В.
Поправьте, пожалуйста: не «на 50 миллисекунде», а «на 50 миллисекунд» (и ещё в нескольких местах в том же контексте). Ну а если обратиться к параметрам прибора (отсчеты с частотой 20Гц), то это всего лишь один отсчёт. Какова реальная длительность провала — сказать нельзя.
Поскольку дискретность только 50 мс, то я условно пишу 50-ая миллисекунда, 100-ая миллисекунда. Это разве не правильно? Посмотрите, я по-другому написал.
По второму замечанию, тоже не понял. Подробнее, пожалуйста, поясните.
На эту сумму можно новый аккумулятор купить сразу, не заморачивая себя длиной/глубиной/толщиной провала… :-))
Дохлый аккумулятор определяется сразу, когда машина не заводится.
пример 10 летний кореец с родным аккумом. В теплою погоду заводился с полпинка (1-2 секунды работы стартера). Щас ночью температура опустилась до +5 и стал заводится со второго пинка (секунды за 3-4) и иногда стала проскальзывать ошибка по подогреву верхней лямбды. но я ее менял в прошлом году и провода идущие к ней нагружал резитором (обрыва массы нет). поменял аккум и все ошибки ушли.
вопрос у меня к корейцам — как так можно было проморгать разряд аккума и выкидывать ошибку по подогреву лямбды? это какой то позор.
бывает даже интереснее, я в соседнем обзоре (ссылке) писал — при прокрутке загорается ошибка электроусилителя руля. заводится отлично, стартер крутит на слух тоже замечательно. оказалось — таки акум дохлый, просадка при пуске что-то вольт до 8 или 7.5 была. как заводилось — хез, но ЭУР возмущался. при этом, повторюсь, на слух — никаких сомнений что всё хорошо не возникало.
Клеммы я чищу регулярно (раз в 3-4 месяца) — привычка от деда. Он перед каждым выездом: масло, тормозуху, клеммы, шины проверял. Я конечно не каждый, но заглядываю
Можно ли поподробнее. Интересуюсь потому что на работе кроме мультиметра и нагрузочной вилки почти ни чего нет. Интересует очень тестер АКБ на 24 вольта для грузовой техники.
Вот вот, на слух и по поведению ничего криминального. Ну покрутил стартер на 1 сек больше чем обычно. Бывает. А потом через пару дней опа ошибка по подогреву. Не может быть, ведь полгода назад только менял лямбду. Стер ошибку. Ночи потеплели +10. Все ок. Потом опять +5, слегка необычный старт и через пару дней опять подогрев. Тут то меня и осенило. Купил БУ аккумулятор по объявлению — на 10 летний корч не охота новый брать и все проблемы ушли.
Если ошибка не отображается, то она pending — хаотическая или лампочка джекичана перегорела. Лампочки проверить просто — в положении ON ВСЕ на приборке загорается, как раз для того что водитель проверил их стояние. Если не горит значит сгорела.
Со вторым сложнее. Я бы проверил массу в кабеле идущему к лямбде. Я косу не разбирал, тупо подключил резак 50ватт 10ом и посмотрел токи и дергая провода вокруг. Проверил сопротивление подогрева на холодном и горячем двигателе. Он иногда на холодную может показать норму 10-15ом, а на горячую бесконечность. Ну уж потом проговаривать аккум. Предварительно покрутив стартером 5 сек не больше, с вынутым реле бензонасоса и одновременно измеряя напряжение. Должно быть около 8-9в, но это не точно. Тут лучше у uncle_sam спросить.
Косвенно кончину акума на корейце можно определив включив мотор печки на полную или потолочную ламу и послушать шум от печки на холостых оборотах и на 2000. Если на 2000 лампа ярче и мотор печки развве то МОЖЕТ быть аккум. Но это все очень косвенные/не точные методы. С новым аккумом шум печки ПОЧТИ не меняется
С телефоном — понятно, но на выключенной машине за ночь не должно происходить серьезного разряда аккумулятора. Потому севший за ночь аккумулятор — это звоночек: либо где-то «течет» (что черевато пожаром), либо аккумулятор пора менять.
Покупать такой не дёшево, но в некоторых случаях полезно. Если иметь такую железку сразу на несколько человек, то можно перед зимой проводить плановое тестирование аккумуляторов на машинах.
