Весна, солнце…
Народ начал потихоньку откапывать машины из гаражей. И возникла необходимость разные блоки автоэлектрики дома включать и проверять. А моя идея притащить домой автомобильный аккумулятор у жены понимания не нашла. Да и таскать совсем не легкий аккумулятор человеку, который только из кардиологии вернулся…
Так что прекращаем бегать кругами с криком «короновирус нас убьет!!!», завариваем чаю, запасаемся вкусняшками и внимательно изучаем чужой опыт по постройке мощного БП.
Мною использованы (курс рубля плавает, а потому цена в долларах):
1) Корпус (
aliexpress.ru/item/32846188089.html ) в конфигурации «Without Power Part» — US $17.40
2) Импульсный БП DPS5015 (
aliexpress.ru/item/33013156127.html ) в конфигурации «USB Communication» — US $36.90
3) Импульсный БП 48 В 600 Вт 110/220v±15% (
aliexpress.ru/item/32613114810.html ) — US $56.54
Теоретически этого достаточно для сборки. В реальности настоятельно рекомендую докупить перед сборкой:
1) Шайбочки и граверы М4. Десяток каждой позиции. Этого хватит с расчетом на то, что часть будет утеряна в процессе сборки.
2) Провод 2.5 мм сечением. Лучше многожилку с хорошей изоляцией. Сантиметров 10-15-20 для внутреннего монтажа. + для внешней разводки.
3) Клеммы ВРПИ-М пара штук. При покупке смотреть на качество. В автомагазинах часто продают подобные клеммы из тонкой жести. Рекомендую взять из старого ИБП ( клеммы на аккумулятор) с проводами.
4) Разьем KLS2-125. ( KLS2) Любой аналогичный. Под винт, ВАГО и т.д. Не критично.
5) Кембрик, термоусадка, стяжка, изолента — добавить по вкусу.
Что необходимо учесть (ВАЖНО! ):
1) Провода нарезаны «в упор». Строго. Если отрезать провод на несколько миллиметров длинее чем нужно — провода не хватит.
2) Выключатель сделан из легкоплавкой пластмассы. Если попытаетесь припаять провод ( как по мануалу) — скорее всего испортите выключатель. Используйте клеммы!
Приступаем к сборке:
1) Ставим клеммы и вентилятор. Красная — верх, черная — низ. Затягиваем крепко, но без фанатизма. Клеммы на лицевой панели можно и наоборот поставить, если вам более удобно. На клеммы сзади ставиться плата, так что там полярность важна.
Прикручиваем вентилятор.
2) Плата вентилятора. В природе существует 2 типа платы — старая и новая. Мне досталась новая:
Старая плата. По сути представляет собой импульсный стабилизатор на 5 вольт.
Новая плата. На плату добавлен регулятор оборотов вентилятора в зависимости от нагрева. И разьем для вентилятора. Теперь вентилятор паять не нужно.
При заказе уточните, какая плата вам приедет. Лучше всего пусть пришлет фото. Во избежание сюрпризов.
По инструкции положено паять провода на выход платы и на контакты KEY. Но меня глядя на эти маленькие дырочки посетили сомнения. Производителем явно не под пайку заложено. И посадочное место подозрительно похоже на посадочное место колодки. Поискав в запасниках нашел подходящий клеммник. Запаял.
Внимание! Тут есть подводный камень! Данный клеммник рассчитан на ток не выше 10А. Для меня это не актуально, так как блок питания на 600 Вт не выдаст более 12.5А. По факту я не планирую использовать ток более 10А. Но если вы захотите пропустить ток в районе 15-20 А — клеммнику станет грустно. И возможно переключателю после нескольких попыток выключить такой ток под нагрузкой.
Далее было по плану подключить выключатель. И тут меня ждал феерический облом… Поясняю: имеем медный провод хорошего сечения и хорошей теплопроводностью. И выключатель с легкоплавким корпусом.
Итог:
Обидно. Досадно. Но ладно… Перемычка в клеммник для выключателя решает нашу проблему.
3) Монтируем и пропаиваем наконечники проводов. Устанавливаем платы. Тут все стандартно и без сюрпризов.
