Термостат — это управляющее устройство для поддержания определённой температуры с заданной точностью. Может быть полезен в различных системах автоматизации (холодильник, теплица, подогрев труб, бойлер, вентиляция, авто и т.д). Такой термостат тут не обозревали, тем интереснее будет его покрутить. Он был заказан с надежной, что на этот раз пришлют что-то путёвое. Признаюсь, что к такого рода устройствам отношусь скептически — привык работать с серьёзными многофункциональными приборами, поэтому буду очень критичным.
Прислали это
Размеры платы: 50x40x16мм
Качество изготовления приятно удивило, плата почти отмыта, монтаж аккуратный, все детали на месте.
Однако, конструкция неудобна для встраивания — индикатор и кнопки утоплены по отношению к реле и разъёмам. По уму, их надо было ставить на обратной стороне платы.
Диапазон уставки и отображения температур -50ºС +110ºС, чего вполне достаточно для бытового применения.
Красный светодиодный 3-х разрядный индикатор 22x10мм показывает температуру до десятых долей градуса, температуру ниже -10ºС (до -50ºС) и выше 100ºС (до 110ºС) отображает без десятичных долей, т.к. разрядов индикатора не хватает. Дискрета уставки задана по тому-же принципу.
Красный светодиод на плате просто дублирует включение реле.
3 кнопки управления: set, +, — .
set — выбирает режим уставки и настройки параметров
+ и — изменяют значение уставки и параметров
Кнопку + логичнее было поставить справа, а не в центре, т.к. в соответствии со здравым смыслом увеличение должно быть сверху или справа
В режиме C (охлаждение) работает так: пока температура ниже уставки, контакты реле разомкнуты, по достижении заданной температуры контакты реле замыкаются и остаются в таком положении до снижения температуры на величину установленного гистерезиса (по умолчанию на 2ºС).
В режиме H (нагрев) работает наоборот
Управляющее реле стоит на 12В с NO контактом, коммутирует ток до 20А (14VDC) и до 5А (250VAC)
Лучше-бы реле поставили с переключающим контактом и все 3 вывода вывели на разъём подключения, при этом немного расширяется сфера применения термостата
Термодатчик представляет собой термосопротивление 10кОм, герметично залитое в защитный металлический колпачок. Длина кабеля 30см (заявлено 50см), но при необходимости, его можно удлинить.
Настройка параметров с расшифровкой:
— Температура уставки -50ºС 110ºС, по умолчанию 28ºС
— P1 гистерезис переключения 0,1 — 15,0ºС, по умолчанию 2,0ºС
Несимметричный (в минус от уставки), позволяет снизить нагрузку на реле и исполнитель в ущерб точности поддержания температуры.
— P2 максимальная уставка температуры -45ºС 110ºС, по умолчанию 110ºС
Позволяет сузить диапазон уставки сверху
— P3 минимальная уставка температуры -50ºС 105ºС, по умолчанию -50ºС
Позволяет сузить диапазон уставки снизу
— P4 коррекция измеряемой температуры -7,0ºС 7,0ºС, по умолчанию 0,0ºС
Позволяет проводить простейшую калибровку для повышения точности измерения (только сдвиг характеристики).
— P5 задержка срабатывания в минутах 0-10мин, по умолчанию 0мин
Иногда необходима для задержки срабатывания исполнителя, критично например для компрессора холодильника.
— P6 ограничение отображаемой температуры сверху (перегрев) 0ºС-110ºС, по умолчанию OFF
Лучше без необходимости не трогать, т.к. при некорректной настройке дисплей будет постоянно отображать "---" в любом режиме и придётся скидывать настройки в состояние по умолчанию, для этого надо при очередном включении питания удерживать нажатыми кнопки + и -.
— Режим работы С (охладитель) либо H (нагреватель), по умолчанию С
Фактически просто инвертирует логику работы термостата.
Все настройки сохраняются после отключения питания.
Никаких дополнительных и хитрых настроек (ПИД, наклон, обработка, сигнализация) не обнаружено, но они простому пользователю и не нужны.
При температуре ниже -50ºС (или при отключении датчика) на индикаторе отображается LLL
При температуре выше 110ºС (или при замыкании датчика) на индикаторе отображается HHH
Интересная особенность — скорость обновления показаний температуры зависит от скорости изменения температуры. При быстрых изменениях температуры, индикатор обновляет показания 3 раза за секунду, при медленных изменениях — примерно в 10 раз медленнее, т.е. происходит цифровая фильтрация результата для повышения стабильности показаний.
