Модернизация заключается в замене неэкономичных ламп накаливания или зачастую потерявших световой поток энергосберегающих газаразрядных ламп на готовую светодиодную панель (СП) с драйвером при минимуме трудозатрат и без паяльника. При этом панелью с драйвером реализуются три режима работы лампы с разным спектром освещенности.
Сама панель довольно большая 27 см в диаметре, поэтому и светильник должен быть соответствующий, с бОльшим металлическим основанием. В моем светильнике оно около 34 см.
Заявленная на сайте мощность СП 48 Вт на самом деле является суммарной мощностью установленных светодиодов (СД) SMD5730 – 0,5х96=48Вт. Реальная мощность СП меньше, это ограничение сделано специально, иначе алюминиевая пластина (радиатор) СП не рассеяла бы тепло, выделяемое СД, в результате был бы их перегрев и быстрая деградация (уменьшение светового потока, выход из строя). Панель содержит по 48 СД теплого-белого и холодного-белого спектра, с установленной мощностью каждой группы 24Вт. СД в группе подключены по два параллельно и в цепочку из 24 последовательных пар (2Вх24С).
Вследствие возможной неодинаковости параметров СД в СП, токи в парах могут отличаться, как и напряжения на парах СД. Поэтому мощность групп логично ограничена в данном случае до 17Вт за счет уменьшения тока драйвера. Однако мощность группы и в 17Вт плохо отводится собственной пластиной (площадь ее около 180 кв.см — 10,5 кв.см/Вт), поэтому панель была мною установлена с использованием теплопроводящей пасты на дополнительный радиатор из листового (толщиной 2 мм) алюминия площадью около 600 кв.см (30 кв.см на 1Вт мощности с учетом потерь мощности в драйвере).
Драйвер предназначен для стабилизации тока и реализует три режима работы лампы:
1. Включены 48 СД холодного-белого спектра.
2. Включены 48 СД тепло-белого спектра.
3. Включены все СД.
Режимы переключаются путем последовательного включения-отключения внешнего выключателя в комнате.
Привожу лишь фото драйвера, нарисовать его схему, извиняюсь, для меня сложно.
Отмечу малую мощность электролита 6,8мкф на 400В, что может сказаться на его долговечности. Пульсации 100Гц отсутствуют. Наличие защит не проверялось.
Измеренные параметры режимов
Первый режим.
Сторона питающего переменного напряжения: напряжение 233.9В, ток 0.148А, коэффициент мощности 0.55, активная мощность измеренная 20.6Вт, активная мощность расчетная 233.9х0.148х0.55=19.4Вт.
Сторона вторичного постоянного напряжения (после драйвера): напряжение 77.8В, ток 0.22А, мощность 77.8х0.22=17.1Вт, к.п.д. драйвера 17.1/20.6=0,83.
Усредненные параметры режима для СД: напряжение 77.8/24=3.24В, ток 0.22/2=0.11А, мощность 3,24х0.11=0.36Вт.
Условная освещенность 584лк (измерялась на одинаковом расстоянии от панели).
Для удобства сопоставления параметры этого и других режимов приведены в табличной форме.
Третий режим оказался самым эффективным — при меньшей потребляемой мощности наибольшая освещенность.
Далее несколько фото уже готового светильника на рабочем месте.
Достоинства
— небольшие трудозатраты при модернизации светильника, особенно без установки дополнительного радиатора. Панель крепится с помощью прилагаемых магнитов, замечу, они не были рассчитаны на доп. вес радиатора, пришлось увеличить их силу при помощи собратьев из старых DVD-приводов;
— отсутствие пульсаций 100 Гц;
— возможность реализации разного спектра освещенности, на мой взгляд, смешанный режим имеет наилучшую цветопередачу.
Недостатки
— невозможность, на мой взгляд, изменения последовательности включения режимов, мне хотелось бы, чтобы первым режимом был смешанный;
— тепловые режимы 1 и 2 завышены, на мой взгляд, необходима установка дополнительного радиатора или уменьшение тока драйвера, а может быть и отказ от них путем замены (переделки) драйвера.
Спасибо дочитавшим до конца. Постараюсь ответить на вопросы.
Но драйвер как то слабовато выглядит, боюсь долго не протянет.
Не совсем понял про режимы работы драйвера.
