Добрый день уважаемые читатели. Заказал ради интереса данный комплект тормозов, поглядеть как шагнули китайские технологии в плане торможения. Просто посмотреть интересно стало и Вы знаете, задний тормоз поселился у меня на велосипеде, но давайте обо всем по порядку, будет разборка!
Предисловие
В общем иногда я заказываю различные китайские товары, чтобы поглядеть чем они плохи относительно известных производителей. И очень часто я данными вещами пользуюсь дальше сам и советую их другим, по причине отличного качества изделия, которое за достаточно скромные деньги позволяет пользоваться им в полной мере.
На данные тормоза я положил глаз еще осенью 2019 года и следил за отзывами, но отзывы на али это отдельная история, которая зачастую заводит покупателя в тупик. Все, как один, давали отличные оценки этим тормозам. В итоге я не удержался и купил их.
Внешний вид
Я не думал писать обзор изначально на них и задний тормоз я уже поставил и обкатал, поэтому мы поглядим на передний тормоз, они в любом случае идентичны.
Для начала хочу упомянуть, о том, что данные тормоза по умолчанию поставляются с «мото» или «UK» разводкой ручек. Перед — правая рука, зад — левая. Я всегда любил производителей, которые дают возможность под правую руку ставить передний тормоз, обусловлено тем, что я почти 20 лет занимаюсь FR и DH и перед под правой рукой для правши это просто жизненно важная фича, ИМХО.
В любом случае, Вы можете попросить продавца прислать с классической разводкой: левая — перед и правая — зад.
Сразу покажу, как выглядит на велосипеде все это дело:
Длина гидролиний:
1. Перед 800мм.
2. Зад 1500мм.
Подстроечный винт в ручке (который позволяет менять длину хода рычага), позволяет менять длину хода под любые руки:
По сути эти тормоза имеют классическое строение:
1.Расширительный бачок в ручке + мембрана.
2.Тормозной калипер.
Такая система используется уже лет 30 в вело и почти сотню в мото индустрии. Зарекомендовала себя высокой надежностью и простотой обслуживания.
Посмотрим на сам калипер
Весь тормоз и колодки и калипер и ручка — это сборная солянка из старых видов шиман и авидов:
Вылет поршней равномерный, по 1мм. Поршни изготовлены из керамики, сам калипер и его половинки отлиты похоже из порошкового алюминия, этим сейчас и шиманы грешат тоже (те же деоры и ХТ).
Есть отверстие для прокачки тормоза.
Колодки изначально идут металл, в целом даже не плохие, но непонятно на сколько хватит их. На колодках «дань моде» радиаторы, но не думаю, что многие пользователи этих тормозов смогут так их разогреть, что потребуется дополнительный теплоотвод.
Толщина колодок и элексиров и типа шиман — 4мм ровно.
В целом вид очень качественной вещи.
Самый забавный факт, на котором я хочу акцентировать внимание.
Колодки совместимы с Avid Elixir, которых у меня просто море тк я использую данные тормоза, спереди стоит 7й, а сзади стоял проблемный 3й с модом в поршне (все к то в вело теме с года так 10 помнят сколько было проблем с тройками и их тупыми поршнями).
Вот тут установлены колодки от Элексиров.
Влезают без проблем и работают.
Разборка
РАЗБОРОЧКА
Начнем с ручки:
Откручиваем три винта под torx и снимаем декоративную пластиковую накладку:
Под ней видим резиновую мембрану, ее аккуратно поднимаем:
Отверстие расширительного бачка равно 1.5мм
Тут виднеются две прорези для прокачки:
Все мои съемники C рингов не смогли подлезть и к сожалению, на внутренности поршня мы не посмотрим.
Далее откручиваем гайку гидролинии, и перед нами предстает во всей красе алюминиевая оливка:
Жаль, хорошо бы латунные.
Разберем калипер:
Откручиваем гайку гидролинии и отворачиваем 2 винта Torx:
Между переходным отверстием половинок виден оринг хорошо что поставили, обработка калипера очень хорошая для таких денег.
Вынимаем поршни используя компрессор:
Диаметр 20.9мм, поршни из керамики, обработка так же отличная, особенно видна шлифовка рабочей поверхности поршня:
Вынем сальник:
Ничего плохого о нем сказать не могу, все размеры видны.
Далее собираем все воедино и прокачиваем.
Тормоза на минералке можно использовать LHM+ или на худой конец АЖ12Т.
Готовы к бою
Вывод
Эти тормоза я купил за 2000р. со скидками. За пару, это очень, очень хорошая покупка, по факту торможения они не уступают моделям
Avid Juicy 3/5, Elixir 3/5, Hayes Nine. Отличные и годные тормоза, меня вместе с экипировкой весом в 93 кг останавливают без проблем на склонах, очень хорошая модуляция и чувствительность. Китай снова показал, что не все что они делают ашаны и ломающиеся вилки Zoom. В тормозах нет кучи фишек типа подстройки ручки, но они стоят каждый потраченный рубль. Очень рекомендую к покупке.