Думаю нужно сделать логгер напряжения на ESP32 и программу на смартфоне. Тогда дёшево и универсально
У меня еще есть другой BLU Battery monitor и там тоже есть функция определения просадки авто при запуске.
Значить это информация что-то и дает.
У этого тестера уже другой диапазон нормальной просадки.
Почти в Любой машине включаешь на приборе показания Вольтметра запускаешь смотришь… Не? Будет тоже самое. Крайний случай если это 20-30 летнее авто мультиметром
Ну, измерять напряжение на аккумуляторе, не зная при этом характер нагрузки — так себе занятие.
Я прорабатываю для себя устройство, которое будет измерять напряжение на аккумуляторе, а также ток разряда и заряда аккумулятора.
Но это, наверное, больше вопрос развития инженерного творчества и навыка программирования микроконтроллеров.
измерять напряжение на аккумуляторе при прокрутке стартером — вполне себе метод определения причин плохой работы стартера или плохого запуска. просадка ниже примерно 10В? есть проблема.
Как я понимаю, падение напряжения даже до 6,6В в принципе ничего особо и не значит. Так как оно очень кратковременно и очень быстро восстанавливается. Верно?
И менее чем 1 секунду (за 850 мс) напряжение возвращается к уровню до запуска, т.е к 12,4В.
А на отметке 198 уже включается генератор.
именно вот этот первый пик зависит от кучи условий и скорее состояния стартера и температуры двигателя и вязкости масла, а вот то что происходит дальше — имеет гораздо бОльшее значение.
Основная проблема: быстро померять ~200А, идущие на стартер — да еще в несколько точек, тогда как «крейсерские» токи в бортовой сети — составляют всего десятки ампер. Т.е., мерять надо в разных местах…
Чем измеряли? Ссылку не найдете?
Из вариантов максимально точно измерить силу тока, построить график можно еще и клещами-приставкой к осциллографу. Вот дешевый вариант. mySKU.me/blog/aliexpress/55820.html Как я понимаю, там идет непрерывное измерение. Как минимум 200 раз в секунду клещи могут «выдавать» результат.
На Рено Каптур 1,6 литра (!) клещи HP-870N при температуре +5 и не на холодном двигателе показали аж 307А и это при том, что все эти клещи измеряют не более 10 раз в секунду, даже в режиме MAX/MIN.
На Рено Каптур 1,6л, токовые клещи измерили уже 307А и это при температуре +5 и не на холодную.
И это при том, что скорость измерения у них не чаще 10 раз в секунду.
Я согласен, что в идеале при пуске увидеть одновременно первые 100-200 мс: и кривую по току с дискретность 1 мс и 1А и кривую по напряжению с дискретностью 1 мс и 0,01В. Вы на каком этапе разработки?
Пока на теоретическом :)
Отрицательный провод АКБ на массу имеет сопротивление примерно 0,1 мОм (теоретическое, исходя из схемы электрооборудования моего автомобиля).
Токовый датчик INA282 имеет коэффициент усиления 50.
200 А на таком проводе дадут 1 В на выходе датчика.
800 А на таком проводе дадут 4 В на выходе датчика.
АЦП ADS1118 имеет выбираемый входной диапазон от ±256 мВ до ±4,096 В (есть и больше, но не на всю шкалу), 16 бит и до 860 преобразований в секунду.
В случае измерения тока до 200 А на диапазоне ±1,024 В, единица младшего значащего разряда будет равна 6,25 мА (используется 15 бит; 16 бит можно использовать при измерении дифференциального сигнала).
Если нужно измерять до 800 А — меняется входной диапазон АЦП, 1 МЗР будет равен 25 мА.
Чередуя измерение напряжения и измерение силы тока, можно снимать показания каждые 2,33 мс со сдвигом в 1,16 мс между измерением напряжения и измерением силы тока.
Либо использовать два АЦП и измерять каждые 1,16 мс.
Выход АЦП имеет SPI интерфейс, дальше любым удобным микроконтроллером собирать статистику.
Так в чем тайный смысл использования этого показометра?