Как получается, что когда все включены, то мощность одинакова?
Он просто подключает параллельно второй выход к первому?
Т.е. ток остается прежним?
Табличка это очень хорошо, но лучше если бы еще было надписано над колонками что это за параметры:)
А так получается, что когда 1 выход, то перегруз по току, когда 2, то наоборот, недобор.
Опять же, я так понимаю что они указаны для варианта с одним включенным выходом, так как по логике ток должен упасть в 2 раза если подключили еще 1 группу, а в таблице мощность на светодиоде почти не изменилась.
Последняя цифра тогда должна быть 0.16
48 W… Автор, конечно, сразу сказал, что, но!!!
16 ватт.
Граждане, вы токи мерите?! Глаза есть?!
В Мегаполисе за 480 руб. Не дохнут, но светят хреново. Я сравнивал с 16 ватт за 960 руб. Заставил контроллеры поменять — пытались всунуть от галогенок. Объясняли — это же 12 вольт. Филиппс!
Менеджеры от продаж…
Я уточнил по поводу режима работы драйвера, так как изначально думал что драйвер двухканальный, но потом понял что он просто подключает второй выход параллельно первому.
А в такой плафон закрытого типа лучше купить светодиодную лампу с патроном, благо они сейчас по цене хорошие.
цену это я так навскидку нарисовал 1/2 от цены автора :)
Также у таких ламп со светорассеивателем КПД ниже на 15-20%.
У меня самодельный светильник на 60Вт и то я считаю что маловато света.
вот и нормально получится. Света с головой получается. А насчет православия и скрепности это к гундяеву.
2 светодиодных кукурузины в плафоне офигенно заменят их, будут светить ярче, а в случае преждевременной смерти — меняются за 1 минуту. Смысл в том что нету смысла вкладывать 10 баксов в модернизацию 5 баскового светильника.
Отличная штука! Продаются отдельно, но мелким оптом, например вот.
Судя по фото они дают зазор.
Хотя если винтами прижать пластину к радиатору, и сделать так чтобы эти магнитики торчали наружу, то возможно.
Без реальных фото приходится гадать :)
И там есть совет, как изменить порядок включения светодиодов.
При перемыкании транзисторов наверное уменьшаться потери мощности, или это не существенно?
Заодно можно конденсатор входной побольше поставить — родной работает с перегрузкой по пульсациям. Туда напрашивается ёмкость 15-22мкФ
Резисторов уравнивающих нет — это резисторы питания контроллера.
Для снижения нагрева цепь резисторов можно разомкнуть — сэкономите ещё 0,2Вт :)
У меня кольца диаметром 280 мм работают пару лет без всякого перегрева без дополнительных радиаторов.
Кстати, могу вам загнать источник тока, который тупо при включении выдаёт 280 мА, без всяких переключений, от такого кольца. А можете и сами поискать подобное на Али. Я у себя некоторые драйверы поменял на регулируемые, чтобы плавно яркость менять.
Ручное управление яркостью больше<>меньше?
Или включение/выключение ламп с плавным нарастанием/убавлением яркости?
То есть сначала идет регулятор напряжения, потом драйвер, который в теме?
Или все таки выбрасывается родной драйвер и ставится этот?
яркость более чем достаточная. А у ТС я бы задействовал бы два драйвера, и трехпроводную линию, и никаких проблем в вопросе о переключении режимов.
Насчет трехпроводной линии, ее в настоящее время нет, прокладывать дополнительно считаю не целесообразным, предпочитаю в данной ситуации использовать управление по двум проводам.
Не люблю быть привязанным к батарейкам, отказывающим в непредсказуемый момент. Жду от Китая решения беспроводного подобного пульта, работающего без батареек. Решение уже реализовано в кнопке беспроводного звонка.
Имеющийся радиатор не сможет рассеять 48W. И даже для 20 Вт его «маловато будет».
Если данная лампа будет работать в режиме: ВКЛ не более 5 минут, ВЫКЛ 30 минут, светодиоды(возможно) прослужат долго, Если же работа предполагается в длительном режиме — светодиодам капец.
Выводы:
1. Купить запасные 5730 диоды и паяльник
2. Поставить дополнительный радиатор
Для прикола автор может зажечь свою лампу на 30 минут и потом дотронуться до радиатора на 30 секунд.
