Сегодня посмотрим на объектив, позволяющий расширить сферу применения экшн-камеры.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Я являюсь обладателем камеры Eken H9, одной из самых первых партий (кому будет интересно прошивка 160309LY). Служит она верой и правдой, в целом меня устраивает ее качество полностью, но меня не устраивал угол объектива, для меня свыше 100 градусов показалось слишком много. На камеру снимается, как и экшн, так и семейное видео, включая всякие разборы и пайки для клиентов.
Вообще именно данный объектив был приобретен по случаю, тк я подбирал с малым углом, а тут аж вариофокальный, позволяющий менять угол и дистанцию до объекта поэтому и решил взять его.
Данный вид объективов очень востребован в видеонаблюдении, бывает, что фотографы энтузиасты покупают для получения «интересной» картинки ну или как в моем случае для поиграть.
Как обычно предупреждение:
Вся ответственность, а именно самостоятельное проникновение в корпус готового изделия с последующим нарушением его целостности работоспособности, лежит на человеке совершившим это действие.
Внешний вид и замеры
Характеристики объектива от продавца:
Модель: M12-02812-3MP-C-FL
Крепление: M12
Разрешение: 3-мегапикселя
Изображение форма 1/2. 5"
Фокусное расстояние: 2,8-12 мм
ФМС: 6,0 мм
BFL: 7,7-13,9 мм
Фланец BFL: 13,5 мм
IRIS: фиксированный
M.O.D.: 0,3 м
Вес: 33 г
Размеры: Φ28x40. 1 мм
Оптические искажения: -59.4% ~-5.1% (1/2. 5 ")
Угол поля DxHxV (°): 135 °X108°x81° (широкий)/43,4 °X34. 7 ° X26 ° (Теле) (1/2. 5 ")
Рабочая температура: -20 °C ~ + 60 °C
Объектив изготовлен из металла и имеет линзы из стекла, что немаловажно в передаче изображения.
Рассчитан под резьбу М12, имеет встроенный ИК-фильтр и это тоже немаловажно.
Как правило, вариофокальный объектив существенно меньше по размерам и стоимости, чем зум-объектив, упрощенным вариантом которого он и является. Фокусное расстояние вариофокального объектива и угол обзора настраивается вручную вращением специального кольца на корпусе. Это позволяет точно установить необходимую величину угла поля.
Внешнее кольцо позволяет настраивать резкость, внутреннее кольцо позволяет менять угол и тем самым дистанцию до объекта
На данном изображении можно оценить разницу в размерах двух объективов.
Используя классическую таблицу для тестирования углов, можно получить следующие результаты (довольно грубые, но похожие на правду)
Прошу прощения за качество тестируемой таблицы, низкое разрешение, распечатанное на А3.
В целом то и все, разбирал я его в первую очередь, чтобы убрать вот эту пыль, ну и Вам показать:
Как видите примитивное устройство, внутри все смазано липкой смазкой, похожей на Mobil blue grase.
Установка в камеру
В камеру устанавливается без особых проблем (в моем случае), снимается декоративное кольцо и вывинчивается старый объектив:
Не знаю, как в новых версиях аппаратов, в моем присутствует металлический крепеж, на котором так просто не сорвать резьбу.
Объектив вкручивается до упора, до матрицы не достает и не поцарапает ее. Так же продавец вместе с объективом вкладывает пакет с контргайкой.
На данных фотографиях можно оценить, как объектив установлен в камере:
Зазор между объективом и камерой минимальный.
Примеры съемки
В качестве примеров начнем с макро фотографий:
Макро снято с расстояния в 10 см, что довольно хороший показатель, можно вполне отчетливо делать осмотр платы и даже паять, подключив камеру к монитору.
Далее рассмотрим одну и туже картинку с предустановками теле и широкоугольными:
Теле :
Широкоугольный:
Видео с примером работы объектива:
Ночью:
Днем:
Итоги
Объектив мне очень понравился, как таковых минусов нет, полностью уложился в мои требования.
Основной минус это то, что характеристики от продавца слегка некорректные, но это удел почти всей оптики на Али. Хотя возможно я не прав и знающие люди меня поправят в комментариях.
Обновление:
В целом подойдет на любую камеру с креплением М12, диаметр отверстия под объектив — 20мм должен быть.