Точность измерения заявлена 0,1ºС, но это просто невозможно для обычного нелинейного терморезистора без индивидуальной калибровки по множеству точек, которую 100% не делали, да и 10-bit ADC не позволяет такую роскошь. В лучшем случае можно рассчитывать на точность 1ºС
Реальная схема термостата
Управляющий контроллер STM8S003F3P6
www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/DM00024550.pdf
Опорное напряжение на датчик температуры и питание контроллера — стабилизированные 5,0В на AMS1117 -5.0
www.ams-semitech.com/attachments/File/AMS1117_20120314.pdf
Ток потребления термостата в режиме отключенного реле 19мА, включенного 68мА (при питающем напряжении 12,5В)
Напряжение питания ниже 12В подключать нежелательно, т.к. на реле подаётся напряжение на 1,5В меньше питающего. Лучше, чтобы оно было немного больше (13-14В)
Токоограничительные резисторы на индикатор стоят в цепи разрядов, а не сегментов — это приводит к изменению их яркости в зависимости от числа горящих сегментов. На нормальную работу не влияет, но в глаза бросается.
Вход RESET (4 pin) выведен на контакты для программирования, имеет только внутреннюю высокоомную подтяжку (0,1мА) и контроллер иногда ложно сбрасывается от сильной искровой помехи поблизости (даже от искры в собственном реле), либо при случайном касании контакта рукой.
Легко исправляется установкой блокирующего конденсатора 0,1мкФ на общий провод
Поверку и калибровку проводил классически на двух контрольных точках 0ºС и 100ºС
В воде с тающим льдом показал +1ºС
В кипящем чайнике температуру показал 101ºС
После ввода коррекции -1,0ºС, воду с тающим льдом показал -0,1 +0,1ºС, что меня вполне устроило
Кипящую воду стал показывать нормально 100ºС
Достоинства:
— Универсальность
— Датчик на разъёме в комплекте
— Возможность калибровки
— Малые габариты, масса и стоимость
Недостатки и особенности подробно указаны в статье.
Вывод: полезный и в принципе работающий очень недорогой прибор
https://aliexpress.ru/item/item/33014038245.html
Добавил в обзор…
Хоть в машину на Карлсон ставь хоть на балкон в камеру для картошки.
Ещё такими ремонтирую конвекторы если механический регулятор умрёт. Для питания отлично подходит драйвер для светодиодных ламп 3*1w. Только электролит на выход драйвера поставить.
Как раз вам подойдет.
Или есть термостаты для полов с подогревом. Там можно недельный таймер установить. Стоит 1150руб. С несложной переделкой можно выделить контакты реле. Изначально питание завязано с нагрузкой. Или поискать модель H1, а не H3. Там сразу все нормально, но я не нашел.
от клеммника дублированы с обоих сторон и мало того-соединенны кучей отверстий с
металлизацией. Изолировать практически нереально. Это на моем экземпляре.
Пришлось покупать внешнее реле и пластиковый корпус чтобы это все туда засунуть.
Действительно плата двухсторонняя, но не многослойная же. Металлизация контактов нам не помешает.
Часть дорожек режутся и убираются путем нагрева с помощью паяльника. Колодку к сожалению придется предварительно выпаять. Ваш вариант тоже имеет право на существование, но на мой взгляд доп. реле, которое питается от 220, а именно это напряжение мы имеем на выходе, не есть хорошо для безопасности.
Этот тоже пойдёт для такого дела, но нужно много «допиливать».
В кип чаще всего встречал «дифференциал» (хотя и гистерезис тоже был). (хотя дифференциал — это вообще или матан, или разность вращения колес, но вот такой вот КИП бедный на термины)
Слух прям режет.
Еслибы не было гистерезиса то… например установили вы порог 30 градусов после чего включается кулер и охлаждает чтото, допустим было 29.9 и догрелось до 30, кулер включился охладил за 1 сек до 29.9 кулер выключился и по кругу что неприятно.
В нашем примере Гистерезис задает то что кулер будет включен на пороге 30 градусов, а вот выключен при 26 к примеру, тогда этих кратковременных включений выключений не будет.
Применимо к определению, срабатывание зависит от того с какой стороны порогового значения (сверху или снизу) приближаетесь
после пропадания напряжения настройки сохраняются?
