Доброго времени суток, читатели Муськи! Сегодня я расскажу вам о самостоятельной сборке батареи для DeWalt 20v(18v маркировка для Европы и России)
Начнём с того, что данную батарею я собираю не первый и не второй раз.
Года 1.5 назад корпус для батареи стоил минимум $15
Собирал я данную батарею и из различных фирменных оригинальных банок, сегодня буду собирать из VariCore HE4
mySKU.me/blog/aliexpress/73864.html
Покупка корпуса цена мне показалась очень неплохой взял три штуки да под купон вышло $6.77 за штуку что очень неплохо. Куплено за свои:
Приехали корпуса быстро недели за две. С этим все отлично.
Открываем:
Шурупы в этот раз китайцы вообще не положили! Раньше всегда в комплекте были шурупы. Сначала вообще под tt10, потом под крест. Пришлось поискать шурупы по месту. Непростая это надо сказать задача. Везде потайные, а с обычной головкой сложно найти. В итоге нашёл с подходящей головкой и диаметром, но чуть длиннее:
Пришлось обрезать бормашиной в роли мини-болгарки:
Также китайцы положили в комплект только одну двойную и одну *4 контакт. Так что буду использовать обычную никелевую ленту.
Качество литья на отлично. Плата та же что и раньше была. В общем за $6.77 очень хорошо даже с учётом того что не доложили.
Банки были протестированы на внутреннее сопротивление при помощи yr1035, а на ёмкость при помощи skyrc mc3000
Прикидываю лучший вариант соединения банок для изготовления трёх батарей:
Собираю батарею с помощью контактной сварки:
mySKU.me/blog/diy/73704.html
Сравниваю внутреннее сопротивление с оригинальной батареей 5Ач:
Припаиваю силовые и балансировочные провода:
Собираю корпус:
Проверяю что у нас на батарее:
Одна из параллелей на 0.01в ниже остальных.
Ставлю на зарядку с балансировкой. Результат:
Проверяют установку на инструмент. Ну что сказать китайцы научились лить пластик! Аккумулятор встаёт на место ничем не хуже родного.
Итого считаем во сколько вышла батарея:
Корпус $6.77
10 банок VariCore HE4 $16
Шурупы $0.03
_____
Итого: $22.8
Всем спасибо за внимание!
Мой ответ: инструмент есть к того, кто им пользуется.
У дороги есть направление. У здоровой головы есть мозг. А у велосипеда — колеса.
Как там? кто не хочет — ищет оправдания? вот это оно самое.
Я сколько раз за всё брался сам, повёвшись на «капание на мозг» — потом переделывать и дольше и дороже (если в принципе возможно). Ну или убью неделю на то, но что представляющий «как» потратит час-полтора. Потому мне проще заплатить кому-то.
да, минус — мой.
лично я давно уже отвык завидовать вот этим вот всем сваркам, YRкам, тепловизорам и прочему.
Наоборот — радуюсь за людей что они хотят — и имеют такую приблуду. Просто потому что хотят и могут себе позволить. И не просто так, а еще и знают что с этим делать, как в этом топике, например.
Без контактной сварки тоже можно собрать такую батарею. Нужен только паяльник 100W и прямые руки.
ннууу… я полтиннику баксов и более достойное применение найду.
ЗЫЖ поковыряться — просто по приколу, потому не считаем.
Касательно BMS плат — ну такое себе. Шурик не будет крутить при слабом заряде, а от перезаряда должно помогать зарядное устройство.
Интересно, а влезет ли в корпус более емкие батареи (26500) или вообще lifepo4 типа таких, с учетом более низкой напруги разумеется:
i.imgur.com/y65mUU1.jpg
Их можно было по одной штуке использовать.
Я на таких здоровых лифешках себе свинец (классический 12В 6.5Ач) заменил в некоторых местах. Зарядка и питание потребителя через xt60 разъем + балансир от имакса (перепрошитого) и isdt. Смысл был в том, что 2 параллельных аккумулятора я не люблю использовать и если вдруг понадобится, то я сделаю 2 разъема и 2 балансира под зарядку, чтобы каждый аккумулятор суперправильно заряжался на свою емкость. Все же те же никд сборки заряжаются сверхнапряжением и затем опускаются на нормальный уровень самостоятельно, их не надо так балансить. Хотя во всем пром. оборудовании никто с этим не заморачивается.
Ну и я не использую платы защиты от переразряда и перезаряда, кроме кз.
В батарее DeWalt нет bms поэтому зря вы туда напрямую галогенки подключаете!
А чем вы собственно говоря сопротивление банок измеряете? Что то мне подсказывает, что мультиметром…
Мультиметром проверяете напряжение на сборках. Должно быть одинаково. Если есть сильно посаженные сборки скорее всего в них и все дело. Далее на омах проверяете балансировочные провода. Провода эти тонкие, припаявшись к месту, где ладили кислотой сгниет практически сразу…
Далее если не выявили неисправность разбираете батарею и побаночно смотрите.
Перегнать банки могли легко кстати говоря. Для пайки 18650 нужны прямые руки (большой опыт пайки) и мощный паяльник.
И да, с кислотой — быстро лужу с кислотой, потом отмываю остатки и только потом паяю провод или шину — уже без кислоты.
Галогенки подключал, чтобы проверить отдачу большого тока сборкой. Была мысль, что какая-то из батарей плохо ток отдает и из-за этого вся сборка не работает. Батареи перед пайкой все прогнал аймаксом с замером емкости и разложил их соответственно попарно.
