Как то мне так понравилось экспериментировать со светодиодным освещением и переделывать светильники, что когда мне предложили выбрать товар для тестирования, то я не смог удержаться и решил попробовать светодиодный драйвер фабричного изготовления.
Кому интересно, развитие этой идеи под катом.
Как я дал понять в аннотации, драйвер был предоставлен бесплатно, впрочем особого значения в данном случае это не имеет, так как цель любого обзора — показать что вообще товар из себя представляет и стоит его покупать или нет. Обещаю быть не предвзятым и показать кто есть кто, да и обзора 20 Ватт драйвера я здесь еще не встречал.
Итак преамбула, давно стал замечать, что светильники с люминесцентными лампами, сделанные по принципу — чем дешевле- тем лучше, имеют характерный дефект, при частом включении\выключении они долго не живут, что лампы, что сами электронные балласты.
Дома есть пара светильников с фирменными балластами, Vossloh Schwabe и Philips, они работают отлично, но цена на них обычно несколько завышена, не говоря о том, что качественные Филлипсы из продажи пропали. И если для основного освещения я пока опасаюсь применять светодиоды, то для второстепенного вполне допускаю. Один из таких вариантов будет описан в обзоре.
Но буду последователен.
Приехал драйвер относительно быстро, примерно недели три, точно не скажу, так как ехал он без трека. Упакован был в стандартный желтый конвертик с пупырчатой пленкой внутри, сам драйвер лежал в пакетике с защелкой. Впрочем учитывая монолитную конструкцию драйвера поломать его сложно. В общем ничего особо интересного, упаковка как упаковка.
Длина входного кабеля и выходных проводов одинаковая, 27см, выходные провода в силиконовой изоляции, очень мягкие (где бы купить такого провода отдельно).
Размеры корпуса 75х30х20мм, длина с учетом крепежных лапок — 90мм.
С обратной стороны драйвер залит массой, похожей на эпоксидную смолу, разборке и ремонту он не подлежит. А жаль, интересно было бы попробовать изготовить такой драйвер самому или доработать этот. Но хотел именно IP65. В общем ешьте что заказали и не квакайте. :)
Характеристики драйвера заявленные производителем.
Основные характеристики драйвера.
Количество светодиодов 6-9.
Выходное напряжение драйвера — 28-40 Вольт.
Ток 600мА.
У продавца указано что 20-35V 600mAh 20W LED Driver (10 series 2 parallel)
Немного не сходится. Да и минимум 6 светодиодов дадут максимум 24 Вольта, здесь не сходится уже данными производителя, но эксперименты покажут кто прав.
Максимум, что мне удалось узнать из того, что у него внутри, это то, что емкость выходного конденсатора 100мкФ, и то предположительно.
Кстати включается драйвер с задержкой около 0.5-0.7 секунды, немного раздражает.
Дальше я начал испытания (самому было любопытно).
На холостом ходу драйвер дает около 44 Вольт (на всякий случай, сетевое входное было 230 Вольт)
Сначала я его нагрузил на 100 Ватт матрицу (схема 10х10), напряжение упало до 30,9 Вольта, ток составил 0.57 Ампера, соответственно мощность 17,6 Ватта.
После этого я перешел к испытаниям с той нагрузкой, с которой планировал использовать.
Светодиоды 10 Ватт (схема 3х3)
2 светодиода последовательно, напряжение 19.04 В, ток 0.58 А, мощность 11 Ватт.
3 светодиода последовательно, напряжение 28.11 В, ток 0.57 А, мощность 16 Ватт.
Ну и напоследок испытание того, что я планировал к нему подключать, 4 светодиода 10 Ватт последовательно, напряжение поднялось до 37.08 В, ток упал до 0.53 А, мощность составила 19,65 Ватта.
Фактически это максимум этого драйвера. Я считаю что довольно неплохо.
Нагрузка немного нештатная, но тем интереснее.
Кстати интересно что светодиоды немного разные, у трех штук четко видно кристаллы при работе, а у четвертого (на фото правый верхний) как бы смазаны, на фото меньше заметно, почему так, непонятно, вероятно другая партия
Для гурманов.
Осциллограммы напряжения и тока.
Пульсации напряжения с частотой 100 Гц, 3 светодиода, шкала 0.2 Вольта.
Пульсации напряжения с частотой 100Гц, 4 светодиода, шкала 0.2 Вольта
Пульсации тока с частотой 100Гц, 3 светодиода, шкала 0.1 Вольта, измерение на резисторе 1 Ом.
Пульсации напряжения ВЧ, частота около 57 КГц, 3 светодиода, шкала 0.2 Вольта.
На этом экспериментальная часть закончена и пора уже перейти к практической.