Обновление 2:
Пример подключения к телевизору через HDMI:
Планирую купить+40Добавить в избранноеОбзор понравился+96
+131
Можно, но угол не поменять, и зума нет. А тут все в одном, как захотел так и настроил, можно настроить с фиксированной дальностью как стоковый объектив, а можно на макро выкрутить, да и в любом случае макро с 170 градусами ну такое себе. Получаешь камеру для всего, а это как раз и было моим пунктом хотелок.
Обалдеть круто! У меня ThiEye со 170° тоже особо не поснимаешь, кроме как движение и панорамы. Не помню, но кажется объектив цельный с корпусом.
Хотелось бы такой же примастрячить…
Практически с любой экшнкамеры можно выкрутить объектив, у них форм-фактор практически одинаков.
Есть магазины торгующие относительно качественными сменными объективами. Например: pixaero.pro/catalog/pixaerolens/
До зеркалочных цен там одного нолика не хватает. А так те же самые объективы наверняка можно купить в два-три раза дешевле где-нибудь в китайщине, если рядом не будет надписи «для экшн-камеры». Ибо по факту это обычная оптика для систем машинного зрения.
Идея понравилась, результат тоже, только вопрос — насколько долго прослужит? Ведь оно задумывалось на камеру видеонаблюдения — установил, настроил и забыл.
что и означает трансфокатор или вариофокальный объектив. Кстати, «зум», «вариофокальный объектив» и «объектив-трансфокатор» — синонимы. Нет в них никакой разницы.
Объективы бывают автофокусные и неавтофокусные, с приводом трансфокации или с ручной трансфокацией, но название они от этого не меняют.
Ээээ, это я всё знаю, зачем вы мне это расписываете? Я толку о том, что дистанция до объекта не меняется иначе как физическим приближением оптики к нему, или наоборот, объекта к оптике.
что и означает трансфокатор или вариофокальный объектив. Кстати, «зум», «вариофокальный объектив» и «объектив-трансфокатор» — синонимы. Нет в них никакой разницы.
Я тоже раньше так думал, но есть тонкости в конструкции. А в статье, судя по контексту, термин «зум-объектив» не вполне корректно используется в значении парфокальный объектив или «true zoom», т.е. объектив, практически не теряющий фокусировки при изменении фокусного расстояния, тогда как у вариофокального объектива при изменении фокусного расстояния резкость надо настраивать заново (A true zoom lens, also called a parfocal lens, is one that maintains focus when its focal length changes. A lens that loses focus during zooming is more properly called a varifocal lens. [Wikipedia]).
«Вариофокальный»!!! О как! Трэш и угар! :))) Никогда не встречал столь панковское определение для зум-объектива. Влияние китайских «переводов» сказывается :)
Вообще сама идея — мегаспорная. Очень широкий угол — естественная необходимость для оптики экшн-камер.Что позволяет сильно снизить влияние шевелёнки и без видоискателя оперативно, просто с рук, строить сцену.
А вот с «теле»объективом экшн-камера превращается в унылое го.. плохонькую мыльницу, коих миллионы. И зачем, спрашивается, такая «доработка»? Разве что ради самого процесса :)
Дружище, что-то я не заметил английского языка в вашем обзоре. Написано, вроде как, по русски ;) И применять столь экзотическую для русского языка терминологию, по меньшей мере — чудно.
То, что вы нашли чУдной сайт с этим термином ни о чём не говорит.
Можно привести другие, английские в т.ч.: ru.wikipedia.org/wiki/Объектив_переменного_фокусного_расстояния
Почитайте, как говорить по-русски, общеупотребимыми понятиями.
А про хотелки — ну это просто, повторю, переделать одно устройство в другое (экшн-камеру в мыльницу-компакт), ухудшив предыдущие свойства (ручной фокус в экшн-камере — это нелепость), и не достигнув в полной мере достоинств другого устройства, ибо по удобству даже на среднюю мыльницу не потянет.
Все так же повторю вопрос, в режиме реального времени, а именно при пайке, мне надо видеть, что происходит на мониторе или телевизоре, или проекторе. Мыльница это может? Ну и сразу вопрос, зачем мне платить за мыльницу, когда дешевле взять объектив и получить желаемое? Этот вопрос касается рентабельности. Мне не выгодно.
Нет, ну если экшн-камера абсолютно не нужна (а тогда нафиг было её брать?) можно и переделать.