Версия основной платы: V2.5 По моим сведениям это самая свежая версия платы, в которой устранены все выявленные в ранних версиях платы.
В сборе это выглядит так:
Неисправный выключатель затыкает отверстие. Для организации правильного пути воздушных потоков.
Собираем стенд и проверяем работу.
Пока в таком виде. Причина — все магазины закрыты по причине короновируса. Откроются — все оборудование будет интегрировано в рабочий стол.
Вишенкой на торт давайте сделаем замеры напряжения и тока и оценим точность формирования напряжения и замеров тока. Старые версии как правило отличались очень не точным измерением тока.
Начнем с напряжения. Первое значение — задание. Второе — измеренное образцовым китайским мультиметром.
0 — 0
2.5 — 2.507
5 — 5.011
7.5 — 7.506
10 — 10.00
15 — 15.01
20 — 20.01
25 — 25.01
30 — 30.01
35 — 35.02
По напряжению замечаний нет. Держит выходное напряжение с точностью 0.02 и да-же лучше. Не ИОН конечно, но точность хорошая.
Теперь давайте ток. Тестер меряет до 10А. На 10 тестер ушел в перегрузку, а потому верхняя граница — 9А. Первое значение — задание. Второе — измеренное образцовым китайским мультиметром.
0.5А — 0.512А
1А — 1.014А
2.5А — 2.512А
5А — 5.022А
7.5А — 7.580А (рост)
9А — 9.23А ( рост )
Что тут можно сказать? Реальные значения по току завышают заданные в режиме стабилизации тока примерно 12-25 мА. В принципе это не критично. На старших диапазонах идет интенсивное разогревание шунта в тестере и значения ползут в верх. И щупы ощутимо разогревает.
Краткие выводы:
1) Оборудование годное, можно брать. Где брал — смотрите в начале статьи.
2) Выключатель лучше не паять.
3) Берите по напряжению и току блоки «с запасом». Это продлит жизнь блокам. Тем более все мы знаем про китайские ватты и амперы.
Плюсы:
1) Работает. Держит напряжение и ток с хорошей точностью.
2) Можно управлять с ПК. Или через блютуз.
3) Можно заряжать аккумуляторы. Старые версии радостно горели, если не отключив аккумулятор выключить напряжение кнопкой отключения.
Минусы:
1) Нет вайфая… ( шутка )
2) Мелкие вентиляторы шумят.
Может стоило подождать окончания карантина?
Это скорее руководство для сборщиков. Освещение подводных не очевидных моментов при сборке.
Подумал может действительно есть какие-то важные особенности, когда долистал что плату поставили в родной корпус, то промелькнула мысль, что в этот корпус установят и БП (сам как-то думал о таком), ничего себе…
Но дальше все закончилось тем же, БП отдельно, корпус с преобразователем отдельно. Т.е. фактически обзор — как установить плату DPS в родной корпус. Как-то делал такое же попутно к обзору.
Например каких? Вроде все штатно, ну за исключением поломанного выключателя, который так и так хорошо убрать из схемы, так как напряжение питания 48 вольт (чем чревато, читаем здесь) и запитать напрямую, а питание коммутировать по входу БП.
Надеялся почитать о нюансах, выявленных вами.
Облом…
Ещё в марте снегопад с мокрым снегом, первый раз видел как провода и верёвки были похожи на толстые 10 сантиметровые канаты.
DPS5015 + MeanWell EPP-400-48 (компактный БП с Active PFC) за $47 на Таобао.
Размеры 180x90x86 (без учета ножек).
Разъемы мне больше нравятся такие как в мультиметрах. Плюс добавил разъем 5,5/2,5 для быстрого подключения, не очень мощных нагрузок.
Напрямую подключать USB разъём к DPS было стремновато, чтобы случайно чего-нибудь не сжечь. Да и хотелось его компактным сделать, места там маловато внутри.
Появилась мысль сделать компактный модульный блок питания на базе DPS3005, в котором подстегивается или батарея или блок питания. Там и USB полноценный сделать.
Цена на али жесть.
aliexpress.ru/item/32807618711.html
Так и пользуюсь уже с год, только вентиляцию капроном оклеил изнутри со временем.
