Модернизация аппарата контактной сварки Sunkko 787A+ часть 2

Доброго времени суток, читатели Муськи! В статье:
mySKU.me/blog/aliexpress/72487.html
я рассказывал про модернизацию аппарата контактной сварки Sunkko 787A+
Сегодня продолжим модернизацию!

В комментариях мне писали, что трансформатор китайского прибора намного меньше трансформатора микроволновки и стоит поискать трансформатор от микроволновки. На сайте бесплатных объявлений наткнулся на трансформатор цена всего 150 российских рублей. Глупо было пройти мимо такого предложения!
Трансформатор внешне в хорошем состоянии. Включать в сеть трансформатор от микроволновое не стоит т.к. он повышающий. Первичка обычно нижняя и намотана более толстым проводом.
Далее необходимо срезать вторичную обмотку. Разбирать трансформатор я смысла не вижу. Для этого я взял ножевку по металлу. На все ушло минут 15. На вторичке медь. В металлоприемке мне за неё дали 200 руб.
Далее провод. Мне как то отдали нерабочий 29" ЭЛТ телевизор. Я его разобрал на радиодетали. Плюс по периметру трубы был медный провод ~25 квадратов. С провода я снял изоляцию (типа чёрная изолента) соединил в два раза и обмотал новой изолентой. Получил провод 50 квадратов. Такой провод получилось засунуть 2,5 витка. В оригинальном китайском трансформаторе было всего 1,5 витка:

Далее купил в магазине два наконечника. Обжали мне их там же у меня такого инструмента нет.

Просверлил новые дырки и установил трансформатор:

Раз уж занялся модернизацией установил разъёмы на клещи и на панель аппарата:


Испытал работает. Ток измерить нечем (мои клещи максимум 200А) но по ощущениям стало лучше! Можно время уменьшить для аналогичного результата.
Пока с модернизацией все! Далее только в сторону модернизации ручки для сварки смотреть надо. Но это уже совсем другая история…
Всем спасибо за внимание!
Добавить в избранное +31 +45
+
avatar
+4
Провода вторички можно было укоротить, это бы уменьшило сопротивление вторички и немного увеличило ток. Они все равно загнуты у передней стенки без пользы. Или крутнуть ещё один виток. Я измерял пиковый ток клещами с максималкой 700-800а нормально варит 0.1-0.2мм.
Я бы раздвинул старые витки и добавил ещё один, транс вплотную к стенке. Тогда было бы вообще огонь.
+
avatar
+5
Да там провода на клещи такие, что лишних 10 см вторички уже не играют роли :)
+
avatar
0
Да, действительно.
+
avatar
  • mzr910
  • 24 июня 2019, 00:52
+1
да петля размагничивания это единственное что осталось ценного в кинескопных тв
+
avatar
+7
А куча плёночных конденсаторов? А 400в мощный электролит? А динамик(и) особенно в версиях со стерео звуком. Да и много чего там интересного для радиолюбителя!
+
avatar
  • ksiman
  • 24 июня 2019, 06:50
+10
Один ТС-200 чего стоил…
+
avatar
0
А отклоняющая система?
+
avatar
  • vprok
  • 24 июня 2019, 11:46
0
Почему петля ценная? Используете по прямому назначению для размагничивания или что-то другое интересное делаете?
+
avatar
+1
Так это же медный провод! Его можно или использовать по прямому назначению как я либо в крайнем случае сдать в пункт приёма цветмета. Медь сейчас дорогая!
+
avatar
0
Провод этот, кстати, в лаковой изоляции.
И что то не видно в описании его применения, как её с каждого проводка зачищали.
Или зажали как есть, а дальше что продавлось, то и работает?
+
avatar
+1
Чтобы измерить ток вторички, можно её замкнуть и замерить ток в первичной обмотке. Если есть осциллограф, хватит и пары полупериодов (можно прямо в рабочем режиме замерить). Затем замерить сопротивление первички, посчитать, сколько мощности падает на ней, остаток будет приходиться на вторичную обмотку. Исходя из мощности и напряжения холостого хода можно прикинуть ток. Значение точным не будет, но приблизительно ситуацию покажет.
+
avatar
  • Ulises
  • 24 июня 2019, 05:57
+15
Получил провод 50 квадратов. Такой провод получилось засунуть 2,5 витка. В оригинальном китайском трансформаторе было всего 1,5 витка
Очень многие допускают ошибку, наматывая изолированный провод круглого сечения и этим недобирают мощности/тока вторичной обмотки.
А для получения максимальных токов со вторички ее нужно мотать голым проводом или набором проводов.
Вначале окно в железе оклеивается тонким изолятором (я брал 0,2мм стеклотекстолит для многослойных плат) с небольшими выпусками в 1мм за края железа. Еще делаются шесть Г-образных вставок изоляторов толщиной 0,5-1мм — это межвитковая изоляция, а вторая половинка «Г» изолирует витки обмотки вне окна.
С провода снимается изоляция, остается кусок в изоляции для вывода, далее провод вводится в окно, и повив разворачивается так, чтобы жилы шли параллельно. Деревянной палочкой (брусочком) провод разминается по всему квадрату окна трансформатора. Второй виток мотается точно так же, а Г-образные изоляционные вставки вставляются меж витками после намотки, это чтобы дать свободу действий при укладке провода и использовать пустое пространство окна трансформатора. Потом обмотки чуток шевелятся и вставляются 3 изолятора (6 уголков) два по краям и один между витками.
Таким способом можно уложить обмотку примерно в 2 раза больше по сечению, чем круглую в изоляции.Да и охлаждаться она будет не в пример лучше и быстрее кабеля в виниле или в изо/стекло-ленте.
Да, на первый взгляд несколько замороченно, но ведь это инструмент и делается один раз и навсегда, поэтому (ИМХО) есть смысл заморочиться и сделать лучше, чем если по-быстрому. Да и результат порадует, когда сможете сварить точками 0,5-0,8мм железо. Я таким «переклепывал» детали ПК-шных корпусов — корзины под винты, отсеки 5.25", кронштейны под вентиляторы и прочую лабуду.
+
avatar
  • Bald
  • 24 июня 2019, 07:17
+7
Тут бы фотки, а лучше видео. Не совсем понятно
+
avatar
  • Ulises
  • 24 июня 2019, 07:55
+9
Тут бы фотки, а лучше видео. Не совсем понятно
Звиняйтэ, хлопцы, давненько это было, фоток не делал и видео не снимал.
Целое поколение выросло, которые на слух и по написанному нифига не понимают… Или видео посмотреть или на пальцах показать и обязательно с жестикуляцией.
Вот я вам картинку нарисовал, для простоты восприятия.
Если и этого будет недостаточно, то не ваше это, покупайте готовое, если не можете представить, как сделать самому.