Глубина поляризации АКБ нелинейно зависит от плотностей токов, протекающих через электроды (а их там в 2 раза больше, чем ячеек Pb/PbO2), температуры, концентрации и подвижности ионов Pb(+2), Н(+), SO4(-2) в «электролите», наличия на зернах активных масс электродов некоторого кол-ва осадка PbSO4(т.н. «сульфатация»)… По простому: на кой ляд разглядывать форму кривой деполяризации, если «просадка» зависит от формы импульса тока и его продолговатости? Тем паче, что показометру не хватает разрешающей способности для надежной фиксации минимума U.
Для тестов АКБ уж сто лет придумана нагрузочная вилка: шунт на рабочий ток и вольтметр.
Прибор простой как палка. Такой же надёжный и эффективный.
И никаких импульсов )))
Этот тестер активно продвигает и рекламирует многим известный Виктор в ютуб. Он не скрывает факт получения плюшек за рекламу от продавца. Я купился на рекламу и купил этот тестер. Я сразу проверил несколько своих аккумуляторов. Я не в восторге и я бы даже сказал, что большая часть показаний взята из воздуха. Пункт " Быстрая проверка" в меню прибора признана некорректной самим Виктором и он якобы связывался с продавцом и тот обещал всё исправить в следующей прошивке, которая скоро выйдет. Прошло три месяца, но прошивки нет. Продавец не отвечает на такие вопросы. Я не жалею потраченных денег, но зная бы больше информации тестер бы себе не купил.
А мне нравиться этот тестер. У меня он уже с новой прошивкой, там нет «Быстрой проверки».
Напишите здесь обзор с конкретными измерениями и конкретными цифрами.
Супер обзор! Спасибо! Прибор оч хорош, в обзоре освещены важные моменты по анализу графика пуска двигателя… мне было оч. интересно все это посмотреть, так как хотел что-то подобное сделать на ардуине — применить к нагрузочной вилке, а прибор хотел бы купить для сравнения показаний.
В принципе, если иметь этот прибор, то функцию графического отображения пуска двигателя можно использовать для теста вилкой или просто включением фар… хотя потребуется для этого компьютер, на самом приборе только можно по цифрам определится… цифры там три, одна это видимо напряжение перед пуском, вторая наверное когда запускается втягивающее реле и третья — максимальная просадка напряжения. Хотя если посмотреть на график по осциллографу, то осцилл показывает точнее… Значит в своем проекте я буду делать выборку с дискретностью выше, особенно в первые десять-сто мл сек.
Спасибо также за подсказку ардуинщикам, по поводу использовать ли простой стабилитрон… вообще-то думал использовать ТЛ431, должно быть стабильней и питать ее например от литиевых батареек в паре
скажите пожалуйста — могу ли я проверить аккумулятор 12в 60 ач в магазине при покупке этим прибором — и насколько это, по Вашему мнению будет достоверно, заранее благодарен за ответ
По второму замечанию, тоже не понял. Подробнее, пожалуйста, поясните.
Дохлый аккумулятор определяется сразу, когда машина не заводится.
пример 10 летний кореец с родным аккумом. В теплою погоду заводился с полпинка (1-2 секунды работы стартера). Щас ночью температура опустилась до +5 и стал заводится со второго пинка (секунды за 3-4) и иногда стала проскальзывать ошибка по подогреву верхней лямбды. но я ее менял в прошлом году и провода идущие к ней нагружал резитором (обрыва массы нет). поменял аккум и все ошибки ушли.
вопрос у меня к корейцам — как так можно было проморгать разряд аккума и выкидывать ошибку по подогреву лямбды? это какой то позор.
Со вторым сложнее. Я бы проверил массу в кабеле идущему к лямбде. Я косу не разбирал, тупо подключил резак 50ватт 10ом и посмотрел токи и дергая провода вокруг. Проверил сопротивление подогрева на холодном и горячем двигателе. Он иногда на холодную может показать норму 10-15ом, а на горячую бесконечность. Ну уж потом проговаривать аккум. Предварительно покрутив стартером 5 сек не больше, с вынутым реле бензонасоса и одновременно измеряя напряжение. Должно быть около 8-9в, но это не точно. Тут лучше у uncle_sam спросить.
Косвенно кончину акума на корейце можно определив включив мотор печки на полную или потолочную ламу и послушать шум от печки на холостых оборотах и на 2000. Если на 2000 лампа ярче и мотор печки развве то МОЖЕТ быть аккум. Но это все очень косвенные/не точные методы. С новым аккумом шум печки ПОЧТИ не меняется
Есть EPC (Electronic Power Control), он исправен и даже загорался от плохого бензина.
