Многие в моих обзорах ранее видели стойку для гравера Dremel. Очень удобно с помощью нее сверлить, точить, шлифовать… но есть у нее недостаток. Довольно темно на рабочем поле, а свет с боку, во первых требует дополнительной лампы (либо располагать прибор рядом с лампой), во вторых, в любом случае, боковой свет дает тени и это неудобно. Ну что же, доработаем стойку, обеспечив её хорошим освещением.
Светодиоды я приобрел ранее, периодически их использовал в своих поделках. Я купил с температурой 3000K, так как теплый свет мне нравится больше. Диоды пришли в пакетике, проблем с ними не было. Посылка была хорошо упакована, дошла за 25 дней.
Обзор таких светодиодов на муське уже
был от AleksPoroshin, за что ему большое спасибо, поэтому дублировать размеры и свойства большого смысла не вижу, больше времени уделю применению.
Кратко:
Световой поток 45-50 Люмен
Мощность 0,5 Вт
Рабочая температура, градусов -40 до + 80
Номинальный ток, мА 150
Напряжение питания, Вольт 3,1 – 3,3
Длина и ширина, мм 5,7 x 3
Угол свечения, градусов 120
Индекс цветопередачи от 60 до 80 Ra
Габариты и рекомендуемы площадки для монтажа:
Мне хотелось адекватного освещения обрабатываемой детали без теней, с возможностью включения и выключения света. Несмотря на повсеместное применение контроллеров, в этот раз я решил обойтись простым решением.
Нехитрая схема нашего осветительного прибора будет выглядеть следующим образом:
Провел измерения и нарисовал подходящую печатную плату под обозреваемые светодиоды:
Скачать файл платы сделанный в программе Sprint Layout можно
тут. Плата круглая, поэтому пространство на плате используется не сильно рационально. По крайней мере, для экономии хлорного железа, решил залить все обрезаемое пространство полигоном, чтобы не травить лишнее. Далее процесс изготовления.
Печатаем (у меня таких стойки две — одна в квартире — другая на даче, так как теплое время года я проживаю на даче), на лист вошло 3 платы:
Переводим утюгом на текстолит:
Травим в хлорном железе:
Оттираем тонер в рабочей области:
Далее идет мучительный процесс отделения платы от ненужно текстолита, я для этого сверлил и вытачивал на столике
Dremel установив шлифовальную насадку:
Внешнюю часть срезал ножницами по металлу и обработал на том же столике. Результат:
Далее, залудил сплавом Розе:
Наносим паяльную пасту шприцем и готовим светодиоды:
Паял феном:
Прозваниваем результат пайки:
Я не все протестировал, поэтому при подключении увидел следующее:
Потребление при этом было таким:
Поправляем светодиод (там довольно небольшое расстояние между теплоотводящей площадкой, совмещенной с анодом, и катодом — поэтому следует действовать аккуратнее нежели чем я). Припаиваем провод, я обычно для подобных вещей использую ШВВП 2х0.5:
На другом конце прикрепил разъем для типового блока питания «мама» 5.5 x 2.1 mm (купить можно
тут), обжав провод в НШВИ (подробнее про них писал
тут):
Соединения для жесткости закрываем термоусадкой с клеем (купить набор можно
тут):
В качестве выключателя для простоты решил использовать следующее (купить можно
тут):
Далее тестировал температурные режимы. При 12 В с таким маленьким теплоотводом светодиоды нагревались до 60 С, что в общем приемлемо, но не комфортно. К тому, же светили они избыточно ярко. Подключив блок питания 9В, я получил необходимое количество света и холодные светодиоды — меня это вполне устроило. Наделось на стойку плотно, люфта нет — не слетает, чтобы снять нужно приложить усилие. В работе выглядит примерно так:
Чуть дальше отойдя с телефоном, кажется что количество света избыточно, на самом деле это не так и комфортность сверления на стойке выросла в разы:
Провода закрепил хомутами:
Итоговое потребление:
Если смотреть со стороны светодиодов, то довольно яркий свет:
Конечно, в итоге стойка с гравером стала занимать две розетки, но я не хотел курочить машинку, используемую не только со стойкой. А розеток на балконе я и так сделал с запасом, поэтому проблем в этом не вижу.
Подсветку для дачной стойки я изготовил существенно быстрее. Единственное отличие: у меня на даче используется удлинитель с usb портами от ORICO (наподобии
такого), поэтому решил убрать лишние блоки питания поставив повышающий преобразователь с 5 до 9 В, вот такой (купить можно
тут):
Выглядит это дело на даче так:
На дальнем плане можно увидеть спящего хищника, который равнодушен к подобным поделкам.
Кольцо жестко надевается на нижний выступ стойки, это позволяет свободно снимать гравер и не требует доп конструкций для фиксации:
В целом, использую периодически данные светодиоды, проблем с ними не было — работают хорошо. Данная подсветка совсем не мешает обзору, благодаря конструкции, и отлично справляется со своими функциями. За вечер, после работы, я изготовил 3 такие платки, одну подарил товарищу с аналогичной стойкой, 2 использую сам.