+
avatar
  • Bald
  • 24 июня 2019, 08:05
+7
Спасибо, так тоже хорошо. А пословицу — лучше один раз увидеть… И т.д. по Вашему какое поколение придумало? Целое поколение выросло которое русский фольклор в школе не проходило.
+
avatar
  • Ulises
  • 24 июня 2019, 08:12
0
Это дешманский и муторный вариант при отсутствии электросварки. А если она есть, то проще срезать верхнюю перемычку магнитопровода (там 2 шва по бокам) и на открытом железе вставлять обмотку сверху и осаживать молотком через деревянный брусок-ударник. А потом зарыть магнитопровод и заново проварить по сторонам.
+
avatar
  • ksiman
  • 24 июня 2019, 08:18
+3
А потом зарыть магнитопровод и заново проварить по сторонам.
Вы сами пробовали варить магнитопровод?
+
avatar
  • Ulises
  • 24 июня 2019, 08:28
0
Не. У меня же тогда сварки не было, пришлось кона@биться с деревянными клиньями и молотком. Но, опять же, на Ютубе видел — так делают и, как говорят, работает. Так, что, нет причин не доверять. Хотя я, как радиолюбитель, понимаю, что это не лучший вариант для магнитопровода мощного транса, но производитель же делает, хотя и с другими целями. Они там еще и шунты вставляют…
+
avatar
  • Ulises
  • 24 июня 2019, 13:36
+5
Я так понимаю, что один вменяемый (ksiman) ведет аргументированный диалог, а несколько условновменяемых, которых корёжит, а сказать и возразить нечего, тупо лепят минусы.
Ну, что ж, каждому свое.
+
avatar
  • Ulises
  • 24 июня 2019, 13:51
+1
Bald, не в обиду, но человеку, который может это сам сделать, достаточно самой идеи, которая будет им развита и интерпретирована под собственные имеющиеся возможности, навыки и инструмент.
Тут сам принцип имеет значение — максимально заполнить медью окно трансформатора для увеличенния сечения обмотки.
Один мой знакомый (электрик) сделал «обмотку» из Г-образных медных шин (2шт на виток) толщиной 6мм от электрощита (вроде как трансформаторы тока на них монтировались...) — залудил концы, просверлил отверстия, вставил в окно и стянул болтами М6.
+
avatar
  • ksiman
  • 24 июня 2019, 08:09
+5
Всё верно, но помимо железа, мощность транса от микроволновки ограничена первичной обмоткой. Нет смысла увеличивать до предела площадь заполнения окна вторички, когда первичка занимает 1/3 общей площади. В идеале, первичка должна занимать чуть больше половины окна, чего обычно не наблюдается. К тому-же, первичку часто мотают алюминием.
+
avatar
  • Ulises
  • 24 июня 2019, 08:15
+5
помимо железа, мощность транса от микроволновки ограничена первичной обмоткой.
Там провод 1мм2, значит 3кВт в повтороно-кратковременном режиме — влегкую! А 3кВт при 2 вольтах это, на минуточку «до 1500А» Написал «ДО», потому что всяческие потери несколько уменьшат идеальную расчетную характеристику. Но все равно, в импульсе это немало.