Страшненький, корпус БП наружу, но никаких инцидентов не случалось )
В паре с «шишигой»!
:))
Поделитесь?
Хочу внести поправки по опыту эксплуатации, чтобы убрать недочеты. Заказал еще некоторую мелочевку из Китая. И потом уже сделать улучшенную версию, описание и выложить в открытый доступ.
1. Как решили вопрос с перегревом снаббера?
2. Почему выбрали версию 48В, а не 60? Разница в общем-то невелика, но зная данный БП могу сказать что ему полезнее снизить с 60 до 55, чем повысить из 48.
По своему плата интересная, насколько я могу судить, датчиком температуры является какой-то из диодов? Есть правда и недостаток, измеряется температура платы, а не внутренностей БП, странно что производитель не сделал датчик как у другой своей платы
2) Не планирую повышать. 48 более чем нужно. Возможно да-же снижу до 45.
При создании платы регулятора по видимому предполагалось, что высасываемый воздух будет прогоняться через плату. Тем более корпус универсальный.
Я бы не советовал, при той же мощности будет больше ток по выходу БП, да и сам он будет работать в менее оптимальном режиме.
Это понятно, но чтобы появился высасываемый воздух, должен начать работать вентилятор, а чтобы он начал работать, должна подняться температура платы.
Свой бп недавно тоже собрал, осталось докупить разъемы и регулятор для карлсона.
говна и палок3-4 деталекТот случай, когда дизайнер оказался сильнее инженера. Кроме того, на фото DPS5005, они мелкие, 5020 так уже сложнее будет оформить.
Здесь площадь отверстий превышает площадь «не отверстий», там не то что вывод от какого нибудь резистора пролезет, там проводом 10мм.кв ткнуть можно :))
ну а бп можно взять без перфораций.
проще было бы пойти проторенным путем и сделать из 4-х половин. как пример фото усилка, в процессе сборки
У меня зарядка для аккумов HOTA D6 PRO, делал что-то по её мотивам.
Я даже энкодер похожий купил. Так что в дальнейшем планирую поставить другие кнопки (помягче и разнести их). И заменить энкодер, на такой как в зарядке, либо другой фирменный, тоже более приятно работают.
А какое у Вас понятие «высоковольтный»?
Я недавно общался с одним известным автором по поводу определения понятия «придраться», так вот Ваш комментарий как раз попадает под это определение.
Сетевое напряжение привязано к фазе, выходное нет, потому чтобы ударило от выходного, надо коснуться обоих проводов, а если речь о входной части БП, то достаточно только одной точки касания.
Разницу понимаете?
И все правила и термины придумали — придиры?
Нет, придумали специалисты, но иногда их применяют те, кто мало понимает в этом.
Напиши я «горячая» сторона, вы начали бы спорить о температуре компонентов и том какая опасна для человека?
Всё остальное ньюансы, как и TT, IT, резиновые коврики и т.п.
Хорошего вечера.
Ну шас зассаными котами тапками закидают.)))
Чем обычный комповый БП слегка доработаный, стоящий бесплатно, не подошёл под эти задачи? Ну и маленький аккум с бесперебойника ампер на 10-12.
Я конечно понимаю, что наша страна необъятна.НО ГДЕ ОТКАПЫВАЮТ ДО СИХ ПОР МАШИНЫ? Дома сидеть надо!
Смотрим: готовый стоит 3500, а модуль, без первичного БП и корпуса, которые за 1000р не купишь — 2500р.
Для ноутов есть юниверслБП на 24в… за 15$ нормальные.
А для железки 220в в резетке
Вопрос к коллективу, в сетевом фильтре вышла из строя кнопка. Купил новую 4 контакта.
Задумался, припаять провода напрямую к кнопке (по схеме «как было») или использовать готовые 10 см отрезки кабеля с клеммами ВРПИ-М на конце?
(т.е. припаиваю провода фильтра к отрезкам и клеммы надеваю на разъемы кнопки (проверил, клеммы плотно держатся)
картинки для примера, к клемме мысленно добавьте 10 см кусок кабеля