также при пропадании нагрузку сразу включает, или ждет (если настроено) соответствующее время?
(если последнее — да, тогда с компрессорами можно использовать, если нет — лучше не стоит, моргающий свет может убить компрессор)
Задержка включения (до 10 минут) работает нормально после подачи питания, следовательно компрессор не будет повреждён
один например для охлаждения, другой для подогрева?
Либо просто разместить оба датчика рядом :)
я просто ждал подобного ответа ;)
Один термостат потянет тэн на 1250W (220V)? SSR не понадобится?
Да
Да, на любом
Да, потянет 5А — это уже с запасом, т.к. нагрузка активная без пусковых токов
проводил опыты с киловатом и подобной релюхой… не шибко долго живет )
она рассчитана на китайский киловат раз в полгода… есть мощные реле что механические что ssr — лучше использовать их
Но еще заказал двухканальный, подороже:
aliexpress.com/item/2-Way-Relay-Ajustable-Auto-Digital-Thermostat-50-110-Celsius-Degrees-DC-AC-12V-Temperature-Difference/32326865643.html
посмотрим…
Может быть потом расскажете как он в работе?
aliexpress.com/snapshot/6810380593.html
Все как на фотках, передняя панель из оргстекла, 1.5 мм толщиной. Оно затемненное (чтото зеленоватое на просвет).
Отверстия насверлены, все аккуратно. Кнопки пластиковые, желтые.
Стойки и болты-гайки в комплекте. Все что надо для монтажа на передней панели вашего устройства.
12В блока питания в комплекте нет. Никто и не обещал (несмотря на нечто на него похожее на одной из фоток)
Удобно, что есть светодиоды-индикаторы включения каждого из реле.
Логика работы «на пальцах»: выставляете «центральную» температуру, например 30 гр. и размер гистерезиса, например 5 гр.
При достижении 35 гр. включается «охлаждение», при снижении температуры до 30 охлаждение выключается.
При снижении темпертуры до 25 — включается подогрев, и он будет работать пока не достигнет 30 гр на датчике.
При дальнейшем росте температуры или снижении, ничего не включится пока не достигнет границ, 35 или 25 по данному примеру.
Еще есть звуковой аларм для сигнализации о достижении критических температур. По дефолту отключен.
Итого, устройство вполне достойное. Сделано добротно. А платить $14 или не платить — каждый сам решит. Как по мне не велика сумма.
Пошёл обсуждать с жабой курс доллара…
вот такой примерно? около 300 рублей.
Просто что не смотрел — требуют отдельное питание или размером с пачку сигарет (
видимо цена порядка 10 000 за чешский паяльник и обусловлена ценой этого «терморегулятора» (( против аналогичного с обычным регулятором в 1 300р (насадки не в счёт )
ЭТО в бойлер наверное скорее пойдет…
Размер значения не имеет( в разумных пределах).
И можно ли путем замены термодатчика поднять верхнюю температуру до 300°С?
Поделитесь, плиз!
Для надёжности можно LC фильтр по питанию поставить
www.chipdip.ru/product/rlb1314-103kl
далее конденсатор 2200мкФ 25В
www.chipdip.ru/product0/9000247227
и импульсные помехи эффективно отфильтруются
www.chipdip.ru/product/b82722-a2301-n1/
В любом случае больше 15В подавать не стоит
Простите, не удержался.
Два нагревателя с утепленными стенками и крышкой нагрели до 35 градусов. (экстренное лечение астронотусов от гексамитоза.
В моём случае это получается 99,8ºС, что довольно близко к 100
Правда вода не дистилят, поэтому реальная температура кипения немного выше теоретической
Для автоматического плавного управления скоростью вентилятора есть специальные модули, типа Борей
Себе ставил так:
auto-lifan.ru/forum/elektrika-smily/topic2744.html
Плавность не принципиальна, на первом месте надежность — либо китайский термостат, либо самодельный шим на мосфетах в параллель. Этот термостат подкупает возможностью достаточно точно выставить температуру.
А что на 108, что на 110 градусах обычно уже кипят вовсю.
Это если мы с вами о нижнем расположении датчика говорим, при верхнем в радиатор запросто может шпарить 110, а с него выходить 60, от меня вообще ускользает смысл такого датчика.