Больше сечение вторички = меньше сопротивление = меньше падение напряжения = меньше нагрев.
Там длина обмотки это 2/3 — 3/4 всей длины проводников и, ИМХО, стоит уменьшить потери в этой цепи.
Задача-то достаточно простая — без потерь подвести ток с трансформатора к контактам, чтобы нагрев происходил именно на них, а не по всей питающей их цепи.
Меня так учили — старайся делать хорошо, а плохо, оно само получится.
+
avatar
+1
Знакомый собирал сварку, и, пока не нашел трансформатор с медной обмоткой нормально не работала
+
avatar
  • cofein
  • 24 июня 2019, 22:33
0
Вот после этих слов, понял что кабеля от сварочного аппарата ( диаметр жилы 11мм в оплетке типа силикона) мне хватит с головой, а геморрой с квадратным сечением и прочее — не нужно.

Буду делать 3 витка как у автора. А что даст если сделать 6 витков?
так же интересно, есть ли смысл делать два раза по 3 витка (я так понимаю это не тоже самое что просто 6 витков) и объединять их к одному выходу?
+
avatar
0
нужно обеспечить максимальный ток в вторичке.
Если намотать мало витков толстым проводом — будет малое напряжение и малое сопротивление проводов, большой ток не развить из за малого напряжения. Это обычно 2 витка. Хотя у меня на 2 витках варит хорошо.
Если намотать много витков, то таким толстым проводом намотать не получится, окно не позволит. Значит провод тоньше, сопротивление больше, но и напряжение больше. И еще при увеличении числа витков растет индуктивное сопротивление. В итоге при сильном росте числа витков, обычно больше 5, падает ток. Нужна золотая середина, 3-5 витков. Ну и при этом более толстый и короткий провод обеспечит более большой ток.
Это вкратце, вот подробное видео, не мое правда.
+
avatar
0
Блин, придется третью сварку делать по этому методу.
На каких выдержках варит 0.5-0.8?
Вокруг точки сварки металл меняет цвет?
+
avatar
  • Ulises
  • 24 июня 2019, 14:06
+2
Это сейчас у меня там контроллер стоит, а тогда была кнопа и симистор на 50 или 80А в первичке. Выдержка до 2 секунд. Электроды из 12мм жала 200Вт паяльника, заточены на пятачок 3-4мм под 45-60 градусов.
Выдержка чувствуется по проседанию рукоятки прижимного электрода — как поехала вниз, значит хватит. При передержке дымок и цвета побежалости вокруг точки. Там самое главное убрать всяческую гальванику и оксидирование и зачистить металл в месте сварки, тогда процесс лучше идет. У меня спецом была шлифовка из резинки от кран-буксы на 8мм оси с наждачкой — дрелью аккуратные пятачки зачищались.
+
avatar
0
я вот думаю щеткой из нержавейки на дремеле чистить. тоже окислы хорошо снимает. Все снимает кроме металла.
+
avatar
  • Ulises
  • 24 июня 2019, 20:47
0
Самое скверное в этом деле — оцинковка.
По цинку, что электродуговая, что контактная, все плохо получается.
+
avatar
0
за то как она прекрасно искрит!!!
+
avatar
  • moor
  • 24 июня 2019, 06:16
0
Надеюсь шунты ограничивающие мощность магнитные выбили?
+
avatar
0
В моём трансформаторе их не было. То ли производитель решил не ставить, то ли прежний владелец убрал…
+
avatar
  • ksiman
  • 24 июня 2019, 06:52
+3
Такой провод получилось засунуть 2,5 витка. В оригинальном китайском трансформаторе было всего 1,5 витка