Как все понимают, драйвер, лежащий на полке, пользы не приносит, разве что если что-то подпирает :)
В одном из обзоров я переделывал светильник китайского производства. В этом ситуация очень похожа, тоже светильник, тоже китайского производства, и не менее распространенный, чем предыдущий. И так же «болеющий» проблемой ненадежной работы.
Описание переделки светильника.
В самом начале я написал, что есть хорошие фирменные электронные балласты для линейных люминесцентных ламп. Есть то они есть, но например в такой светильник они банально не влезут. Когда я несколько лет назад переделывал родной балласт на свой с драйвером на IR2520D, то еле всунул его в тот размер.
Надежд на долгую работу ламп он не оправдал, скорее всего виной частые включения\выключения, как и в первом случае, потому решено было переделать показанный ниже светильник под светодиоды. Наверняка он известен многим, производят их все, кому не лень.
Вообще хотел сначала переделать под светодиодную ленту, как в предыдущей переделке, но решил поэкспериментировать со светодиодами. Кстати, в целях повышения безопасности я выбрал именно вариант драйвера в залитом корпусе, даже в случае выхода из строя он не спалить мне что нибудь (а с учетом того, что потолок из пластика, то пожаробезопасность достаточно критична).
Светодиоды 10 Ватт работают в сильно облегченном режиме, 5 Ватт на сборку. Я на это пошел по нескольким причинам.
КПД и надежность светодиодов в таком режиме заметно выше.
Светодиоды у меня были.
Просто хотелось эксперимента. :)
Так как светодиоды надо чем то охлаждать, а корпус лампы изготовлен из металла чуть толще фольги, то в залежах всякого железа был откопан радиатор.
Вид у него немного страшноват, видно что лежал он довольно давно, возможно был скручен откуда то, возможно куплен для чего то, но он подходил очень удачно.
Наверняка многие радиолюбители, да и не только, помнят эти стандартные отверстия под транзисторы типа КТ808, 805 или аналогичные (эх ностальгия, самодельные усилители из журнала Радио, потом Радиотехника УКУ 020, как давно это было).
Но каково же было мое удивление, когда после примерки светодиодов я выяснил, что установочное место под такой транзистор идеально совпадает с размерами 10 Ватт светодиода, кроме того, при определенной доработке можно даже использовать родное крепление транзисторов. Так как радиаторов под такие транзисторы в свое время было произведено очень много, то возможно эта информация будет полезна.
Но всему свое время.
Радиатор был отмыт и распилен пополам, попутно отрезал крепежные элементы с обратной стороны, смысла в них нет, только мешают.
Так выглядит лампа после демонтажа всего лишнего.
Место под установку радиаторов и драйвера около 490х75мм (металлическая часть лампы).
В радиаторах просверлены крепежные отверстия для светодиодов и крепления радиатора к лампе, нарезана резьба М3. Для интереса прикрепил 2 светодиода винтами, как задумал производитель светодиодов, а другие 2 светодиода закреплены шайбами от старых КТ808, как задумывал советский инженер. К слову, для 10 Ватт светодиода расстояние между крепежными отверстиями 19мм (образуют квадрат со сторонами 19мм), вдруг кому пригодится, в интернете эта информация мне не попалась, выяснил экспериментально. Крепить шайбами от транизисторов было удобнее, никакого сверления, нарезания резьбы и т.п.
Естественно КПТ-8, куда же без нее.
Смонтировал радиаторы и драйвер, для клеммы заземления нашлось даже место с резьбой М4 на радиаторе, очень кстати. Драйвер не стал привинчивать, приклеил на двухсторонний скотч, посмотрим, если отвалится, привинчу. Светодиоды к радиаторам и радиаторы к корпусу привинчены винтами с прессшайбой, такими винтами комплектуются компьютерные корпуса, очень удобно.
Соединил светодиоды и драйвер, первое пробное включение.
Если честно, не скажу что понравилось. Но обо всем по порядку.
Погонял примерно с пол часика. Замерил температуру. Прибор думаю немного врёт, на ощупь скорее около 50. Вероятно из-за плохого теплового контакта (хотя датчик был прижат через пасту), на фото датчик вставлен в бывшее отверстие для ножки транзистора в радиаторе.
Драйвер нагрелся градусов до 60, напомню, работает он на своей максимальной мощности.
В общем могу сказать что светит ярко, мощнее чем предыдущий 2х18 Ватт люминесцентный светильник и свет нормальный, на вид примерно как галоген. Нагрев так же в норме, но вот внешне понравилось не очень.
Пластик рассеивателя слишком прозрачный, из-за этого получается некомфортно, когда светильник попадает в поле зрения, думаю что для вспомогательных помещений (мой светильник установлен в кладовке) вполне отлично, в остальных вариантах я лучше переделал бы под светодиодную ленту (вообще хотел изначально так сделать).