Если бы там реально были 48 Вт, то должен был бы пойти дым и запахнуть жаренным. :))))))
А при 20 Вт будет просто ожог.
Для более-менее сносного рассеивания тепла требуются люминивые пластины из расчёта не менее 10 см.кв на ватт, но тут я как-то не уверен, что рассевание будет достаточным.
Скажем так: тема температурных режимов работы радиаторов(основного и дополнительного) не раскрыта!
Об этой предвзятости говорит и первая фраза о выкинутости денег на ветер, обычно она подытоживает анализ (или хотя бы прочтение) отзыва.
Где написано, что СД выделяют тепло 48 или 20 Вт? Максимальная мощность СД в 1 режиме 17 Вт, при этом пишу, что существующая пластина недостаточно рассеивает это тепло, имея по расчету 10,5 кв.см/Вт. Этого недостаточно не потому, что можно получить ожог, а из-за высокой температуры поверхности СД. Поэтому и был установлен дополнительный радиатор из расчета более 30 кв.см/Вт, благо корпус светильника позволяет это сделать.
Кстати смешанный режим, при котором выделяется 15 Вт тепла, не нагревал пластину до стадии ожога — измерения температуры проводились непрерывно до достижения ею установившегося значения.
Частично могу принять Ваши претензии относительно нераскрытости температурных режимов работы радиаторов. Но я считаю, что температурный контроль не только радиаторов, но и поверхности СД, а также всех элементов драйвера — вещь само собой разумеющаяся, и если температура любого элемента не превышает 60-65 градусов, то и нечего этим загромождать отчет.
В данном случае температура элементов драйвера не превышала 55 град. во всех режимах. Температура поверхности СД в 1 режиме без доп. радиатора достигала 72 град., поэтому и было принято решение о дополнительном радиаторе. С дополнительным радиатором температура поверхности СД в 1 режиме немного снизилась, сам доп. радиатор нагревается до температуры не более 45 град. во всех режимах.
Если Вы обратили внимание на комментарии, то я собираюсь вообще отказаться от режимов 1 и 2, как не нужных и не эффективных, и оставить только смешанный режим, при котором в среднем один СД выделяет 0,16 Вт (32% от номинальной мощности) тепла, которое с наибольшей равномерностью распределено по пластине.
Таким образом, потратив 10 долларов и совсем немного труда, получил примерно в 2 раза большую освещенность в комнате, экономию электроэнергии процентов 10-20, хорошую цветопередачу в смешанном режиме, равномерность освещения при отсутствие 100-герцовых пульсаций. Вот поэтому на мой взгляд деньги потрачены не зря!
К тому же, на мой взгляд, нужно способствовать тяге к техническому творчеству людей, которые пока не дружат с паяльником:-)
В основе бездрайверная 7 Вт сборка. Она опирается на отрезок уголка 50х30, к которому приклёпаны уголок 30х15 и швеллер 30х30х30. Все отрезки по 12 см. Давайте развернём их в плоскость. 12см на 80+45+90, вычтем площади склёпывания 15+15+10. Итого мы получаем лист 12х175 или около 210 кв.см. *2 = 420см.кв. Для 7 ваттной сборки это некий минимум. Сборка эта имеет 14 светиков и греется так, что держаться за неё можно, но немного некомфортно. т.е. около 50 градусов.
Что мы имеем на выходе? 7 ватт за 1,4 доллара и радиатор за 0,5 долл. + паста, припой, клёпки — 0,1 долл
Итого, мы имеем честные 7Вт за 2 бакса.
Пересчитаем на 10 баксов? Получим 35 честных ватт за 10 баксов.
Наверно, я погорячился, Вы выкинули не 10 баксов, а 6 примерно. У Вас недокормленные светики, псевдо 48Вт панель(которая и ввела меня с ступор, т.к. рассеять 48 Вт на таком радиаторе — невозможно), по количеству света мне сложно проводить сравнения, т.к. я не имею люксометра.