Но не проще ли было бы сразу брать веб-камеру с нужными параметрами? Мне кажется, вышло бы дешевле;)
Как экшн камера она тоже используется с настройками фишай, использую на вело с креплением на грудь, да без аквабокса ну да и хрен с ним. По цене, вы просто посмотрите, сколько нынче стоят камеры, позволяющие паять с зумом и разрешением в 2К, ну это настолько не бюджетно, что просто сил нет.
Так и я про то. Action камера удобней для reltime, чем WEB. Использую для этих целей Eken H9plus с объективом 4,8мм, но не в режиме WEB камеры (USB медленноват, как и WiFi), а подключая по HDMI.
не, если камера уже есть и не сильно часто нужна по прямому назначению — сам бог велел поставить такой объектив и наслаждаться — при условии что задержка устроит.
Какие задержки? Камера напрямую по hdmi подключается, сколько можно повторять что функционал не пострадал, а только выйграл. Давно бы обзор прочитали чем устраивать бессмысленные дебаты.
В Ваших цитатах смысл терминов в русском и английском текстах трактуется совершенно по разному. Если привлечь, например, русскую Википедию, то будет видно, что английская википедия не врёт, а на powervideo немножко ерунду написали.
В режиме реального времени и прямо с любой? Что так можно было? И даже паять возможно? Не верю! Ребята, пруфы давайте, тогда поверю. И снова скажу о рентабельности. Мне не выгодно.
Так ведь речь о том, зачем из пылесоса делать велосипед?!
Это извращение такое?
Повторю:
если экшн-камера абсолютно не нужна (а тогда нафиг было её брать?) можно и переделать.
Но не проще ли было бы сразу брать веб-камеру с нужными параметрами? Мне кажется, вышло бы дешевле;)
ну во-первых я так понял что речь о фото. во-вторых если речь таки о видео — я такой обзор уже делал (аналогичного объектива), правда нахожу его почему-то только в ЖЖ и уверяю, паять под таким ОЧЕНЬ неприятно. потому что задержка хоть и микроскопическая, но есть и она очень прям чувствуется. нужна камера с непосредственным выходом на монитор/телевизор
и да, бюджет там получился никакой, собиралось на базе Defender G-lens 2577 HD720p. и было это 4 года назад. сейчас в том же бюджете скорее всего получится и что-то получше собрать.
«Вариофокальный»!!! О как! Трэш и угар! :))) Никогда не встречал столь панковское определение для зум-объектива.
Вариофокальный объектив — это «зум», который теряет фокус после изменения фокусного расстояния, резкость надо настраивать заново. В «true zoom» (парфокальном) при зуммировании фокусировка не сбивается.
В связи с этой смазкой у вас ничего на внутреннюю поверхность подвижной части зума не налипает? Просто имел неосторожность не закрыть такой объектив в запыленном посещении — замучился убирать налипшую пыль в этом месте.
Ну точно не в теме.
В экшн-камерах объектив имеет очень большую глубину резкости, что реализуется благодаря сверхширокому углу зрения. Он не требует вообще настройки на резкость в очень широких пределах.
Обзираемый сабж это не сможет. Камера более не сможет использоваться, как экшн.
Тут Вы перегибаете палку… Да, на длинном фокусе как экшн-камера будет никакая, но в широкоугольном положении и глубина резкости достаточная, и угол зрения.
Спасибо за наводку. Объектив судя по картинкам вполне годный. Давно хочу при съемке всяких утренников ставить на штатив на общий план экшн камеру.
Есть только маленькое «но». У экшн камер нет никаких вспомогательных режимов для ручной фокусировки. Поэтому легко пролететь с фокусом.
Полезный обзор, во всех смыслах, спасибо. Что касается пыли в объективе, то несколько лет назад
была опубликована история про вот такой вот объектив и влияние пыли/грязи на качество изображения:
Так вот более менее значимое влияние оказало только вот такое воздействие на линзу.
Пыль и прочая практически не влияли. Что логично.
Пыль и кучка мелких царапин снижают контраст, особенно если снимать в контровом свете. Но думаю падение контраста условно на 10% при сильной запыленности объектива -визуально заметить сложно.Так что не все не так страшно -но все же за чистотой оптики нужно следить.
Бесспорно. В статье об этом и говорится, и фото есть. Смотрели? Однако личный опыт показывает, что для маленьких линз отпечаток пальца вносит более существенные искажения, особенно по микроконтрасту/резкости. Пыль очень хорошо проявляет себя при съёмке в контровом свете, или при боковой засветке в отсутствии бленды.