… которые, в свою очередь, аналог младших шиман, типа m315:
Впрочем, данные тектры достаточно долго пользовал, т.к. стояли с завода на моем GT Avalanche, и могу сказать, что в целом неплохие дешевые тормоза. Где-то 2 года прослужили, потом потекли (без возможности восстановления). Потом поставил SLXы, которые конечно получше, но не в 5 раз (а цена выше примерно во столько).
bike.shimano.com/en-EU/product/component/deorext-m8000.html
Вроде как оригинальные.
Как с вилками: «провёл ТО, поменял масло» — значит после покупки надо точно разобрать, проверить, сколько масла и как собрана. Ну или купить новую, куда руками не лазали любители прокачек и ТО.
Сколько я такое не встречал — так каждый раз это была испорченная вещь.
Есчо, то лет пять прокатался на «Арморах», не меняя ДОТа. Потом уговорили меня прокачать и поменять. А то ж старый ДОТ. Так и продал, в итоге.
Такие использую
Да, страшно что если вылечу — то 100% что-то сломаю, но блин, супер круто когда несёшься с горы на всех скоростях ))
так вот, к чему это я… А к тому что у вас просто что-то не то с тормозами, а уже покатавшись и на механике и на гидре — никогда не вернусь на механику, только если она уровня XT оригинальная.
Ну и то что механика проще — большой вопрос. первый владелец моего вела купил его в 2008, лет через 5 я его перекупил, поменял масло (на всякий случай) и… и всё, больше о тормозах не слышал.
Я бы для начала в мастерскую свозил на осмотр.
Единственное — цены на нее традиционно идиотски высокие — они становятся доступными только вне сезона. Ну лучше один раз помурыжиться (подгадывая цену), чем всю жизнь мучиться с механикой.
Я читал, что удачная механика существует, но сам ее не видел, потому что вещь это нечасто встречающаяся и недешевая. Мне всегда казалось, что овчинка выделки не стоит. Исключения — наверное, какие-то супердлинные покатушки на северный полюс или еще куда.
Avid BB7 у меня на GT chucker, который я использую зимой/осенью — вобщем когда двухподвес жалко — за 5 лет я единственное, что сделал — года 1.5 назад пережал тросики — ибо растянулись. Речь конечно не о колодках — их в любом случае раз в год менять.
При этом она и в снег работает и при минусах без проблем.
На основном стоит FormulaRX — да там есть модуляция и они быстрее и четче хватают, но и BB7 им уступают лишь немного. Цену можете сравнить :D
Хотя — гидравлику в сборе вне сезона всегда можно по 50 за сторону купить, а к BB7 понадобятся нормальные рубашки, тросики и ручки. Если это все будет плохое китайское, то смысл раскошеливаться на BB7. Если нормальное, то оно легко добавит к цене еще полташку. Стоит ли экономия в 50 долларов жертв в виде плохой модуляции? Захочется ее поправить — начнется канифоль/гудрон и прочее. Т.е. или принять неудобства, или «лежать под машиной».
Хотя конечно все относительно. Были у меня как-то недорогие, легкие и красивые китайские Hygia SLP — потекли на второй сезон. Тоже радости мало.
Модуляция — это обратная связь от машинок до ручки. Такое может дать только гидравлика — почему, я надеюсь не надо объяснять?
В плане торможения у BB7 все очень хорошо.
BB7 вместе с ручками была куплена на Ali по 24$ за сторону + ручки по 7$.
Гидравлику вне сезона за 50$ — это какую? Дешевую Tektro/Promax? Вот уж что точно будет геморроем :)
Да нет, я в свое время и хоуп, и формулу примерно по такой цене и покупал. Хайес тоже нередко бывает, шимано приличные (не начальные модели). Надо просто поглядывать на то, что предлагают во внесезонье магазины, не спешить и не зевать.
Тектро или промакс я не стал бы советовать, если честно, а уж полсотни за сторону платить — это и вовсе мазохизм.
Катаюсь с 2010 года и только с дисковой механикой. Есть одно простое соображение — чем меньше деталей, тем выше надежность при той же цене. После прокачивания тормозов на ВАЗ 2106 никакого желания связываться с гидравликой, без крайне острой нужды нет. Есть и еще один момент — я катаю зимой и минералка в гидравлике ведет себя не предсказуемо, даже у дорогих тормозов. DOT получше, но от внезапных протечек при падении температуры все равно никто не застрахован. Ну и напоследок я почитал руководство для Шиманы и СРАМ по прокачке. Прикинул сколько нужно всякого специального инструмента и времени для этого и окончательно забил на гидравлику.
Это надо открывать ручку каждый раз, раз в ней расширительный бачок?
О том, что тормоза на минералки можно узнать либо по фотографиям ручек, либо в конце статьи.
Это не гуд.
Кстати, у китайцев можно купить нормальную велосипедную раму, чтобы ценник был как у черепашки пися?