Витков 3 и 2 соответственно
Плюс по периметру трубы был медный провод ~25 квадратов.
По периметру размагничивающая катушка намотана изолированным проводом. Надеюсь, перед обжимом изоляцию зачищали?
+
avatar
0
Конечно зачищал.
+
avatar
-2
Это спорный вопрос, вроде вынесенный виток все равно замыкается через точку сварки то есть 3. Но вроде эта петля далеко от сердечника и магнитного поля и слабо участвует в создании тока, значит 2.5 или 2.75 может.
+
avatar
  • ksiman
  • 24 июня 2019, 12:36
0
значит 2.5 или 2.75 может.
Не может, 3 витка тут
+
avatar
  • Bald
  • 24 июня 2019, 07:20
+4
Получается электронику выкинули в прошлый раз, а трансформатор в этот. Осталось не много
+
avatar
  • Brs
  • 24 июня 2019, 08:29
+1
Ещё и разъемы новые) выходит с нуля аппарат собрать можно
+
avatar
  • Bald
  • 24 июня 2019, 08:08
0
Ещё забыл спросить, что за разъемы используются?
+
avatar
  • kai2
  • 24 июня 2019, 09:33
+1
Далее купил в магазине два наконечника. Обжали мне их там же у меня такого инструмента нет
Если для обжима нет инструмента, можно распилить пополам подходящую гайку и обжать в тисках.
Тоже не плохо получается.
+
avatar
+1
Интересно, а на припой можно посадить наконечники, если газовой горелкой разогревать?
+
avatar
  • ksiman
  • 24 июня 2019, 10:21
+1
Конечно можно.
Не у всех есть подходящий пресс инструмент
mySKU.me/blog/russia-stores/48049.html#comments
+
avatar
+2
Один наконечник я просто опрессовал молотком, второй обпаял обычным припоем на газовой плите. При проверке тока КЗ опрессованный греется чуть сильнее.
+
avatar
0
Не хватает самого главного — результата сварки аккумов. Крупным планом. Ну и может отрыв пластины потом, если аккум мертвый
+
avatar
+2



Параметры: 1 импулс 75%*2, второй 99*2, интервал 3
+
avatar
+1
есть немного потемнение вокруг точки сварки. Электроды сильно липнут видимо, остается след от меди.
Я бы все же рекомедовал попробовать заменить дохлый китайски удобный гибкий провод от сварочных разъемов до ручки на нормальный провод 35-50 квадратов, чисто для пробы. Выдержки должны упасть раза в 2-3 и может ореол вокруг точки сварки уйдет.
+
avatar
  • 110088
  • 24 июня 2019, 14:08
+1
засунуть 2,5 витка. В оригинальном китайском трансформаторе было всего 1,5 витка
Читая подобное всегда вспоминаю старый советский мультик про не выученные уроки и полтора землекопа, не бывает дробных витков, есть витки охватывающие часть сердечника.
+
avatar
+1
ну по сути 2.5 витка может быть, если провода вторички будут выходить с разных сторон трансформатора.
так же 0.5 витка если просто просунуть провод в одно окно и не возвращать его.
Виток это U а полвитка это I , рисовать лень.
Оно даже работать будет наверное. Так что тут полтора землекопа вполне возможны. Но применяется редко.
+
avatar
  • 110088
  • 24 июня 2019, 22:10
0
Вы не правильно понимаете суть происходящего, это не пол витка а виток через часть сердечника.
+
avatar
0
а где можно почитать — посмотреть про суть происходящего?
+
avatar
  • KiV
  • 25 июня 2019, 00:15
+1
Есть старая статья от Texas Instruments, правда на английском:
slup200.pdf — How to Design a Transformer with Fractional Turns.
Вроде поиском по интернету находится.