Спасибо всем, кто дочитал этот обзор до конца, надеюсь кому-то данная информация окажется полезной. Всем хорошего света на рабочем месте и добра!
mySKU.me/blog/aliexpress/44073.html
mySKU.me/blog/aliexpress/43668.html
mySKU.me/blog/aliexpress/43357.html
mySKU.me/blog/aliexpress/43226.html
mySKU.me/blog/aliexpress/39571.html
ЛУТ нормальный — там где нужно — все хорошо, для скорости ненужные области не особо обрабатывал
mySKU.me/blog/aliexpress/31402.html — вот тут описал как я это делал — давно правда, сейчас получше все :)
только упоминал в обзорах — думаю поиском в гугле можно найти обзоры
Получается если у них напряжение от 3.1в то если питать от 9в можно обойтись без резистора, в схеме как у вас?
Себе купил эти:
aliexpress.com/item/2pcs-lot-60mm-Car-Angel-Eyes-1210-3528-15SMD-LED-Headlight-Halo-Ring-Angel-Eye-Lighting/32753330038.html
Идеально садятся на то же место, что и у вас. Может, чуть-чуть подточить нужно будет.
Там, кстати, в описании и размеры есть.
0.5 мм — гигантские дорожки и просветы огромные — такое левой ногой можно делать.
0.3 мм дорожки, а расстояние между дорожками 0.2 мм — отлично выходит — как делаю — там же в комменте
— на первом получается хорошо на глянцевой бумаге, на втором ужас, описанный вами на той же бумаге
— на втором идеально выходит на китайской желтой бумаге для ЛУТ, но глянцевая бумага там плавится и получается ерунда
— на первом с желтой бумагой ничего не вышло
поэтому сейчас использую желтую бумагу
на ломонде кстати у меня хуже выходит, чем на той что приведена в обзоре…
нужно подбирать бумагу под принтер, для себя не вижу никакого смысла переходить на фоторезист (мороки в разы больше — а результат такой же), если нужно хорошо — я заказываю платы, например так, там уже очень много версий этой платы заказал — не успеваю периодически
ЛУТ напечатал — перенес — протравил
С глянцевой снимается вообще идеально. Но тут, главное, не перегреть, а то на поверхности рисунка остается почти невидимая тонюсенькая пленка, мешающая нормально протравить. Пленку эту можно стереть только зубной щеткой.
Несмотря на это платы под цапы на PCM2702 и PCM2704 протравились идеально.
Еще использовал обычную бумагу для струйников эпсон. С ней чуть результат похуже — тонер на ней держится прочнее
Теперь Дремелем можно сверлить даже голову, делать трепанацию!
добавил с кратким описанием
Но есть пара вопросов.
1. Преимущества дорогого Дремеля в его мобильности, чего в данной конструкции уже нет. Зачем тогда покупать дорогой Дремель и прикреплять его намертво к станку, если можно купить более дешевый маломощный стационарный сверлильный станок и гибкий вал?
2. «колхозить доп фиксацию не захотел» и заколхозил целую плату с колхозом из стяжек? Тоже спорно.
Итого имеем хороший свет при потере преимуществ Дремеля. Может стоить придумать улучшение именно стойки для того, чтобы в неё можно было помещать Дремель, а не самого Дремеля? Ну кольцо придётся сделать большего диаметра и прикрепить его на стойку. Тогда можно будет не делать самому, а купить готовое.
1 кольцо надевается на стойку, стяжки не обязательны, дремель отлично вынимается — просто я использую для обточки и для сверления в 99% случаев — поэтому прихватил стяжками провод — чтобы не мешал, пару раз за лето снимал — отрезав стяжки на самом устройстве — они там необязательны
2 за вечер после работы — я изготовил 3 платки — он того стоило ), стяжки не обязательны и у меня их не было — просто когда понял, что не снимаю его — для удобства прихватил
это улучшение именно стойки — платка никак не контактирует с гравировальной машинкой, если кабель прихватить к стойки — то они вообще независимы, в конце на фотках видно
Это надо делать под нефиговой вытяжкой с утилизацией пыли в мокрый циклон. Ну в самом крайнем случае — на улице в ветреную и сырую погоду. И непременно в респираторе. И в очках.
Стеклянная взвесь в лёгких — это очень, очень хреновая штука и она не выводится из лёгких никогда.
Технологическая альтернатива для данного случая — вырубать и резать ножницами.
Многие об этом ведь даже не задумываются. А эта пыль, даже будучи сметённая на пол, всё равно рано или поздно оказывается в лёгких того, кто проживает в этом помещении. И она реально накапливается в лёгких.
Лучше об этом писать и говорить чаще: кто-то, да задумается и с этого момента станет относиться к стеклотекстолитовой пыли внимательнее и осторожнее.
такое можно купить сразу готовое
ну и яб использовал светодиоды по меньше smd 3528 или еще меньше
А вот так сделано на ручной сверлилке:
неужели вы считаете, что я это не рассматривал? конечно рассматривал и списывался с продавцами — но размеров подходящих не нашел, а шире будет перекрывать видимость, в общем, пришел к такому решению — не жалею
И еще как плата крепится к дремелю, термоклеем?
плата просто надевается на стойку и крепко держится, от дремеля никак не зависит — в этом и основной замысел — они независимы и это именно доработка стойки
Но мне желательно у тех, кто с прищуром
что либо увидеть можно будет только сильно сбоку :)
я делал чтобы вообще не мешало обзору
попробуйте с этим посверлить, думаю предпочтете без света — расстояния там маленькие )
P.S. Для дачи можно было проще сделать — соединить последовательно пару диодов и воткнуть в USB (он у вас по фоткам уже есть недалеко), у меня на подсветке микроскопа из вебкамеры так уже почти год работает.
строба нет — отлично все видно
я там 300 брал за 80 копеек штука
а сотка у него и щас за 98 руб лежит