В последнее время, когда хожу на прогулки(нет необходимости в репортажной съемке и как следствие в универсальном объективе, в моем случае это тяжелый Canon EF 24-70mm f/2.8, размеры — 83.2 x 123.5 мм., вес — 950 г.) всё чаще беру с собой только «блинчик» — Canon EF 40mm f/2.8 STM(размеры — 68.2 x 22.8 мм., вес — 130 г.).
Поскольку гуляю в основном на природе(чаще всего в горах), решил, что неплохо было бы прикупить к нему градиентный фильтр. Основные критерии были — дешевизна, компактность и минимум телодвижений для установки/снятия. Объясню по поводу последних двух пунктов. Система типа Cokin не устраивает т.к. по сравнению с героем обзора, сложнее и дольше крепить к объективу, а кроме того, после того как отснял, что хотел в данном месте, фильтр и крепление нужно будет снимать, т.к. в сумочку аппарат с закрепленным на нем фильтром не поместится. В случае же с обозреваемым фильтром, надеваешь на него крышку и прячешь аппарат в сумку.
Для тех, кто не знает, что такое градиентные фильтры и для чего они нужны.
Дополнительная информация
Градиентные фильтры представляют из себя прозрачный материал(стекло, пластмасса) с покрытием/окраской плавно переходящим к непрозрачному. Существуют фильтры с различной степенью непрозрачности, что обычно отображается в названии фильтра — ND2, ND4, ND8 и т.д, Эти цифры показывают разницу в светопропускании светлой стороны фильтра относительно темной, чем выше цифра, тем более темный фильтр. Буквы ND от английского Neutral Density — нейтрально серые т.е. не оказывающие влияние на цвет изображения, а только на количество пропускаемого света. Кроме нейтрально серых существуют и цветные градиентные фильтры. Градиентные фильтры в основном используются в пейзажной фотографии. Если сказать совсем просто — их назначение «притемнить» более освещенные участки(обычно это небо) в кадре и выравнять их с более темными. Дело в том, что человеческий глаз способен воспринимать около 14 шагов экспозиции света, поэтому сильно контрастный пейзаж, например, с ярким небом и темными участками в тени деревьев, может казаться одинаково освещенным, но даже современные камеры не способны передать такой широкий динамический диапазон. Поэтому, для выравнивания экспозиции и нужно использовать фильтр. Другой метод — применение в аппарате функции брекетинга т.е. съемка несколько кадров с разной экспозицией, после чего объединить их в одну фотографию в редакторе.
Фильтр приехал в «пупырке» и вот в таком «хрустящем» пакетике.
Если верить продавцу, корпус — алюминий, сам фильтр — оптическая смола. Ковырять корпус чтобы убедиться, что алюминий не стал, так что может быть и из пластмассы :)
Вид сбоку.
Вес.
Картинка с характеристиками фильтра с сайта продавца:
В качестве примера работы фильтра несколько пар(снятых с одинаковыми настройками) фотографий. Снимал без штатива поэтому небольшой композиционный разброс и небольшой разброс в освещении с учетом времени установки/снятия фильтра.
Без фильтра.
С фильтром.
Без фильтра.
С фильтром.
Без фильтра.
С фильтром.
Плюсы:
— дешевый
— легок в обращении
— компактный
Минусы:
— не стеклянный, что скорее всего приведет к недолгому сроку жизни
Выводы:
Смотрится этот фильтр скорее как игрушка и для серьезной работы я бы его не стал рекомендовать. Но для тех, кто раньше не использовал градиенты, и хочет попробовать как это работает, а так же понять, нужно ли тратиться на более дорогие модели — вполне подойдет.
Удачных покупок!
P.S. Мне ND4 показался не достаточно сильным, поэтому, скорее всего, куплю еще ND8.
Да, разницу в проработке деталей в тёмных тонах ещё нужно увидеть.
P.S.: Вы бы для несведущих хоть написали — для чего он нужен. Всё же, не все фотографы (хотя последнее время тенденция обратного ;) ). :)
Можно было и догадаться!
РЕ: ABATAPA
затемняет отдельный участок кадра с необходимой плотностью, в системе кукин стекла есть разноцветные
Хоть и тема другая, но рекомендую.
Вообще лежит много всяких фильтров, ни один сейчас не нужен.
Они нужны только для слайда, когда исправить ничего нельзя.
А что не об этом — вопрос спорный. Просто хочется понять, зачем он вообще нужен, этот фильтр и, соответственно, этот обзор…
Если этот пост убедит вас в том, что вам это не нужно — это тоже хороший результат :)
Открою небольшую тайну. Если у вас объектив тойже фирмы что и камера, в камере зашиты предустановки о которых не говорится в документации к объективу (обычно камера знает, на сколько можно открыть или закрыть диафрагму на конкретном объективе и на установленном зуме, чтобы не испортить качество).
Все фото я по очереди проявляют и сразу раскладываю в нужные места.
Теги к фото тоже можно сразу прикручивать.
Камера берет настройки и не с родных объективов. А родные можно ещё и немного программно отьюстировать, возможно и не родные, не на чем проверить.
Фирменные объективы прошиты в камере. Тонкость в том, что к примеру конструкция данного объектива, на зуме 158мм имеет особенность, при попытке выставить диафрагму выше f6 приведет к мылу. Это чаще всего, не оговаривается в документации(да и держать в памяти это сложновато), но есть внутри прошивки фотокамеры.
Собственно если у вас не обновлены сведения об объективах или они разных версий, то камеры будут вести себя по разному. Ну и если объективы не оригинальные, то естественно будут вести себя по разному.
Точно сказать не могу, я читал ветки на ixbt по конкретным моделям аппаратов.
Кроме этого потратил 2 недели снимая тестовые стенды, чтобы изучить особенности 34 встроенных сюжетных программы.
Пленка сама по себе готовый «фотошоп» и его цвета зависят от производителя + от обработки + от химикатов + и т.д. :)
Правильнее наверное было бы снимать кадры в режиме М, чтобы автомат не влиял на экспозицию.
Да и многое статей есть зачем он нужен.
Тогда лучше другой поискать.
Неожиданно от владельца Canon EF 24-70mm f/2.8 слышать о покупке китайского стёклышка за 2 доллара. Разве что побаловаться и понять: а нужен ли ему градиентный фильтр. И да, кокиновская система не просто так сделана, там можно варьировать уровень градиентного перехода, а в накручивающемся он на одном и том же уровне.
UPD: ну и следует помнить, что качество всей оптической системы будет не выше, чем качество худшего из её элементов.
Вы о градиентном? (в котором, ИМХО, смысла нет)Пардон, невнимательно прочитал.Сходу ссылка из гугла: Fujimi ND8 82 мм.
Притом, если снимаешь летом небо, по умолчанию уже стоит поляризационный фильтр (+2 стекла). А тут нацепил еще одно стекло неизвестного качества, а потом решил снять вертикально, а потом сменился сюжет… а потом вспомнил, что оно всё ещё надето… Больше хлопот добавится. Имхо, такая приблуда — для поклонников пленки, там где нет постобработки.
1 — оригинал
2 — убираем розовый оттенок, ослабляем контраст.
3 — делаем idr