PS. Оказывается есть даже перевод на русский! Вот:
www.leoniv.diod.club/articles/pdf/slup200_ru.pdf
+
avatar
0
У мен яточечная сварка сделана на базе транформатора от микроволновки, включаю я ее просто кнопочным выключателем. Контакты сварки сделаны из кусков жала старого паяльника. Я так понимаю чем тоньше площадь соприкосновения, тем лучше сварка? У меня провода при сварке сильно греются и сварка какая-то слабенькая получается. Подскажите в чем может быть проблема.
+
avatar
+1
Провода вторички и далее медь или покрытый алюминий? Сечение данных проводов? Есть ли слабые места по контакту либо где греется сильнее всего. Без контроллера вы нормального результата никогда не будет. Либо сварки не будет, либо дырки.
Возьмите любой самый дешёвый китайский цена не большая.
Медные электроды и их заточка конечно важны, но я полагаю что в вашем случае не в них дело. Заточить жало паяльника и попробовать дело 3 минут…
+
avatar
+2
Вот я записывал видео по этому поводу.
youtu.be/RLy7qbVuxhs
если у вас сварка уже варит, но плохо, то можно смотреть примерно с 4 минут.
Если коротко, то нужно:
— максимально короткий провод, вынос проводов максимально укоротить.
— провод сечением 35-150 квадратных миллиметров. 35 минимум, но нужно 4-5 витков и соответственно 3-5 вольта.
— максимально плотно заполнить окно вторичкой, мотать плотно ближе к сердечнику.
— толстые электроды с хорошим надежным контактом.
— провод на первичку сечением 1.5-2.5 квадрата,
— для постоянства результатов необходим таймер.

Площадь соприкосновения — я затачиваю как карандаш. При проводе 35 и 5 витках сильно искрит и быстро изнашивается электрод. При 95 проводе и 2 витках искрит и гудит значительно меньше, варят примерно одинаково.
Если у вас сильно греются провода вторички и слабая сварка, значит скорее всего провода вторички тонкие.
+
avatar
+1
Там по факту вижу 2 витка.
На вторичку необходимо от 50мм2 для нормального результата, выше 85-90 не нужно.
Напряжение там получится 2,5-3,5В. Ампераж примерно 700-800А. Этого за глаза гвозди варить.
Первичка, как выше уже сказали, должна быть медная, а не омедненный алюминий.
Байонеты типа сварочных, как и эта ручку выносную, нах! На них теряется очень много мощности.
На байонетах за счет гуляющего пятна контакта и малой площади, переходного сопротивления.
В ручке из-за малого сечения проводников и электродов, соответственно большого сопротивления.
Наконечники нужны медные, не луженные, желательно толстостенные, люминевые не пойдут. Соединение методом обжима.
Лучше всего взять медный пруток ф14-16мм, внутри высверлить 3-4см, засунуть вторичку и обжать.
Электроды соединять с максимальным пятном контакта и сечением максимально приближенным ко вторичке.
+
avatar
0
Со всем согласен, но чем луженые наконечники не угодили?
Всегда использую луженые, в них проще впаивать провод.
Сейчас рядом два сварочника, вторичка 5х35 и 2х95, на обоих ток сварки около 700-800А, ток КЗ выше раза в два.
+
avatar
0
переходное сопротивление медь-олово-медь
а если впаивать, то лучше заливать серебросодержащим припоем
но лучше качественная обжимка, подойти к электрикам-силовикам, они за 5 минут обожмут шо угодно)))
+
avatar
0
ну вот я обжал одну, вторую обпаял.
При тесте КЗ обжатая греется чуть сильнее чем паяная
обе гильзы луженые.
Может у припоя и больше сопротивление, но площадь соприкосновения то тоже больше, и причем значительно.
+
avatar
0
надо ли кому сварочную ленту? аж целый килограмм 0.15 шириной 8, заказал когда-то, так и не тратил, думаю пролежит вечность, отдам дешевле али (включая мою доставку по России)
Дополнительная информация
+
avatar
0
Лента из никеля или сталь покрытая никелем?
+
avatar
0
а как определить разницу? я не вскрывал даже. покупалась на али за 1600 примерно (готов отдать за 1000). наверное, если бы она была из никеля, то стоила бы на порядок дороже (никель же дорогой металл?)
+
avatar
  • vaz
  • 25 июня 2019, 17:39
0
У вас никелированная сталь, чистый никель в 2 раза дороже, например