Там не по русски ;-) -но как фотограф и бывший оптик я в курсе. Отпечатки пальцев страшны не только более существенным ухудшением качества -а тем что жир въедается в просветление и начинает его разрушать. Именно поэтому отпечатки надо смывать как можно быстрее.
P.S. одиночные даже большие царапины не так страшны как кажется народу. Например по гостам СССР обхектив астрографа (самый жосткий стандарт) допускал сумарную длину царапин шириной 0.1 мм в полтора диаметра линзы или зеркала!
А вот сеть мелких царапин и пыль -уже намного страшнее одиночной царапины.
Абсолютно. Систематичные царапины>дифракционные явления и пошло-поехало. В астро это вообще засада, с их выдержками, фокусными и требованиями к цветовым аберрациям…
Это зависит от местоположения пыли в оптической системе. На фронт-линзе и правда пофиг, потому что ее плоскость не в фокусе, а вот в центре или особенно на задней линзе будут отчетливые точки и волосинки.
Серьезно?! То есть IR фильтр на объективе или задняя линза находятся в фокусе? А ещё какие линзы объектива находятся в фокусе? И в какой плоскости тогда находится матрица?
Вам доводилось печатать на фотоувеличителе? Или на пленочном минилабе? Видимо нет, раз пишете такие вещи. Пыль, плесень, недостаточное чернение в оптический системе влияют на контраст, порождают блики. А отчётливые волосинки и точки получаются когда они лежат в плоскости фокуса, передней или тыловой.
IR фильтр не в фокусе, он нужен, чтобы снизить паразитную засветку по кадру, невидимую для человека, но видимую для матрицы. Задняя линза крайне близко находится к матрице зачастую почти касаясь ее. И пыль на ней не совсем в фокусе, но ее отлично видно.
Не просто доводилось, а провел за этим занятием немало вечеров и ночей. Волосинки и пыль будут не совсем резкими, но достаточно различимыми, чтобы испортить изображение. Поэтому менять объективы на зеркалке и нужно быстро и аккуратно. А вот переднюю лизу надо ну очень сильно замучать, чтобы было видно, это да. В принципе, чтобы был эффект, ее вазелином надо обильно смазать. Будет легкий софт-фильтр.
Спасибо, я в курсе для чего и как работает IR фильтр. При этом даже хороший отпечаток пальца на нем (а он существенно ближе к матрице, чем внутренняя линза/стекло объектива) не влияет значимо на картинку с матрицы 1/4-1/3".
а вот в центре или особенно на задней линзе будут отчетливые точки и волосинки. Волосинки и пыль будут не совсем резкими, но достаточно различимыми, чтобы испортить изображение.
Так отчетливые или не совсем резкие? Или совсем не резкие? Мой опыт показывает, что совсем не резкие, от слова вообще. Кусочек перфорации в углублении простейшего и жесткого объектива Индустар-50 практически никак не сказывается на отпечатке серого листа. Пыль на внутренней или внешней объективе минилаба вообще не видно ни на рядовых фото, ни на серых тестовых отпечатках.
Поэтому менять объективы на зеркалке и нужно быстро и аккуратно.
Вот оно что. А я уверен, что это необходимо для того, чтоб пыль не попала на матрицу… Оказывается, на объектив. Эхма…
Не сильно внимательно читал, подскажите: если единожды настроить фокус и потом дрыгать только зум, то фокус уплывет или останется там же, где и был?
Пример: ставим на стол на расстоянии 1м чашку. Фокусируемся на ней на минимальном зуме. Фиксируем фокус. Двигаем зум на максимум. Фокус на чашке остался или неизвестно где?
Можете показать исходник фото на родном и новом объективе, в идеале — на одной картинке куда-то во вдор из ока. Чтоб сравнить детализацию у новой линзы.
Фокус уплывет, это не зум объектив, хоть и похож, тут чуть чуть другой принцип. Вы настраиваете расстояние до объекта, а потом подводите фокус, можно как в экшн камерах зафиксировать фокус на n-ю дистанцию например.
Пока сравнить нет возможности если только вечером.