Кроме того, двигатели разные, для многих 105-110 это уже явный перегрев, а если пробка в расширительном бачке не держит давление, то любой закипит как миленький. Лучше охлаждать пораньше, а нужную температуру мотор уже сам термостатом отрегулирует.
А на каком двигателе 105 явный перегрев?
Про давление уже сказал — если пробка травит (а кто их вообще проверяет-то?), то необходимое давление не достигается и температура кипения снижается. Антифриз G12 при атм.давлении кипит уже на 112 градусах, всякие тосолы и того ниже.
И где же вас два года носило-то.
Я просто искал как термопот отремонтировать и читал комменты
Но основная проблема — размещение датчика. Он должен измерять температуру жидкости, а она под давлением
Спасибо за обзор. Нужно родственникам прикупить. Всё боялся, что нарвусь на какую нибудь дрянь в этом плане. А родственники просят.
А другой тип термостатов для котлов по электронной сигнальной шине управляют задатчиком температуры в котле. Но это уже другая цена.
Нет ни калибровки, ни задержки, ни ограничения
$2,27.
за свои деньги вариант просто супер. жаль только что нужно 12В питание внешнее. я-то выкрутился, но второй такой уже так просто подключить не получится ;)
типа такого
aliexpress.com/item/1-REX-C100/32342293610.html
он как раз компенсирует инерционность системы
как раз рассматриваю этот девайс как вариант для покупки, цель -это подключить в качестве нагрузки нагревательный тен, для регулировки температуры воды. Как понимаю тен подключать не стоит так как тен у меня 1500W а реле на 5А 220v = 1100W
с другим реле я думаю заморачиваться не стоит, а лучше купить твердотельное
ещё как вариант рассматриваю вот это
ebay.com/itm/371032589595
понравилось что сразу от 220v
если сталкивались скажите своё мнение пожалуйста
aliexpress.com/item/Dual-Digital-RKC-PID-Temperature-Controller-REX-C100-with-K-Thermocouple-Sensor-Probe/32315571622.html
— ТРМ работает с любыми датчиками
— ТРМ калибруется производителем и потребителем
— Есть реальная гарантия 5лет и поддержка производителем (сталкивались)
Гарантия и пр. — это уже политика и уровень сервиса, сущности, мало относящиея к самому устройству. Я думаю, если потребителю предложить устройство за 5 баксов без поддержки и за 50 с поддержкой, будет определенная категория потребителей, которая выберет 2й вариант, но большинство предпочтет тупо купить 2-3 по первой цене)
Я в курсе про гарантию и тп, но когда в моем ТРМ на второй день эксплуатации залипли контакты реле, я его сам вскрыл и поправил, т. к. ждать пока дилер отправит на завод и дальнейший весь процесс — ну чего смеяться…
В общем, не буду больше флеймить, но выводы свои о бизнесе компании «Овен» я сделал)
п.с. сорри, в обзоре нашел
aliexpress.com/item/for-DC12V-Digital-Cool-Heat-temp-Thermostat-Thermometer-Temperature-Control-On-Off-Switch-50-110C-Temperature/32392980403.html 1.78$
https://aliexpress.ru/item/item/1005001299425503.html
но, мне пришел дохлый, индикатор мигает, режимы никакие не переключает, видимо контроллер. По закону подлости, проверил его я в последний день, пошел открывать спор и… интернет всё. Надолго.
пришлось заказать еще один у того же продавца, придет — открою спор :)
PS известны ли аналогичные термостаты на din-рейку по адекватной цене?
Купил на Али три штуки таких пустых — не прошитых… Деньги, конечно, вернули… Но выбросить — рука не подымается:)). Думаю, как и во что переделать, или прошивку слямзить где-то…
Штатная релюшка будет включать реле карлсона.
Напрямую — вдруг транзистор не выдержит.
А цель- убрать реле и клемники с лицевой стороны платы.
Проработал с ноября по январь (по 7-8 срабатываний в час прикидочно выходило)
В один недобрый день обнаружил температуру около нуля (повезло что вовремя). Диод горит, реле не сработало. Дал щелбана – замкнулось.
Реле заменил на Songle SRA-12VDC пока, родное HWE выпотрошил – на контактах чёрные точки как со стороны нормально-разомкнутой, так и со стороны нормально-замкнутой (там-то откуда?)
Так что, как выше говорилось – в критичных приложениях дублировать обязательно.