Как показывает опыт с другими подделками (к примеру, контактные педали — адский хлам), таки лучше покупать оригинальные компоненты, разве что тормозные роторы можно использовать в качестве исключения.
Назначение- кататься для удовольствия, дороги- асфальт и хорошо укатанный грунт/гравий без крутых холмов.
Пример дороги:
Приведу пример. Подседельный штырь. Вариант за 300-500 рублей и за 5800. Дешевый штырь сделан не известно из какого сплава. Имеет две детали — цилиндрическую трубу и литую головку. В головке один винт который регулирует наклон седла за счет насечек на головке и прижимной детали. Следовательно есть шаг регулировки наклона и скорее всего у вас будет два варианта — слишком много и слишком мало. Сама труба и головка из не откованного металла и если в них есть трещины, что случается при литье, то найдете их вы. У дорогого штыря заявлен в паспорте сплав, и просто есть паспорт и чертеж со всеми допусками. Труба снаружи круглая, внутри овальная. Толстая стенка смотрит вперед, так как нагрузки на нее именно в этом направлении. Головка и труба сделаны из одной заготовки. Регулировка наклона седла двумя болтами и плавная. Сама головка сделана длиннее и нагрузка на рамку седла более равномерная.
Я катался с дешевым штырем в 2010 году по парку в Москве и своротил ему голову. Чудом не покалечился. Я недавно согнул трубу и выкинул достаточно приличный штатный штырь от велосипеда. Поскольку езжу зимой в одиночку и могу уезжать достаточно далеко от автобусов-электричек надежность для меня становится существенным фактором, то я купил себе дорогой алюминиевый штырь.
Так что прикиньте какой пробег в месяц или вело сезон вы собираетесь проезжать и выбирайте исходя из него. Я катаю три дня в будни по 25-40 км и в выходные от 70 до 110.
Судя по всему, в приглянувшемся мне байке стоит простенький штырь- он указан «400мм сплав». Неужели в $500 байке будет стоять нечто подвальное?
Насчет слетания цепи — вполне возможно, что на заводе «запрограммировали» такой чейнлайн, что ограничительными винтами на переклюке дело было уже не поправить. Такое тоже видел.
sunpp
Новички не умеют с препятствий съезжать. При заезде на бордюр многие останавливаются и преодолевают его «пешком», а вот при съезде на педали не встают, а остаются ж.пой на седле, и так мешком картошки и съезжают. Ну переднее колесо (особенно в два креста и на одинарном ободе)) и того… меняет форму, даже если «натянуто».
Плюс на ашанбайках спицы зачастую именно что «натянуты» — без проверки восьмерок и яиц. У меня сосед сверху купил три недели гибрид (новый) за 194 евро — передний переклюк на трубу посажен слегка наискосок, а колеса уже из коробки с такими восьмерками, что им никакой бордюр не страшен — хуже уже не будет.
Так что если есть лишние деньги, лучше их сразу отдать за нормальный байк, а не купить г.вно и потом потихоньку на него тратить тысячу за тысячей, меняя все по очереди.
Единственное — по-хорошему, все это делать надо осенью и зимой, а не весной, когда цены подскочили.
Восьмерки правятся за пять минут, чего там сложного. Прикрутить правильно передний переклюк — и того меньше.
Насчет тысяч вы погорячились, на этом богоспасаемом форуме все берут под купоны, мелочь обходится в копейки.
Можно, конечно, купить дорогой, ничему не учиться, отдавать эти тысячи уже за обслуживание в мастерской и беспомощно стоять на дороге, не зная что делать, если что-то сломается в пути. Дело хозяйское.
И уж точно он не знает, что заказывать надо зимой, или придется летом полтора месяца дождать нового переключка из Китая. Да и чтобы правильно заказать переключатель, тоже надо что-то знать, правда? Надо хотя бы понимать, верхняя тебе тяга нужна или нижняя, и какой диаметр трубы (отдельно проставки заказывать — это еще полтора месяца, а в комплекте они далеко не всегда).
Обычно покупатель ашанбайка — это клиент местной веломастерской. Где ему если и поставят аливио, то уж точно не за 12 баксов. И не забудут при этом отдельно взять за работу. :(
— на гидролинии не бывает гаек, там винты;
— подстроечный винт в тормозной ручне не меняет «длину хода», он служит для регулировки начального положения рычага, а ход не меняется;
— на ручке не декоратичная накладка, а защитная, она же прижимает резиновую мембрану и герметизирует тормозную систему, позволяя его обезвоздушивать;
— схема тормозной системы нарисована некорректно — в таком виде автоподвод колодок работать не может.
По ощущениям, на несжимаемых рубашках Jagwire немного проигрывают гидравлике. В остальном мне нравятся. Троса и рубашки только дорогие под них нужны.
На старом велике кстати простенькие стоковые Shimano M365 прожили 5 лет и 16000км по городу с зимней эксплуатацией, после этого прокачал и стало опять прекрасно.