Даже дорогие объективы для фотокамер при зумировании требуют подстройки резкости, немного выручает прикрытая диафрагма, но не всегда. В таких маленьких объективах фокус плавает очень сильно. Предположу, что это происходит из-за невысокой точности изготовления и юстировки объективов, вращение линз по отношению друг к другу фатально сказывается и на резкости, и на искажениях. Хотя для утилитарных задач (микроскоп, камера наблюдения, экшн камера) это не страшно.
Хорошо держали фокус некоторые относителтно недорогие объективы для 35мм камер с помповым механизмом, но таких маленьких я не видал.
подскажите: если единожды настроить фокус и потом дрыгать только зум, то фокус уплывет или останется там же, где и был?
Фокус уплывёт. В этом и есть не совсем приятная особенность такой разновидности зумов, как вариофокальные объективы. Зато они дешевле, и проще чем парфокальные (сохраняющие фокусировку при изменении фокусного расстояния; парфокальные объективы переменного фокусного расстояния иногда называют «true zoom», однако в массах у нас эта терминология не распространена и по-русски их не совсем корректно именуют просто «зумами»).
Присматривался к такому объективу для установки на квадрокоптер DJI Phantom 4 (не Pro). Т.к. этот дрон при всех своих плюсах имеет один большой недостаток — фиксированное фокусное расстояние, при этом — достаточно большое, что не позволяет в ряде случаев использовать его в качестве летающей камеры для съемки сюжетов (или детального исследования различного оборудования). Там у штатной линзы резьба такая же (М12), как и у GoPro. Вот только размер и вес этой конструкции смущает — как себя будет вести подвес-стабилизатор камеры. Американцы на Phantom ставили «телефото» линзу (обычную) — получалось весьма недурно.
Был такой объектив. Побаловался и убрал. Заменил на фикс. Использовал в системе видеонаблюдения. Использовать такой объектив в экшен камере вообще трэш. Объективы экшн камер имеют большой грип и поэтому нет проблем с фокусировкой. А если делать фото или видео на больших фокусных расстояниях, то нужно точно настроить фокус. А сделать это на экране экшн камеры, тем более днем, не возможно. Более того это не делают на экране и на зеркальных камерах. Я зеркалку ставлю на штатив, навожу на объект и включаю цифровой 10-ти кратный зум на экране, что бы точно сфокусироваться на точке фокусировке. Экшн камера и вышеперечисленные действия не совместимы. Вы физически не рассмотрите детальность фокусировки на экшн экране (а есть камеры и без экрана). Дальше — все экшн камеры имеют резьбу 12мм и с этим проблем нет. Но у многих камер светофильтр стоит на сенсоре и данный объектив не подойдёт, но есть объективы и без фильтров (фильтр можно и оторвать). Но есть проблема посерьёзней — такие камеры как гопро, начиная даже с самых первых, имеют физические размеры видеосенсора больше, чем в вашей камере и использую так называемые 5-ти мегапиксельные объективы. С 3-х мегапиксельным объективом будет сильная расфокусировка по углам. Затея поставить такой объектив приходила людям давно в голову, но реализовывали её лишь энтузиасты и экспериментаторы. Здесь все просто — не устраивают возможности экшн камеры — купи фотоаппарат. Это проще, качественней и надёжней. К стати пыль с объектива можно было не убирать. На изображении это не сказывается (только если объектив откровенно не заляпать).
Имел опыт установки на мега-популярные оригиналы EKEN H9R, EKEN H9S поставок осени 2018. Опишу особенности.
1) крепление объектива бывает пластмассовое и весьма непрочное. Одно у меня лопнуло (треснуло поперек резьбы) при банальном закручивании.
2) объектив часто приклеен не термоклеем, а синтетикой, твердой как камень, причем в 2-х диаметрально противоположных местах. Термофен его не взял. Но зато благодаря пластмассе — канцелярским ножом вполне можно срезать два небольших участка с 1-2 нитками резьбы и от руки штатный объектив открутится.
3) пока не выкручивайте его до конца — нахватаете пыли. Просто выньте декоративную шайбу из передней панели и соберите камеру обратно целиком (будет всё, кроме шайбы). Дело в том что гораздо безопаснее вкручивать объектив на включенной камере, чтобы через дисплей оценивать резкость во всем диапазоне зумов.