Напряжение на сборках в норме, еще раз прогнал аймаксом все. Вот не знаю куда копать уже.
Т.к. контактной сварки нет, то как обычно паял 60 Ваттным паяльником. Столько проблем, как с данным корпусом — получил впервые (хотя конечно во многом — мои ошибки).
1. Корпус рассчитан на 10 аккумуляторов. Для текущих целей это было много, и поставил только 5(в верхний ряд) — получил проблемы, т.к. нижний ряд — опорный и без него точно попасть при сборке в контактную группу и распереть ее для использования с инструментом — НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!! Пришлось вырезать пустышки в форме И ТОЧНО ПО РАЗМЕРАМ батарей и приклеивать их в нижний ряд. Любое отклонение от размера пустышки — и контакты не встают на место!!! (Для нетерпеливых — корпуса на 5батарей в формфакторе (18-21V) найти не получилось.
2. Из-за «причуд» с геометрией и неоднократного вытаскивания батарей и распаивания сборки, в итоге собрал ее разместив батареи наоборот (не так как в оригинале). Т.к. шел уже не первый час игры, то решил не перепаивать сборку очередной раз, а кинуть перекрестно силовые силиконовые провода.
!!! Щас!!! В корпусе минимум пространства для этого и укладывал их до аккуратной и свободной сборки корпуса еще минут 30-35(знал бы заранее – перепаял сборку бы еще раз).
3. Всю пайку пришлось аккуратно поджимать и выравнивать от наплывов олова от пайки, т.к. зазоры м/ду корпусом и батареями — минимальные.
4. Балансировочные провода. Если у Вас «в шкафу» завалялся оригинальный блок от De Walt, Вы его разбираете, смотрите трассировку (прокладку) этих проводочков (в оригинале не изолированных), понимаете для чего предназначены выступы с прорезями в корпусе, каков путь их прокладки, и, аналогично, прокладываете их в новом корпусе. «А что же если НЕТ»… такого оригинала (да еще батареи разместили не по оригиналу «не по феншую»). А тогда — см. п.2. Разместить их так, чтобы они не препятствовали сборке корпуса уже существенно сложнее (чем собрать по инструкции Лего). Но и это решается.
После – все заряжается и работает корректно и с нейлером, и с шуруповертом, и с лобзиком у соседа (мой лобзик Милвоки).
Надеюсь инф. Поможет кому-то избежать тех-же ошибок …. Т.е.
— ставьте только 10 батарей,
— размещайте из в корпусе 20 раз перепроверив,
— прокладывайте балансировочные провода – точно тем же путем, что и в оригинале (обзор в помощь)
— паяйте сборку (если нет сварки) с минимальным слоем олова
— силовые провода – прокладывайте тоньше, чем привычно. Даже при прокладке стандартным путем, силиконовые от DANU«2-2,5 мм2», что использовал при всех переделках на литий – разместятся с трудом (в обзоре, судя по фотографии стоят тонкие – мах 1,5мм2 ИМХО).
— Т.к. аккумуляторы были от приличного магазина и приличного производителя, то поставил их просто уравняв по текущему напряжению. После 4-х циклов заряда-разряда в ходе реальной стройки, и зарядки батареи в течении 1,5 часов (китайским зарядником DCB112), проверил напряжение на контакторе (Unitом61-м). Отличие было только в одной банке на 1 сотую(вторая цифра после запятой). Еще ч/з полчаса – напряжение на всех банках было одинаковым.
В общем обидно.
Лента использовалась ,0.15 мм. Может в этом проблема. Оплавились только ленты идущие на плюс и минус нагрузки, остальные части не пострадали.
На будущее выводные контакты надо делать толстые, но не знаю как уместить все это под корпусом ).
И вопрос, что можно подложить, под эту ленту, что бы она при накале не портила элементы. Есть какой-то тонкий негорючий материал?
При разборе оригинальной батареии увидил, что там был кусок фальги и что-то вроде стекловолокна.
Батарея отработала 2 мес лета хорошо. Но вот когда решил косить траву без остановки, на газонокосилке, без сбора травы, трава была густая, вот тут и случилось авария.
Что посоветуете, что бы избежать в будущем.
Уже думаю, что проще было купить новую и не париться. Но захотелось сделать самому. Даже на точечную сварку разорился, что вообще не выгодно, разве что интересно, но только если не портить ничего ))
Без прокладок на плюс собирать батарею плохая идея.
Вам нужно проверить качество сварки, качество пайки, качество проводов (медь, а не обеднённый алюминий) и сечение проводов (я ставлю 14awg )
Чудес не бывает. Где то вы сделали неправильно и результат не заставил себя долго ждать…
8*0,15 ленты вполне достаточно для таких сборок. Так что Проблема не в ней
Первоначально был обычный провод 2mm², и он не оплавился
расплавление материала было именно под лентой.
И именно на этот раз, когда работал без перерыва.
И у производителя не только слюда, а ещё и лента какая-то толстенная, превращаясь на конце в железяку.
Прокладки бумажные были, но и она сгорела.
Буду думать как сделать эти 2 контакта более мощными
aliexpress.com/item/32866576104.html
Я давно уже делаю и на 21700. Вот сегодня две штуки сделал…
Проблемы Флэксвольта не от количества элементов, а от механического переключателя 5s3p>15s1p
Это к теме качества больших сборок 5s10p на 21700