Но жене с дочкой новый светильник понравился, для меня то самое главное. :)
Хочу еще попробовать добавить матовую пленку, интересно как получится.
Пробовал сделать родной рассеиватель матовым, спирт его не берет, а от ацетона он начинает покрываться очень маленькими трещинками. Если кто знает еще способы, подскажите.
Резюме.
Драйвер вполне нормальный, ток немного занижен относительно декларируемого производителем, 550-580мА против 600 заявленных производителем.
Нагрев даже на максимальной мощности, да еще и в фактически нештатном режиме вполне нормальный, производитель заявляет макс 75 градусов, у меня в закрытом корпусе вышло около 60, посмотрим как будет работать.
Пульсации небольшие, «карандашный» тест проходит, но можно добавить емкость на выходе, скорее всего еще уменьшатся.
Немного напрягает включение с задержкой, но это уже индивидуально.
Покупать или нет, стоит он своих денег или нет, решать Вам, в обзоре я старался максимально показать его реальные характеристики, надеюсь что у меня это получилось.
Вроде ничего не забыл. Особое спасибо тем, кто смог дочитать до конца.
Драйвер был бесплатно предоставлен для тестирования и обзора магазином Chinabuye.
А пленку попробую, как найду подходящую.
Для равномерности лучше не пленку клеить, а вместо прозрачного пластика использовать молочное оргстекло. Зайдите в любой цех по производству наружной рекламы — куски под размер вашего светильника вам бесплатно дадут, да еще и разной толщины (смотря какие отходы у них накопились).
В диапазоне 19-31 Вольт разница в токе 0,57-0,58 Ампера.
Просто без резистора ток будет большим, ограничиваться то он будет только внутренним сопротивлением светодиода и БП.
Импульсный б/п использовать можно, подобрав соответствующий токоограничивающий резистор.
Или кто-то будет спорить?
Да и в самом начале было написано — использовать напрямую нельзя, т.е. без ограничения тока.
купил 5 10ватт диодов, и бп на 60 ватт 12 вольт(10.5-15 вольт), подключаю напрямую, все светит, все супер но 10 ватт диод греется адски, за 20 минут прогревает радиатор от процессора градусов до 65. Причина как раз в излишнем токе?
Самое интересное, есть еще куб полоска тоже на 10 ватт, дак она сильно не греется, я понимаю что площадь у нее раза в 3 больше, но все же, если включить диод(10 ватт как в обзоре) без радиатора на 3-4 секунды, до него уже не дотронуться.
=\
Без радиатора такие диоды вообще включать нельзя, мощность почти как у небольшого паяльника, а габариты существенно меньше.
Примерно 2-3 Ома, он тоже будет греться, но светодиод станет работать в правильном режиме. Да и суммарный нагрев упадет.
Я уже давал ссылку на относительно простой импульсный стабилизатор для 10 Ватт светодиодов. Если разница между входным и выходным напряжением большая, то лучше применить его.
mySKU.me/blog/aliexpress/24219.html
Но естественно это решение сложнее и дороже (хотя с учетом роста цен на радиаторы, может быть и наоборот).
Эпсон это хорошо, но габариты великоваты получаются.
Другой вопрос, что при нагреве работающего светодиода уменьшается внутреннее сопротивления и растет потребляемый ток — вот тут и нужен стабильный источник тока, чтобы то не поддался «искушению» и держал значение тока неизменным
Если Вы подключите светодиод на 3.5 Вольт (например 1 Ватт) к БП (к примеру 12 Вольт) без ограничения тока (фактически к источнику напряжения), то светодиод просто «уйдет в себя» и больше оттуда не вернется.
Подключать 3,5в. светодиод к 12в. блоку питания и гасить 8,5 в. резистором… и будет 1 Ватт рассеиваться/излучаться на светодиоде и 3 Ватта рассеиваться на резисторе… верх маразма
Если светодиод на 3,5 вольт, то и подключают его к БП на 3,5 вольт.
Если светодиод на 12 вольт, то и подключают его к БП на 12 вольт
Светодиод не лампочка, что бы подключать 3.5 В светодиод к 3.5 В БП.
Кстати, можно пример светодиода на 12 Вольт?
Да и пример мой был вообще о другом, конкретно о том, что светодиод по сути — стабилитрон, т.е. имеет очень крутую ВАХ, и если Ваши 3.5 Вольт будут плавать, то будет меняться и яркость.
Кроме того стандартный ряд напряжений стабилизаторов не включает в себя 3.5 Вольта.