Подскажите, есть задача подключить к этому терморегулятору в нагрузку, нихромовую проволоку (от плитки 600 Вт), какие есть варианты?
Это нужно для инкубатора, то есть нужно низкая температура 37-38 гр.
1.Если через реле напрямую будет греть до красна? если пустить через диод половину 220 вольт? возможно ли? и какой диод попробовать?
2.Или другой вариант, более надёжный как подключить к схеме симистор BTB16-600BW? что бы он включал нагрузку, опять же только половину сетевого напряжения?
Если нужна именно нихромовая проволока — подключите последовательно 2 спирали по 220В. Суммарная мощность нагревателя будет в 2 раза меньше, нагрузка на спирали будет меньше в 4 раза
А со схемой на симисторе не поможете?
И да, я проверил это просто — провода что идут к термостату повесил на простенький выключатель из электрорадиотоваров. Во «включенном» положении — в ХК не холодно, в «выключенном» — температура падает.
В этом случае, данный термостат будет работать, но в режиме нагревателя :)
реле на 220В
Калибровать желательно именно в диапазоне требуемой температуры — так будет точнее
У термостата есть существенный недостаток, о котором Вы «умалчиваете».
Это именно отсутствие минимальной задаваемой дискретности. Проблема в том, что АЦП 10-ти разрядный (1024), а точек 1152, поэтому китайские хитроманы некоторые точки индикации «пропустили» и термометр в среднем 2 раза за 10точек
индикации «пролетает».
Так имеем 0,1,2,3, 5,6,7,8, 10!!!..
Об этом Вас и «пытает» товарищ.
От этого можно избавиться перейдя на меньший диапазон — 0-99.9град (вместо -50 — +110град) зашив новую программку, под новый же датчик
EPCOS B57861S0103F045 (0.3%) и сохранив
плату (габариты).
Спорить не к чему — задачи бывают разные
К тому же, основная задача термостата не измерение фактической температуры, а именно ПОДДЕРЖАНИЕ последней в заданных пределах. А температуру измеряют термометры и наилучшие из них — кварцевые с погрешностями в десятитысячные доли градуса и стоят не дорого — г. Углич СКТБ ЭлПА, например.
Попалась на глаза статейка по переделке: замена датчика на DS18B20 и прошивка, может кому пригодится: mgslab.com/?p=337 и labspirt.com/forum/index.php/topic,4298.0.html
Там кстати схему отсюда слямзили
Теперь бы ваше проф.мнение по поводу переделки\перепрошивки услышать, если актуально конечно. Стоит ли овчинка выделки?
если использовать не даче для подогрева воды с теном в 2 киловатта выдержит?
house4u.com.ua/forum/threads/termoreguljator-w1209-programmiruemyj-korpus-svoimi-rukami.285/
PS: Мой меряет температуру только до +50 oC. При превышении показывает на дисплее две черточки и сбрасывает реле.
aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32519582116.html
Я спорить не стал, в интересующий меня диапазон укладывается. Тем более за 100 рублей…
Продавцу писал, оставил меня без внимания. И хрен с ним.
По поводу рабочего диапазона вроде как от -10 градусов. Засунул в коробочку из пенопласта, сам себя греет.
aliexpress.com/item/W1209-Case-Enclosure-Transparent-Acrylic-Box-Clear-Cover-Thermometer-thermo-controller-Do-not-include-W1209/32736580762.html
P6 Верхний предел температуры отключения (защита от перегрева), °C OFF или ON (при ON от 0°C до110°C)
Ситуацию с черточквми меняет изменение в Р7
вот ссылки разные на двигатели
Первый
Второй
Здесь обзоров не нашёл, может кто где встречал? статьи, видео и др?
www.forumhouse.ru/threads/292831
Длина 10-15м.
w1209 терморегулятор инструкция
то лично у меня многие вопросы отпали именно по данному дивайсу. Но куда его еще можно прикрутить и как — с удовольствием прочитал всю ветку.
Но ни кто не раскрывает как это сделать? может кто знает?
P8 предусматривает установку значений С и Н (как и Р0) — что это за параметр пока не разбирался.
Может кто встречал описание параметров для такой прошивки?
Вот нашел такое описание
Parameter Setting (P0~P8):
-P0Cooling / Heating mode
-P1: Backlash Setting
-P2:Highest Range Setting
-P3:Lowest Range Setting
-P4:Temperature Calibration
-P5:Delay Start Time
-P6:High Temperature Alarm
-P7: Data Lock Switch
-P8: Restore Factory Settings
Верхнее значение температуры должно составлять 26С, нижнее 24С.