По мне — сомнительный выбор. Но за изучение выкидышей китаепрома — спасибо. Теперь мы будем знать то, о чём догадывались, — брать такое не надо. :)
для подъезда — глубочайше пофигу. :)))
Они жутко греются, посадил каждую на алюминиевый прокат длиной 25см и сечением 5х2,5см. Эффективная площадь охлаждающей поверхности по огибающей 375 кв.см или 54 кв.см/Вт. Это конечно с большим запасом, но поставил потому, что было с учетом возможности добавления СД. Во первых, не совсем корректно считать площадь охлаждения трехмерного радиатора путем разворота его частей (ребер) в плоскость. Реальная плоскость пассивного радиатора лучше отводит тепло, чем свернутая плоскость в пространственную фигуру. Во вторых, по моему СД на этих платах не 5730. По крайней мере на моих до переделки было напряжение около 17В на каждом. В третьих, не знаю как Ваша, но моя давала до переделки 100-герцовые пульсации освещенности — я в комнату без переделки такие не ставлю. Ну и в четвертых, я имею возможность сравнить освещенность двух одинаковых светильников с разной начинкой, в одном 2 платы по 7Вт (без пульсаций) и того, что в обзоре — освещенность обзорного в два раза выше при бОльшей равномерности освещения комнаты, включая потолок. Не считая того, что труда на светильник с платами 7Вт положил гораздо больше.
Вы не учитываете в расчете стоимости качественные характеристики освещения, его равномерность, отсутствие пульсаций. Поверьте мне на слово, что сравнивая воочию два мною переделанных светильника, предпочтение безоговорочно за вторым (обзорным). На первый, с 7-ваттными платами обзор может сделаю, пока он проходит стадию опытной эксплуатации — уж очень необычные там СД:-).
уши смотрят вверх и теплый воздух уходит на ура. не плоскость, конечно, но… лучше, чем плоскость. т.е. это алюминий(см п.1), а не медь. :) вот-вот! я ж говорил, что тема нагрева не раскрыта, а теперь ещё и добавлю, что тема сравнения с другими сборками не раскрыта :))
Судите сами, листовой алюминий весьма мягкий материал, который гнётся чуть ли не руками. Я не сомневаюсь что у вас там нанесена термопаста, но любая термопаста всегда хуже проводит тепло. А у вас получается лишнее термосопротивление.
Далее, в вашем радиаторе центр будет нагрет гораздо сильнее, чем края. Тогда как пластины у ТС будут нагреты равномерно за счёт распределённого расположения светодиодв, а значит более эффективно отводить тепло.
И третий момент, как я понял у вас светики светят вниз, а это значит, что радиатор работает не в оптимальном режиме. Оптимально для конвекции, если бы светики светили вбок, вот тогда радиатор работал бы в максимальном режиме.
Также можно добавить, что у вас драйвер на этом же радиаторе, а это дополнительное тепловыделение.
Вот и получается, что для вашей сборки нужна бОльшая площадь радиатора.
Подобными сборками как у ТС я сделал освещение цеха. Правда у меня сборки на прямоугольных полосах. Да, ваша сборка чуть дешевле и я думал такие брать. Но взвесив все за и против, решил, что полосы лучше. Помимо того, что не нужно городить ничего с охлаждением, распределённый свет гораздо приятнее чем точечный.
В обозреваемом светильнике стояли 2 энергосберегайки общей мощностью 18 Вт, работали, в смысле потребляли электроэнергию, но светили уже слабо, у меня руки не поднимались заменить их на новые. Замена их на СД панель увеличила освещенность в разы при визуально лучшей цветопередаче (в смешанном режиме). Конечно, нормальная модернизация требует знаний и времени, но для кого это хобби, для того трудозатраты только в удовольствие. В обзоре приведен вариант замены для обычных людей, не обладающих особыми знаниями, со сравнительно небольшими трудозатратами.
Под узким спектром я понимал именно узкий спектр, а вовсе не цвет свечения. И ничего вы с ним не сделаете.
Опять же, с рассеиванием беда, светодиоды светят направленно, и это проблема.
Энергосберегайку на 11 ватт я могу взять за 1$, а аналогичной мощности эмиттеры и регулятор напряжения к ним вы ну никак не возьмёте за такие деньги, скорее в 5-10 раз дороже, даже без учёта радиатора, который тоже не бесплатный.
Поверьте, перед переходом на энергосберегающий свет я год тестировал различные светодиодные лампы наряду с клл, в итоге светодиоды были забракованы. Единственное исключение — светодиодные ленты, они довольно практичны и не имеют аналогов.