3) теперь самое важное: сначала плотно, до конца резьбы накрутите на варио-объектив комплектную контргайку, без неё очень легко «перекрутить», т.е. сильно заглубить объектив. В матрицу он не упрется (хотя где-то встречал слезливые истории с её растрескиванием), но «проскочив» точку фокусировки для режима «теле» — будет трудно понять в какую сторону крутить (и легко сорвать резьбу или лопнет она, как у меня).
4) теперь выкручиваем штатный и аккуратно наживляем сабж. Поймав резьбу — включите камеру и глядя в дисплей — поверните оба кольца не объективе против часовой до упора. Это будет положение «теле» с фокусом на бесконечность. Старайтесь его не сбить. Далее — вкручиваем объектив, хватаясь за самое тонкое мет. кольцо корпуса (оно напрямую связанно с резьбой) и глядя на дисплей камеры. Ближе к концу резьбы (с контрагайкой) — должна появиться резкость на удаленных на 5-10 м предметах. Иногда она появится в самом конце, «до упора». Если нет — выкручиваем, свинчиваем к.-гайку и опять ловим бесконечность. Вот теперь всё ок. Хорошо законтрагаить не получится (и клей мазать неохота), однако ход резьбы в конце настолько тяжел (будто там конусная резьба), что держится итак хорошо.
Хотелось бы такой же примастрячить…
Есть магазины торгующие относительно качественными сменными объективами. Например: pixaero.pro/catalog/pixaerolens/
Принцип работы как у мануальных объективов зеркалок…
Объективы бывают автофокусные и неавтофокусные, с приводом трансфокации или с ручной трансфокацией, но название они от этого не меняют.
Вообще сама идея — мегаспорная. Очень широкий угол — естественная необходимость для оптики экшн-камер.Что позволяет сильно снизить влияние шевелёнки и без видоискателя оперативно, просто с рук, строить сцену.
А вот с «теле»объективом экшн-камера превращается в
унылое го..плохонькую мыльницу, коих миллионы. И зачем, спрашивается, такая «доработка»? Разве что ради самого процесса :)Чуть-чуть про теле-оптику
А если в английском можете, то еще чуть-чуть
То, что вы нашли чУдной сайт с этим термином ни о чём не говорит.
Можно привести другие, английские в т.ч.: ru.wikipedia.org/wiki/Объектив_переменного_фокусного_расстояния
Почитайте, как говорить по-русски, общеупотребимыми понятиями.
А про хотелки — ну это просто, повторю, переделать одно устройство в другое (экшн-камеру в мыльницу-компакт), ухудшив предыдущие свойства (ручной фокус в экшн-камере — это нелепость), и не достигнув в полной мере достоинств другого устройства, ибо по удобству даже на среднюю мыльницу не потянет.
Но не проще ли было бы сразу брать веб-камеру с нужными параметрами? Мне кажется, вышло бы дешевле;)
А то Андройд слетит!
Если вы не в теме (а в теме вы явно неадекватны), вот фото (что сейчас под рукой) с моей древней-предревней мыльницы Nikon Coolpix:
Если есть сомнения — почитайте в сети кучу информации и миллионы фото. Например: www.macroworld.ru/index.php?catid=21%3Apracticarticle&id=276%3A2011-12-12-08-19-55&Itemid=57&option=com_content&view=article
Это извращение такое?
Повторю:
если экшн-камера абсолютно не нужна (а тогда нафиг было её брать?) можно и переделать.
Но не проще ли было бы сразу брать веб-камеру с нужными параметрами? Мне кажется, вышло бы дешевле;)
и да, бюджет там получился никакой, собиралось на базе Defender G-lens 2577 HD720p. и было это 4 года назад. сейчас в том же бюджете скорее всего получится и что-то получше собрать.
В экшн-камерах объектив имеет очень большую глубину резкости, что реализуется благодаря сверхширокому углу зрения. Он не требует вообще настройки на резкость в очень широких пределах.
Обзираемый сабж это не сможет. Камера более не сможет использоваться, как экшн.
Чуть дешевле на том же Али
Думал заменить объектив на своём Гите на фикс 90гр., а тут более интересный вариант наворачивается!!!
Спасибо за обзор!!!
Есть только маленькое «но». У экшн камер нет никаких вспомогательных режимов для ручной фокусировки. Поэтому легко пролететь с фокусом.
Что такое «СКП» не понял.
была опубликована история про вот такой вот объектив и влияние пыли/грязи на качество изображения:
Так вот более менее значимое влияние оказало только вот такое воздействие на линзу.