Настройки программы следующие:
Р0: Н
Р1: 1.0
Р2: 28
Р3: 22
Р4: 0.0 (калибровка датчика вроде бы нормальная)
Р5: 0
Р6: off
Настройка по температуре выставлена на 25.0С. По моему мнению, при этом с учетом значения гистерезиса Р1: 1.0 цепь 220В должна замыкаться при падении температуры до 24С и размыкаться при достижении 26С. Однако, работает устройство так: при понижении температуры ниже 25.0С происходит включение цепи 220В, при повышении до 25.0С происходит отключение. При этом включение циклическое, частота включения примерно 0.5 секунды, то есть реле постоянно щелкает до достижения температуры 25.0С. Устройство подключено через блок питания от LED ленты (12DC 1,5A? load 0-18w). Такой режим работы не устраивает, хочется, чтобы включение цепи 220В происходило на постоянку при понижении до 24.0С и до повышения до 26.0С. Как это сделать? Спасибо!
Делаю так. Беру ртутный медицинский градусник и вместе с датчиком температуры себе под мышку. Держу до постоянного по времени (7-10 минут) показания температуры на устройстве. Потом делаю коррекцию.
Руководствуемся логикой: предел регулятора до 1500вт, лампа 250вт, следовательно вы можете подключить до 6 ламп, но на пределе повышается износ электроники.
Мой проект: на каждый ящик в браузере по 1 лампе, запитанчерез от одного терморегулятора или от 2-х последовательно идущих в качестве защиты от перепада температур
Это нужно для установки в дистиллятор. Кто подскажет как организовать такой комплект?
Схема немножечко не додумана в этом плане у W1209. Реле бы на меньшее напряжение, да после стабилизатора запитывать — был бы широкий диапазон питающих напряжений у устройства.
Подключил его к котлу Юнкерс, но провод тянуть в другое помещение не хотелось бы.
при помощи каких девайсов можно передать сигналы с термостата без проводов?
Я такой тоже купил. Корпус сделал из коробочки от видеокассеты от старой видеокамеры Панасоник.
В схеме нет конденсаторов С2 и С3. Где они?
Таковы правила…
yadi.sk/i/MpEQW0PWsmKKM
Чем отличаются терморегуляторы W1209 и XH-W1209????
Вот другая схема, какая из них верная? или есть две модификации?
Почему на схеме нет конденсатора С2 он есть на плате под индикатором?
Обзор отличный и полезный многим.
Мне досталась другая модель — W3230. Через месяц работы подвел внешний блок питания дал в схему 24В вместо 12. Сгорел транзистор. Внешне похож на тот что на плате W1209. Как определить тип сгоревшего? Хочется отремонтировать. Или заказать новый термостат?
Остальные настройки все остаются, но смысл работы прибора теряется, потому что возвращаются исходные 28 градусов, вместо моей уставки.
Вопрос — это у всех так, или мне не повезло?
И, как я понимаю, конденсатор 0.1uF не поможет в моем случае?
Два таких, внешне идентичны. Тот что имеет маркировку hw-557 под индикатором времени, он имеет на борту все детали, но не сохраняется также настройка температуры при потере питания. А тот что представлен в топике, он имеет маркировку w1209 на обратной
стороне платы. На нем отсутствует множество деталей, но при этом сохраняет все настройки. Ума не приложу, деталей не хватает, а все работает.
Прошивки у них тоже явно разные. Hw-557 когда температуру ставишь через нажатие set, и зажав изменить в ту или иную сторону, мотает изменяя десятую часть показателя. А w1209 мотает целыми значениями при зажиме, ну и дальше единичными щелчками десятой части подгоняет.
А именно
Прочитал всю ветку, но всё еще остались вопросы, помогите, пожалуйста.
1) Я делаю аквайогуртницу, суть в поддержании температуры воды в районе 38 градусов. Хочу использовать для нагрева маломощный тен или старый кипятильник, например, на 800 Ватт. Скажите, это реле выдержит нагрузку или нужно ставить дополнительное твердотельное? И если да, то что делать с вот этим маленьким реле? И как вообще определить оптимальную мощность, которую может выдержать это заводское реле на плате?