Я валяюсь.
Думаю нужно сделать логгер напряжения на ESP32 и программу на смартфоне. Тогда дёшево и универсально
Значить это информация что-то и дает.
У этого тестера уже другой диапазон нормальной просадки.
Я прорабатываю для себя устройство, которое будет измерять напряжение на аккумуляторе, а также ток разряда и заряда аккумулятора.
Но это, наверное, больше вопрос развития инженерного творчества и навыка программирования микроконтроллеров.
И менее чем 1 секунду (за 850 мс) напряжение возвращается к уровню до запуска, т.е к 12,4В.
А на отметке 198 уже включается генератор.
В прошлогодних отчетах по джамп-стартерам кто-то приводил измеренные значения — не было там даже 400A…
Из вариантов максимально точно измерить силу тока, построить график можно еще и клещами-приставкой к осциллографу. Вот дешевый вариант. mySKU.me/blog/aliexpress/55820.html Как я понимаю, там идет непрерывное измерение. Как минимум 200 раз в секунду клещи могут «выдавать» результат.
И это при том, что скорость измерения у них не чаще 10 раз в секунду.
Отрицательный провод АКБ на массу имеет сопротивление примерно 0,1 мОм (теоретическое, исходя из схемы электрооборудования моего автомобиля).
Токовый датчик INA282 имеет коэффициент усиления 50.
200 А на таком проводе дадут 1 В на выходе датчика.
800 А на таком проводе дадут 4 В на выходе датчика.
АЦП ADS1118 имеет выбираемый входной диапазон от ±256 мВ до ±4,096 В (есть и больше, но не на всю шкалу), 16 бит и до 860 преобразований в секунду.
В случае измерения тока до 200 А на диапазоне ±1,024 В, единица младшего значащего разряда будет равна 6,25 мА (используется 15 бит; 16 бит можно использовать при измерении дифференциального сигнала).
Если нужно измерять до 800 А — меняется входной диапазон АЦП, 1 МЗР будет равен 25 мА.
Чередуя измерение напряжения и измерение силы тока, можно снимать показания каждые 2,33 мс со сдвигом в 1,16 мс между измерением напряжения и измерением силы тока.
Либо использовать два АЦП и измерять каждые 1,16 мс.
Выход АЦП имеет SPI интерфейс, дальше любым удобным микроконтроллером собирать статистику.
Толи осциллограф принесли в гараж, толи машину заволокли в квартиру.
Глубина поляризации АКБ нелинейно зависит от плотностей токов, протекающих через электроды (а их там в 2 раза больше, чем ячеек Pb/PbO2), температуры, концентрации и подвижности ионов Pb(+2), Н(+), SO4(-2) в «электролите», наличия на зернах активных масс электродов некоторого кол-ва осадка PbSO4(т.н. «сульфатация»)… По простому: на кой ляд разглядывать форму кривой деполяризации, если «просадка» зависит от формы импульса тока и его продолговатости? Тем паче, что показометру не хватает разрешающей способности для надежной фиксации минимума U.
Для тестов АКБ уж сто лет придумана нагрузочная вилка: шунт на рабочий ток и вольтметр.
Прибор простой как палка. Такой же надёжный и эффективный.
И никаких импульсов )))
Напишите здесь обзор с конкретными измерениями и конкретными цифрами.
В принципе, если иметь этот прибор, то функцию графического отображения пуска двигателя можно использовать для теста вилкой или просто включением фар… хотя потребуется для этого компьютер, на самом приборе только можно по цифрам определится… цифры там три, одна это видимо напряжение перед пуском, вторая наверное когда запускается втягивающее реле и третья — максимальная просадка напряжения. Хотя если посмотреть на график по осциллографу, то осцилл показывает точнее… Значит в своем проекте я буду делать выборку с дискретностью выше, особенно в первые десять-сто мл сек.
Спасибо также за подсказку ардуинщикам, по поводу использовать ли простой стабилитрон… вообще-то думал использовать ТЛ431, должно быть стабильней и питать ее например от литиевых батареек в паре
По моему обзор нужно было назвать «Обзор ОДНОЙ функции прибора...»
P.S. читайте внимательно.