Пыль и прочая практически не влияли. Что логично.
А вот сеть мелких царапин и пыль -уже намного страшнее одиночной царапины.
Вам доводилось печатать на фотоувеличителе? Или на пленочном минилабе? Видимо нет, раз пишете такие вещи. Пыль, плесень, недостаточное чернение в оптический системе влияют на контраст, порождают блики. А отчётливые волосинки и точки получаются когда они лежат в плоскости фокуса, передней или тыловой.
Не просто доводилось, а провел за этим занятием немало вечеров и ночей. Волосинки и пыль будут не совсем резкими, но достаточно различимыми, чтобы испортить изображение. Поэтому менять объективы на зеркалке и нужно быстро и аккуратно. А вот переднюю лизу надо ну очень сильно замучать, чтобы было видно, это да. В принципе, чтобы был эффект, ее вазелином надо обильно смазать. Будет легкий софт-фильтр.
а вот в центре или особенно на задней линзе будут отчетливые точки и волосинки.
Волосинки и пыль будут не совсем резкими, но достаточно различимыми, чтобы испортить изображение.
Так отчетливые или не совсем резкие? Или совсем не резкие? Мой опыт показывает, что совсем не резкие, от слова вообще. Кусочек перфорации в углублении простейшего и жесткого объектива Индустар-50 практически никак не сказывается на отпечатке серого листа. Пыль на внутренней или внешней объективе минилаба вообще не видно ни на рядовых фото, ни на серых тестовых отпечатках.
Поэтому менять объективы на зеркалке и нужно быстро и аккуратно.
Вот оно что. А я уверен, что это необходимо для того, чтоб пыль не попала на матрицу… Оказывается, на объектив. Эхма…
Пример: ставим на стол на расстоянии 1м чашку. Фокусируемся на ней на минимальном зуме. Фиксируем фокус. Двигаем зум на максимум. Фокус на чашке остался или неизвестно где?
Можете показать исходник фото на родном и новом объективе, в идеале — на одной картинке куда-то во вдор из ока. Чтоб сравнить детализацию у новой линзы.
Пока сравнить нет возможности если только вечером.
Хорошо держали фокус некоторые относителтно недорогие объективы для 35мм камер с помповым механизмом, но таких маленьких я не видал.
1) крепление объектива бывает пластмассовое и весьма непрочное. Одно у меня лопнуло (треснуло поперек резьбы) при банальном закручивании.
2) объектив часто приклеен не термоклеем, а синтетикой, твердой как камень, причем в 2-х диаметрально противоположных местах. Термофен его не взял. Но зато благодаря пластмассе — канцелярским ножом вполне можно срезать два небольших участка с 1-2 нитками резьбы и от руки штатный объектив открутится.
3) пока не выкручивайте его до конца — нахватаете пыли. Просто выньте декоративную шайбу из передней панели и соберите камеру обратно целиком (будет всё, кроме шайбы). Дело в том что гораздо безопаснее вкручивать объектив на включенной камере, чтобы через дисплей оценивать резкость во всем диапазоне зумов.
3) теперь самое важное: сначала плотно, до конца резьбы накрутите на варио-объектив комплектную контргайку, без неё очень легко «перекрутить», т.е. сильно заглубить объектив. В матрицу он не упрется (хотя где-то встречал слезливые истории с её растрескиванием), но «проскочив» точку фокусировки для режима «теле» — будет трудно понять в какую сторону крутить (и легко сорвать резьбу или лопнет она, как у меня).
4) теперь выкручиваем штатный и аккуратно наживляем сабж. Поймав резьбу — включите камеру и глядя в дисплей — поверните оба кольца не объективе против часовой до упора. Это будет положение «теле» с фокусом на бесконечность. Старайтесь его не сбить. Далее — вкручиваем объектив, хватаясь за самое тонкое мет. кольцо корпуса (оно напрямую связанно с резьбой) и глядя на дисплей камеры. Ближе к концу резьбы (с контрагайкой) — должна появиться резкость на удаленных на 5-10 м предметах. Иногда она появится в самом конце, «до упора». Если нет — выкручиваем, свинчиваем к.-гайку и опять ловим бесконечность. Вот теперь всё ок. Хорошо законтрагаить не получится (и клей мазать неохота), однако ход резьбы в конце настолько тяжел (будто там конусная резьба), что держится итак хорошо.