Более 10 лет в светильнике трудились лампы накаливания, закрепленные в патроне Е14. Затем пришел черед СД «кукурузок», которые экономили электроэнергию, но не давали равномерной засветки плафона лампы из-за тени от патрона. Перебирал варианты переделок с использованием СД лент, одно-трехватных СД, но останавливал приличный объем работ. Недавно порадовал мою лень один из обзоров на сайте
mySKU.me/blog/china-stores/32716.html о появившихся готовых круглых СД платах с драйвером на борту, подключаемых к сети 220В. Понял, это то, что позволит мне осуществить быстро, дешево, используя практически лишь дрель, давно запланированную переделку. Кому интересно приглашаю за результатом.
Светильник закрыт плафоном, поэтому, предвидя проблемы охлаждения, заказал платы мощностью 5 Вт, что соответствует по световому потоку примерно 25 Вт ЛН. На фото светильник с «кукурузкой» якобы на 12Вт. Видна неравномерность засветки плафона.
Платки пришли через три недели.
Ввиду того, что по ним уже был обзор, кратко опишу: на ней распаяны 10 SMD5730, диодный мост, микросхема (драйвер), пара резисторов и конденсатор. С обратной стороны чистая алюминиевая подложка. Гальваническая развязка отсутствует, пульсации освещенности присутствуют. (Кстати, только сейчас на снимке уже готового и подключенного светильника заметил подсвеченность СД. Замерил — на фазе откуда то около 16В переменного напряжения. Буду разбираться).
Результаты замеров. При напряжении 238В потребление 5,4Вт, ток около 23 мА, коэффициент мощности 1. Без радиатора плата моментально нагревается.
Первым делом решил уменьшить напряжение до рекомендуемого 220В (последовательно включил резистор 1кОм 2Вт), а также подобрать радиатор с площадью не менее 100 кв. см. В загашнике ничего путного не оказалось, в оффлайне купил более-менее подходящий с размерами 90х40х25 мм.
По методу параллелепипеда площадь охлаждения около 130 кв.см.
Далее все проще (дрель, термопаста, саморезы, отвертка, совсем немного паяльником) и вот все в сборе. Особо обращаю внимание на необходимость заземления копуса заземляюшим проводником желательно через зубчатую шайбу.
После установки резистора входное напряжение снизилось до 218В, мощность до 5 Вт при том же токе 23мА. Температурный режим (без плафона, в комнате 27 гр.) — максимальные температуры: у радиатора 48-52 гр., элементы на плате не более 55, на поверхности СД — 68 гр.
В заключение пара фото в работе
Плюсы:
1.Переделка бюджетна (особенно при наличии радиатора).
2.Не требует много времени и каких то сложных (дорогих) инструментов или приборов.
Минусы:
1.Отсутствует гальваническая развязка на плате, поэтому светильник должен быть закрытым, а металлический корпус — заземленным.
2.При наличии высокой влажности (душевая или ванна без вытяжной вентиляции) теоретически возможно перекрытие по поверхности, поэтому желательно на плате токоведущие открытые части покрыть изолирующим лаком и (или) установить в светильнике предохранитель.
3.Световой поток пульсирует, поэтому применять в жилых помещениях не рекомендуется. (На сайте продавца размещена в этом смысле неудачная фотография).
Рекомендация. На приведенных фото не видна неравномерность засветки плафона — хотя она симметрична, но центральная его часть освещена заметно ярче. Равномерность можно увеличить за счет применения более низкого радиатора, например высотой 10мм, при этом его площадь (длина х ширина) должна быть увеличена. Другим способом может быть установка внутри плафона дополнительного рассеивателя.
Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь пригодится, спасибо за внимание, постараюсь ответить на вопросы.
С пульсацией чота делать надо
+ теплопроводность аллюминия в несколько раз больше стали (нержавейки)
А мне вот интересно, когда человек уходит в ванну или туалет, его глаза становятся другими? Неубиваемыми?
5 минут раздумий на толчке и даже полчаса расслабухи в ванне — ничего страшного. Ну, при 100 Гц, естественно, не при 50.
можно вытащить из любой, сдохшей энергосберегайки.
UPD: понял, это про энергосберегайки, а не про светодиоды…
Греть катоды надобно, чтобы электроны легче отдавали.
Надо смотреть, что там за драйвер-ограничитель тока, стоит в виде микросхемы.
Может кто знает?
не могу толком маркировку на фотке прочесть((
zonopo 8260
mySKU.me/blog/china-stores/32716.html
Только у автора большая ошибка. Надо, или термистор ставить на входе, для ограничения вх. тока, при включении, из за емкости конденсатора, или диодный мост менять на более мощный.
Типичное суммарное сопротивление проводки 0,3-2Ом, ТКЗ можете сами прикинуть.
Ток заряда малых конденсаторов (десятки мкФ) действительно относительно невелик, т.к. их внутреннее сопротивление велико, но ёмкости в сотни мкФ вызывают большие импульсные токи заряда
Альтернативным решением для переделки светильника в металлическом корпусе при двухпроводной сети является крепление платы с радиатором на изолирующем от корпуса основании.
Термопастой пластину мазали?
— находите (покупаете) конденсатор 10мкФ/400В
— припаиваете последовательно с ним этот резистор 1кОм
— припаиваете эту цепочку после диодного моста в соответствующей полярности
Несмотря на странное подключение, схема вполне рабочая
В результате, пульсации пропадут, но мощность немного возрастёт.