2) Правильно ли я понимаю, что если я заменю этот термодатчик на другой, с более длинным проводом, то калибровка обязательна?
Нет, калибровка не обязательна
допустим стоит 30 градусов
грею рукой и при 28 оно уже срабатывает тут же отпускаеш датчик показывает остаточный нагрев в 28.5 градуса и падает по охлаждению своему
но если нагревать очень медленно так сказать по десятым долям то срабатывает идеально чотко по выставленому до десятых
но он после срабатывания 28 начинает набирать температуру до 30 как ни в чём не бывало
это что то важно или из разряда так сойдёт?
какой номинал припаять туда?
подключаю 12в к нему с настройками по умолчанию
28 градусов на срабатывание и реле выключено и гистерезис 2 градуса
первый баг это если очень медленно его нагревать то он срабатывает почемуто зачемто ровно при 26,1 градус при 26 отключается
но если его нагревать быстро то срабатывает как надо при 28 градусах и выключается при 26 как и заложено в него
второй баг делаю в меню инверсию реле и нагреваю его то оно выключается ровно при 30 градусах почемуто а включается при 28
VID_20190326_163849.mp4
yadi.sk/i/Mf-qbWIqTGHwmQ
Инверсия реле
Файл можно получить по ссылке:
VID_20190326_164810.mp4
yadi.sk/i/rcQRG3FprBM2sw
Если отключить гистерезис то срабатывают идеально при выставлении температуре хоть быстро нагревается хоть медленно хоть инверсию делай реле
Что мне делать с ним? Зачем он нужен без гистерезиса?
Возможно ли подключить два датчика к одному термостату?
Нагрузка одна.
Подумавши, понял, что вопрос был глупый :)
Попробую задать более правильно:
Возможно ли несложной доработкой (скажем, 3..5 дополнительных деталей)
замерять температуру в 2-х точках, а термостат срабатывал бы на max значения?
Т.е. если у нас есть t1 и t2, то включение при max(t1,t2), а выключение по max(t1,t2) — t-гистерезис
Оказалось, китаезы решили сэкономить и не впаяли конденсатор С1 на двух последних терморегуляторах (на плате он прямо рядом с разъёмом датчика находится). Как раз видимо для борьбы с наводками помех на провод датчика он и нужен! В первом, который я для аквариума приспособил, он был!
Купил конденсаторы в радиомагазине, впаял — все стало работать стабильно.
Оказалась новая неучтённая модификация. Внешне отличается контроллером в квадратном корпусе QFP с 24 выводами, маркировка 808D. STM8 выпускаются в корпусах TSOP20 и QFP20. Поиск не помог, в ЧипиДип вообще нет контроллеров в таком корпусе.
Судя по меню от P0 до P8, реле с новой прошивкой.
Работа с ошибками. При переходе вниз через ноль такие показания:
— до 0,1 нормально;
— недолго 30,1, реле отключается;
— HHH;
— LLL;
— -1,0 и дальше нормально, реле включается снова.
Использование смещения P4 не помогает, зона сбоя смещается вместе с ним.
Задержка включения P5 не работает.
Купил два реле, работают одинаково.
Недокументированная возможность: работает от 5 В, заменил реле на вынесенное пятивольтовое большей мощности и управляю холодильником при питании от USB. На самом деле большой плюс.
В итоге выставил уставку 1 и гистерезис 2, пока работает.
Видимо, китайцы поставили собственный шибко дешёвый STM-совместимый на бумаге контроллер, а работу можно не проверять.
Для работы с холодильным оборудованием только в плюсе и то с оговорками. Для грелки в плюсе применять можно.
С 18й ноги микросхемы выходим 2.5в, на базу транзистора 0.7в.
Реле рабочее, скорей всего придется подбирать другой резистор
Почему я написал про 18ю ногу — потому что кто то ключ так расположил.
Но с если бы ключ был на другой стороне микросхемы, сигнал на реле шел бы с ноги 8, но не как на схеме — с ноги 10
на старом термостате стабилизатор 1117 на 3,3в. контроллер маркированный, ключ в правильном месте.
впаял обратно 2кОм резистор, реле срабатывает, может быть из-за того, что вчера плата была на холоде?
вчера проверял новую плату на блоках питания 12В 0,5А и 2,5А
дома проверил на лабораторнике и перепаял резистор, после этого начало срабатывать реле.
транзистор проверил — напряжение начала открытия 0,68в, hfe=400.