Если уж надо подключить светодиод к БП, то я делал обзор самодельного простого драйвера-
mySKU.me/blog/aliexpress/24219.html
Да, на бике этот драйвер действительно немного дешевле даже без скидок.
Я взял на бике для теста несколько диодов и пару драйверов (типа этого, но на 10Вт 900мА и попроще 300мА, но 15-40В), если сделаю из этого что-нибудь — тоже обзорчик постараюсь запилить (хотя и без блекджека и осциллографов).
Светодиоды 10 Ватт работают в сильно облегченном режиме, 5 Ватт на сборку. Я на это пошел по нескольким причинам.
КПД и надежность светодиодов в таком режиме заметно выше.
Светодиоды у меня были.
Просто хотелось эксперимента. :)
По крайней мере в литературе описывается именно так.
А Вы думаете почему даже брэнды производства светодиодов указывают рекордные характеристики эффективности именно на малых токах? :)
Сейчас открыл даташит на 10 Ватт эпистар.
ток и относительная эффективность
300мА — 1
600мА — 1,6
900мА — 2,0
1200мА — 2,4
Хотя меня больше интересовал аспект увеличения надежности.
И это легко объясняется. При бОльшем токе кристалл сильнее нагревается и из-за этого падает КПД.
спасибо за обзор!
За обзор — крепкий уверенный плюс!
Раньше попадалась пленка для черчения, с одной стороны матовая и немного шершавая, с другой глянцевая, отличная вещь для такого применения, где бы прикупить. Хотя надо еще поискать на фирмах где для реклам всякие вещи продают.
Не могли бы вы поподробнее прокомментировать графики осциллографа?
По поводу осциллограмм спрашивайте, что конкретно интересует, распишу.
Это нормальные осцилограммы или бывают лучше? Я как понимаю, пульсации можно снизить конденсаторами. В вашем случае есть ли смысл их применять?
Не с чем сравнить, так как других подобных драйверов у меня нет.
Конденсаторы я бы не добавлял, так как на мой взгляд пульсации в норме. Если хочется, то можно добавить, что нибудь типа 1000х50В, будет немного лучше.
Установил 2х10Вт диоды и драйверы с БИК-а. Результатом доволен, стало светлее.
Теперь жду те же диоды, но более теплого свечения, сделаю либо теплый+холодный, либо 2 теплых.
Вы заменяли 3х40 Ватт галогенки, как я понимаю?
У Вас плафон матовый, и наверняка стекло, повезло, красивее получилось.
Но это актуально для слабых диодов (1-3w), там они хотябы близко располагаются.
У меня есть экспериментальный светильничек, можно сказать фонарик, так как там скомбинировано 3 цвета — теплый-нейтральный-холодный…
Просто когда светодиодов всего два, то будет заметно, либо ставить их надо рядом.
Под диодами снял слой краски до металла, посадил на термопасту.
Плафон стекло.
Комбинацию диодов выберу по результатам испытаний )
А вот такое никто не брал? может глядя на плату кто что умного скажет? Хотелось бы подключить к нему сколько-нибудь таких же модулей как в обзоре или сколько-нибудь 3-х ваттных светодиодов вот таких
P.S. где-то в комментах к похожему посту мелькала ссылочка на почитать про подключение светодиодов и матчасть «зачем им драйвер» — чёт не найду.
Можно подключить к нему 3 штуки последовательно таких модулей как в обзоре. Или трехваттных с соответствующим пересчетом.
А питать Вы от чего его будете? Ему 30-38 Вольт на входе надо, не совсем распостраненное напряжение.
Output Voltage:DC30-38V
На входе 9-24, так что всё ок.
— шкурка-нулёвка.
Можно попробовать.
При заявленном токе 1.5А дает 1470мА. При напряжении 32В поверхность прогревается выше воздуха на 20 градусов.
Когда поставил в корпус, то прогрелся градусов до 60, но температура радиаторов была под 50, а корпус лампы закрытый? Соответственно температура воздуха была соизмеримой с температурой радиаторов.
Там разные диаметры есть, чем больше тем дороже есс-нно. И разных цветов.
Ещё хочу заметить что он не боится высокой температуры, т.е. когда его паяешь — изоляция не плавится.
Провод довольно дорогой, но по-малу брать не стоит, т.к. много потеряете на доставке.
Выше советовали марку этого провода, я такой не знаю, если кто знает где ещё продаётся — делитесь!
Еще МГТФ не боится перегрева, но там фторопласт и он не всегда удобен.
Нашел на Али, есть, много вариантов, но цены немаленькие, aliexpress.com/item/3135-22AWG-Silicone-wire-22-AWG-silica-gel-wires-Conductor-construction-60-0-08-22-high/1818972772.html
Надо поискать еще, может что выгоднее есть, да и сечение маловато.